Одним из важнейших элементов в схеме электропитания автомобиля является генератор. На первый взгляд это довольно сложное устройство, но прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы, будет не так уж и сложно.
Генератор, это сложное устройство, требующее к себе бережного отношения. Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой. Следить за натяжением приводного ремня. В случае его чрезмерной натяжки, увеличивается нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу.
Ни в коем случае не оставлять работающий генератор со снятыми клеммами аккумулятора. Это повредит электрооборудование автомобиля и выведет из строя регулятор напряжения.
Это устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала в электрический ток, посредством электромагнитной индукции.
На автомобилях ВАЗ «седьмой» серии устанавливается генератор модели 372.3701. Он крепится к кронштейну двигателя автомобиля при помощи болта с втулками с одной стороны и на шпильку натяжной планки с другой.
Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала.
Клемма «В+» по схеме генератора на ВАЗ 2107 присоединяется к аккумулятору. Клемма «D» соединена, через монтажный блок, с контрольной лампой заряда аккумуляторной батареи.
Преобразует переменный ток в постоянный. Установлен на задней крышке на трех винтах. Блок состоит из кремниевых диодов, изолированных от друг друга (положительный и отрицательный), и закрытых в общем корпусе.
Статор состоит из стальных пластин. Внутри уложены обмотки. Каждая из них состоит из катушек, соединенных последовательно. Один выход обмоток соединен между собой, другой – с диодами выпрямительного блока.
Установлен на тыльной стороне генератора и закреплен двумя винтами. Регулятор является неразборным элементом. Независимо от числа оборотов двигателя, поддерживает напряжение в электрической цепи. На работающем двигателе обмотка генератора запитывается от диодов, установленных на выпрямительном блоке. В этот момент ток через контрольную лампу не проходит и она не светится. При горящей контрольной лампе подается сигнал о неисправности генератора.
Так же, на задней крышке, установлен конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор, также осуществляет контроль, за зарядкой аккумулятора, выдавая меньшее напряжение при повышенной температуре.
Это вал с напрессованной втулкой и стальными полюсами. Вместе образующими сердечник. В каркасе на втулке размещается обмотка возбуждения. На валу расположена пластмассовая втулка с контактными кольцами. К ним припаяны выходы обмотки. На другом конце вала установлен шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках, находящихся в крышках генератора, причем задний подшипник напрессован на вал, а передний находится в крышке.
На некоторых автомобилях устанавливался другой тип генераторов 9412.3701, отличительные черты конструкции это крыльчатка, находящаяся внутри его корпуса и выпрямительный блок был вынесен за крышку. Контактные кольца меньшего размера для снижения износа щеток.
Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 при этом не меняется.
Номинальное напряжение: 14 В
Максимальная сила тока: 55/80 А
Мощность: 770/1120 Вт
Масса: 4,4/4,9 кг
Бережное отношение и соблюдение правил эксплуатации этого агрегата гарантирует долгую и бесперебойную его работу в течении всего срока службы.
Вот настали выходные, и снова конечно же время гаража.
Эта статья будет о возбуждении. Нет, ни каких шуток о виагре, о возбуждении генератора.
Вчера был в магазине, купил реле на генератор, т.к. были проблемы с ним (ну и так, по мелочи еще для тормозной системы). И вот, разговор о нем, о генераторе.
И так начнем, симптомы:
- Не идет заряд аккумулятора при запуске двигателя.
- Заряд появляется только после прогазовки до двух - трех тыс. обор.
(важно)
- После перезапуска двигателя вновь нет заряки.
- Не горит индикатор на приборной панели.
Но я уже научен горьким опытом по тормозной системе, что все не так просто в этой чудо машине.
И вот, прочитал всякие статьи в интернетах и пришел к выводу: Нет возбуждения генератора!
(кстати, для инфы: в карбюраторе и инженктор. семерке стоят разные генераторы, тут была написана ересь. вот.)
И так, Напишу вам основные элементы этой чуду цепи:
1. лампочка "аккумулятора" на приборной панели. Дело в том, что ток проходит через нее и попадает на "провод возбуждения".
2.
Что бы вы поняли, возбуждение, это тонкий провод с клемой, который цепляется вот здесь
3.
Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.
Причина данной неисправности - перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.
Ну это так, основа, вот сама система, как все работает:
Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:
1.Аккумуляторная батарея.
2.Генератор.
3.Монтажный блок с реле и предохранителями.
4.Замок зажигания.
5.Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
6.Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.
И вариантов решений ОООООчень много.
вот несколько из них:
1.
"любой "+"от зажигания через копеечное реле подключай и все будет ОК.
вот такое реле.
3. Просто все разобрать и прозвонить все схему, но на это нужно не мало времени и терпения.
4.
