Блок розеток устанавливают в тех случаях, когда нужно подключить целую группу электротехнических приборов. В одном блоке может быть от 2 до 4 электрических точек.
Устройство блока отличается от стандартной розетки лишь количеством посадочных мест. Блок включает пластиковый корпус и внутренние элементы, в число которых входят терминалы с клеммами и контактами. К последним присоединены пружины для вилок.
Большая часть современных блоков снабжена контактами заземления. Эти контакты обеспечивают безопасность системы, позволяют уменьшать напряжение подключенных к блоку потребителей.
Существует 2 вида блоков:
Помимо указанных выше видов розеточных блоков, выпускаются еще и выдвижные устройства, которые предназначены для установки в мебель (блок розеток можно вмонтировать в стойку, стол, шкаф и т. д.) и применяются по мере необходимости. Принципиально эти устройства не отличаются от наружных и внутренних блоков.
Розеточные блоки нередко монтируют в кухонных помещениях. Расположены такие устройства обычно на высоте 10 – 15 сантиметров от уровня мебели и на высоте 30 – 60 сантиметров от пола. Такие розеточные блоки удобны, когда речь идет об использовании относительно маломощных потребителей (холодильник, мелкая бытовая техника , вытяжка). При организации электропитания в жилых комнатах розетки устанавливают возле крупных потребителей: за телевизором, возле рабочего стола.
Группы розеток из трех точек часто встречаются в санузлах. Однако такие блоки должны оснащаться влагостойкими корпусами. Расстояние от розетки до источника воды не должно быть меньше 60 сантиметров.
Если подключают розеточный блок одной группы, используют шлейфовый метод. В данном случае речь идет о подключении всех участников группы к общей питающей линии проводки. Шлейфовая цепь предназначена для нагрузок не выше 16А.
Популярный способ подключений - комбинированный, когда применяется параллельная схема . Особенно часто такой метод используется в странах Европы. В постсоветских странах комбинированное подключение чаще всего задействуется для подачи электричества по отдельным линиям крупным энергопотребителям.
И шлейфовый, и комбинированный метод можно применять для создания открытой или закрытой системы. Шлейфовая методика связана с проделыванием канала в стене, по которому пройдут линии и гнезда для разъемов. Комбинированный способ подразумевает прокладывание проводника PE по стене.
Использование кабель-каналов из пластика увеличивает безопасность системы. К тому же открытая проводка в кабель-канале выглядит эстетичнее. Большая часть каналов имеет перегородки, в которые и укладывается линия. Мониторинг за состоянием проводника можно проводить без проблем, поскольку канал оснащен съемными крышками.
Конкретный способ проведения монтажных работ зависит от материала конструкций. Стены могут быть выполнены из бетона, кирпича, дерева или гипсокартонных листов. В одних случаях понадобится штробление стен, в других - можно остановить выбор на открытой электропроводке.
Подготовительные работы начинаются с отключения электричества на участке, где будут проводиться электромонтажные работы . Когда речь идет о старых домах, в которых отсутствует автоматика, для отключения электроэнергии достаточно выкрутить пробки.
Для выполнения работ понадобятся следующие материалы и устройства:
При выборе блока исходят из качества устройства, возможности выделенного подключения PE проводников.
Для монтажа блока розеток нужны такие инструменты:
Коронка для перфоратора подбирается с учетом материала, с которым нужно работать. Для разных типов материалов выпускаются различные по своим характеристикам и ценам насадки.
Правильность разметки определяет комфортность проведения всей дальнейшей работы. Прежде чем начинать, рекомендуется проверить наличие внутри стены каких-либо коммуникаций. Если речь идет о гипсокартоне, крайне важно не повредить удерживающий этот материал профиль.
Линейка, строительный уровень и маркер - инструменты, с помощью которых проводят разметку поверхности. Необходимо учитывать, сколько точек будет в группе. Пересекающимися линиями отмечаются центры отверстий, которые предстоит сделать.
По центру будущих отверстий проделывают небольшие углубления. Следует обращать внимание на точность сверления: коронка не должна в процессе бурения отходить в сторону.
Совет! При организации блока непросто добиться горизонтального положения отверстий. Рекомендуется использовать коронку немного большего диаметра - 80 миллиметров.
Желательно заранее приготовить чертеж. Это поможет лучше ориентироваться при выполнении работ, в частности позволит избежать неправильного выбора мест для создания отверстий.
Пробуривать посадочные места по скрещенным линиям нужно начинать на небольших оборотах. Необходимо следить за правильным положением сверла.
