Строительство дома – процесс всегда сложный и трудоемкий. Но когда есть четкий план от проектирования до проработки мелких завершающих нюансов – работа может пройти на порядок легче. Давайте рассмотрим такой план по технологии строительства из газобетона с ориентацией на наш регион.
Строительство дома начинается с проекта. На этом этапе разрабатываются объемно-планировочные и архитектурные решения будущего дома, определяются материалы строительных конструкций, разрабатывается генплан и т.д. На строительном участке согласно генплана производится разметка границ котлована будущего дома. Размеры дна котлована принимают больше размеров дома в плане на 1-1,5 м с каждой стороны (для удобства выполнения фундаментных работ и техники безопасности). В зависимости от вида грунтов откосы котлована могут быть как с минимальным углом (твердые глинистые грунты), так и под углом 45 градусов (для песчаных грунтов). Каждый грунт имеет различное сцепление (в зависимости от влажности и зернового состава), поэтому угол откосов котлована должен быть не больше угла естественного откоса грунта (во избежание обвалов стенок котлована). Если фундамент свайный, то производится разбивка осей свай (разбивка свайного поля).
В нашем регионе глубина сезонного промерзания грунтов колеблется от 2 м до 2,5 м (в зависимости от вида грунта, его обводненности, количества снега в зимний период, ориентации площадки строительства в пространстве и т.д.). В строительных нормах регламентируется нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для г. Иркутска – 2,85 м (среднее из максимальных за период не менее 10 лет на открытой от снега горизонтальной площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины сезонного промерзания). В связи с этим, разработка грунта обычными механизированными методами (например, экскаватором с ковшом 0,8-0,9 м, фронтальным погрузчиком с ковшом 1,5-2 м 3) возможна при оттаивании мерзлого грунта. Последние время зимы в Иркутске холодные и продолжительные, весна поздняя, в связи с этим даже в конце мая разработка грунта обычными механизмами не всегда возможна, особенно если снег с участка предварительно не был расчищен. Потому, для того, чтобы можно было преступить к земляным работам как можно раньше, необходимо принимать следующие мероприятия:
Вариант А:
Предотвращение промерзания грунтов. Заключается в утеплении поверхности грунтов. Для этих целей могут применятся опилки или шлак (варианты дешевые, но малоэффективные), либо экструдированный пенополистирол, который имеет минимальную теплопроводность и замкнутую пористость (не боится влаги), к тому же, эти плиты можно использовать повторно при утеплении стен цокольного этажа или полов. Этот метод позволяет производить земляные работы как только установится положительные значения дневной температуры (середина-конец марта). Раньше нет смысла начинать, так как еще возможны осадки в виде снега и низкие ночные температуры, а в случае пучинистых грунтов дна котлована, заморозка последних крайне не желательна.
Вариант Б:
Применение спецтехники для разработки мерзлых грунтов. На помощь приходят, гидромолоты, экскаваторы большей мощности с ковшом 1,5-1,8 м 3 (как правило на гусеничном ходу), способные разорвать смерзшийся грунт. Начало производства земляных работ этим способом как и в варианте «А», только стоимость несколько выше.
Грунт складируется в отвалах как правило в каком-нибудь дальнем углу участка (чтобы не мешал), либо вывозится за пределы строительного участка, в любом случае, часть грунта, для отсыпки пазух котлована рекомендуется оставить на строительном участке.
Методы оттаивания грунтов при помощи костров из старых автомобильных покрышек и прочие «бабушкины рецепты» применять мы не рекомендуем.
Тип фундамента определяется технико-экономическим обоснованием. Для индивидуального коттеджа из газобетона фундамент может быть свайным, ленточным и плитным (в зависимости от физико-механических свойств грунтов и наличия/отсутствия цокольного этажа).
Самым дешевым и менее трудоемким является свайный фундамент. Как правило при меняются бурозаливные сваи, устраиваемые в грунте в предварительно пробуренных отверстиях. Поверх свай бетонируется монолитный ростверк – ж/б монолитная балка, который связывает сваи в одно целое и перераспределяет нагрузку от здания, но не является фундаментом для всего здания и должен делаться на уровне земли.
Ростверк на пучинистых грунтах устраивают висячим, то есть всю нагрузку от дома ростверк передает только на сваи, нижняя плоскость ростверка не передает нагрузку на грунт.