то что решил сделать я:
с синий клемы контакт 1 сделать перемычку на эелтую, контакт 3 (контакт 1 точно рабочий, потому что на панели работает вольтметр)
В этой статье я расскажу вам об основных проблемах возникших при установке генератора 372.3701-03 на ВАЗ 2106 и способах их устранения.
Скомпилировав свои знания в одну статью, я затрону такие темы как:
1. Установка генератора 372.3701-03.
2. Установка трёхуровнего РН.
3. Проблема с жужжанием реле (лампы контроля заряда АКБ) и способ ее устранения.
4. Схема подключения.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
6. Подключение светодиода, вместо лампочки контроля заряда АКБ.
7. Тонкости процесса отмотки и пайки, реле лампы контроля заряда АКБ.
И так друзья, решился я все таки поменять родной генератор на своей шестерке, мощности которого мне катастрофически не хватало ибо была она всего 42 ампера, и самой главной причиной был хронический не дозаряд аккумулятора.
Так вот мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера производства КЗАТЭ "Катек"
Генератор 372.3701-03
и реле лампы контроля заряда АКБ.
Реле 75.3777-10
Чуть ниже я расскажу вам как ставить этот генератор и самое главное как подсоединять провода к реле лампы контроля заряда АКБ, что бы вы не тратили деньги как я на горе автоэлектриков.
Ставить я его сам не стал так как не нашел подробной инструкции по подсоединению, и отправился к "опытным" автоэлектрикам, как потом оказалось не совсем опытным, почему поймете чуть ниже. Установка стоила 600 рублей. Все установив, автоэлектрик предложил завести машину, я завел но к моему удивлению лампа заряда АКБ предательски горела, я спросил это разве нормально, автоэлектрик ответил что нормально просто пере газуй что бы гена возбудился, и правда пере газовал контрольная лампа заряда АКБ потухла, все сказал автоэлектрик, теперь заряд пошел.
1. Установка генератора 372.3701-03.
Я подсмотел за работой автоэлектриков, собственно говоря ничего сверх естественного они не делали, они отсоединили провода от старого РН- регулятора напряжения(теперь он мне не нужен).
Открутили защиту с низу с одной стороны, отогнули ее вниз и доступ к стартеру был открыт. Отсоединили провода от стартера, открутили гайки крепящие стартер, новый подошел на место как родной.
Осталось только подсоединить провода по схеме, об этом чуть ниже.
Меня конечно не удовлетворил итог работы автоэлектриков, так как я приехал к ним за тем, что бы отдать деньги за хороший законченный результат, а ни за очередную недоделку. Пришлось отдать им 600 рублей за недоработку. И не совсем удовлетворенный я поехал домой, надеясь на то что хоть АКБ будет довольна новым зарядом, но как оказалось на этом все не закончилось.
2. Установка трёх уровнего РН.
Шло время и помимо того что меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перегазовки, что бы генератор возбуждался, меня беспокоило еще то, что АКБ опять страдает от хронического не дозаряда.
Поэтому следующим апгрейдом был РН-Регулятор напряжения. Выбор конечно же пал на трехуровневый РН 67.3702-01 производства Калуги.
Ставил сам, в гараже в яме, не снимая гену открутил защиту с низу, с одной стороны, отогнул ее, и гена практически на веду, изгибаться правда тоже приходилось. Ключом на 6, открутил встроенный РН, щетки идущие в комплекте с трехуровневым РН 67.3702-01 вставил без проблем.
3. Проблема с жужжанием реле (лампы контроля заряда АКБ) и способ ее устранения.
Прикрутил щетки, прикрутил РН 67.3702-01, повернул замок зажигания и тут на тебе, под капотом что то зажужжало, нет это был не двигатель друзья, это было как вы думаете что… А как оказалось, жужжит реле лампы контроля заряда аккумуляторной батареи.
Заводить я не стал, так как подумал, что оно не с проста зажужжало после установки трехуровневого РН 67.3702-01. Я поехал на маршрутке в магазин где покупал трехуровневый РН, продавец сказал что это нормально что жужжит, у меня говорит тоже жужжало когда я себе поставил, на мой вопрос как это победить, продавец ответил что ни как, можно заводить. Расстроенный я поехал домой заводить свою и без того жужжащую шестерку.
Как и сказал продавец, после того как я завел машину под звук жужжащего реле, ничего страшного не произошло, но и ничего хорошего, осталась проблема с перегазовкой для возбуждения генератора и в добавок появилась ще одна, жужжащее реле.
Как всегда меня это начало еще больше беспокоить, проблемы не решались, а увеличились. Я перелопатил множество форумов, самое интересное что решения проблемы жужжащего реле, ни где не было когда я вбивал запрос в поисковик примерного содержания - после установки трехуровневого РН 67.3702-01 зажжужало реле лампы контроля заряда АКБ.
4. Схема подключения.
Я решил напрячь мозг и разобрал реле посмотрев как оно устроено благо опыт работы в электрике есть.