Чтобы работа была выполнена точно, отверстие вначале помечают сверлом с небольшим диаметром, далее используют основную коронку, которой и проделывают углубление в полном объеме.
В отверстиях неизбежно остаются излишки стенового материала. Их нужно убрать, для чего хорошо подходит перфорированное зубило. Отверстия и каналы очищают от фрагментов материала и пыли, используя малярную кисть или салфетки. Затем между отверстиями делают соединительные каналы для выступов подрозетников.
Для скрытой проводки проделывают бороздки. Если нужна отдельная линия на одну из точек розеточного блока, для нее создается специальный канал.
Обратите внимание! Проводник PE будет лучше защищен, если кабель разместить в гофрированном рукаве.
Если есть потребность, штробы можно сделать и старым методом, используя молоток и зубило. Однако этот вариант слишком трудозатратен и отнимет не только силы, но и время. Особенно трудно прокладывать каналы таким способом в кирпичной кладке. Кирпич нужно штробить только механизированным способом.
С гипсокартоном работать гораздо легче. Посадочные места в этом материале проделывают, применяя специальную насадку для гипсокартонных листов. Вырезание круглых штроб в гипсокартоне не представляет большой сложности.
Нужно лишь не слишком усердствовать - не давить на инструмент, чтобы не нарушить непрочную основу. Монтажные коробки для гипсокартона оснащены особыми лапками, находящимися с обратной стороны материала и затягивающими стакан в нишу.
Расстояние между стеной и гипсокартонным листом должно быть достаточным, чтобы в углубление поместился подрозетник. Если глубина слишком маленькая, стену нужно углубить.
В кирпичной кладке подрозетники фиксируют при помощи алебастрового или гипсового раствора. Соотношение воды к смеси - 1 к 4.
Обратите внимание! Сметанообразные растворы быстро схватываются - в течение нескольких минут.
Порошок разводят малыми порциями и тут же закладывают в нишу. Тот же раствор используют для обработки расположенных рядом боковых граней и дна стаканов. Когда эта работа выполнена, блок направляют в отверстие.
Позиция утопленных стаканов проверяется строительным уровнем. Важно избежать выступов за пределы плоскости стены. Если подрозетники установлены правильно, края обмазывают раствором, чтобы максимально выровнять поверхность. Оставшимся составом покрывают идущий к розетке провод.
На стаканах имеются специальные зажимные лапки, которые служат для притягивания стакана в отверстие.
Утопленные в стену подрозетники не должны выходить за пределы плоскости. Если ниша недостаточно глубока, ее нужно углубить. Однако если предстоит отделка поверхности плиткой или оштукатуривание, подрозетник должен немного выступать над поверхностью - обычно оставляют выступ в 5 – 7 миллиметров.
Когда раствор окончательно затвердеет, приступают к подключению внутреннего блока розеток. Если розетка подключается по шлейфовому типу, провода идут от распредкоробки в первый подрозетник.
Концы кабеля очищают от оплетки с помощью острого ножа. Выполнять эту работу нужно очень осторожно. Хорошим подспорьем для решения задачи станет бокорез. При зачистке желательно оставлять немного кабеля про запас, чтобы можно было создать еще одно подключение, если возникнет такая потребность. Чтобы кабель не мешал, его можно свернуть в виде спирали и положить внутрь подрозетника.
Для создания смычек готовят фрагменты разноцветных проводов. При этом сечение смычек должно быть таким же, как сечение проводников линии электропитания. Проводники не должны быть чрезмерно длинными, так как в этом случае будут мешать нормальной установке розетки в монтажную коробку. Отрезанные провода зачищают от изоляционного слоя примерно на 1 сантиметр.
Через переходники подрозетников продевают провода. До этого нужно обеспечить нормальную проходимость переходников, для чего очищают от остатков гипсового или алебастрового раствора. Установка блока розеток пройдет проще, если концовки проводников загнуть по направлению к клеммам.
С блока снимают защитную крышку. После этого на 5 – 7 миллиметров припускают зажимные винты. Очищенный конец фазы питающего кабеля направляют к первой розетке. Следует иметь в виду расположение клемм. Далее PE проводник и нули питающего кабеля ведут ко второй розетке. Точно так же, как описано выше, подключают все остальные розетки. Гнезда нужно закручивать не слишком сильно.
Шлефирование розеток подразумевает четкое соблюдение принципа полярности контактов. От клеммы с фазой отходит фазный провод , от нуля - нулевой.
