Выбирая дверь для квартиры многие ищут не только красивую модель с хорошим утеплителем, но и хотят, чтобы конструкция отличалась надежностью. Полотно и коробка, сваренные из толстой стали по технологии гиба цельного листа, с использованием петель на подшипниках и противосъемными штырями, способны противостоять вандальному взлому и долго служить при ежедневной эксплуатации. Но важно правильно заменить входную металлическую дверь в квартире, с использованием одобренных ГОСТом узлов крепления и техники их создания, поскольку брак в действиях установщиков может перечеркнуть высокие характеристики изделия и открыть доступ злоумышленникам.
Вначале важно правильно снять мерки с проема при определении габаритов будущих дверей. Если имеется порог, то все это будет удалено во время демонтажа старой конструкции, поэтому прикладывать рулетку необходимо к самому полу. Вверху над проемом находится плита перекрытия, которую обычно не вырезают для расширения, ввиду чего большую по высоте конструкцию покупать нельзя. Нужно позаботиться о запасе для корректировки положения, чтобы коробка не примыкала вплотную к верхней плите. Достаточно зазора в 20-50 мм.
По ширине мерки снимаются не у самой коробки, а по углам проема, где меньше слой штукатурки. Здесь тоже предусматривают зазор по 20-30 мм на сторону, чтобы во время замены входной двери в квартире ее можно было наклонить для выравнивания (в случае кривого края проема или неровных полов). Ширина монтажных зазоров может быть и больше (в общей сумме до 100 мм), что перекрывается пеной с комнатной стороны и наличником с наружной, поэтому от имеющихся размеров можно отступать в меньшую сторону, если не получается найти дверь нужных габаритов.
Когда новое изделие выбрано и доставлено на место приступают к подготовке проема. Для этого демонтируют старую дверь. Если она была из металла, то полотно снимают с петель и выкручивают анкера. В большинстве случае вместо них имеются куски арматуры, забитые в стену и приваренные к коробке. Прутки обрезают за коробом, заводя диск от болгарки между стеной и вертикальной стойкой. После удаления рамки торчащие куски забивают или расшатывают и достают. Вся штукатурка рядом оббивается, а мусор и пыль прибираются.
Когда проем готов, то можно приступать к установке. Стоимость замены входной двери в квартире бригадой профессионалов составляет всего несколько тысяч рублей, но если имеется необходимый инструмент и навыки по обращению с ним, то можно попытаться выполнить работы своими силами и немного сэкономить. В противном случае лучше не браться за столь ответственное занятие и довериться опытным мастерам.
Работы по замене входной двери, независимо кто их проводит (профессионалы или владелец), должны выполняться по следующей схеме:
Если нужных инструментов и навыков нет, то лучше доверить установку профессионалам. Работа займет не более двух часов, а результат позволит эксплуатировать дверь долго без перекосов и трений. В этом случае, кроме изделия, придется заплатить всего на несколько тысяч рублей дороже, но это при условии самостоятельного демонтажа старой двери. Если переложить эту функцию на мастеров, то цена увеличится еще на 700-1000 рублей, в зависимости от сложности конструкции.
Когда размеры новой двери не соответствуют проему, то требуется его расширение или сужение. В первом случае вырезают часть стены болгаркой и диском по бетону, а внутренние куски плиты или кладки удаляют перфоратором. Во второй ситуации, при сужении проема, его закладывают деревянным брусом или пеноблоком, что зависит от толщины несущей конструкции. Оплата такой работы осуществляется отдельно.
Сумма установки новой двери в квартиру формируется на основании следующих факторов:
После монтажа зазор зепенивают, что стоит от 350 рублей. Если необходимо заменить входную дверь в квартиру под ключ, то сюда добавляется выполнение откосов, для чего используют доборы из МДФ и ламината. Это освобождает владельцев от дополнительных работ и дает уже завершенный вид стены около коробки, соответствующий интерьеру в прихожей.
