Вашему вниманию представлена пошаговая инструкция по созданию этажерки своими руками. Для примера изготовления этой этажерки будет использован бывший в употреблении штакетник, однако подойдет любой пиломатериал. Полки делаются независимо и крепятся к вертикальным планкам.
Для создания этажерки своими руками понадобятся следующие инструменты:
Дополнительно:
* Старый штакетник хорошо высушен и не должен давать деформации. Однако придется скорректировать ширину и глубину вашей этажерки в соответствии с вашим штакетником. При желании можно использовать доски шириной 95 мм из лиственных пород.
Окончательная высота конструкции 1500 мм; ширина 795 мм; глубина полок 378 мм. Пиломатериалы указаны с номинальными размерами.
1. Удалите из штакетин гвозди, если такие имеются. Тщательно выберите лучшие планки то есть самые ровные, с одинаковой толщиной. Всего вам потребуется примерно тридцать пять штакетин.
2. Возьмите материал для рам, разметьте его и нарежьте детали. Разметку делайте по угольнику поперек пласти и на кромках, чтобы обеспечить при пилении прямоугольность торцов. Пилите вплотную к карандашной линии со стороны отхода. Приложите к материалу комбинированный угольник в качестве направляющего упора для дисковой пилы. Если вы не очень хорошо владеете дисковой пилой, используйте торцовочную пилу или обушковую пилу и цулагу.
3.
Штакетины обычно гниют снизу, а сверху бывают в довольно неплохом состоянии. Сложите стопкой две-три планки и ровно отпилите перпендикулярные торцы. Когда опилите торцы всех штакетин с одного конца, разметьте их и обрежьте по длине 1500 мм. Обрежьте углы верхних торцов, как показано на рисунке сбоку. Не старайтесь делать срезы абсолютно одинаковыми — небольшие неровности подчеркнут сельский стиль изделия.
4 . Нарежьте планки полок, как описано в пункте 2.
5. Шкуркой зернистостью 25 по ГОСТу (60 по ИСО) зашлифуйте все детали. Верхние кромки прострогайте только у материала рам, чтобы сделать их ровными. У деталей рам прострогайте небольшую, 2 мм, фаску.
6. Зажмите в тиски перемычку рамы одним из торцов вверх. Нанесите немного клея ПВА на торец и пальцем вотрите его в древесину. Затем нанесите клей на конец детали. Это упрочнит соединение. Возьмите перекладину и наживите гвоздь 60 мм в пласть материала рядом с концом детали. Положите перекладину на перемычку так, чтобы их концы были заподлицо и строганые кромки аккуратно выровнены. Забейте гвоздь и поправьте пригонку. Забейте в соединение второй гвоздь и повторите процесс с другого конца. Проверьте прямоугольность рамы замером диагоналей. Если они равны, то углы рамы прямые.
7. Добавьте к раме средние перемычки. Они должны располагаться равномерно, но точность положения не имеет большого значения, лишь бы поверхности были заподлицо с верхом рамы.
8. Сделайте еще две рамы полок и раму цоколя, в котором перемычки короче.
9. Пока сохнет клей рам, зачистите и зашлифуйте планки штакетника. Наденьте защитные очки и перчатки и, если возможно, используйте дисковую проволочную щетку в электродрели, чтобы зачистить все поверхности каждой штакетины, особое внимание уделяя тем местам, где есть гниль. Можноиспользовать и обычную проволочную щетку, но процесс будет более трудоемким и долгим. Когда все планки будут обработаны проволочной щеткой, зашлифуйте их шкуркой зернистостью 25 по ГОСТу (60 по ИСО). Обязательно тщательно прошлифуйте кромки, чтобы убрать отщепления и задорины; работайте вдоль волокон, а не поперек. Для получения гладкой поверхности обработайте детали еще и шкуркой зернистостью 12 по ГОСТу (120 по ИСО). Мягкой тканью удалите древесную пыль.
