При наличии фрезерного станка реально упрощаются работы по врезке петель, формированию сложных отверстий, выемок, резьбы по дереву и т.д. Но это совсем не означает, что необходимо иметь профессиональное и дорогое оборудование: достаточно иметь простое ручное приспособление.
Единственное, что нужно – это уметь элементарно обращаться с деревом и пользоваться электроинструментами. Кроме этого, нужно иметь желание, иначе без этого никогда не будет результата. Те, у кого желания поработать нет, те просто покупают мебель или нанимают мастеров, чтобы, например, установить новую дверь и врезать замки. Любая работа, тем более с электроинструментом требует определенных знаний, и особенно техники безопасности.
Фрезерное устройство предназначается для обработки как дерева, так и металла. С его помощью, удается формировать углубления или отверстия любой конфигурации. Это позволяет сильно упростить такие задачи, как врезка петель и врезка замков. Сделать это с помощью стамески и электродрели не так-то и просто, да и времени на это уходит много.
Различают стационарные фрезерные приспособления и переносные (ручные). Ручные электрофрезы считаются универсальными приспособлениями, с помощью которых, при наличии насадок, возможно выполнение операций различного назначения, достаточно лишь изменить положение детали, по отношению к устройству или наоборот.
Стационарные устройства применяются на заводах или фабриках, где налажено массовое производство изделий из дерева или металла. В таких условиях, режущая насадка располагается неподвижно, а обрабатываемая деталь перемещается по нужной траектории. При использовании ручного инструмента наоборот деталь закрепляют неподвижно и лишь потом ее обрабатывают, хотя имеются детали, которые требуют фиксации ручного инструмента. В конструкции это предусмотрено, поэтому, она и считается более универсальной. Это особенно актуально, когда нужно обработать большое количество деталей, а использовать стационарный станок не представляется возможным.
Самодельный фрезеровальный станок – горизонтальная платформа с отверстием по центру, снизу к которой крепится ручное приспособление.
Встречается немало видов фрезеровальных станков, но для применения дома или для открытия своего дела, больше подойдут универсальные модели. Как правило, они комплектуются набором фрез и различных приспособлений для выполнения различного рода операций. Единственное, что при наличии ручного фрезера на простые операции может уйти гораздо больше времени, чем при использовании стационарного станка.
При помощи ручного фрезеровального устройства возможно:
Копирование деталей – одна из функций любого электрического фрезеровального станка.
Наличие подобных функций позволяет упростить производство однотипной мебели или изготовление одинаковых деталей, не связанных с производством мебели. Это одно из основных достоинств этого инструмента. Как правило, для производства однотипных деталей приходится устанавливать копировальные станки, которые предназначены для выполнения только одной операции, что не всегда выгодно, особенно в условиях малых предприятий.
Чтобы понять, как работает данное устройство, следует ознакомиться с основными его деталями и их назначением.
Ручное фрезерное приспособление состоит из металлического корпуса и мотора, который находится в этом же корпусе. Из корпуса выступает вал, на который одеваются различные цанги, служащие переходниками. Они позволяют устанавливать фрезы различной величины. В цангу вставляется непосредственно фреза, которая фиксируется специальным болтом или кнопкой, что предусмотрено на некоторых моделях.
Основные элементы ручного фрезерного устройства и их предназначение.
В конструкции фрезерного приспособления предусмотрена металлическая платформа, которая имеет жесткое соединение с корпусом. Крепится она к корпусу посредством двух штанг. С внешней стороны плита имеет гладкое покрытие, обеспечивающее плавность движения в процессе работы.
Ручное фрезерное приспособление имеет некоторые характеристики, настройка которых осуществляется:
На начальных этапах, когда происходит освоение инструмента, лучше пробовать работать на малых или средних оборотах. Хотя следует всегда помнить, что чем больше обороты, тем качественнее работа. Особенно, если это касается ответственных, видимых участков, которые невозможно замаскировать.
Кроме этих рычагов имеется еще кнопка включения и выключения изделия, а также кнопка блокировки. Эти элементы считаются основными, обеспечивающими качественное и безопасное выполнение работ. Здесь же имеется еще и параллельный упор, который способствует удобству в работе. Он может быть жестко закрепленным или с возможностью регулировки сдвига рабочей области, по направлению от центра.
Обычно, заводское изделие попадает в руки человека испытанным и смазанным, так что дополнительных, каких-то мероприятий проводить не следует. Лишь в процессе его эксплуатации нужно следить за его чистотой и исправностью. При этом, его следует регулярно очищать от пыли и менять смазку, если в паспорте так написано. Особенно смазка необходима для движущихся частей. Как вариант, можно использовать аэрозольные смазки, но можно обойтись и обычными, типа «Литол». Не рекомендуется использование густых смазок, так как за них липнет стружка и пыль. Если применяются аэрозольные смазки, то от подобного фактора можно избавиться.
Смазки так же требует подошва – гладкая часть корпуса. Регулярное смазывание обеспечит нужную плавность движения.
Несмотря на это купленную вещь обязательно следует проверить на качество сборки и наличие смазки.
К сожалению, не все производители, а особенно отечественные, заботятся о качестве сборки. Бывают случаи, когда после первых же часов работы у изделия отвинчиваются шурупы или винты, так как они не были затянуты соответствующим образом.
Работа любого инструмента связана с определенными условиями, связанными, в первую очередь, с характером обрабатываемого материала. Это может быть фанера, композитный материал или обычная древесина. В зависимости от этого и выставляется скорость вращения на электроприборе. Как правило, в техническом паспорте всегда указываются параметры работы устройства, в зависимости от технических характеристик и характеристик обрабатываемых поверхностей, а также используемых фрез.
Показатели скоростей обработок при применении различных фрез.
Первое, с чего начинается работа, это установка и закрепление фрезы. При этом, следует придерживаться основного правила – все работы выполняются при вынутой вилке шнура из розетки.
Фреза устанавливается по определенным меткам, а если они отсутствуют, то на глубину не меньше ѕ длины самой фрезы. Как установить фрезу на конкретную модель, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке должна присутствовать в технических документах на устройство. Дело в том, что каждая модель может иметь свои конструкционные особенности и рассказать об этом в статье не представляется возможным.
Установка фрезы на устройство перед началом работ.
Имеются модели как простые, так и более «продвинутые», как говорят. У некоторых моделях имеется кнопка блокировки вращения вала, что облегчает процесс установки фрезы. Некоторые, особенно дорогие модели, оборудованы трещетками. Так что описать конкретно процесс установки фрезы не получится, да и не имеет смысла, так как каждый, кто знаком с работой подобных устройств, разберется в момент.