Компания «Пантера» предлагает большой выбор дверей в квартиру, которые имеют надежную конструкция и плотную изоляцию. Мы производим монтаж с доставкой и возможные дополнительные работы на проеме, а также замену под ключ, с изготовлением доборов.
Необходимость такой работы, как замена входной двери в квартире, может возникнуть в нескольких ситуациях. Наиболее часто это связано либо с неисправностью старой конструкции, либо с желанием владельца увеличить уровень защищенности жилья от нежелательного проникновения. Еще одной часто причиной замены является стремление сделать интерьер квартиры и внешний вид подъезда более стильным и привлекательным, заодно увеличив при этом безопасность жителей.
Перед тем, как заменить входные двери в квартире, следует приобрести изделия, которые будут установлены на их место. Учитывая многообразие моделей, представленных сегодня на российском рынке, сделать грамотный выбор далеко не просто. Наиболее значимыми критериями, учет которых облегчит принятие решения, выступают:
При выборе изделия для установки в квартире могут применяться и другие, помимо перечисленных, критерии. Однако, здесь приведены наиболее важные и значимые факторы, влияющие на потенциального покупателя.
Достаточно часто в целях экономии собственник принимает решение заменять дверь самостоятельно. Выполнить подобные работы своими силами вполне возможно. Для этого требуется аккуратно соблюдать требования технологии и рекомендации специалистов. Замена стальной двери осуществляется в следующем порядке.
Сначала демонтируется старой изделие. Эту работу следует выполнять максимально аккуратно, стараясь не повредить ни снимаемую конструкцию, особенно, если планируется ее дальнейшее использование, ни проем, куда будет смонтирована новая дверь. Затем следует очистить поверхность стены от мусора и грязи и, при необходимости, выровнять ее.
Затем в проем устанавливается коробка, с которой предварительно снимается полотно. Она сначала закрепляется при помощи подкладок и клиньев. После проверки вертикальности положения фиксация происходит при помощи анкерных болтов, поставляемых в комплекте с дверью. Начинать крепление следует со стороны, где размещаются петли.
Далее необходимо заполнит монтажной пеной пространство между коробкой и поверхностью стены. Последующие работы выполняются после того, как герметик наберет прочность. При этом навешивается створка, устанавливается фурнитура и замки. В завершение производится регулировка смонтированного изделия, после чего осуществляется отделка откосов.
Очевидно, что цена за замену входной двери в квартире при выполнении работ своими руками будет ниже, чем при приглашении профессиональных монтажников. Стоит ли применять такой подход - личное дело собственника. Однако, при принятии решения необходимо учитывать, что основная доля стоимости приходится на расходы по покупке самого изделия. Затраты на монтаж намного меньше и, зачастую, не имеют серьезного значения на фоне цены стальной конструкции.
Например, заменить входную дверь в квартиру под ключ в крупной и серьезной специализированной организации составит примерно 3-3,5 тыс. рублей. При этом клиенту гарантируется качественный результат, а также предоставляется возможность доставки и гарантийное обслуживание. Не удивительно, что достаточно большое количество собственников предпочитают действовать именно по такому варианту.
Решили заменить межкомнатные двери в своей квартире или доме? Прекрасно! Не желаете платить деньги сторонним монтажникам? Не проблема! Любые межкомнатные двери можно установить своими руками. Ничего сложного в этом мероприятии нет. Нужно лишь разобраться в порядке выполнения работы для дверей разных типов и сделать все в соответствии с руководством для вашего случая.
Работа по замене межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых дверных конструкций. Если в вашем жилище «голые» дверные проемы, можете пропускать эту часть инструкции и переходить к руководству по непосредственном у монтажу изделия.
Порядок демонтажа будет различаться в зависимости от того, нужно ли вам сохранить старую дверь в подобающем виде либо же вы попросту избавитесь от нее после демонтажа.