Если в геологическом разрезе представлен пласт из плотного несжимаемого грунта (например, песчаник), расположенный на глубине не более 6 м от поверхности земли целесообразно опереть сваи на этот грунт, в этом случае сваи способны нести колоссальную нагрузку (небольшая свая диаметром 300 мм способна нести 120-150 т!). В этом случае свая работает как свая-стойка, и ее несущая способность целиком и полностью определяется армированием и маркой бетона.
Если грунты глинистые и отличаются друг от друга лишь содержанием глинистых частиц, влажностью и пластичностью, то в качестве несущего слоя принимается наиболее твердый глинистый грунт, расположенный ниже глубины сезонного промерзания (так как глинистые грунты являются пучинистыми). В этом случае работа сваи принимается по типу «висячей сваи», ее несущая способность определяется прочностью грунта пятки сваи и сопротивлением ее боковой поверхности. Сечение и армирование ростверка определяется расчетной нагрузкой и шагом свай в свайном поле, а также маркой бетона. Ростверк рассчитывается как многопролетная балка и армируется пространственным каркасом.
Перед укладкой арматурных каркасов в опалубку ростверков необходимо подсыпать гравий или щебень толщиной 50-100 мм для обеспечения дополнительного защитного слоя для арматуры. Боковая поверхность ростверков должна быть изолирована от влаги защитным покрытием (мастика), либо оклеечным рулонным материалом на не гниющей основе (например, стеклохолсте). Отверстия в грунте выполняются при помощи шнековой буровой установки, как правило, это мобильный автомобиль «ямобур». Бурение производится до проектной отметки или до упора в скальный грунт. Дно отверстия шнек не в состоянии подчистить начисто, поэтому на глинистых грунтах рекомендуется уплотнять дно сваи ручной трамбовкой. В слабых глинистых грунтах в целях повышения несущей способности рекомендуется втрамбовывать сухую бетонную смесь в дно выемки.
Арматурный каркас сваи выполняется из 3-х или более рабочих стержней арматуры, которые должны выступать из отверстия на величину не менее 200мм. После укладки арматурных каркасов можно приступать к бетонированию свай. Бетонирование свай глубиной более 3м рекомендуется осуществлять снизу-вверх (с помощью бетононасоса), так как при бетонировании сверху возможно расслоение бетонной смеси при падении с лотка на дно отверстия. Обязательно необходимо использование глубинных вибраторов. Для обеспечения большей пространственной жесткости в уровне верха ростверка рекомендуется устройство монолитного перекрытия с применением реечных вибраторов. Допускается также устройство перекрытия из многопустотных плит (серии ПК) или перекрытия по деревянным балкам, в последнем необходимо предусмотреть устройство продухов в нейтральной зоне ростверка (в середине сечения) для обеспечения вентиляции деревянных конструкций.
Свайный фундамент может применяться для домов как без цокольного этажа, так и с цокольным этажом. Второй случай применим для массивных домов, при слабых грунтах в уровне цокольного этажа и расположении хорошего несущего слоя на глубине более 5-6 м от поверхности земли.
Но, более оптимальным вариантом фундаментов для домов с цокольным этажом является ленточный фундамент. Ленточный фундамент передает нагрузку грунту всей площадью основания ленты, устраивается под все несущие стены дома. По способу устройства ленты ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. Монолитный ленточный фундамент более трудоемок, но является более надежным. Его применение целесообразно в грунтах с переменным уровнем грунтовых вод, так как сделать надежную гидроизоляцию боковой поверхности при сборном варианте затратнее. Монолитный ленточный фундамент имеет большую пространственную жесткость и допускает незначительные просадки основания.
По требованиям СНиП «Основания зданий и сооружений» глубина заложения способом (экскаватором) производится ручная доработка грунта дна котлована до проектной отметки. Эта работа выполняется ручными лопатами, рабочие срезают неровности. Под руководством инженера-геодезиста отбивается плоскость основания ленты. Запрещается подсыпать грунт в ямки котлована для выравнивания, так как рыхлый грунт имеет очень низкую плотность (по сравнению с природным грунтом), что обязательно повлечет за собой неравномерные просадки ленты (с возможным появлением трещин). Для повышения несущей способности слабых грунтов рекомендуется устройство подушек из прочных несжимаемых грунтов таких как песчано-гравийная смесь, щебень или гравий. Для индивидуального дома толщина подушки редко превышает 200-300 мм.
Монтаж ленточного фундамента из сборных блоков значительно упрощает задачу строителей-монтажников, ведь собрать такой фундамент бригаде из 4-х человек с использованием подъемного крана под силу за 2-3 дня, в то время как монолитный вариант может занять три недели и даже месяц. Но, если форма дома сложная, стены дома имеют округлую или многоугольную форму, выложить фундамент только из сборных блоков не выйдет, необходимо устройство монолитных включений для устройства ленты под стены сложной формы. Монолитному бетону перед устройством стен необходимо набрать прочность от 14 до 28 дней.
