Для начала, давайте изучим причины перегорания обычной вольфрамовой лампы накаливания.
Основных - две.
Причина 1:
При включении лампы ее холодная нить имеет сопротивление в 10 раз ниже
той же нити, но в нагретом (горящем) состоянии. Это обуславлиевает прохожение
тока в 10 раз выше номинального. Закон Ома. Что приводит к перегоранию при включении.
Замечали же, что частенько лампочки перегорают именно в момент включения.
То-то же.
Причина 2:
Часто ночью в электро сети поднимается напряжение. Но даже небольшое отклонение
от номинальных 220-230 вольт вверх, способно сократить жизнь лампы в разы.
Вот вам основные причины. Как будем бороться - устранять эти причины.
Есть вариант купить УПЗЛ (устройство плавного запуска лампы накаливания).
Но отметаем его, потому что оно стоит ощутимых денег, а возиться и собирать
самому, особо никому не интересно. Да и это не решает проблемы полностью,
т.к. не исключает причину №2.
Многие из вас, наверняка, помнят старый дедовский способ аля "диод".
Да, можно воткнуть диод последовательно с лампой, и лампа начнет служить гораздо дольше.
Но при этом будет противное мерцание в 50 Гц и скважностью 1/2. Этот вариант предлагаю
исключить. Да и диод будет греться.
Есть вариант включить 2 лампы последовательно, но и тут есть недостаток - уязвимость
при пусковом токе - ведь изначально обе нити будут холодными.
Есть вариант поставить резистор. Но его мы отметаем как небезопасный, т.к. ощутимая мощность будет
выделяться на резисторе, что обусловит его сильный нагрев.
Вот такой вот компромис. Либо причина №1 либо №2 будет грозить вашейлампочке.
Нашелся вариант лучше. Вот о нем я и хочу поведать.
Сначала опишу те условия которые очень сильно продлевают жизнь лампе накаливания.
1 - ограничение пускового тока
2 - работа на напряжении ниже номинала (25% синжение напряжения питания увеличивает срок службы более чем 30 раз)
Ниже на графике 2 зависимости. По оси X указано отножение напряжения питания лампы
к ее номинальному. По оси Y указан коэффициент срока службы от номинального.
Видно, что занизив питающее напряжение до 165 вольт (0.75 в отношении)
мы получим резко увеличенный срок службы ~ в 30 раз, но как обратную сторону медали почти в 2 раза
снизится световая отдача от лампы (но это не так страшно, ибо речь идет об осещении парадной).
Теперь давайте разберемся, как нам выполнитьэти 2 условия, не прибегая при этом к сложной электронной схеме.
Итак, идеальный вариант - воткнуть последовательно с лампой пленочный неполярный конденсатор.
Т.к. лампа питается от сети переменного напряжения 50 Гц, то конденсатор оказавшись
в этой цепи будет иметь реактивное сопротивление, при этом будут отсутвовать активные
потери мощности на нем. Другими словами - греться он не будет, и много места занимать тоже,
т.к. подходящий нам по номиналу конденсатор занимает совсем мало места. Даже можно оставить его
навесным монтажом.
Под лампу мощностью 60 Вт нам понадобится конденсатор на 3 мкФ и допустимым напряжением
не менее 400 вольт. Такие можно купить практически в любом магазине типа "чип и дип".
Тип конденсатора нужен пленочный типа к73-17 или МБГО (для олдскульных товарищей).
Категорически нельзя использовать электролитические конденсаторы.
Остановитесь на типе к73-17. Это лучшее для этой задачи решение.
Как видите, компактно и недорого. Просто включаете последовательно с лампой.
Но обращаю ваше внимание - номинал ~3 мкФ нужно использовать с лампой
мощностью именно 60 Вт. Все уже подобрано мной на практике.
Если взять лампу большей мощности, то она будет гореть очень туслко.
Т.к. не будет хватать тока накалить нить полностью. А если меньшей мощности -
не будет эффекта баласта (необходимый эффект будет сильно занижен, см. условие №2).
Если ламп несколько - то последовательно к каждой лампочке ставьте по конденсатору (1 звено),
а все звенья включаейте параллельно друг другу в сеть.