Первый шаг. Снимите дверное полотно с петель. Если петли разборные, достаточно попросту приподнять полотно. В противном же случае необходимо сначала выкрутить крепежные петельные саморезы и лишь после этого вы сможете убрать дверь.
Второй шаг. Демонтируйте обналичку. Для этого подденьте наличники с помощью фомки и оторвите их от дверной коробки.
Третий шаг. Выкрутите крепежные элементы, обеспечивавшие фиксацию двери. При отсутствии анкеров либо других крепежей переходите сразу к следующему шагу.
Четвертый шаг. Разорвите слой пены с помощью ножовки. Для этого пробейте отверстие в верхнем слое монтажной пены, чтобы в задувку можно было завести ножовку, а затем пропилите материал до низа. Повторите операцию с каждой стороны коробки. Так вы сможете легко избавиться от монтажной пены.
В завершение останется лишь выровнять проем перед установкой новой двери.
Первый шаг. Снимите полотно с петель.
Второй шаг. Заведите стамеску между дверной коробкой и наличником в точке фиксации элемента обналички гвоздем. Осторожно попробуйте сорвать гвоздь с помощью стамески. После того как крепеж сдвинется на некоторое расстояние, захватите его с помощью плоскогубцев и вытяните. Извлеките по такой схеме все гвозди и снимите элементы обналички.
Третий шаг. Извлеките коробку и тщательно очистите ее от остатков пены. Срежьте возможное количество монтажной пены с помощью ножа. На остатки пены нанесите аптечный димексид. Под его воздействием пена станет мягкой, и вы сможете ее удалить.
Вне зависимости от материала изготовления все распашные одностворчатые двери устанавливаются в одинаковом порядке.
Первый шаг. Демонтируйте старую дверь в соответствии с полученными ранее рекомендациями. При желании можете оставить старую коробку и установить новое полотно в нее, однако этот вариант следует рассматривать лишь в том случае, если бюджет на ремонтные работы строго ограничен.
Второй шаг. Измерьте проем либо старую коробку. Обычно размеры коробок и проемов соответствуют стандарту, однако подстраховаться не помешает, в особенности в случае замены межкомнатных дверей в частном доме.
Если размеры не будут соответствовать стандарту, коробку и непосредственно полотно придется заказывать по индивидуальным замерам.
При возникновении необходимости подрезать коробку либо полотно, настоятельно рекомендуется делать это исключительно в столярном цеху. При домашнем выполнении такой работы малейшая ошибка может привести к полной порче изделия.
Третий шаг. Определите сторону открывания новой двери и место установки ручки. Нанесите на дверную коробку метки под установку дверных петель. Оптимальное расстояние между нижней петлей и нижним краем полотна – 20 см, между верхней петлей и соответствующим торцом полотна – 15 см.
Петли должны строго совпадать с торцом двери. Для фиксации петель используйте саморезы.
Четвертый шаг. Установите дверь на закрепленные петли. Убедитесь, что ничего не мешает двери открываться и закрываться. При необходимости отрегулируйте положение петель.
Пятый шаг. Снимите полотно с петель и зафиксируйте в проеме дверную коробку. Для этого выставьте коробку по уровню, просверлите в ней и в поверхности проема крепежные отверстия и зафиксируйте изделие с помощью анкеров и дюбелей.
Шестой шаг. Навесьте полотно обратно на петли и еще раз проверьте результат работы.
Седьмой шаг. Закрепите элементы обналички с помощью декоративных гвоздей.
В завершение вам останется выполнить монтаж дверной ручки. По желанию установите шпингалет либо более современный дверной замок. В большинстве моделей современных дверных ручек присутствуют встроенные замки. Предварительно подготовьте для них соответствующие углубления в дверной коробке.
Контролируйте ровность установки элементов конструкции на каждом этапе работы. Сразу же избавляйтесь от всех дефектов, т.к. в будущем они могут привести к серьезным проблемам и неудобствам.