У каждой модели предусмотрена своя, наибольшая глубина фрезеровки. При этом, не всегда требуется именно максимальная глубина, а определенная глубина, которая выставляется перед работой. Даже в том случае, если требуется максимальная глубина, то, чтобы не перегружать устройство, процесс фрезеровки разбивают на несколько этапов, ступенями изменяя глубину фрезеровки. Для регулировки предусмотрены специальные упоры – ограничители. Конструктивно они выполнены в виде диска, расположенного под штангой, на котором закреплены упоры различной длины. Количество таких ножек может быть от трех до семи, причем это не означает, что чем их больше, тем лучше. Лучше, если имеется возможность подстройки каждой из ножек, даже если их число минимальное. Чтобы закрепить этот упор в оптимальном положении, следует воспользоваться фиксатором, в виде флажка.
Процесс регулировки глубины фрезерования выглядит следующим образом:
Таким образом, заготовка выфрезеруется на заданную глубину.
На качественных дорогостоящих моделях имеется колесико точной подстройки глубины фрезерования.
С помощью этого колесика можно без нарушения предыдущей настройки более точно выставить глубину.
Это колесико (на фото выше зеленого цвета) позволяет корректировать глубину в не значительных пределах.
Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.
Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.
Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании. Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую.
Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:
Пазовые формы предназначены для создания углублений в произвольном месте заготовки.
Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.
Наборная фреза – это комплект из режущих поверхностей и шайб, что позволяет собрать фрезу нужной формы.
На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.
Работа с электроинструментом требует особых правил, тем более, когда имеются быстро вращающиеся элементы. Кроме этого, в результате работы образуется стружка, которая разлетается во все стороны. Несмотря на то, что большинство моделей оборудованы защитным щитком, это не защищает в полной мере от потока стружки. Поэтому, работать с таким инструментом лучше в защитных очках.
На фото представлена модель, где подключается пылесос для отвода стружки.
Если выполнять основные требования безопасной работы с электрическим ручным фрезером, то конечный результат порадует качеством работы и безопасным исходом. Вот эти условия:
Требования не очень сложные и вполне выполнимые, а игнорировать их, значит подвергать себя опасности. И еще одно, не менее важное – это умение держать в руках фрезерный инструмент и чувствовать, как он работает. Если чувствуются серьезные вибрации, то нужно остановиться и проанализировать причины. Возможно, что фреза затупилась или попался сучок. Иногда требуется правильно установить скорость вращения фрезы. Здесь можно поэкспериментировать: или добавить обороты или их уменьшить.
Обработку кромки деревянной доски лучше осуществлять на рейсмусе. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и ручным фрезером, хотя это займет некоторое время. Эти работы проводятся как без шаблона, так и с шаблоном. Если навыки отсутствуют или их совсем мало, то лучше воспользоваться шаблоном. Для обработки кромок применяются прямые кромочные фрезы, как с одним подшипником в конце режущей части, так и с подшипником в начале (см. фото).
Фрезы для обработки кромок.
За шаблон можно взять уже обработанную доску или другой, ровный предмет. Причем длина шаблона должна быть больше длины обрабатываемой детали, как вначале, так и в конце обрабатываемой заготовки. Это позволит избежать неровностей вначале кромки и в ее конце. Здесь самое главное, чтобы шаблон или предмет, выполняющий роль шаблона имел гладкую и ровную поверхность. К тому же его толщина не должна быть большей зазора, находящегося между подшипником и режущей частью.
При этом, чем длиннее режущая часть, тем труднее работать с инструментом, поскольку требуется больше усилий. В связи с этим, лучше начинать работы фрезами, у которых средняя длина режущей части. Принцип работы при обработке кромки следующий:
После первого прохода следует остановиться и оценить качество работы. Если необходимо, то можно осуществить еще один проход, отрегулировав положение инструмента. Если качество удовлетворительное, то струбцины снимают, освобождая обрабатываемую деталь.
С помощью такого подхода удается снять четверть по кромке или в какой-то из ее частей. Это делается за счет установки режущей кромки так, чтобы она уходила на необходимую глубину в деталь.
Четверть, снятая на мебельном фасаде.
Если заменить фрезу на фигурную и сместить направляющую, а также воспользоваться упором, реально нанести на деталь продольный рисунок (на фото ниже).
Нанесение на заготовку продольного фигурного рисунка.
Если применять подобную технику фрезерования (с шаблоном), то можно легко освоить технику работы с деревом вообще. По истечении некоторого времени можно отказаться от шаблонов, так как их установка отнимает много полезного времени.
Как сделать ровную кромку без шаблона: без опыта здесь не обойтись.
Довольно часто толщина обрабатываемой детали больше длины режущей части фрезы. В данном случае поступают следующим образом:
Подшипник направляется по обработанной поверхности, а режущая кромка обрабатывает оставшуюся часть заготовки.
Для того, чтобы освоить работу ручного фрезерного инструмента, потребуется много черновых заготовок, которых не жалко потом выбросить. Ни у кого, с первого раза, ничего не получалось. Чтобы что-то вышло, необходимо упорно тренироваться.
Если требуется фигурная кромка, что скорее всего нужно, то сначала обращают внимание на состояние этой кромки. Если она неровная, то ее придется выровнять и лишь потом приступать к формированию фигурной кромки, подобрав соответствующую фрезу.
Округлая кромка.
Подготавливать поверхность нужно для того, чтобы фреза не скопировала кривизну, по которой будет перемещаться ролик. В данном случае, нужна последовательность действий, иначе позитивного результата не получится.
Если требуется обработать откровенно криволинейную поверхность, то без шаблона здесь никак не обойтись. Его можно вырезать из фанеры, толщиной около 10-ти мм, нанеся предварительно рисунок и выпилив шаблон электролобзиком. Край шаблона необходимо довести до идеального состояния ручным фрезером.
Фрезерная резка фанеры — это способ обработки, который позволяет получить на выходе детали точного размера с ровными краями. Плавность линий и соответствие всем деталям проекта — вот отличительные черты данного вида резки. Современные деревообрабатывающие устройства с числовым программным управлением с каждым днем становятся все совершеннее, но их стоимость для обывателя не позволяет производить работу в домашних условиях. Существуют модели портативных фрезерных станков, которые не занимают много места в мастерской, просты в управлении и дают возможность создавать непревзойденные изделия из фанеры своими руками.
При работе ручным фрезером есть некоторые особенности. Современная промышленность предоставляет для домашнего мастера широкий выбор ручного инструмента, позволяющего произвести фрезерование деревянных деталей своими руками. Безусловные лидеры отрасли — компании Makita, Bosh, из отечественных производителей — Энергомаш, Ростех, Фиолент и др. Выбор инструмента зависит не только от размера вашего бюджета, но и от требований к устройству.