Ленточный фундамент будет наиболее эффективным при условии, что он является мелкозаглубленным и опирается на прочные непучинистые грунты (такие как пески крупные и средней крупности, галечниковые и гравелистые грунты с песчаным заполнением, в редких случаях глинистые грунты твердой консистенции). При этом достаточно заглубить такой фундамент на глубину 0,5-1 м (согласно расчету по прочности и деформациям). Такие грунты встречаются в долинах крупных рек, таких как Ангара, Иркут, Куда. В любом случае, ленточный фундамент обойдется заказчику большими затратами, нежели свайный.
Плитный фундамент является самым надежным вариантом фундаментов. Его конструкция представляет собой железобетонную плиту армированную двумя арматурными сетками. Площадь такой плиты значительно выше площади лен- точного фундамента, поэтому нагрузка от плиты на грунт значительно ниже, что дает возможность применять такой тип фундаментов даже на слабых грунтах, имеющих плохие прочностные и деформативные характеристики. Толщина плиты должна определяться по расчету и быть не менее 250 мм (из условия жесткости конструкции). Такая толщина позволит плите работать как единый диск жесткости, при этом если слабый грунт под несколькими участками плиты по каким-то причинам просел неравномерно, то благодаря жесткости плита не воспримет данные деформации на себя. Перед монолитной плитой подушка из щебня 50-100 мм. Глубина заложения плитного фундамента на пучинистых грунтах также должна быть ниже глубины сезонного промерзания грунтов. Допускается мелкое заглубление плиты (не менее 500 мм из условия выпора грунтов) в случае слабопучинистых и непучинистых грунтов.
Минус такого фундамента – его высокая стоимость, так как для устройства плиты требуется большое количество бетона и арматуры, поэтому также рекомендуется применять плитный фундамент при наличии цокольного этажа. Для того, чтобы подобрать оптимальное решение конструкции фундамента, необходимы данные инженерно-геологических изысканий строительного участка. По характеристикам грунтов, их расположению в разрезе, данным по грунтовым водам, мощностям грунтовых пластов можно подобрать наиболее надежный и экономически выгодный фундамент. При таком варианте исключаются такие проблемы, как неравномерные просадки дома, что исключает образование трещин в стенах, перекос оконных или дверных рам, и прочие нежелательные последствия.
Как правило, заказать инженерно-геологические изыскания своего строительного участка может позволить себе далеко не каждый, ведь их стоимость сопоставима со стоимостью самого фундамента. Поэтому, многие предпочтут сэкономить, отказавшись от проведения изысканий. Есть и менее затратный способ получить интересующую информацию. Можно обратиться в архив соответствующей организации, которая проводила подобные работы в вашем районе, и, если вам повезет, и у них есть данные по геологии какого-нибудь соседнего участка, можно приобрести уже за меньшие деньги. Конечно, этот вариант получения информации о грунтах будет не совсем надежным, и основываться на эти данные при расчете фундамента придется с определенной степенью риска. Но, в любом случае это лучше чем ничего, так как ошибки в проектировании и устройстве фундамента могут поставить крест на всем строительстве. При этом последствия от этих ошибок проявятся не сразу а по всем известному закону «подлости» только после того как вы закончите отделку и уже начнете привыкать к комфортной жизни в новом загородном коттедже.
Толщина наружных стен жилого дома определяется теплотехническим расчетом и принимается не менее 400 мм. Толщина внутренних несущих стен определяется по расчету, но должна быть не менее 300 мм. Перед началом кладки необходимо разметить положение сердечников, если арматурные выпуски для сердечников не были заранее замоноличены в ростверке или ленте, то их можно вклеить при помощи высокопрочного мелкозернистого ремонтного состава, эпоксидных смол или цемента высокой марки. Затем к этим выпускам при помощи электродуговой сварки закрепляются готовые каркасы сердечников. Между каркасами сердечников по периметру стен устраивается гидроизоляция, которая выполняется из рулонных битумно-полимерных материалов или битумных мастик. Затем производится точная разметка стен и при помощи нивелира определяется самая высокая точка фундамента. С этого места необходимо начать кладку первого блока, который укладываются на минимальный слой цементно-песчаного раствора.