Первый шаг. Демонтируйте старую дверь в соответствии с ранее полученными рекомендациями.
Второй шаг. Тщательно выровняйте все щели. Важно избавиться от всех имеющихся щелей и прочих дефектов.
Третий шаг. Сделайте паз со стороны нижнего торца панели. В этом вам поможет стамеска. Затем вложите в готовый паз направляющую в виде буквы «П» и качественно ее зафиксируйте. Внутри этой направляющей будут перемещаться ролики механизма.
Четвертый шаг. Вставьте ролики в закрепленную планку.
Пятый шаг. Установите дверь на направляющую, одновременно прикрепляя ее к передвижным роликам. Для этого вам нужно завести полотно в пазы роликов. Эту операцию удобнее выполнять с помощником. Один держит – второй выставляет дверь.
Шестой шаг. Определите и наметьте подходящее место установки направляющей вверху. Сверяйтесь с планкой внизу. Верхнюю планку нужно разместить в стене выше проема.
Седьмой шаг. Прикрепите металлическую направляющую к брусу из древесины. Брусок с направляющей зафиксируйте анкерами к верхней торцевой грани полотна. Проверьте уровнем правильность установки двери. Важно, чтобы брусок был размещен в горизонтальном положении. В противном случае двери будут закрываться и открываться без вашего участия.
Восьмой шаг. Установите полотно двери. Сначала выставьте его вертикально и немного наклоните в противоположную от себя сторону. Далее вам нужно завести верхние ролики на соответствующую направляющую, затем немного приподнять полотно и завести его на планку внизу, одновременно установив на передвижные ролики.
Девятый шаг. Установите ограничители, которые не позволят полотну вылетать из направляющих планок. Установите ручки. Спрячьте верхнюю рейку с помощью наличника. Для фиксации наличника используйте саморезы либо декоративные гвозди.
Проверьте правильность работы двери. Полотно должно двигаться плавно и мягко. Любые дефекты устраняйте сразу после их обнаружения, не откладывая на потом.
Первый шаг. Избавьтесь от старой двери в случае ее наличия. Выровняйте стенки освобожденного проема – перепады недопустимы. Для выравнивания очень удобно использовать деревянные доски. В углублениях дощечки прибиваете, на выступах – спиливаете.
Второй шаг. Замерьте свободный проем и рассчитайте нужное количество панелей для сборки двери.
Третий шаг . Обрежьте боковой профиль, чтобы его длина была на 25 мм меньше высоты проема.
Четвертый шаг. Обрежьте панели, чтобы их длина была на 40 мм меньше высоты проема.
Пятый шаг. Соберите отдельные панели в единую конструкцию. Удобнее всего это делать на полу.
По бокам размещайте специальные панели с каналами – слева фиксирующую планку, справа замковую планку. Для соединения элементов используйте торцевые планки. Дополнительную фиксацию обеспечат стопоры. Заранее сделайте пару отверстий для магнитных защелок на замковой планке и смонтируйте защелки.
Шестой шаг. Подготовьте осевые метки на левой грани верхней торцевой части планок. По разметке сделайте отверстия.
Седьмой шаг. Вставьте оси. После установки их концы должны выходить за границы торцов панелей.
В конструкции разных «гармошек» зачастую присутствуют определенные различия. Если ваша дверная конструкция оснащена бегунками, то отверстия для осей сверлить не нужно. В данном случае бегунки нужно прикручивать к торцевым граням панелей. Начинайте фиксировать бегунки с замковой панели и крепите через одну планку.
Восьмой шаг. Обрежьте направляющую планку в соответствии с шириной проема. Отложите третью часть длины направляющей и просверлите в намеченной точке отверстие для шурупа. Зафиксируйте направляющую шурупом.
Девятый шаг. Установите бегунки в направляющую планку, предварительно их смазав.