Существует два основных типа фрезерных станков:
Первый тип обладает большим функционалом и преобладает среди всех моделей устройств. Он оборудован цанговым зажимом для фрез разного диаметра, имеет широкий спектр настроек, в том числе и для повторяющихся действий.
Кромочный фрезер характеризуется меньшими габаритами и мощностью. Основное предназначение устройства — придание боковым плоскостям фанерных листов опрятного вида, фигурная резка кромок цельной древесины и МДФ.
Комбинированные фрезеры состоят из вертикальной базы, демонтировав приспособление с которой получают компактный кромочный инструмент.
Фрезер позволяет не только облегчить работу с древесиной, но и выполнять то, что практически невозможно при использовании других инструментов, например, сделать шип для соединения двух деревянных деталей, быстро просверлить отверстие для замка, вырезать деталь сложной конфигурации из листа фанеры или украсить ее поверхность красивым узором. Основные возможности таких автоматических инструментов следующие:
Возможность задания точных настроек глубины резки позволяет практически автоматизировать процесс, вручную нужно будет только задавать фрезеру траекторию движения.
Мощность портативного фрезерного станка может составлять от 600 до 2300 Вт, самыми мощными моделями обрабатывают не только твердую древесину, но и некоторые виды пластика.
Работать фрезером можно как с твердыми, так и с мягкими породами древесины.
Особое внимание при этом следует уделять выбору фрез, так как не все они могут справляться одинаково хорошо с разными материалами.
Вернуться к оглавлению
В зависимости от вида предстоящей работы и типа материала важно выбрать такую фрезу, которая справилась бы с обработкой наилучшим образом. Фрезы отличаются друг от друга не только конструкцией, но и диаметром хвостовика, материалом, размерами, формой резцов. Их основные виды следующие:
Помимо классификации по форме резцов, фрезы делят на подшипниковые и бесподшипниковые. Первый тип предназначен для стационарных фрезерных установок, так что при покупке расходных материалов важно не ошибиться.
Особые требования выдвигаются к хранению фрез. Вследствие того, что современные приспособления для резки изготавливаются из очень твердых, но довольно хрупких материалов, хранить фрезу следует отдельно от прочих инструментов. Идеальный вариант — специальная деревянная коробка, в которой часто продают комплекты фрез. При покупке такого набора можете обратить внимание на то, как плотно каждая насадка сидит в своем гнезде: иногда их приходится доставать при помощи плоскогубцев. Это сделано для того, чтобы при транспортировке фрезы не повредились от ударов друг о друга.
Вернуться к оглавлению
Первый шаг для начала работы — установка фрезы в патрон. После монтажа патрон затягивают до характерного щелчка, после чего дожимают гайку ключом.
Последующие действия направлены на настройку глубины проникновения фрезы в обрабатываемый материал. Данный параметр регулируется ручкой ограничителя установки глубины. После выбора подходящего под ваши нужды параметра фрезер следует опробовать на ненужном фрагменте материала, а в случае необходимости — откорректировать настройки.
Ключевые параметры работы фрезером — скорость вращения и направление движения инструмента. Первый показатель выбирается в зависимости от нескольких факторов. Например, фрезой большого диаметра следует работать на малых оборотах, тогда как инструмент, охватывающий небольшую площадь материала, может вращаться со скоростью до 20000 оборотов в минуту. Оптимальная скорость вращения фрезера указывается производителем в инструкции к изделию, при работе не рекомендуется отклоняться от этих параметров.
Направление движения инструментом при работе должно быть обратным движению фрезы. В противном случае резцы будут часто проскальзывать, а инструмент может неожиданно вырваться из рук.
Все работы проводятся без спешки, ваша позиция должна быть устойчивой и позволять соблюдать равновесие, надежно и правильно удерживая при этом инструмент обеими руками.
Для удобства работы рекомендуется оборудовать стол или верстак наиболее часто используемыми шаблонами, линейкой и вспомогательными приспособлениями. Хотя такие устройства, как параллельный упор, направляющая шина и выемка для обработки круглых поверхностей присутствуют в базовой комплектации большинства фрезеров, их функционала со временем становится недостаточно для специфических работ.
Pashtet-
Добрый день.
Режем фанеру(6, 10, 18мм) фрезами 6мм, проблема в том, что они довольно часто ломаются, это не зависит от попадания на сучёк и от цены фрез, сломаться может на "ровном месте"(люфтов не много, ломается не каждый день, но до затупливания фрезы обычно не доходит - ломается быстрее чем тупиться, причём может работать неделю, а бывает в день 2 штуки ломаются).
Скорость стоит мизерная, глубина за проход не больше 4мм.
Сейчас режем 6мм фрезой, может лучше 8мм(или ещё толще)? (понимаю что логичен ответ - взять и попробовать , но покупать их пару штук и цангу что бы потом не использовать не совсем правильно). Не будет бОльшей нагрузки на железо(компенсируя слом фрезы железом станка)?
Заранее огромное спасибо.
Lodochnik
Станок какой у Вас, а так же фрезы и режимы работы? С фанерой работаю много, проблем нет. 6-кой режу 10мм фанеру за один проход при подаче 6-8 м/мин. Мелкие детали режу D3.175, подача до 4м/мин, глубина за проход до 5мм. Этой фрезой режу фанеру до 18мм толщиной. Первое предположение - перегрев фрезы от высоких оборотов и низкой подачи, если конечно механика станка жесткая и без люфтов.
С уважением, Олег.
Pashtet-
Станок - китаец с полем 1,2х2,5, шпиндель 2 КВт, фрезы гравмановские(за ~300 руб и за ~700-900 руб).
Подача у нас 11, при глубине за проход 4, обороты 15000(максимум).
Не, фрезы врятли перегреваются, они не горелые(бывает иногда закапчиваются, но это 1 на 1000, обычно нагара нет вообще, чистые и блестящие, не греются).
Crazydox
Станок какой у Вас, а так же фрезы и режимы работы? С фанерой работаю много, проблем нет. 6-кой режу 10мм фанеру за один проход при подаче 6-8 м/мин. Мелкие детали режу D3.175, подача до 4м/мин, глубина за проход до 5мм. Этой фрезой режу фанеру до 18мм толщиной. Первое предположение - перегрев фрезы от высоких оборотов и низкой подачи, если конечно механика станка жесткая и без люфтов.
Быть добру! Не подскажете, какой режим резания фанеры (21 мм) фрезой ONSRUD 48-007?