Далее укладываются блоки по углам стен таким образом, чтобы верх этих блоков был в одном уровне с первым блоком. Отметка верха блоков регулируется толщиной кладочного раствора. Между угловыми блоками по внешней грани натягивается капроновая нить, которая задает горизонтальную плоскость для укладки рядовых блоков стены. Все вертикальные швы кладки 1-го ряда заполняются клеем. Последующие ряды укладываются на клей, толщина шва не должна превышать 3-4 мм. Кладка ведется в соответствии с кладочным планом и армируется проволокой каждые 2 ряда. Проволока укладывается в предварительно подготовленные штрабы, заполненные кладочным клеем. Для связи стен с монолитными сердечниками необходимо чтобы не менее одного стержня проволоки проходило через каркас сердечника. Кладка должна быть перевязана на величину не менее 1/3 длины блока, что обычно составляет 200 мм. Не допускается совпадение более двух вертикальных швов кладки. Углы стен перевязываются на толщину блока. Каждый блок в кладки выравнивается в двух плоскостях при помощи строительного уровня.
При проектировании дома желательно принимать размеры простенков и проемов стен кратно размерам блоков (например, высота стандартного оконного проема 1520 мм или 6 рядов блоков). Это уменьшит трудоемкость кладки и ускорит производство работ. Перемычки проемов могут быть как монолитными, так и сборными. При устройстве перемычек необходимо исключить промерзание. Для этого железобетонную перемычку нужно утеплить эффективным утеплителем, например экструдированным пенополистиролом. Также исключить промерзание возможно при использовании металлических перемычек. По завершению кладки первого этажа можно приступать к устройству сейсмопояса или монолитного перекрытия. Монолитный сейсмопояс представляет собой балку, которая связывает все сердечники стен и образует пространственный каркас, который препятствует разрушению кладки при сейсмике. Также сейсмопояс распределяет нагрузку от балок перекрытия на стены. Если межэтажное перекрытие выполнено в монолитном варианте, устройство сейсмопояса не требуется.
Не допускается опирание балок или плит перекрытия непосредственно на газобетонную кладку. Это может привести к скалыванию и локальному разрушению кладки в местах передачи нагрузки. Поэтому деревянные балки должны опираться непосредственно на сейсмопояс, а плиты перекрытия на железобетонную подушку или подушку из полнотелого кирпича. Для исключения промерзания стен в уровне сейсмопояса или монолитного перекрытия необходимо в опалубку по периметру наружных стен укладывать эффективный утеплитель. Бетонирование сейсмопояса и сердечников производится одновременно. Кладка стен последующих этажей выполняется аналогично первому этажу, отличие лишь в том, что гидроизоляция не устраивается. Фронтоны и стены мансардного этажа должен обрамлять сейсмопояс, в который замоноличиваются шпильки для крепления мауэрлата. Также необходимо проложить гидроизоляцию между бетоном и деревянным мауэрлатом.
Этажность здания с несущими стенами из газобетона ограничена, ведь газобетонный блок, применяемый для строительства имеет прочность В2,5-В3,5 (М35-М50). Поэтому, высота домов из газобетона не должна превышать 3-х этажей. Но, если здание имеет несущий железобетонный или металлический каркас, который воспринимает нагрузку от вышележащих этажей, то этажность такого дома ограничена лишь несущей способностью каркаса. Стены в этом случае самонесущие, и являются заполнением каркаса. Применение каркасной конструктивной схемы для индивидуального жилого дома нерационально и ведет к необоснованному удорожанию.
Устройство кровли производится в соответствии с проектом. Для большинства домов материалом для стропильной системы служит древесина. Поэтому необходимо обеспечить долговечность несущих конструкций с помощью огне-биозащитных составов для древесины. Конструкция стропильной системы напрямую зависит от типа гидроизоляционного материала. Наиболее распространенными кровельными покрытиями являются профлист, металлочерепица и битумная черепица. Полимерпесчаная или натуральная черепица требуют устройства более мощной стропильной системы, так как имеют большой вес. Не рекомендуется применять тяжелые кровельные материалы, ведь это приводит к сосредоточению масс в верхней кровельной части дома, что безусловно усугубляет влияние сейсмики. Ведь сейсмическая нагрузка прямо пропорционально массе здания, а увеличение массы ведет к увеличению амплитуды колебания конструкций здания.