Десятый шаг. Выровняйте направляющую при помощи уровня и зафиксируйте ее с помощью второго шурупа.
Одиннадцатый шаг. Зафиксируйте боковые направляющие. К одной из них вам нужно зафиксировать клипсу бокового профиля, ко второй направляющей прикрепите пластины магнитных защелок.
На этом монтаж межкомнатной двери типа «гармошка» завершен. Проверьте качество монтажа, убедитесь в плавности и ровности хода двери. При обнаружении неполадок сразу же их устраните.
Работу, как всегда, начинайте с демонтажа старой двери, если она присутствует. Выровняйте стенки проема и переходите к выполнению основных этапов работы.
Первый шаг. Соберите дверную коробку. Для сборки используйте доски шириной порядка 10 см и толщиной около 6 см. Для скрепления досок удобнее всего использовать обычное шиповое соединение. Угол соединения должен равняться строго 19 градусам.
Второй шаг. Закрепите выровненную коробку в дверном проеме. Предварительно просверлите в стене крепежные отверстия, а затем закрепите конструкцию штырями либо толстыми гвоздями.
Третий шаг. Убедитесь в соответствии габаритов дверных полотен размеру коробки. При необходимости состругайте торцевые стороны полотен до необходимого размера.
Четвертый шаг. Закрепите петли в соответствующих местах. Предварительно определите, в какую сторону будет удобнее открывать двери.
Пятый шаг. Навесьте дверные полотна на петли. Установите ручки и убедитесь в качестве проделанной работы.
Таким образом, в самостоятельной замене межкомнатных дверей нет абсолютно ничего сложного. Разобравшись в основных положениях представленных руководств, вы сможете справиться со всеми предстоящими мероприятиями без привлечения сторонних специалистов. Это позволит вам сэкономить дополнительные средства и быть полностью уверенными в качестве выполненной установки.
Удачной работы!
Разделы статьи:
В современных домах и квартирах межкомнатные двери являются важнейшим и неотъемлемым элементом интерьера. Какой бы качественной ни была бы ее конструкция, с течением времени все равно потребуется замена дверей как из-за неправильной эксплуатации, так и по причине естественного износа.
Для того, чтобы заменить двери, вовсе не нужно собираться с силами и ожидать вдохновения на производство капитального ремонта. Замена дверей в квартире потребует вложения значительно меньших материальных затрат и сил, чем полный ремонт во всем жилище.
Поменять двери своими руками не так уж и сложно, но в процессе работы необходимо учесть множество различных факторов.
В первую очередь следует определиться, какая именно конструкция двери будет устанавливаться взамен демонтированной. В наше время существует огромный выбор – от дешевых и доступных пластиковых моделей до качественных и дорогостоящих дверей из натурального дерева.
Важнейшим этапом при замене межкомнатных дверей является точное выполнение всех необходимых замеров. Требуется определить следующие параметры:
При самостоятельной замене дверей рекомендуется приобретать готовое изделие вместе с коробкой, благодаря чему можно значительно ускорить и упростить процесс установки. Не менее важно заранее определиться, в какую сторону будет открываться дверь, так как от этого зависит то, с какой стороны навешивать петли.
При установке дорогостоящих массивных дверей из натурального дерева лучше обратиться к профессиональным монтажникам.
Замена дверей предполагает проведение демонтажа старой конструкции. Сначала следует избавиться от наличников, используя для этого молоток и стамеску, а затем аккуратно снять дверное полотно.
Для подъема и снятия двери с петель потребуется гвоздодер, подставляемый снизу. Осторожно надавливая на другой конец инструмента следует сдвинуть полотно вверх.
Затем при помощи пилы на две части разделяются вертикальные стойки коробки и с использованием все того же гвоздодера она извлекается из дверного проема.
Вынимать коробку необходимо осторожно и аккуратно, стараясь не повредить стену.