Ult1
Курю форум на вопрос параметров раскройки фанеры 10-15мм и мебельных щитов хвойных пород 18мм (пока не нашёл того чего искал, буду признателен за ответ), фрезер квиковский квалитечь с шпенделем 2.2 кВт 24000 оборотов, так вот крою я 3.175 одноперой компрессионной и одноперой с удалением стружки вниз (первая половчей) параметры с которыми работаю в данный момент: заглубление за проход 4мм, 15000 оборотов, подача 2000 (не вник пока в чем она измеряется, на пульте ДСП написано work speed), а остальные параметры с пульта ДСП вообще тёмный лес fastspd 5000 и spdscale 0,500, так вот пилить пилит но оставляет ворс который не так то просто убрать после вручную, что менять? Настройки? Фрезы? Руки?
Yaso73
материал
Lkbyysq
что менять? Настройки? Фрезы? Руки?
На мой дилетантский взгляд в Вашем случае виновата фреза. Ну и подача 2000, да еще и с коэффициентом 0,5, итого 1000мм/мин - это мало даже для тройки.
Самый верный способ.
И обязательно почитайте лекции "обработка материалов резанием".
Ult1
Как всегда сначала взять новую фрезу. Я кроил шестеркой универсальной двухзаходной. Где-то слышал, что дерево любит большие обороты - поэтому ставил 21000. С подачей никогда не заморачивался - лишь бы не сорвало, да уши не заложило. К торцу у меня претензий никогда не было.
На мой дилетантский взгляд в Вашем случае виновата фреза. Ну и подача 2000, да еще и с коэффициентом 0,5, итого 1000мм/мин - это мало даже для тройки.Самый верный способ. Поставьте обороты на максимум. Увеличивайте подачу до тех пор, пока фреза не сломается.
И обязательно почитайте лекции "обработка материалов резанием".
Я пилю буковки слова циферки декоративнные и поэтому шестерка великовата (ей пользуюсь только для выборки и то веря параметрам которые прописаны в арткаме (максимальное заглубление для 6мм фрезы 2 мм (и по этому выборку делает пипец как долго)) сразу вопрос на какую глубину врезаться шестеркой (двухзаходной) (она у меня кстати пообгорела!)?
И еще поподробнее опишите параметры для пульта! Какой параметр кроме подачи за что отвечает? Менять только подачу или и коэффициент тоже поменять (если менять то на сколько)?
я впринципе с фанеры и хотел перейти на щиты ибо смотрится интереснее и вкуснее! но уйти полностью не получится т.к. клиенты разные, запросы и нужды тоже разные! И по этому нужно бороться как то!?
Lodochnik
Для начала можно придерживаться следующих режимов. Обороты 15т - 18т, подача рабочая(в м/мин) равна диаметру фрезы(в мм), глубина за проход так же равна диаметру фрезы.
В пульте используется к-т специально, что бы в процессе резки оперативно менять скорость рабочей подачи. Т.е. кнопками У- и У+ меняете этот к-т в процессе резки, а реальная скорость подачи вычисляется, как произведение к-та на заданное перед запуском УП значение рабочей подачи(первая строчка - ворк спид).
С уважением, Олег.
Lkbyysq
на какую глубину врезаться шестеркой (двухзаходной) (она у меня кстати пообгорела!)?
Лекции по обработке резанием прочитали?
Ult1
Облом хвостовика в цанге обычно происходит если в цанге образовалась ступенька(от чрезмерного усилия при затягивании), а хвостовик вставлен глубже ступеньки. По поводу ворса на торцах - применяйте встречный рез при выборе стратегии. На сосне часто не получается идеально чистый торец, вообще не люблю с сосной работать. Наилучший раскрой получается при использовании компрессионных фрез, тогда и сколов нет и бахромы сверху/снизу на кромках.
Для начала можно придерживаться следующих режимов. Обороты 15т - 18т, подача рабочая(в м/мин) равна диаметру фрезы(в мм), глубина за проход так же равна диаметру фрезы.
В пульте используется к-т специально, что бы в процессе резки оперативно менять скорость рабочей подачи. Т.е. кнопками У- и У+ меняете этот к-т в процессе резки, а реальная скорость подачи вычисляется, как произведение к-та на заданное перед запуском УП значение рабочей подачи(первая строчка - ворк спид).
Не важно, хоть на всю глубину. Не в этом суть. Чтобы не подгорала, поднимайте подачу, чтобы фреза меньше терлась, а больше резала.
Лекции по обработке резанием прочитали?
Yaso73
на удивление получаю удовольствие от обучения =)
Это Вы от мозголомства удовольствие получаете. Учебник почитать - гораздо скучнее,чем тут мозги выковыривать на избитые темы.
Недаром Вам советовали сначала сломать,а потом инструкцию читать. Так прикольнее.
Если раскроем занимаетесь,то почитайте про то,как устанавливаются скорости рабочие и холостых перемещений.Узнайте,как на станке ругулируются обороты и пробуйте резать на разных режимах.Обязательно посмотрите - читает станок скорости из G-кода,или нет.Если читает - отключите,не усложняйте себе жЫсть.
я впринципе с фанеры и хотел перейти на щиты ибо смотрится интереснее и вкуснее! но уйти полностью не получится т.к. клиенты разные, запросы и нужды тоже разные! И по этому нужно бороться как то!?
В разных принципах и мне и остальным,думаю,глубоко плевать,чего там у Вас вкуснее и куда вам не суждено уйти.
Поэтому:азы раскройных дел.Для читавших учебник и не теряющих сознание при словах "измените скорость".
1.Чем меньше диаметр фрезы - тем больше оборотов.На фрезе 3мм можно и 24000 влупить,на 6мм - обычно 15-18 тыс.об/мин.
2.Нагар на фрезе - следствие неправильной эксплуатации.Свидетельствует о том,что фреза пришла в негодность(или близка к этому).Не путать с налипанием смолы,при обработке смолистых пород.Причины образования нагара:
а)Оборотов много,подачи мало - "садим" режущую кромку,трение,кирдык.
б)Оборотов мало,подачи много - тепло не успевает отойти со стружкой,греется зона резания,ломается фреза(хороший вариант).Плохой вариант:всё,что было раньше,только фреза не ломается,а продолжает работать,затем воспламеняет опилки в месте реза.Если подключена аспирация - кидает тлеющие(горящие) куски в аспирацию.Дальше - как повезёт.От простого возгорания мешка,до объёмного взрыва("косильщик маргариток",сцуко,в домашнем исполнении).
в)Использование тупого,как у слона жопа,инструмента.Результаты можно получить как в пункте "б".Большой бада-бум.
г)Встречается реже,но встречается - использование инструмента левого вращения.Особенно прикольно со свёрлами.
д)Обработка очень смолистых пород без регулярной очистки фрезы от смолы.
3.Чистота обработки поверхности - достигается правильным сочетанием скорости вращения фрезы+глубина съёма за проход+скорость подачи.