При выборе материала отделки фасада следует обратить особое внимание на такой показатель как паропроницаемость. Если оштукатурить фасад дома, например, цементно-песчаным раствором, то со временем будет наблюдаться следующие процессы. Влажный воздух из помещения проникнет в толщу газобетонной стены и выпадет в ней в виде конденсата. Зимой этот конденсат превратится в лед, который начнет заполнять поры газобетона. К тому же всегда найдутся не заполненные водой поры, куда и будет вытеснена расширяющая вода, без разрушения при этом самого материала. Так как влажность воздуха в помещениях дома невысокая, процесс льдообразования в стенах будет протекать очень медленно, и чтобы от этого разрушилась стена пройдет не один десяток зим.
Но, влажный газобетон, как и любой другой стеновой материал, с увеличением влажности становится более теплопроводным, нежели в сухом состоянии. Поэтому, зимой стены дома, оштукатуренные таким раствором будут холоднее ничем не оштукатуренных стен. Следовательно, главное правило при отделке стен из газобетона, чтобы паропроницаемость материалов, применяемых при этом, была не меньше (а лучше больше) паропроницаемости газобетонной стены. При соблюдении этого правила стены дома не будут отсыревать, а следовательно, газобетон не будет разрушаться от замерзания в нем влаги и термическое сопротивление стены будет постоянно высоким, обеспечивая минимальные теплопотери. Допускается облицовка газобетонных стен керамической плиткой, но локальными участками (например, полосками под окнами или другими архитектурными деталями).
При устройстве навесных фасадов, таких как системы типа «Краспан», «Аллюкобонд» или сайдинг, главное обеспечить вентилируемый зазор между облицовочными панелями и газобетонной стеной, так же как и при облицовке стен кирпичом. По технологии сайдинга можно выполнить фасад из вагонки, тонированной в любой цвет. Любой штукатурный состав должен наносится на предварительно загрунтованную поверхность и иметь коэффициент паропроницаемости не менее 0,2 гр/м 2 ° С . Не допускается применение материалов на гипсовой основе, обладающих хорошей паропроницаемостью, но плохой водостойкостью. Штукатурки на акриловой основе лучше применять в виде тонкослойного финишного покрытия. Вододисперсные краски (ВДК) также применяются в качестве финишного слоя. Разделы 5 и 6 (фасад и кровля) – стандартные, ищите их в интернете.
Для отделки внутренней поверхности стен применяются штукатурки на гипсовой или цементной основе. Возможны также варианты облицовки стен листовыми материалами (ГКЛ, ГВЛ) на металлическом каркасе, либо при сплошном их приклеивании к стенам. Благодаря хорошей геометрии блока, квалифицированный каменщик в состоянии выложить стену с минимальными отклонениями от вертикальной плоскости. Поэтому, применять облицовку стен листовыми материалами нецелесообразно, ведь это дороже, чем двухслойное покрытие из штукатурки и шпатлевки, да и площадь помещения из-за толщины металлического каркаса заметно уменьшится. Поверхность газобетона необходимо загрунтовать перед нанесением штукатурного слоя, чтобы избежать нежелательной миграции влаги из раствора. Если не загрунтовать поверхность стен и сразу нанести на нее слой гипсовой штукатурки, то при ее неравномерном высыхании образуются множественные трещины. Во всем остальном отделка стен из газобетона ничем не отличается от других традиционных стеновых материалов.
"Правила строительства", №4 6 /1, июль 2014
Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.
Газобетон в строительстве стали использовать не так давно. В 30-е годы прошлого века в Швеции появился первый завод по выпуску искусственного камня с ячейками, заполненными воздухом. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно недорогой цены. Основное назначение легких пористых блоков — возведение жилых, промышленных или гражданских зданий малой этажности. Дом из газобетона, баня, гараж или хозпостройка — наиболее распространенные сооружения в частном индивидуальном строительстве.
Строительная индустрия выпускает газобетонные конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.
Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционно-теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг/м³. Он совмещает достаточную прочность и низкую теплопроводность.
Свойства газобетона, наиболее ценные для домостроения:
Ячеистые конструкции выпускают в виде блоков с гладкими гранями, с пазо-гребневым замком, тонких перегородочных и профильных элементов для перемычек. В некоторых изделиях сформированы выемки по торцам, чтобы было удобно строить дом из газобетона своими руками. Также производят армированные плиты и балки, имеющие высокую прочность на изгиб.
Фундамент — основа всего строения. Ошибки, которые были совершены при его возведении, потом сложно или практически невозможно исправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать по всем правилам строительной науки.
Главные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:
Важно. При рассмотрении в комплексе всех факторов застройщик выбирает тот тип фундамента, который лучше остальных будет выполнять свою задачу.