Перед тем, как заняться установкой коробки в процессе замены межкомнатных дверей, ее необходимо собрать.
В первую очередь измеряются ширина и высота проема, освободившегося после демонтажа старой коробки. Ориентируясь на полученные размеры, вырезаются две вертикальные стойки и верхняя перекладина. Коробку следует собирать только в горизонтальном положении.
Перекладины подрезаются с углом в 45º с обеих сторон, а стойки – только сверху. Затем из этих элементов составляется конструкция в форме буквы «П», в которой все углы равны 90º.
После чего в точках пересечений перекладины с вертикальными стойками просверливаются отверстия, диаметр которых на 1 мм меньше диаметра саморезов.
Замена межкомнатных дверей предполагает использование для сборки коробки высококачественных саморезов, длина которых превышает толщину стойки на 5 мм.
Для контроля соблюдения требующегося зазора между стойками к ним следует приложить полотно двери, при этом между стойками должен оставаться промежуток для замка. Рекомендуется между коробкой и дверью на некоторое время уложить прямоугольник из картона размерами 200х20х3 мм.
При установке коробки в проем необходимо с помощью отвеса следить за тем, чтобы стойки находились в строго перпендикулярном положении к полу. В обеих стойках и в стене просверливаются по три отверстия, после чего коробка закрепляется на саморезы.
Перед навешиванием полотна необходимо к стойкам прикрепить петли. Для врезания петель используется стамеска, а для закрепления – саморезы. Эта работа производится на полу в горизонтальном положении.
Снизу и сверху следует отступить по 200 мм, приложить петли и обвести их маркером или карандашом. Затем при помощи стамески сделать углубления. Такая работа, как замена межкомнатных дверей, требует заранее определиться с видом петель, которые могут быть право- и левосторонними.
До выбора петель необходимо знать, в какую сторону будет открываться полотно. Можно выбрать универсальные петли, позволяющие открывать дверь в обе стороны. Также следует учесть, что чем выше масса двери, тем петли должны быть длиннее.
После закрепления петель в необходимых местах можно навешивать дверное полотно.
Все промежутки, оставшиеся между коробкой и стеной при замене дверей, заполняются монтажной пеной. Сначала следует смочить стену водой для улучшения сцепления штукатурки с пеной, при этом, чтобы сохранить чистоту коробки, ее рекомендуется заклеить малярным скотчем либо полиэтиленовой пленкой.
Затем пеной заполняются все другие зазоры. Полностью готовой к эксплуатации дверь будет спустя сутки.
Важнейшим этапом смены дверей можно назвать установку замка и ручек. Дверная ручка состоит из механизма нажимного или поворотного типа, ответной пластины, фалевого язычка и замкового механизма.
Для установки ручки начала необходимо дрелью либо при помощи шуруповерта с соответствующей насадкой просверлить в дверном полотне отверстие. В торце полотна вытачивается углубление прямоугольной формы, внутрь которого вставляется механизм и фиксируется посредством пластины или саморезов. Затем вставляется ручка, при необходимости подрезается ось.
И, наконец, прикрепляется ответная пластина, в которую заходит фалевый язычок. Ответную пластину, как и пластину на полотне, необходимо устанавливать заподлицо. Для обустройства углублений удобно использовать стамеску или «перо».
Замена межкомнатных дверей в квартире завершается окончательной проверкой правильности работы всех элементов конструкции.
Замена межкомнатных дверей на завершающей стадии предполагает приведение всей конструкции в «товарный» вид, для чего излишки монтажной пены аккуратно обрезаются острым ножом или лезвием.
Затем производится установка наличников, которые заблаговременно следует измерить и спилить под углом в 45º относительно руг друга. Для их монтажа необходимо отступить 10-15 мм со стороны прикрепления петель, а с другой стороны достаточно отступа в 6-10 мм.