а)Очень зависит от породы дерева.Есть породы,на которых чистый торец удаётся получить только за счёт небольшого съёма за проход(15-20% диаметра фрезы).
б)При раскрое фанеры - первые пару проходов лучше сделать на 0,5-0,7мм(особенно фрезами большого диаметра).Это избавит от поднятия ворса вверх,при работе инструментом с выводом стружки вверх.
в)Ещё влияют люфты в станке и качество режущего инструмента.
4.Позволю себе НЕ согласиться с коллегой Лодочником(про зависимость от диаметра фрезы при выборе подачи и съёма за проход).
Тут всё весьма индивидуально и ещё зависит от длины инструмента.Если фреза тонкая,а рабочая поверхность в 6-10 раз больше диаметра,то имеется склонность к резонансам и ломаются они быстрее.
5.Учитывая некоторую спорность пункта 4 - лучше начинать со съёма 50% от диаметра фрезы.Разумеется ещё влияет жесткость станка,могучесть шпинделя и пр. Можно,разумеется,загнать фрезу,диаметром 20мм на 40мм в мдф(а то и в хдф) и на скорости 10м/мин работать - но это уже совсем другая моща шпинделя и жесткость станка.
Для случая топикстартера:погонять на разных режимах,благо,советы уже были.Не стесняться менять скорость в процессе и обороты шпинделя тоже.Пробовать.Обращать внимание на стружку(при раскрое щита - особенно).Стружка - должна выглядеть как стружка.Если летит только пыль - что-то хреново и неправильно.
Если хватит ума после прочтения этого сообщения пойти читать учебник и эксперементировать,а не кидаться тут говном и кричать "любителя бьют" и "форум для дележа знаний" - жму руку.Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы.А резкость - помогает обращать внимание на мелочи,которые скучно читать в учебнике.Ничего личного.
Если желание кидаться говном,таки,возникнет - милости просим.Не вы первый.
Все замечания и нравоучения носят исключительно юмористический характер.Ни коим образом не затрагивают честь и достоинство собеседника облезлого Кота с форточки.
Кто людям помогает - тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя.
Lkbyysq
Уважаемый мудр и опытен.
И, хотя я сомневаюсь, что образуемое при разрезании дерева и трении о материал тепло впитывает слабо теплопроводная деревянная стружка, а не фреза и далее шпиндель, слушаться его надо.
Lodochnik
#38да какой кидаться =) увидя широту поста понял, что щас почерпну много нужной информации, даже с учетом некоего негатива (очень ровно отнесся к высказываниям =) уже видел ваши перепалки с кидателями г*вна xD ибо читаю форум не первую неделю (выбрать станок мне так же помог мир-синси)), и когда дочитал пост до момента -"Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы" подумал: о этж моими словами сказали (хотел так же начать свой ответ =) ! и я не кидаться сюда пришел, а набираться опыта у опытных мастеров! я очень благодарен всем откликнувшимся =) полезной инфы выше крыши! первая же заготовочка будет подвергнута испытаниям =)
В разных принципах и мне и остальным,думаю,глубоко плевать,чего там у Вас вкуснее и куда вам не суждено уйти.
Поэтому:азы раскройных дел.Для читавших учебник и не теряющих сознание при словах "измените скорость".
1.Чем меньше диаметр фрезы - тем больше оборотов.На фрезе 3мм можно и 24000 влупить,на 6мм - обычно 15-18 тыс.об/мин.
2.Нагар на фрезе - следствие неправильной эксплуатации.Свидетельствует о том,что фреза пришла в негодность(или близка к этому).Не путать с налипанием смолы,при обработке смолистых пород.Причины образования нагара:
а)Оборотов много,подачи мало - "садим" режущую кромку,трение,кирдык.
б)Оборотов мало,подачи много - тепло не успевает отойти со стружкой,греется зона резания,ломается фреза(хороший вариант).Плохой вариант:всё,что было раньше,только фреза не ломается,а продолжает работать,затем воспламеняет опилки в месте реза.Если подключена аспирация - кидает тлеющие(горящие) куски в аспирацию.Дальше - как повезёт.От простого возгорания мешка,до объёмного взрыва("косильщик маргариток",сцуко,в домашнем исполнении).
в)Использование тупого,как у слона жопа,инструмента.Результаты можно получить как в пункте "б".Большой бада-бум.
г)Встречается реже,но встречается - использование инструмента левого вращения.Особенно прикольно со свёрлами.
д)Обработка очень смолистых пород без регулярной очистки фрезы от смолы.
3.Чистота обработки поверхности - достигается правильным сочетанием скорости вращения фрезы+глубина съёма за проход+скорость подачи.
а)Очень зависит от породы дерева.Есть породы,на которых чистый торец удаётся получить только за счёт небольшого съёма за проход(15-20% диаметра фрезы).
б)При раскрое фанеры - первые пару проходов лучше сделать на 0,5-0,7мм(особенно фрезами большого диаметра).Это избавит от поднятия ворса вверх,при работе инструментом с выводом стружки вверх.
в)Ещё влияют люфты в станке и качество режущего инструмента.
4.Позволю себе НЕ согласиться с коллегой Лодочником(про зависимость от диаметра фрезы при выборе подачи и съёма за проход).
Тут всё весьма индивидуально и ещё зависит от длины инструмента.Если фреза тонкая,а рабочая поверхность в 6-10 раз больше диаметра,то имеется склонность к резонансам и ломаются они быстрее.
5.Учитывая некоторую спорность пункта 4 - лучше начинать со съёма 50% от диаметра фрезы.Разумеется ещё влияет жесткость станка,могучесть шпинделя и пр. Можно,разумеется,загнать фрезу,диаметром 20мм на 40мм в мдф(а то и в хдф) и на скорости 10м/мин работать - но это уже совсем другая моща шпинделя и жесткость станка.
Для случая топикстартера:погонять на разных режимах,благо,советы уже были.Не стесняться менять скорость в процессе и обороты шпинделя тоже.Пробовать.Обращать внимание на стружку(при раскрое щита - особенно).Стружка - должна выглядеть как стружка.Если летит только пыль - что-то хреново и неправильно.
Если хватит ума после прочтения этого сообщения пойти читать учебник и эксперементировать,а не кидаться тут говном и кричать "любителя бьют" и "форум для дележа знаний" - жму руку.Невзирая на резкость изложения - сообщение содержит правильные советы.А резкость - помогает обращать внимание на мелочи,которые скучно читать в учебнике.Ничего личного.
Если желание кидаться говном,таки,возникнет - милости просим.Не вы первый.