Основания для возведения частного дома различаются конструкцией. Основные типы:
По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняют с висячим, наземным или заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания почвы. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.
Грунтовые условия могут быть различны не только в разных местностях, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех факторов.
Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:
В остальных случаях перед началом строительства нужно провести инженерные изыскания, в ходе которых определяют характеристики грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вместе с проектной организацией.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стен, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из самых распространенных типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.
Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:
Важно. Параллельно с закладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от увлажнения. Проводят гидро- и теплоизоляционные работы, укладывают временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения грунта. Также читайте на сайте Строим-дом как устраивают дренаж при постройке , что лучше и надежнее.
Когда мы строим дом из газобетона, то должны учитывать особенности этого материала:
В связи с этим в стенах могут образовываться трещины разнообразной конфигурации, среди которых самыми опасными считаются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они раскрываются кверху, это нарушает не только эстетический облик кладки, но и снижает ее несущую способность.
Чтобы предотвратить неприятные последствия, блоки укладывают по соответствующей технологии, проводят армирование газобетона.
Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:
Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.
Важно. Зимой в клей добавляют противоморозные добавки, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.
Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:
Также понадобятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.
Чтобы построить дом из газобетона, стены выкладывают в следующем порядке:
Важно. Битые блоки с отколотыми гранями используют для изготовления доборных камней, монтажа фронтонов, перегородок.
Начинают монтаж блоков с самой приподнятой точки фундамента, определенной строительным уровнем или нивелиром. Смачивают нижнюю поверхность элемента и устанавливают на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона нужно, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.
Каждый блок выставляют строго горизонтально. Для этого прикладывают строительный уровень и выравнивают положение молотком-киянкой с резиновым набалдашником.
При необходимости из целого блока изготавливают доборный. Для этого измеряют размер промежутка в ряду, выпиливают по нему элемент. Полутерком выравнивают торцы, промазывают клеем с двух сторон и помещают в кладку.
Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками. Крошки материала и пыль удаляют щеткой.
Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к монтажу второго. Несущие стены начинают от углов. Выравнивают блок по вертикали и горизонтали.
Натягивают шнур-причалку аналогично первому ряду и монтируют блоки. Клей наносят на нижнюю плоскость и торец элемента зубчатым шпателем. Прижимают камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не больше 2-5 мм. Излишки убирают мастерком.
В течение 15 минут положение блока возможно скорректировать. Пятна от клея вытирают мокрой тканью. Затвердевший раствор удаляют механически.
Последующие ряды монтируют аналогично. Клеем заполняют все швы, независимо от конфигурации блоков. Замковые соединения гребень-паз оставляют частично незаполненными.
Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.
Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:
Важно. Армирование участков позволяет равномерно распределить напряжение в конструкциях, усилить блочную кладку в отношении изгибающих деформаций, снизить вероятность образования трещин.
Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.
Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.
Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней — 12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.
Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.
Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.
Чтобы стены не деформировались, не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:
Укладка арматуры в штробы.
Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.
Последовательность работ при усилении подоконной части:
Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.
В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:
В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.
В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.
Важно. Одновременно кладку усиливают установкой горизонтальных стальных стержней или сеток.
Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению или газовой линии предвидится не раньше следующего года, нужно подготовиться к зимовке.
Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:
На одну-две зимы здание можно оставить без наружной отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без изменения свойств.
Надолго газобетон без защиты от осадков бросать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.
На сегодняшний день существует множество материалов для возведения стен. Кроме этого, технология постройки всегда только совершенствуется, что в итоге приводит к появлению новых строительных материалов с более выгодной ценой и эксплуатационными характеристиками. Таким образом, общество постепенно дошло до газоблока, который и вправду может много чем порадовать.
Первые преимущества данного материала заметны ещё на этапе проектирования. Обо всех плюсах и минусах, а также как возвести строение из газобетонных блоков своими руками поговорим в этой статье.
Газобетонные блоки имеют ряд своих особенностей как положительных, так и не очень. Всё дело в том, что материал выгоден по цене, его может приобрести любой желающий, а с ним нужно хорошо поработать, чтобы дом мог свободно стоять долгие годы.
Фото домов из газоблока часто можно увидеть в социальных сетях, так как этот материал пользуется действительно огромным спросом. Всё дело в его преимуществах, а к ним относят:
Многие сомневаются в прочности газоблока, но здесь вовсе нет повода для сомнений. Материал по внешнему виду напоминает кирпич, только в больших размерах. Представляет собой плотную конструкцию, которая при должном уходе не разрушается длительное время, гарантийный срок службы - от тридцати лет.