Итак, лампа станет гореть вполнакала. Но освещения вам хватит чтобы рассмотреть
ступеньки на лестничной клетке, и найти замочную скважину.
В итоге получаем следующие преимущества:
- пусковой ток ограничен (из-за конденсатора, который является реактивным сопротивлением)
- отсутствие мерцания (как в случае с диодом)
- отсутствие
тепловыделения (случай с диодом и ярко выраженныйй эффект при резисторе)
- лампа работает на пониженной мощности и вследсвии чего вольфрамовая нить медленее испаряется
- никто у вас эту лампочку не украдет (все будут думать, что она сама по себе тусклая, а кому нужно тырить тусклые лампочки? ;))
Правда сказать, давно хотел написать эту статью, но все как-то ленился.
У себя я реализовал такое 3 года назад. В подъезде уже поменяли не одну
горсть ламп (в том числе и "энергосберегаек"), а эта все светит.
Соседи с другого этажа завидуют. Ну, может они найдут эту статью?
На лестничной площадке жильцы дома редко выключали лампу, поэтому спираль перегорала через 2...3 недели. То есть через каждые 2...3 недели надо было менять электрическую лампочку. Расходы, конечно, небольшие, но требовалось устанавливать график смены лампочек жильцами, посещать магазины электротоваров в поисках лампочек.
Поделился своей печалью я с Никитичем. Никитич - это мой сосед, мастер-кудесник. Выручал он меня неоднократно, вот, например, как-то понадобилось мне срочно скопировать чертеж. Копировального аппарата у меня не оказалось. Да и не полез бы мой чертеж в бытовой копир. Рассказал о сложившейся ситуации Никитичу - и вот как легко и просто решил он мою проблему с помощью обыкновенной табуретки (кто-то может подумать, что двинул мне Никитич табуретом по голове и все проблемы сами собой отпали - нет, все было совсем не так!) Впрочем, сейчас не об этом (а об этом можно посмотреть вот на этой странице).
Итак, вернемся к моей сегодняшней проблеме - а именно - часто перегорающей электрической лампочке в подъезде. Он удивился моей некомпетентности: «Этот вопрос уже давно с появлением полупроводников решается просто. Надо в электрическую цепь лампочки поставить диод КД202 (рис. 1) и все проблемы ваши будут решены.
Четыре года назад я сделал такую операцию на своей площадке и после этого ни разу не менял лампочку. Теперь она горит вполнакала. Этого достаточно для освещения площадки, причем при этом увеличивается долговечность работы . А в тех случаях, когда наряду с полумраком иногда требуется и яркое освещение, применяют двойной выключатель для одной лампочки. Один выключатель напрямую включает лампочку в сеть, когда надо яркое освещение, а другой выключатель соединен с лампочкой через диод, когда требуется неслабое освещение (рис. 2).
Диод монтируют в корпусе выключателя при обесточенной электрической цепи.
Думаю, многие сталкивались с проблемой частого перегорания ламп накаливания. Последний раз, при установке лампочек в люстру, две лампочки из пяти перегорели в течение двух дней.
Это значит, надо сходить в магазин, купить новые (с запасом) и поменять. Хорошо, что плафон позволяет придерживать рукой патрон при отвинчивании лампочки. А бывает, что это сделать невозможно, и тогда патрон начинает вращаться вместе с лампочкой.
Провода, конечно перекручиваются и в конце-концов обрываются или устраивают КЗ. В общем, неприятно. Налицо перерасход СВДН*. Какие способы избежать этого известны?
В первом случае предстоят значительные расходы на стабилизатор и его установку. И не факт, что лампочки долго прослужат при стабильном напряжении 220 вольт.
Во втором — свет от лампы будет значительно слабее, и неприятно мерцать. Для лестничной площадки этот вариант хорош, но не для квартиры.
В третьем вообще ничего не получится — нити накаливания у последовательно включённых ламп будут еле нагреваться, а не то что светить.
В четвертом: …
Как же решить эту проблему?
Предлагаю следующий способ: Вместо выключателя устанавливаем диммер или реостат (плавный регулятор яркости). Стоит он рублей 350. Не забываем про требуемую мощность.