Защитный проводник подключают в строгом соответствии с требованием Правил устройства электроустановок, где указывается необходимость создания исключительно неразборных соединений этого типа. Пренебрегать этим условием нельзя, так как в этом случае опасность несчастных случаев увеличится на порядок.
К примеру, если в главной питающей точке блока силовых розеток при установке исчезнет заземление, последующие участники цепочки потеряют защитный ноль. В будущем, если на корпус попадет сетевое напряжение (при неисправности техники), напряжение передастся и на все другие корпуса электробытовых приборов , подключенных к сети.
Подрозетники с присоединенными жилами к клеммам устанавливают в отверстия в стенах. Конструкцию фиксируют боковыми зажимами. Далее тестируется надежность монтажа всех устройств. Используют строительный уровень и, если нужно, выполняют корректировки. На оголенные участки электропроводки наносят изоленту или обрабатывают их термоусаживаемой губкой.
Когда эта работа закончена, остается лишь окончательно затянуть саморезы, закрепить корпус в подрозетнике и установить декоративную крышку.
Широкое распространение сегодня получили блоки розеток. Такое устройство может включать в себя несколько разъемов. Если раньше был популярен блок из двух розеток, то на сегодняшний день встречаются устройства по три и более. Давайте в этой статье и разберемся, что такое блок розеток и как его установить?
Рассмотрим блок розеток, содержащий интернет-, телевизионную и три электрических розетки. Для этого нам понадобится штепсели, блок и рамка на пять постов, которую в следующем ремонте можно будет с легкостью заменить на другую, более подходящую к интерьеру. Если в доме имеются дети, то лучше розетки оборудовать своеобразными защитными шторками.
Устанавливаем штепсели на 30 сантиметров от уровня пола. В каждой комнате розетки должны иметь отдельный автомат, кроме ванны и кухни (может быть несколько автоматов). Далее мы пускаем отдельный 2,5 мм или же трехжильный (3х2,5).
Блок розеток можно монтировать двумя способами: со скрытой проводкой или накладной. Скрытая проводка представляет собой разъемы, установленные в подготовленные гнезда в стене, а накладные монтируются на стену. Рассмотрим скрытый монтаж.
Для этого штробим отверстия в стене, располагаем там провода и размещаем установочные коробки. Для удобства прокладывания проводов, а также их защиты пускаем их в гофре. Шторбления стен можно избежать, если на полу будет выполняться стяжка. В этом случае просто пускаем гофру к розеткам по полу.
(интернет-кабель, телефонный кабель , телевизионный шнур) прокладывают в отдельных штробах и гофрах. В случае скрытого монтажа должен быть выполнен чертеж, который отражает расположение проводов. Это необходимая мера поможет вам избежать случаев ошибочного просверливания отверстий.
Как и их монтаж, не представляет особой сложности, только необходимо следовать всем предъявляемым правилам безопасности. К процессу замены нужно отнестись серьезно, ведь неправильное выполнение этой задачи может привести к таким явлениям: розетка может не работать, вытаскиваться вместе с вилкой или же искриться и нагреваться. Трагическим исходом может закончиться случай образования фазы на клейме заземления, поэтому подходить к этому процессу рекомендуется самостоятельно только при крайней необходимости.
Кроме выше описанных устройств, существуют так называемые блоки электрических розеток, которые используются при подключении активного оборудования к внешней сети и источникам бесперебойного питания . Эти блоки требуются при распределении электропитания или серверной защиты, да и оборудовать блок розеток в стойку или телекоммуникационный шкаф тоже не составляет трудности. Блок розеток может быть из самых разных материалов , например, ПВХ, пластмассы, нержавейки, силикона, ну и, конечно же, они бывают с металлическим корпусом. Количество розеток в блоке может достигать 12, но чем меньше их, тем блок надежней.
Как правило, лучше доверить монтаж и выбор блока розеток опытным специалистам, это позволит вам избежать большинства ошибок.
Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты , опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.
Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:
Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.
Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.
Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.
Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.
Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.
Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.
Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.
Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.
По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.
Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.
Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:
Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.
Первым делом следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.
Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».
Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.
Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой , то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.
Блок розеток. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.
Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.
Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.
Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.
Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.
Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:
Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.
Необязательно искать специалиста для установки розеток и выключателей. Эти работы можно выполнить самому и не хуже профессиональных рабочих. Достаточно придерживаться простых правил и соблюдать требования стандартов. Чтобы все получилось аккуратно, придется приобрести или позаимствовать часть инструмента.