Чаще всего материал используется для строительства временных зданий, а также коммерческих помещений. Многие задаются вопросом — что лучше пеноблок или газоблок для дома, но как показывает практика, по качеству нет претензий одинаково ни к одному, ни к другому варианту.
Но это вовсе не значит, что материал не подходит для возведения жилых домов. Всё дело в уходе и правильном строительстве, но многоэтажный дом возводить из газоблока не рекомендуется.
Материал не крошится, что делает его действительно удобным в работе, также он лёгкий, можно свободно поднимать руками и возводить стены. Строить дом из газоблока - одно удовольствие, как считают опытные строители.
Что касательно долговечности, то газоблок и вправду долговечен при должном уходе. Всё зависит от погодных условий, где планируется возвести строение. Без защиты от воды дом послужит верой и правдой десятилетиями, но если защитить строение от влаги, может прослужить и веками. Рекомендуется выполнить процедуру ещё на этапе строительства.
Гозоблок отличается своей экономностью как в покупке материала, так и в дальнейшем его пользовании. Этот материал считается одним из самых дешевых, так как в его изготовлении используется не такая сложная технология.
Кроме этого, на рынке представлено множество поставщиков материала, которые неплохо конкурируют между собой, что в итоге приводит к низкой стоимости материала. Кроме этого, можно неплохо сэкономить на отоплении. Практика показала, что владельцы домов, построенных из другого материала, платят за отопление куда больше.
Всё потому, что газоблок обладает отличными теплоизолирующими качествами. Работает на две стороны - не выпускает тёплый воздух изнутри и пропускает холод снаружи.
Стена, выполненная из газоблока, должна быть усовершенствована, так как под действием погодных условий все теплоизолирующие преимущества со временем исчезнут. Эксперты рекомендуют задуматься над этим ещё на этапе проектирования.
Как уже говорилось, возвести дом из газоблока не сложно, да и базовых навыков строительства вполне хватит. При самостоятельном строительстве рекомендуется воспользоваться калькулятором газоблока на дом.
Проектирование такого здания не сильно отличается от построек из других материалов и включает в себя следующие этапы работы:
Подбирая участок, важно обратить внимание на почву. В целом, стены из газоблока сами по себе не тяжёлые, поэтому особых требований к почве нет.
Тем не менее, не стоит забывать о том, что это всё-таки дом и земельный участок нужно подбирать пригодным для строительства. Чаще всего такие дома строят на дачных массивах, но можно встретить и в городах - в обоих случаях это допустимо.
На этапе проектирования нужно разобраться с площадью дома, определиться сколько будет комнат. Не рекомендуется выстраивать огромные здания, хоть и фундамент это позволяет сделать.
Поддерживать в нужном состоянии строение куда сложнее, а также это усложняет проведение коммуникаций, которые тоже рассматриваются ещё на этапе проектирования. Также лучше сразу подсчитать сколько газоблоков нужно на дом.
Лучше всерьез отнестись к этому этапу, так как можно легко рассчитать количество используемого варианта, а также рассмотреть различные варианты экономии или выбрать готовые варианты проектов домов из газоблоков.
Кладка фундамента потребует немного больше знаний, а также усилий. Данный этап считается самым сложным и в работе с газоблочными домами не является исключением.
Рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут построить действительно надёжный фундамент, который способен держать конструкцию долгие годы, либо сразу заказать дом из газоблоков под ключ.
Возвести стены не сложно. Одноэтажный дом из газоблока строится вообще за считанное время. Важно соблюдать ровность кладки, чтобы не было никаких наклонностей. Поскольку газобетонные блоки сами по себе являются лёгкими, то сложить их в одну конструкцию не является сложным заданием.
Потребуются базовые навыки в строительстве, чтобы выполнить эти действия. Обязательно учитываем разъёмы в стенах для окон и дверей, вентиляции и коммуникаций, чтобы потом не пришлось разрушать недавно построенную стену.
Отделочные работы считаются самым дорогим занятием, которое только можно представить в строительстве домов из газоблока. Внутренняя отделка может быть выполнена из любых материалов, но важно напомнить боязнь воды блоков. Влага может поступать не только с улицы, но и изнутри помещения, поэтому о защите от влаги нужно задуматься ещё и на этапе отделки.
В подведении итогов важно заметить последние - нужно понять какой лучший газоблок для строительства. На сегодняшний день существует много производителей, которые могут предложить множество вариантов одного и того же строительного материала. Поэтому обязательно обращаясь к производителю, нужно узнать отличия, а также все преимущества одного блока от другого.