у меня была фреза с длинной рабочей частью 47мм, диаметром 3,175 мм и относительно маленькм хвостовиком, брал её для раскроя пеноплекса (получился такс себе раскрой =(все так же из нехватки опыта) и после решил ее попробовать на мебельном щите 18 мм проработала минут 10 на глубине за проход 4 мм (скорости все теже)Согласен. При таких соотношениях диаметра и длины рабочей части фрезы действительно бывают неприятности. Сам давно уже определил для себя эти соотношения и даже не задумываюсь об этом теперь. Использую в работе в основном фрезы D3,175мм с длиной раб.части до 17мм и D6мм до 22мм.
И еще по фрезам сразу спрошу:
планирую еще закупиться фрезами про запас!
у меня сейчас как я и говорил выше ДВЕ- 3.175 одноперые компрессионные, две одноперые 3.175 с удалением стружки вниз, одна двухзаходная 3.175я с удалением стружки вверху (ее перестал использвовать после покупки одноперых, кажется что она больше ворса выдает) и одна 6мм двухзаходная с с уд стружки вверх
6 мм использую для выборки
3.175 мм для раскроя
Как по вашему мнению мне поступить? Взять теже или разнообразить парк фрез? Трехзаходные и более? может быть кукуруза? Читал что ее используют для фанеры!?
Обработка пиломатериалов, врезка петель, изготовление технологических отверстий и выемок, резьба по дереву — все это может такое устройство как фрезер. Причем это могут не только профессиональное оборудование, но и относительно недорогие ручные экземпляры. Но работа ручным фрезером по дереву требует знания некоторых приемов и правил. Обо всем этом — в статье.
Фрезер — это устройство для обработки дерева или металла. Они обрабатывают плоские и фасонные поверхности, формирует также технологические выемки — паз, гребень, выемки под установку петель и т.п. По способу установки есть стационарные станки (есть разных типов для выполнения разных операций), а есть ручные фрезеры. Ручные электрофрезеры — универсальный инструмент, который позволяет проводить любые операции. Для смены операции всего лишь надо поменять насадку — фрезу и/или ее расположение на детали.
Станки используются в основном при массовом производстве. В них фреза установлена неподвижно, а движется заготовка — по определенной траектории. При работе ручным фрезером ситуация противоположная — закрепляют неподвижно заготовку, двигают фрезер. При обработке больших объемов одинаковых деталей удобнее закрепить ручной фрезер на горизонтальной поверхности, сделав нечто похожее на фрезеровальный станок.
Самодельный фрезеровальный станок — горизонтальная плоскость с отверстием посредине, к которой снизу крепится ручной фрезер
Есть много различных видов фрезеровальных станков, но для домашнего мастера или для полупрофессионального использования больше подходят универсальные. В них устанавливаются различные фрезы и специальные приспособления, что позволяет выполнять любые операции. Просто для их выполнения требуется больше времени и сноровки, чем на специализированном станке.
Что можно сделать при помощи ручного фрезера:
Подобные операции используются в столярном деле, при производстве и сборке мебели. Даже врезать замок или петли на двери — это тоже может ручной фрезер. Причем сделает это намного быстрее и элегантнее, чем аналогичные операции, но выполненные при помощи ручного инструмента.
Чтобы разобраться с принципами работы с ручным фрезером, желательно иметь хотя бы общее представление о его строении и о назначении частей.
Состоит ручной электрофрезер из корпуса, в котором спрятан мотор. Из корпуса выступает держатель, куда вставляются цанги. Цанги — это небольшие переходники, которые позволяют использовать фрезы с хвостовиками разного диаметра. В цангу вставляется уже фреза и затягивается прижимных болтом (на некоторых моделях фиксируется кнопкой).
Еще одна важная деталь ручного фрезера — платформа, которая соединяется с корпусом при помощи двух штанг. Платформа обычно сделана из металла. На нижней стороны платформы имеется плита скольжения. Она выполнена из гладкого материала, который обеспечивает плавность хода инструмента при его перемещении по детали.
Настройка параметров работы фрезера происходит при помощи:
Также обязательно на корпусе есть кнопка включения/выключения, может быть еще кнопка блокировки. Вот, вкратце все узлы. Кроме этого есть еще довольно удобный в работе параллельный упор. Он может быть простым или с возможностью подстройки — можно немного сдвинуть режущую часть вправо или влево.
С завода оборудование идет в смазке, так что в принципе, никаких дополнительных операций не требуется. Но поддерживать оборудование в чистоте необходимо — надо почаще счищать пыль, менять при необходимости смазку. Смазка нужна для подвижных частей — направляющих. Можно использовать жидкие аэрозольные смазки (предпочтительнее), но можно и обычные консистентные типа «Литол». Но, при использовании густых смазок, придется их периодически удалять, так как налипает стружка и пыль, работать становится сложно. При использовании легких аэрозольных составов налипания практически нет.
Для того чтобы подошва легко скользила, можно смазывать ее силиконовой смазкой. Особенно это пригодится при работе с шаблонами. Тогда инструмент буквально скользит, идет плавно и без рывков.
Работа ручным фрезером по дереву, композиту, фанере и т.д. начинается с выставления основных параметров. Сначала выставить надо скорость вращения. Она подбирается в зависимости от выбранной фрезы и жесткости материала и характеристик фрезера, так что точные рекомендации надо искать в инструкции по эксплуатации.
Далее устанавливается фреза. На большинстве фирменных фрез есть метки, по которым можно ориентироваться. Если же их нет, то минимально надо зажимать не менее 3/4 длины хвостовика (цилиндрической части). Вставляете фрезу на требуемую глубину (если надо, предварительно установив цангу — патрон-переходник для разных диаметров фрез), закрепляете вал, рожковым ключом затягиваете до упора (но не перетяните).
Если модель простая, нужны два ключа. В них не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом надо будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях кроме блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.
Каждая модель ручного фрезера имеет определенный вылет — это максимальная глубина, на которую этот агрегат способен обработать материал. Глубина фрезерования далеко не всегда требуется максимальная, тогда требуется ее подстройка. Даже если фрезеровать надо на большую глубину, чтобы не нагружать слишком фрезу и агрегат, можно разбить ее на на несколько уровней. Для этого существует револьверный упор. Это небольшой диск под штангой с некоторым количеством упоров разной высоты — ножек. Количество ножек — от трех до семи, причем больше — не значит лучше. Намного удобнее, если есть возможность подстройки высоты каждой ножки. Вот это показывает классность оборудования. Для закрепления револьверного упора в нужном положении есть фиксатор, выполненный обычно в виде флажка.
Выставление глубины фрезерования на ручном фрезере происходит в несколько этапов:
Теперь, при установке на заготовку и нажиме на верхнюю часть, фреза войдет в деталь на выставленное расстояние.