Положение розеток на стенах определяется в соответствии с поставленными задачами, распределением бытового и мультимедийного оборудования и удобством. Существующие стандарты определяют требования к распределению розеток и выключателей, и касается это допустимых расстояний от места установки от ограждений, проемов и пола:
Все расстояния измеряются, отталкиваясь от уровня финишного напольного покрытия и облицовки стен, что следует учитывать при подготовке подрозетников на начальных стадиях ремонта.
В качестве материала для монтажных коробок сегодня используется только пластик. При выборе следует ориентироваться на следующие характеристики:
Обозначьте места, в которых будут установлены подрозетники. В соответствии с требованиями отмечается положение центра розетки. Проведите вертикальную и горизонтальную черту в уровне с пересечением в отмеченной точке. Очертите окружность диаметром 72 мм. В кирпичных стенах желательно, чтобы центр отметки приходился на тело кирпича, а не на шов, в гипсокартонных перегородках - исключая заход на профиль каркаса.
Каким образом будет подготовлена ниша для установки подрозетника, определяется в соответствии с конструкцией стены или перегородки и материалом, из которого она сделана.
По конструкции определяется порядок действий:
В соответствии с материалом стен подбирается инструмент и способы выборки материала из ниши.
Есть три способа пробурить выемку:
При помощи УШМ (болгарки)
С помощью угловой шлифмашинки (болгарки) и алмазного круга выполняются две горизонтальные прорези по верхней и нижней границе окружности и две вертикальные по бокам. Надпилы делаются так, чтобы на всех углах глубина прореза составляла минимум 45 мм. Далее с помощью зубила и молотка выбирается материал внутри.
Недостатки способа огромные: пыль в колоссальных количествах, выход прорезей далеко за пределы необходимого, квадратное углубление вместо круглого - увеличение объема раствора для заполнения.
При помощи перфоратора и бура
Аккуратнее позволяет справиться бурение по окружности будущего углубления. Используются буры по бетону диаметром 6-8 мм. Бурить лучше прямо по отмеченной окружности или с внешней ее стороны по касательным. Расстояние между каждым новым бурением делается примерно 8-10 мм.
Перфоратор и коронка
Самый эффективный способ - использование коронки 68 мм с победитовыми зубьями или алмазным напылением. Для пенобетона допускается использование коронки по гипсокартону:
Используется специальная коронка по гипсокартону с зубьями диаметром 68 мм. С помощью отвертки или отбойника подготовьте углубление в центре метки. Закрепите коронку в патрон дрели. Просверлите гипсокартон сверлом от коронки и далее отверстие для подрозетника.
Если коронки под рукой нет, то сверлом на 6-8 мм сверлятся отверстия по окружности метки, затем удаляется центральная часть. Края ровняются напильником.
Провода подводятся к месту установки розеток в штробе, которую делают до монтажа подрозетников. В пустотелых перегородках кабель прокладывается исключительно в защитной гофре с закреплением по стойкам каркаса.
Подрозетник необходимо установить так, чтобы крепления для розетки или выключателя были строго горизонтально. Закрепляется подрозетник с помощью раствора в кирпичной, бетонной или газобетонной стене или с помощью зажимов в полых перегородках и обшитых стенах.
Сложности могут появиться при установке блока совмещенных подрозетников. Даже малые перекосы по высоте и наклону приведут к тому, что розетки или выключатели будут слегка смещены друг к другу, что визуального смотрится некрасиво.
Поможет довольно простой прием. Подготовьте алюминиевый или стальной уголок 40 мм длиной больше, чем ширина подготовленной ниши на 20 см. По краям уголка, отступив 2 см, просверлите еще два отверстия. Закрепив подрозетники на уголке, получится вставить их ровно и закрепить в одном уровне без перекосов. Отверстия по краям помогут плотно прижать конструкцию к стене.
Для закрепления раствором:
Продолжать монтаж розеток и выключателей уже после полного высыхания раствора, минимум через сутки.
Для крепления в полых стенках:
Перед затяжкой креплений обязательно выверяется уровень установки строго в горизонтальной плоскости. Сразу после установки подрозетника можно монтировать розетки и выключатели.
Перед тем как начать проводить работы по монтажу новых розеточных групп необходимо вспомнить о правилах техники безопасности. В первую очередь требуется в распределительном щитке отключить автоматический выключатель, к которому подсоединен блок электрических розеток. Затем прибором проверить отсутствие электрического напряжения в требуемом направлении схемы. После этого требуется закрыть щиток на замок для исключения возможности включения автомата другими лицами. В старых схемах электрической сети , где нет в наличии автоматических выключателей , нужно выкрутить предохранительные пробки.