Вот мы и дошли к подключению этого самого Реле 75.3777-10 (реле лампы контроля заряда АКБ) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от инжекторной семерки на ваз 2106.
Чуть ниже приведена схема подключения.
Как мы видим в схеме подключения стоит реле через обмотку которого идет ток на возбуждение нашего нового генератора.
Я посмотрел в каталоге с характеристиками, сопротивление этой обмотки было 85 Ом. На момент пока я не лез в реле, его сопротивление было 65 Ом.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
Где то я читал, что Генератор 372.3701-03 нужен больший начальный ток чем на Г-221. И тут до меня дошло, что если сопротивление катушки будет меньше, то генератор получит тот ток который ему будет необходим для хорошего возбуждения, а реле в свою очередь будет четче срабатывать, так как катушка будет лучше притягивать контакт из за заниженного сопротивления. Поэтому я поехал и купил другое реле в надежде, что возможно мое реле было с браком.
В магазине мне дали подобное реле другой маркировки Реле 23.3787, но оно подходило хорошо на замену.
Каково было мое удивление что, новое реле не жжужало, а наоборот плавно и хорошо отпускало контакт как только я заводил машину и лампа контроля заряда АКБ гасла. Ну все подумал я победил проблему, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял что лампа предательски гасла, а генератор так и не возбудился, я так и не смог объяснить себе такое поведение реле(возможно оно было более чувствительно).
Измерив сопротивление Реле 23.3787 было 75 Ом, решил подсоединить параллельно выводам реле 85-86, резистор сопротивлением 100 Ом, конечно же лампа заряда потухла на незаведенном двигателе, так как что бы ее зажечь, обмотке реле не хватало тока замкнуть контакты из за того, что я запараллелил ее резистором, но генератор на мое счастье начал четко возбуждаться из за такой подпитки
, идущую через резистор и обмотку катушки реле.
Я измерил суммарное сопротивление катушки не отсоединяя резистор в 100 Ом оно было в сумме 45 Ом.
Было решено отматать лишние витки катушки реле до 45 Ом (на том которое жжужало и было 65 Ом, хотя когда я начал отматывать начальные замеры показали 75 Ом, возможно витки где то коротили и показывало 65 Ом отсюда и жужжало).
В процессе я раза три отматывал, припаивал, все больше и больше снижая сопротивление катушки, ставил реле и проверял заводя машину, сразу скажу, отматывать витки очень долгое и муторное занятие, но оно того стоит.
Опытным путем я пришел к идеальному сопротивлению катушки в 40 Ом при котором генератор возбуждался на 200-300 оборотах двигателя, и лампа контроля заряда АКБ четко выключалась на этих оборотах. Я был доволен проведенной работой и собой.
Ну и на закусочку поговорим о том, можно ли подключить вместо стандартной лампочки контроля заряда АКБ, светодиод?
6. Подключение светодиода, вместо лампочки контроля заряда АКБ.
Вспомним что в старой схеме ток возбуждения на генератор шел через лампочку, как видим по новой схеме подключения, ток возбуждения у нас идет через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть так, где R1 это резистор который подбираем в зависимости от тока потребления светодиода HL1.
Схема подключения светодиода для контроля заряда АКБ
7. Тонкости процесса отмотки и пайки реле лампы контроля заряда АКБ.
Аккуратно снимаем крышку, вставляя плоскую отвертку в углубления находящиеся снаружи напротив 85 и 86 выводов, и одновременно тянем один из выводов 85 или 86 контактов, удобнее если у вас на один из этих выводов надет провод с разъемом "мама", так как отвертка оказывается очень близко к выводу контакта и есть вероятность его погнуть, если будете тянуть пальцами за контакт, а ни за ранее одетый на него шнур.
Реле 75.3777-10 вид с верху
Внимание! Если вы оторвете тот провод который идет под обмоткой, это его начало, то можно смело выкидывать реле, так что будьте внимательны!
Итак сняли крышку и что бы за ранее не испортить реле, ищем на каком из выводов кончается обмотка, у меня она кончалась на 85 контакте.
Отпаивать ее бесполезно, поэтому иголочкой с ниткой что бы в процессе не потерять ее и не травмировать родных и близких, аккуратно подцепливаем возле пайки стараясь не покарябать витки и постарайтесь оторвать, отматывать придется много, поэтому можно смело рвать, но не потеряйте оторванное начало отмотки проволочки.
Отматывайте по пол метра просовывая проволоку вокруг, если проволока застревает на обмотке воспользуйтесь иголкой. Отрезайте проволоку, так удобнее будет продевать кончик проволоки виток за витком. Отрезав делайте замер сопротивления обмотки предварительно залудив ее, подержав под оловом, лак хорошо обгорает и олово хорошо ложиться на очищенную таким образом поверхность, не забывайте капать на место где облуживаете, канифоль, лучше жидкую ФКЭТ.