На хороших фрезерах есть колесико точной регулировки глубины фрезеровки. Оно позволяет не сбивая настройки (не требуется повторять всю операцию) откорректировать глубину, пусть и в небольших пределах (на фото выше это зеленое колесико).
Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и формирует поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть разного диаметра. Выбирайте такой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и расположение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесина после обработки. В некоторых фрезах (для кромок) есть упорный ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.
Работа ручным фрезером по дереву предполагает наличие некоторого количества фрез. Это — малая часть того, что существует
Делают фрезы из разных металлов и сплавов. Для обработки мягкой древесины — сосны, ели и т.п. — используют обычные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).
Каждая фреза имеет определенный ресурс и максимальную скорость, на которой обеспечивается нормальная работа с минимальным биением. Превышать рекомендованную скорость не стоит — это может стать причиной поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на специальном оборудовании (стоимостью около 1000$), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путного не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) заменить, так как стоят они относительно немного.
Есть некоторое количество типов насадок для фрезера, которые используются чаще всего.
Есть фрезы простые, сформированные из единого куска металла, есть наборные. Наборные имеют хвостовик — основу, некоторый набор различных режущих плоскостей, набор шайб разной толщины. Из этих деталей можно самостоятельно сформировать требуемый рельеф.
Наборная фреза — комплект из нескольких режущих поверхностей и шайб, из которых можно сделать фрезу требуемой формы
Это наиболее популярные виды фрез, но на самом деле их очень много. Кроме разного диаметра хвостовиков, есть различные диаметры режущих поверхностей, их высота, расположение ножей друг относительно друга и т.д. Вообще, для фрезеровки своими руками, требуется обычно около пяти наиболее ходовых фрез. Они обычно присутствуют постоянно, а остальные докупаются под конкретные виды работ.
Элеткрофрезер — довольно опасная штука — вращающиеся с высокой скоростью острые режущие части могут нанести нешуточные ранения, да и летящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву требует внимания и концентрации.
Одна из моделей — с подключенным пылесосом для удаления стружки
Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся нормального качества, если выполнить некоторые условия:
Не такие сложные требования, но их выполнение — залог хорошей работы и безопасности. Ну и основное требование — фрезер надо вести ровно, без рывков, толчков. Если ощущается сильное биение — изменяйте частоту вращения. Чаще всего ее надо уменьшить, а вообще стоит ориентироваться на рекомендации производителя (есть на упаковке).
Обработку кромки обычной доски проще и быстрее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже справится, вот только займет это больше времени. Есть два способа: без шаблона и с шаблоном. Если это первый опыт работы с фрезером — лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок нужны прямые кромочные фрезы, причем, скорее всего, понадобятся две — с подшипником в начале и в конце режущей части (на фото).
Для обработки кромки — сделать ровную поверхность
В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску или, например, строительное правило. Длина шаблона должна быть немного больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал в начале и в конце. Один важный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровной. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор между подшипником и режущей частью, иначе фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится неидеальным и нанесенные неровности отобразятся на других копиях.
Режущая часть у фрез есть разной длины, но чем больше режущая часть, тем сложнее работать — больше усилий приходится прилагать для удержания агрегата. Потому проще начинать с работы средним резаком. Порядок обработки кромки фрезером (с шаблоном) такой:
На этом, собственно все. После того, как закончили проход, оцениваете результат, снимаете струбцины.
Это, кстати, еще способ снять четверть по краю заготовки или в какой-то ее части. Для снятия четверти выставляете режущую часть так, чтобы обработка была заданной глубины.
Сменив фрезу на фигурную (галтельную) и сместив шаблон или используя идущий в комплекте упор, можно нанести на заготовку продольный рисунок (на фото ниже).
В общем, эта техника фрезерования довольно удобная. Для первых шагов в деревообработке — это лучший способ «набить руку», дальше можно будет ровнять кромки даже без направляющих.
Что делать если толщина заготовки не более длинны режущей части фрезы? В этом случае работа ручным фрезером по дереву продолжается:
Вот теперь кромка полностью обработана с одной стороны. Если надо — повторяете со второй стороной. А вообще, чтобы освоить работу ручным фрезером по дереву, потребуется несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из тех, что не жалко выбросить — на первых порах косяков будет много, потом постепенно научитесь.
Если нужна не ровная, а скругленная или любая другая форма кромки, надо смотреть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровная, берете необходимую кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как рассказано выше. Если поверхность слишком кривая, ее сначала доводят до нормального состояния, а потом фрезеруют.
Это необходимо, так как ролик подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Потому действуйте последовательно — сначала ровняйте, затем — придавайте кривизну.
Если нудна вообще криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Рисунок наносится на фанеру толщиной 8-12 мм, сначала его можно выпилить электролобзиком, потому край довести до идеального состояния фрезером.
В этом случае тоже придется работать фрезером, но пока без шаблона. Когда поверхность будет идеальной, шаблон фиксируют к заготовке и дальше уже описанная выше работа ручным фрезером по дереву. Только один момент: если снимать в некоторых местах понадобится большое количество материала, лучше это сделать лобзиком, например. Иначе фреза быстр затупится.
При установке дверей необходимо врезать петли, как это сделать при помощи фрезера — в следующем видео (там же есть о том, как сделать паз, например, под установку добора).
Как сделать самодельный фрезеровальный станок из образков ламината (можно фанеры) и как сделать шиповое соединение для ящиков (стола, например) — в следующем видео
Работа ручным фрезером по дереву неплохо показана в следующем видео, но он на английском языке. Даже если вы не знаете английский, не пожалейте времени, посмотрите. Многие операции станут понятнее.
Использование фанеры поможет сэкономить деньги и упростить изготовление мебели, но при этом возникнут вопросы, к которым надо отнестись с большим вниманием. Например, трудность распиловки листов на заготовки без сколов, маскировка видимых торцов и т.п. Однако эти проблемы можно решить, о чём и пойдёт речь в статье.
Лучше начинать с самых больших деталей и учитывать направление волокон наружного слоя. Составление схемы распила (фото А ) не займёт много времени (особенно для больших изделий), зато поможет избавиться от покупки дополнительного материала, Кроме того, глядя на схему, можно понять, какие распилы должны быть сделаны первыми.
Когда чертите схему распила, проставьте размеры и убедитесь, что детали укладываются на лист. Также предусмотрите достаточный припуск на окончательную обработку.
Чтобы на обеих лицевых сторонах фанеры не было сколов, надрежьте нижнюю лицевую сторону диском, поднятым приблизительно на 1,5 мм. Затем поднимите его на полную высоту и сделайте запил.
На настольной циркулярке можно выполнить любые распилы, если фанера лежит лицевой стороной вверх. При этом нижняя сторона имеет тенденцию к скалыванию. Если обе стороны должны быть без сколов, тогда сначала делают надрезающий проход (фото Б и рис. 1а ).