Когда все нормы безопасности соблюдены в полном объеме, можно начать подключение новых розеточных точек или устанавливать, например, на место старых элементов новые двойные розетки. Новый тип данных электрических устройств состоит из двух изолированных друг от друга контактных гнезд и клеммы для подсоединения заземляющего провода.
К силовым зажимам должны подключаться фазный (красный) и нулевой (синий) проводник, каждый в свое гнездо. К заземляющему контакту подсоединяют защитный провод. Такое соединение носит , так как подключаемый прибор с помощью защитного провода связывается с заземляющим устройством, защищающим от поражения электрическим током.
Рассматриваемое подключение выполняется через распределительную коробку . Именно туда изначально заводятся провода, идущие с распределительного пункта дома. Далее выполняется разветвление силовых кабелей. Один направляют непосредственно к розетке, а другой идет к другому разветвлению провода в коробке. Соединять проводники между собой необходимо строго по цветовой раскраске.
Перед тем как заменить розетку или встраивать, например, новый вертикальный блок розеток следует вспомнить, что существует три типа таких электрических устройств. К ним относятся:
В конструкцию этих электрических изделий может входить дополнительные элементы. Это защитные приспособления в виде предохранителей, выталкиватели штепсельных вилок, индикаторы и устройства автоматики.
Встроенный тип устанавливается непосредственно внутрь стены, сделанной из железобетона, кирпича или блоков. Внутренние розетки монтируются в специальные коробки, куда заведены провода. Количество подрозетников зависит от количества модулей и их назначения. Например, розетка двойная горизонтальная устанавливается в одну коробку, когда, кроме силовых элементов в ее конструкции нет иных деталей. Если в устройстве присутствует модуль для подключения тв - приемников, то необходимо монтировать отдельный подрозетник. На вопрос, как подключить такой блок розеток, ответ находится простой. Необходимо выполнить отдельное подсоединение силовых контактов к электрической схеме, от присоединения тв кабеля к телевизионному модулю.
Кроме этого, для питания некоторых помещений можно скомбинировать розетку с выключателем осветительных приборов . Такой своеобразный блок питания устанавливают для ванных комнат из-за ограниченного пространства. Такой модуль позволяет совмещать подключение силовых бытовых приборов и включение освещения из одного места. Собранный таким образом блок питания не портит интерьер ванной комнаты и является элементом дизайнерского решения.
Новичкам в электрике следует запомнить, что двойные розетки устанавливаются в один подрозетник, когда имеют одно предназначение. Многофункциональный системный блок, включающий тв модуль или выключатель, или тройной силовой блок должен монтироваться в несколько розеточных коробок.
Накладной способ используется в помещениях, где проводка проложена открытым способом . Чтобы понимать, чем он отличается от встраиваемого способа нужно ответить на вопрос, как установить на стену одинарную розетку или сдвоенный розеточный блок наружного монтажа.
Здесь присутствуют такие отличия:
Единственным недостатком накладного способа является не эстетичный вид. Его в основном используют в помещениях хозяйственного назначения.
Современные технологии позволяют изготавливать модульные блоки выдвижного типа. Они устраиваются в элементы мебели. Например, настольный блок, вмонтированный в столешницу на кухне, позволяет одновременно подключать одновременно несколько кухонных приборов и тв - приемник.
К преимуществам таких электрических устройств относят:
Розеточная стойка такого типа бывает двух типов – выдвижного и поворотного исполнения. Его конструкция, кроме розеточных модулей, может содержать USB разъем для подключения компьютерной техники.
Количество потребителей электроэнергии в жилище каждого человека постоянно растет: бытовая, кухонная, электронная и компьютерная техника требует подключения к источнику напряжения, за счет которого работает. Соответственно возрастает потребность в наличии необходимого количества точек электропитания (розеток). Конечно, можно прибегнуть к помощи переносок и тройников, но внешний вид жилья от этого не станет более привлекательным. Лучшим выходом из данной ситуации является установка блоков розеток, которые смогут решить проблему подключения множества электрических приборов. В статье расскажем, как выполняется схема подключения блока розеток своими руками, дадим инструкцию по монтажу.