Если стены ровные, то наличники из МДФ можно прикрепить при помощи жидких гвоздей. Для закрепления деревянных наличников рекомендуется использовать небольшие гвозди, сверху закрываемые финишными. Гвозди вбиваются внутрь наличника на глубину 10-15 мм, а шляпки маскируются подобранным под цвет наличника восковым карандашом.
Замена дверей завершена, остается лишь периодически смазывать петли и бережно относиться к результату своего труда.
Зачастую начало ремонта знаменуется тем, что нужно заменить входную дверь в квартиру.
Схема устройства железной входной двери.
Купив новые коробку и входные двери у проверенного поставщика, можно приступать к демонтажу старых.
Необходимые инструменты: уровень, молоток, перфоратор, отвертки крестовая и плоская, малярный скотч, болгарка с диском по металлу.
Замена входной двери потребует некоторые инструменты. Среди них:
Перед работой стоит позаботиться о защите — надеть перчатки и защитные очки.
Схема установки входной двери под полукруглый наличник с отделкой дверного проема доборными элементами и наличником.
Перед тем как осуществится замена входной двери, потребуется демонтировать старую. При этом необходимо снять не только полотно, но и ее остальные элементы.
Снимается конструкция довольно просто. Если полотно двери крепятся разборными петлями, то в этом случае применяется следующий метод. Для начала дверь открывается под углом 90 градусов. Если нет необходимых навыков, этот процесс лучше осуществлять вдвоем. Один под низ двери подсовывает ломик или монтировку поближе к стороне, где расположены петли. Его напарник должен придерживать само полотно до тех пор, пока его можно будет снять, и оно целиком не соскочит с петель.
В случае если дверь была закреплена неразъемными петлями, то здесь необходимо отверткой или шуруповертом открутить их от самого полотна или коробки. То же самое делается, когда разъемные петли заржавели или их перекосило. Если инструменты не помогают, то их срезают болгаркой. Вместо монтировки подойдет и любой иной инструмент, такой как отвертка, усиленная с помощью опоры на брусок.
Далее производится демонтаж деревянной коробки. Перед этим со стороны помещения отбивается штукатурка. Если обнаруживается, что дверь утоплена со стороны помещения, то штукатурку отбивают в местах откосов.
Схема устройства дверных проемов.
Если дверь расположена на одном уровне с внутренней стеной, то отбивку штукатурки производят до 15 см в ширину от краев проема. Если коробка в свое время была запенена, то пена срезается по всему ее периметру.
Далее с помощью ножовки распиливается одна из стоек и удаляется монтировкой. После демонтируется верхняя часть, оставшаяся от боковой стойки. Затем удаляют верхнюю и нижнюю поперечины и порог. Аккуратно удаляются оставшиеся детали стойки. Все применяемые элементы крепежа — саморезы, анкера и гвозди — вытягиваются и выкручиваются заранее. Если при этом возникают трудности, то их легко решить, используя для этой цели болгарку или ножовку по металлу. Если остаются торчащие металлические детали, то их проще забить в стену. Старая штукатурка во время работы будет отходить. Ее следует очистить, освободив от нее периметр проема.
В случае если двери были установлены на коробку, сделанную из металла, то работа точно не будет легкой. Ее наверняка закрепили, применяя для этой цели сварку. Поэтому для работы потребуется болгарка, которой придется срезать приваренные прутья.
Проем по окончании работ отчищается от образовавшегося мусора: раствора, кусков старой штукатурки. Вполне возможно, что для этого потребуется молоток.
Завершив демонтаж, производят установку входной двери. Ее разделяют на монтаж коробки и самой двери.
Существует 2 варианта крепления, зависящие от ряда параметров:
Типы входных дверей.
Сама установка осуществляется благодаря клиньям-брускам, срезанных под углом. Их забивают между самой коробкой и стеной либо полом (или потолком). Из старой коробки получаются отличные клинья! Очень важно, чтобы технологический зазор был со всех сторон одинаковым.