Хотя фабричное ребро листа фанеры достаточно прямое, его нужно опилить, используя направляющую линейку, чтобы убрать возможные дефекты. Поэтому при первом запиле дайте небольшой припуск, а потом вернитесь и опилите фабричное ребро (рис. 1 ).
При работе ручной циркуляркой фанеру надо класть лицевой стороной вниз. Положите полный лист фанеры на лист пенопласта (рис. 2 } - за счёт него удобнее обращаться с фанерой, отпиленный кусок не падает и в конце запила не вырывает лицевой шпон.
Бывают моменты, когда необходимо применение стационарной циркулярки. Чтобы избежать скалывания в конце пропила, используйте метод двух проходов. После подачи детали в станок на 50-75 мм разверните панель (рис. 3 ) и сделайте полный проход.
В зависимости от размера детали выбирают пазы настольной циркуляркой или фрезером с направляющей линейкой
Выровненные пазы . Прижмите к верстаку струбцинами две панели. Грани, на которых должны быть выбраны пазы, обращены друг к другу. Выберите фрезером оба паза за один проход.
В этом шаблоне выбран ряд увеличивающихся по ширине пазов и на каждом помечено, каким диском он выпилен. Теперь легко установить диск для пазов в соответствии с толщиной фанеры.
Калибр для подбора диска для пазов для настольной циркулярки (фото В ) представляет собой два склеенных блока из 20-мм фанеры с рядом выпиленных пазов разной ширины.
Направляющие с двойными линейками. Паз на фанере выбирают с помощью двух направляющих линеек (рис. 4 ). Точное расстояние между направляющими определяется обрезком фанеры (рис. 4а ), Чтобы отфрезеровать паз, перемещайте фрезер вдоль одной направляющей линейки, а затем возвращайтесь назад вдоль другой направляющей.
Обычно для окантовки торцов используют планки из твёрдой древесины шириной 6-20 мм. Изготовьте планки окантовки немного толще фанеры (фото Г ), а после приклейки подрежьте их заподлицо.
Чтобы помочь удержать окантовку на кромке фанеры, можно выпилить паз и шип (верхнее фото) или использовать шпонку из ДВП (нижнее фото).
Чем больше струбцин используется для прижатия окантовки, тем меньше шансов для образования щелей, В идеале устанавливают струбцины с шагом 100-150 мм, Но на больших изделиях, например, шкафах, это не всегда возможно. В этом случае используют широкий прижимной блок (рис. 5 ). Чем шире блок, тем дальше можно разнести струбцины. Кроме того, прижимной блок защищает лицевую сторону окантовки.
Когда струбцин не хватает даже при использовании широких блоков, существует несколько вариантов стяжки. Один из них - доработать прижимной блок, сделав одну грань немного выпуклой (рис. 6 ) - усилие сначала прикладывается посередине между струбцинами, а затем распределяется в стороны. Другой способ - между прижимным блоком и окантовкой вставить противоположно направленные клинья (рис. 7 ).
Если есть местная щель, дополнительное усилие можно приложить с помощью С-образной струбцины и клина.
Если окантовка не хочет прижиматься в определенном месте, используют С-образную струбцину с прокладками (чтобы не повредить окантовку) и клин (фото Д ).
Иногда проблема состоит не в количестве струбцин, а в том, что они слишком короткие. В этом случае прижмите поперёк панели опорную планку и уже к ней крепите основные струбцины (рис. 8 ).
Большинство трубчатых и реечных струбцин прикладывают усилие слишком высоко, что приводит к выкручиванию окантовки (рис. 9а ). Используйте прижимной блок со скруглёнными гранями (рис. 9 ) - это перераспределит усилие так, что оно приложится посередине окантовки.
Иногда приходится крепить окантовку после сборки корпуса. Она должно точно соответствовать толщине фанеры и быть выровненной. В этом случае, чтобы выровнять и зафиксировать окантовку, используйте направляющие блоки и упаковочную ленту (рис. 10 ).
Когда строгаете или зачищаете окантовку заподлицо, приклейте к фанере ленту — чтобы не повредить шпон.
Подрезка окантовки. Подрезку выполняют зачистным блоком (фото Е ) или ручным рубанком (фото Ж ). Чтобы избежать повреждения шпона, используют полоску липкой ленты.
Иногда подрезают окантовку фрезером с фрезой для обработки заподлицо. Подшипник фрезы отслеживает лицевую сторону фанеры, Необходимо устойчивое положение основания фрезера на ребре фанеры. Для этого прижимают доску 50×100 мм заподлицо с верхней гранью планки окантовки (рис. 11
). На доске необходимо выбрать фальц (рис. 11 а
).
При обработке одинаковых панелей, например, боковых стенок шкафчика, сожмите их вместе через прокладку 50×100 мм (рис. 12
), чтобы создать хорошую опору для фрезера. Двигайте фрезер против часовой стрелки, а если в панели есть пазы, временно заделайте их вставками (рис. 12а
).
Приспособление (см. рис. и фото ) представляет собой широкое основание, к которому клеем и шурупами прикреплена линейка. Чтобы подрезать основание в размер, ручная циркулярка прогоняется вдоль одного ребра линейки, а фрезер - вдоль другого. (Примечание: для этой направляющей использовалась прямая фреза ø10 мм.)
Когда основание подрезано, получается вспомогательная линейка, которая будет точно показывать, где должен быть сделан пропил. Просто прижмите линейку на место и совместите её ребро с линией разметки,
Если нужно отфрезеровать паз шире диаметра фрезы, которой подрезаете фанеру, нельзя просто заменить фрезу - придётся изменить положение вспомогательной линейки. Вместо этого сделайте вторую идентичную направляющую линейку и фрезеруйте паз в два прохода (рис. 4 ).
Сборка деталей из фанеры не сильно отличается от сборок из цельной древесины - необходимо плотно стянуть детали поперёк всей их ширины. Но когда зажимаете ряд полок между двумя боковыми стенками, большинство панелей вы не можете стянуть посередине.
Чтобы во время установки струбцин зафиксировать на месте большую сборку из фанеры, используйте квадратный блок с выпиленными посередине пазами.
Чтобы плотно стянуть сборку, используйте доски 50×100 мм с выпуклой гранью (рис. 13 ) - изгиб направляет усилие прижима сначала в середину панели, а затем, при затяжке струбцин, распределяет его в стороны.
Другая проблема возникает, если вставлять немного изогнутые панели. Решение - прижать толстое ребро жёсткости и на время сборки выпрямить изогнутую панель (рис. 13а ). Когда клей застынет, панель останется прямой даже после удаления ребра жёсткости.