Работы, связанные с электросетями и коммутационными приборами требуют специальных знаний и определенных навыков. Существует два способа подключения розеточного блока:
Оба варианта доступны для самостоятельного выполнения. Благодаря простоте монтажа, наиболее популярным является первый способ, но для соблюдения справедливости, вторая версия также будет рассмотрена в данной публикации. Читайте также статью: → « ».
Отличительной особенностью такой схемы является то, что каждый элемент конструкции (электроточка) запитывается от предыдущего, а тот в свою очередь – от своего предшественника. Иными словами, розетки соединяются, как лампочки на гирлянде – к сети подключается только первая, а остальные коммутируются с ее контактами последовательным способом: фаза – с фазой, нуль – с нулем. Связующими звеньями в этой цепи выступают перемычки (шлейфы).
Простая схема последовательного подключения блока розеток с RE проводником Обычная розетка рассчитана на токовую нагрузку до 16 А. Однако в предложенной схеме данный показатель не может быть применен для каждого разъема, так как здесь принимается во внимание общее суммарное значение силы тока на всех точках. Следовательно, такой вариант подходит для запитывания группы приборов с незначительной мощностью.
Практический совет: Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), разрыв защитного заземляющего RE проводника не допускается, поэтому его подводка с помощью перемычек будет считаться нарушением.
Недостатком шлейфового варианта является зависимость элементов цепи друг от друга, а соответственно общая уязвимость – в случае обрыва или повреждения одной из перемычек, все последующие звенья перестают функционировать.
В отличие от предыдущего способа, соединение звездой подразумевает независимую подводку провода к каждой составляющей ячейке блока. То есть в распределительной коробке производится расщепление фазного и нулевого проводников на отводы (количество соответствует числу разъемов), которые направляются к соответствующим контактам прибора. Например, если устройство состоит из трех ячеек, то в кабель канал, проложенный от коробки до места монтажа, помещается три фазных и три нулевых провода.
Схема параллельного подключения блока розеток с разводкой от распределительной коробки Практический совет: Для обеспечения надежного контакта на месте расщепления фазного и нулевого проводника рекомендуется использовать клеммные колодки (клемники) или специальные металлические гильзы для обжимки провода.
Применение обжимных устройств делает соединение проводов надежным и безопасным «Звезда» обладает тем преимуществом, что при повреждении или выходе из строя одного из элементов, остальные будут работать в прежнем режиме, обеспечивая электроэнергией свои потребители. Недостатком такого способа коммутации можно считать относительную сложность монтажа и сравнительную дороговизну проводки из-за необходимости использования дополнительных проводов.
Работу по установке коммутационного узла разъемов можно условно разделить на два этапа, один из которых назвать подготовкой, а второй – монтажом. Первый сводится к обустройству ниши в стене для размещения в ней подрозетников. Второй заключается в непосредственной работе с электрикой – проводами и контактами. Читайте также статью: → « ».
Соответственно для выполнения подготовительных мероприятий понадобится строительный инвентарь: уровень, дрель со специальной коронкой и фрезой, шпатель, емкость для разведения строительных смесей. При выполнении монтажных работ будут востребованы совершенно иные инструменты: индикатор, отвертка, нож, пассатижи. Каждый из этапов является важным и нуждается в подробном описании, потому что итогом их завершения должен стать удобный и функциональный блок розеток.
Первый, подготовительный этап – установка подрозетников в стену В качестве примера приводится ситуация, когда обустройство точек электропитания производится на совершенно новом месте, где ранее не были размещены розетки.
После высыхания смеси, первый этап установки можно считать завершенным.
Все мероприятия, связанные с электрическим током, должны начинаться с отключения электроэнергии на участке проведения работ. Это правило обязательно для исполнения, как начинающими электриками, так и опытными специалистами .
Заключительным действием является заделывание штробы в стене или закрывание короба кабель-канала крышкой. При подключении с помощью перемычек фазы и нуля образуются шлейфы, а RE проводник коммутируется с розетками путем ответвления .
Конечный результат монтажа блока розеток, выполненного своими руками
Во время установки блока розеток могут быть допущены следующие ошибки способные повлиять на внешнюю привлекательность или работоспособность изделия:
Избегая перечисленных ошибок, пользователь сможет самостоятельно смонтировать блок розеток и пользоваться им на протяжении длительного времени. Читайте также статью: → « ».
Вопрос №1. Допускается ли установка блока розеток на стене из гипсокартона?
Конечно допускается, только при этом следует использовать подрозетники, имеющие подвижные сегменты, предназначенные для прижатия изделия к тонкой поверхности.