Строительство жилых домов из ячеистых бетонов становится все более популярным из-за высоких показателей теплосбережения и прочности. Часто можно услышать рассказы из серии «Как я строил дом из газобетона» с перечислением преимуществ этого материала и описанием простоты метода. Мы не будем полагаться на эмоции и просто покажем, как построить дом из газобетона самому.
Прежде всего, вы должны озаботиться проектом. Рассказ соседа о том, как я построил дом из газобетона – это полезная, но вовсе не достаточная информация для столь серьезного мероприятия, как капитальное строительство.
По той же причине доверять проектирование дилетантам не стоит, лучше найти грамотного инженера или архитектора, который сможет произвести все необходимые расчеты и выбрать наиболее рациональную конфигурацию будущего здания.
Проектная документация должна включать такие разделы:
Важно!
Это лишь примерное перечисление разделов, на практике документ может пополниться новыми пунктами в зависимости от конкретных особенностей проекта, условий строительства и пожеланий проектировщика.
Экономить на проекте не стоит, это тот случай, когда скупой платит дважды, ведь в случае ошибок можно понести серьезные убытки, и даже идеально выполненная работа окажется напрасной.
Перед тем, как строить дом из газобетона, необходимо подготовить строительную площадку. Желательно ее разровнять, выполнить разметку, обеспечить проезд техники, продумать расположение функциональных зон.
Скорее всего, вам понадобится бытовка с помещением для складирования строительных материалов, также следует обеспечить подводку электроснабжения. Кроме того, желательно обеспечить освещение рабочих зон и надежную ограду.
Часто на этом этапе производят земляные работы для прокладки труб канализации и водоснабжения. Для удобства можно сразу сделать дорожки для передвижения от склада к месту строительства и продумать путь проезда техники внутри объекта.
В конце, когда площадка подготовлена, можно закупить материалы и завезти их на объект.
Внимание!
Газобетон следует хранить в помещении, так как он может испортиться при длительном пребывании на открытом воздухе без защиты от атмосферных осадков.
Газобетон относится к легким строительным материалам, а потому бытует мнение, что здесь необходимость в прочном фундаменте отсутствует. Но мы говорим о том, как правильно строить дом из газобетона, значит, все будем делать согласно нормам.
СНиП определяет газобетон как блочный стеновой материал, следовательно, для него обязателен фундамент из камня и/или железобетона.
Наиболее подходящими типами считаются такие:
В последнее время для строительства газобетонных зданий чаще всего используют монолитные фундаменты, так как они прочны, долговечны, надежны и просты в исполнении. Для их изготовления достаточно выполнить опалубку согласно проекту, в которую уложена арматурная решетка, и залить ее вибрации.
Важно!
Строительство фундамента без проекта потребует значительного запаса прочности, что заметно скажется на стоимости конструкции.
Эта разница легко покроет затраты на проектирование, цена которого не сильно влияет на общую смету.
Для кладки блоков следует использовать специальный клей для газобетона и дозировочный зубчатый шпатель, который поможет наносить правильное одинаковое количество клея. Так получают практически бесшовную монолитную кладку, в которой отсутствуют мостики холода и отклонения в геометрии.
Резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне здесь не требуются, так как блоки легко поддаются обработке ножовками и ручным электроинструментом.
Поэтапная инструкция по кладке газобетонных стен:
Важно!
После возведения стен следует сразу приступить к монтажу кровли, чтобы материал не подвергался воздействию осадков.
Строительство газобетонного здания требует выполнения определенной технологии, которая показана в видео в этой статье и нашей инструкции. В результате вы получите теплый и прочный дом для всей семьи.
Газобетон – современный строительный материал, который является теплым, легким и хрупким. Кто-то его хвалит за теплоту и скорость строительства, а кто-то относится к газобетону плохо, ссылаясь на трещины в стенах. Но как бы там ни было, газобетон выбирают чаще, чем все остальные варианты стеновых блоков вместе взятые. Значит, его совокупные достоинства реально лучшие, а недостатки решаются правильными проектными решениями.
Как строить дом из газобетона? Ответ – строго по технологии и по проекту, где рассчитаны все элементы дома! В данной статье мы постараемся детально расписать все этапы строительства из газобетона.
Первым делом нужно сделать геологию участка, чтобы определить почву и уровень грунтовых вод. Далее нужно определиться с типом фундамента и разработкой проекта дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, и утепленная отмостка, это уже темы для отдельной статьи.