Если на выключателе были две клавиши, то объединяем их в одну — регулировать яркость теперь можно диммером. Уже таким действием мы немного продлим срок службы ламп.
Ведь, как показывает опыт, лампочки перегорают в основном в момент включения, когда происходит резкий нагрев спирали от скачка напряжения. Диммер же этот скачок сглаживает.
Но это ещё не 100% решение проблемы. Перегорать лампочки всё-равно будут. С одной стороны — напряжение в сети нестабильно и иногда превышает стандарт.
С другой стороны — производитель заинтересован в частом перегорании ламп и производит их с таким расчётом. Как же обойти эти 2 пункта? Очень просто! Достаточно вкрутить в диммер 2 шурупа следующим образом:
При этом один (короткий) саморез ввинчивается в корпус диммера, а второй — в ручку, напротив точки — указателя. Затем у него срезается шляпка вровень с ручкой.
При повороте ручки, саморезы не дают ей дойти до крайнего положения несколько миллиметров. Чем достигается ограничение максимального напряжения на выходе.
В данном случае, диммер в выключенном положении показывает «6 часов». В максимально включенном — «3 часа». Шурупами ограничиваем его поворот до «2-х часов». В итоге имеем накал чуть меньше максимального.
Не забываем про лампочку подсветки — саморез не должен её задевать. Второй вариант — не ввинчивать в ручку саморез, а вместо него изнутри изготовить буртик из холодной сварки.
В этом случае внешний вид диммера останется полностью не тронутым. Если лампочки опять будут перегорать, (что маловероятно), то нужно будет ещё немного снизить напряжение, переместив ограничитель ещё на некоторое расстояние.
Лампочки в таком режиме светят вполне нормально, но при этом не перегорают уже длительное время. В общем, в отдельно взятой комнате, эту проблему удалось решить успешно.
Так мы получили гарантированный 100% результат! Комментарии приветствуются!
Помогу сэкономить СВДН*! Станислав Плиточкин
————————————————————
*Силы, Время, Деньги и Нервы
Наверное, каждый из нас, живущих в многоквартирных домах, сталкивался с необходимостью частенько менять лампочки в подъезде по причине их постоянного перегорания. Особенно этот *эффект* заметен в подъездах сырых и/или со сквозняками. Значительно увеличить срок службы обыкновенной лампочки (рано или поздно её все таки сопрут "доброжелатели") можно с помощью четырех элементов:
Как видно на фотографии это:
1.Табурет обыкновенный (он пригодится при монтаже, а не для улучшения микроклимата с соседями);
2.Изолента (любая, для изоляции оголенного провода, а не то что вы подумали про горластую соседку);
3. Диод (или часть диодного мостика, что впрочем одно и то же), чтоб выдерживал обратное напряжение вольт так 300 (например д226, копеечной стоимости. Железный такой. Можно выдрать со старого телевизора или приемника).
4. Кусачки-бокорезы, что бы откусить что нибудь не нужное (не будем показывать пальцем).
Затем, собственно, перемещаемся в подъезд, проверяем отсутствие фазы на проводе (который идет к лампочке), перекусываем (Один! А не оба провода). Зачищаем изоляцию и согласно простейшей схемы вставляем в разрыв тот самый диод:
Получается, что наша подъездная лампа теперь будет питаться электричеством через этот самый диод. Теперь объясню (даже не все мужчины это знают, а женщинам запрещаю этим заниматься) в чем *фокус* вечной (теперь уже) лампочки. Она не до получает электричества, и вместо того чтобы светится *на всю катушку* светится тускнее и с мерцанием . Поэтому такой способ противопоказан для домашнего использования! А вот в подъезде, вы не находитесь часами (к молодежи это не относиться) и там гораздо важнее, что бы было достаточно освещено и не в ущерб бюджета семей жителей этого дома.
Так как я живу на 2 этаже, то, соответственно, бываю на обоих этажах, что и заставило встроить в обе лампочки по диоду.
С момента изготовления прошло полгода. Экономия не менее 3 лампочек с обоих этажей за это время (Подъезд с домофоном и соседи не опускаются до уровня *выкрутить для себя*). Самое интересное, что никто не замечает, что эти лампы перестали *гореть*. К хорошему быстро привыкаешь...