Вставка осуществляется так, чтобы уровень на «шипе» демонстрировал «горизонт». Его прикладывают к боковой стойке с петлями по обеим сторонам. Для двери, изготовленной из металла, очень удобен магнитный уровень. Ее длина — 400-800 мм. При этом у меньшей длины уровень выдаст погрешность, у большей — возникнут проблемы с выставкой горизонтали. Ведь в квартирах ширина классических дверей равна 900 мм.
Проушины при этом должны стоять строго вертикально. На каждой из них размещают 2-3 анкерных болта.
Определив требуемую горизонтальность и вертикальность, коробку тщательно фиксируют на монтажную пластину, установленную у верхней петли.
Схема установки входной двери под плоский наличник.
Стандартный вариант монтажа коробки заключен в ее креплении монтажными пластинами. Обычно их по 3 штуки устанавливают по длине боковых стоек.
Их накладывают со стороны помещения на стенки проема. Поэтому дверь внутренней стороной выставляют заподлицо со стеной.
Далее арматуру или прутья из металла, чей диаметр составляет 12-16 мм, забивают сквозь отверстия в пластинах. Впоследствии,при наличии сварочного аппарата, их приваривают к ней или расклепывают, в противном случае устанавливают анкерные болты. К тому же они значительно упрощают установку и будущий демонтаж коробки. Также применяют дюбели-гвозди. Для них просверливают отверстия в стене с помощью перфоратора.
В данном способе требуется оставлять между стеной и сторонами дверной коробки зазор в 1-2 см. Этот вариант крепления применяется для частного жилища. Однако если толщина стены позволяет, его вполне можно использовать и в квартире.
Вариант используется, когда возможно утопить дверь в проеме. Двери в этом случае располагаются далеко от края проема, и пластины не помогут. Такой вариант используют, если у стены имеется необходимая толщина от 150 мм. Если она меньше по размеру, то злоумышленники могут ее легко вырвать.
Анкерными болтами коробку закрепляют через проделанные в ней заранее отверстия.
Схема использования многоцветного трафарета для оформления входных дверей.
Завершив вкручивание, на них надеваются заглушки, выкрашенные под цвет устанавливаемой коробки.
Если коробка без готовых отверстий, то их высверливают. После этого ее крепят стальными прутьями, которые забиваются в стену через проделанные в коробке отверстия. Далее благодаря процессу сварки их прихватывают с внутренней стороны. Чтобы осуществить этот процесс, между коробкой и проемом оставляют зазор в 0,5-1,5 см с обеих сторон.
При установке иногда совмещают оба вышеперечисленных способа. Болты и прутья металла используются в этом деле длиной от 10 см и толщиной сечения 1-1,5 см. Болты используются для монтажа коробки, выполненной из дерева.
Вставка полотна осуществляется по завершении установки коробки в проеме. Монтаж ее одинаков для дверей из разного материала. Выравнивание двери осуществляется со стороны стойки с петлями. Чтобы это сделать, используют отвес или, как вариант, строительный уровень.
Далее сквозь монтажные пластины сверлятся отверстия. Для этого используется перфоратор или дрель. Диаметр таких отверстий — 1,5 см, а глубина отверстия варьируется в пределах 10-12 см. В них вставляются штыри (анкерные болты). Все заново проверяется уровнем. Это необходимо, чтобы убедиться, что коробка не сдвинулась в процессе сверления. Далее производят сварку или закрепляют болты.
Дверные петли смазывают машинным маслом и в них вкладывают шарики, когда это предусмотрено их конструкцией. После навешивания вышедшую наружу часть смазки аккуратно убирают. Закрываете дверь с заранее установленной фурнитурой.
При этом требуется убедиться до окончательного крепления, что дверь может двигаться без усилий, а фурнитура исправно работает. При использовании этой инструкции замена входной двери пройдет оперативно и качественно.