Вопрос №2. На какой высоте от пола должны располагаться розетки в жилом помещении?
В Советском союзе действовали строгие правила, определяющие высоту расположения розеток 90 см от пола. Сейчас таких жестких ограничений нет и точки электропитания могут устанавливаться на разной высоте, но все же рекомендуется монтировать их не ниже 15-30 см от основания.
Вопрос №3. Если блок розеток нельзя использовать для подключения мощных потребителей, как пользоваться водонагревателем или конвектором?
Для подсоединения электроприборов, обладающих большой мощностью, рекомендуется обустройство отдельной электрической линии, как показано на схеме внизу.
Схема отдельного подключения блока розеток и линии для мощных приборов Вопрос №4. Можно ли подключать провод не к крайней розетке блока, а к средней?
Это не имеет значения, к какой из розеток будет подключен провод. Главное, чтобы коммутация с остальными ячейками была надежной.
В заключении можно отметить, что блок розеток, выполненный, как одно изделие или собранный из нескольких отдельных элементов, сможет значительно повысить комфорт использования электроэнергии. Важным условием при его монтаже своими руками является соблюдение мер личной безопасности.
– дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.
В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.
Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.
Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.
Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.
Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.
С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.
В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.
Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.
— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.
Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.
Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.
— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.
— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.
Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.
При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.
На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!
Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.
Несколько слов от типах розеток.
Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.
Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.
Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» - для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.
Безусловно, типов розеток - намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.
Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.
— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.
— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.
— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.
— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.
Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.
Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.
Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.
На схеме цифровыми обозначениями показаны:
1 – общий предохранительный спаренный автомат.
2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.
3 – шина ноля.
4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.
5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.
Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.
Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.
А где лучше устанавливать розетки?
Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья . В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.
Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.
6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.
Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.
Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.
Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.
Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.
Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.
Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.
Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.
«ПУЭ-7
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».
Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).
А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.
Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.
Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ - получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.
Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.
В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.
Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?
Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.
При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.
При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.
Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.
Очень частый случай – был произведен , и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника. Сюда и предстоит установить розетку. |
 | Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник. Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом… |
 | …и удаляются. Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой. |
 | Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу. |
 | Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли. Все это необходимо вычистить. |
 | После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса. |
 | Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам. |
 | Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель. Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм. |
 | Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки). Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов. Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции. |
 | Оплетка снимается, освобождая провода. Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе. |
 | Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру. Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз. |
 | С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края. |
 | Концы проводов зачищены и готовы к монтажу. |
 | В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела. Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора. Коммутация розетки занимает всего несколько секунд. |
 | После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов. Если все нормально - можно двигаться дальше. |
 | Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки. |
 | Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника. |
 | В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить. Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора. |
 | Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали. Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны… |
 | …а затем и с противоположной. Саморезы при этом пока не затягиваются. |
 | Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения. Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону. |
 | Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы. После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку. |
 | Можно переходить к окончательной сборке. У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она. |
 | Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку. |
 | В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки. Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится. |
 | Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки. Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул. |
 | Всё, розетка установлена - проводится контроль правильности ее размещения. Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки. |
Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника. К левому проведен силовой кабель |
 | Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой. |
 | Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки. Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой. |
 | После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы. Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать. |
 | Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля. Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ. |
 | С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать. При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов. |
 | Вот такая неприятность может получиться. Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль. |
 | Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой. |
 | При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается. |
 | Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе. |
 | После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции. Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах. |
 | Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике. Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой. |
 | Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами. Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм. После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал. |
 | Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов. |
 | Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки. В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов. |
 | В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль). После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой. После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки… |
 | …а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается. |
 | Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую. Здесь – все еще проще. |
 | Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции. |
 | Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами. |
 | После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника. |
 | Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа. До конца при этом саморезы пока не затягиваются. |
 | Следующий этап - выравнивание розеток по горизонтали. У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью. Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным. |
 | После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются. Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток. |
 | После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек. Распаковывается и примеряется общая рамка. |
 | Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки. |
 | Все, установка двойного блока розеток завершена. |
Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.
Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.
Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.
Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.
Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.
Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.
Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона. Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность. |
 | С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза). Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа. |
 | Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной. В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны. В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх. Но на порядке монтажа это особо не отражается. Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении. |
 | В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов. В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой. Во втором – только сбоку для коммутации. |
 | Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене. Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно. В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии. |
 | Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки. В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника. |
 | Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок. Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки. |
 | Намечены оба центра – можно переходить к сверлению. |
 | Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм. Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации. При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены. |
 | Первое окно для подрозетника готово. Переходят к сверлению второго. |
 | Оба гнезда для подрозетников высверлены. |
 | Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель… |
 | …и аккуратно вытянуть его конец наружу. |
 | Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо… |
 | …до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона. |
 | После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник. |
 | Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок. На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке. В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота - и достаточно. Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри. |
 | Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике. Можно считать, что они успешно установлены. |
 | Далее, снимается оплетка кабеля. В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность. Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки. |
 | Значит, концы проводов необходимо заизолировать… |
 | …а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник. Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше. |
* * * * * * *
Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа - не ограничивается.
Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой - лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции - и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.
В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:
Чаще всего розеточный блок из 2, 3, 4 «электрических точек» устанавливают на кухне и в зале за телевизором. Горизонтальная либо вертикальная панель из евророзеток очень удобная, т.к. позволяет в одном месте подключить взаимодействующую группу бытовой техники, к примеру: телевизор, аудиосистему и DVD проигрыватель. Далее мы расскажем, как правильно выполнить установку и подключение блока розеток в доме своими руками!
На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, в соответствующей статье.
Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.
Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.
Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — .
Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.
Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.
На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.
Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.
На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.
Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели
Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.
Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке
Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.
В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.
Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.
Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:
Мы с вами рассмотрели, как подключается розетка 220 вольт. Настала очередь рассказа об установке блока из нескольких устройств.
Важно! В современные модульные блоки часто включают не только силовые розетки, но также компьютерные и телефонные.
До начала работ по установке блока (и любых других работ, связанных с электроустановочными устройствами) обязательно требуется отключить в электрощите автомат, к которому будет подключен этот блок. После выключения нужного автомата индикаторной отверткой необходимо убедиться, что напряжения нет. В жилых помещениях старой постройки, где автоматы не установлены, требуется вывернуть пробки.
«Штатное» место установки такого модульного изделия- в коридоре на перегородке, разделяющей ванную комнату и санузел. На одной панели размещены выключатели осветительных приборов в этих помещениях и розетка для электроприборов, которыми постоянно пользуются в ванной комнате. Изделие без защиты от влаги использовать в ванной комнате опасно, поэтому блоки без влагозащиты монтируют в коридоре.
Для подключения блока с двухклавишным выключателем осветительных приборов в санузле и ванной комнате требуется проложить к нему пять проводов от распредкоробки.
В распредкоробке делаются две скрутки проводов. На схеме они обозначены бежевым и желтым цветом. Скручиваются коммутируемые фазы с выключателя на отходящие на светильники фазные проводники. Ноль и заземляющий проводник берутся в распредкоробке с контактов, к которым подсоединена розетка в блоке.
Важно! Для изменения порядка срабатывания клавиш требуется поменять местами бежевый и желтый провода на выключателе.
Если предусматривается установка одноклавишного выключателя, из схемы нужно исключить бежевый или желтый проводники.
Использование трехклавишного изделия требует применение 6-жильного кабеля. Шестая жила кабеля подсоединяется на третий коммутируемый контакт сверху вместе с бежевым и желтым проводниками.
При необходимости использования значительного числа электроприборов, компьютера и телефона устанавливают модульные изделия. Особенность их установки заключается в том, что все подключения в них сделаны параллельно.
Обычно их устанавливают в гостиной или на кухне. В гостиной традиционно прячут за телевизором, для кухни в последнее время появились очень интересные решения с утапливаемыми в мебель или в столешницу изделиями. Такие, прячущиеся в стол, модели могут использоваться и в других помещениях квартиры.
Рассмотрим схему работы на примере блока из трех элементов.
Сначала из трех проводов делаются и заводятся в каждый подрозетник (в каждое посадочное место) перемычки не очень большой длины, чтобы в дальнейшем они не мешали установке.
Затем следует разобрать все установочные устройства. Провода или кабель, идущий от распределительной коробки, зачищаются. Зачищаются и перемычки между монтажными коробками.
Совет! Лучше при зачистке оставить небольшой запас кабеля, идущего от распределительной коробки. В будущем у вас будет возможность снова зачистить провода и сделать новое подключение.
Первое устройство подключается как обычное электроустановочное устройство на 220 вольт. Само устройство устанавливается в монтажной коробке по уровню. Провода одинакового цвета подключаются параллельно. Затем устанавливается второе устройство. К третьему подводятся три провода. Проверяется надежность установки всех устройств, монтируется общая планка и лицевые панели.