10 . Проверьте, высох ли клей. К раме цоколя (она более узкая) приклейте клеем ПВА и прибейте гвоздями с плоской шляпкой отбойную доску, выровняв ее верхнюю кромку с верхом рамы.
11. Обильно нанесите клей на то место на раме цоколя, где будет расположена передняя планка штакетника, и положите планку на раму так, чтобы она выступала за лицевую сторону цоколя не более чем на 10 мм. Проверьте, что она заподлицо с боком рамы или чуть выступает за него, и прибейте гвоздями с плоской шляпкой. Нанесите на раму еще немного клея, положите следующую планку и прибейте ее, выровняв торцы. Повторите процесс для третьей планки. Пока оставьте четвертую планку: она будет слишком широкой и потребует обрезки
12. Прикрепите таким же образом к каждой раме полок по три планки, располагая их вровень с передней стороной рам.
13 . Положите на место четыре планки, по рамам разметьте их требуемую ширину. Зафиксируйте их на подходящей рабочей поверхности и обрежьте по ширине. Прибейте последние планки на место.
Нахождение стоек в каркасных домах
Для крепления полки к деревянной каркасной стене вам потребуется найти стойки каркаса. Это можно сделать несколькими способами.
- Воспользуйтесь искателем структурных элементов (индикатор стоек и балок). Этот работающий от батарей прибор можно приобрести в торговых организациях.
- Несильно простучите стену и определяйте места с глухими звуками.
- На уровне полок попробуйте найти стойки с помощью гвоздя.
- Поищите следы гвоздей на гипсокартоне, поскольку они могут указывать на стойки.
- В подкровельном пространстве найдите торцы стоек. Замерьте интервалы между ними и расстояния до угла.
14. На одной из боковых планок отмерьте снизу 60 мм. От этой метки отложите еще по 400 мм для определения положения других полок. Начертите центровую линию вдоль планки, чтобы получить точки сверления. Электродрелью со сверлом 6,5 мм сделайте в них отверстия.
15 . Используйте первую планку как шаблон для сверления остальных штакетин. Складывайте стопкой по две-три планки с шаблоном сверху. Фиксируйте струбциной и сверлите все вместе в соответствующих местах.
16. Нанесите отделочный материал на все планки и рамы (доступ к этим местам позднее будет затруднен). Мы использовали тиковое масло с воском, чтобы придать грубовато-простой вид, поскольку он подчеркивает текстуру. Как следует втирайте воск с помощью вращательных движений губки для полировки. Это уберет и мелкие занозы, оставшиеся после зашкуривания, поэтому наденьте защитные перчатки. Сухой чистой тканью удалите излишек воска. Головки болтов красились в черный матовый цвет. Болты воткнули в гофрированный картон так, чтобы были видны только головки, которые и красились из аэрозольного баллончика.
Альтернативные отделочные материалы для этажерок
- Натуральный воск. Очень популярен, но требует усиленного втирания и большого расхода.
- Тиковое масло. Для хороших результатов делайте несколько слоев.
- Матовый лак. Делайте пару слоев из аэрозоля.
17. Освободите место для сборки. Вам на этом этапе может понадобиться лишняя пара рук. Поставьте базовую полку на ее торец. Первую боковую планку положите так, чтобы она была заподлицо с нижней кромкой цоколя и передней кромкой планки полки. Зажмите ее струбциной. Остальные полки зажмите в их соответствующем положении вровень с кромкой планки, обеспечив, чтобы болты прошли через середину рам полок и чтобы оставалось место для торцевого гаечного ключа. Отверстия под болты в цоколе придется чуть наклонить, чтобы они не попали в раму, но это не повлияет на окончательный вид изделия. Вставьте в отверстия болты Зх50 мм, наденьте шайбы и затяните, пока от руки.
Стеллаж очень распространенный предмет обихода. Главное его достоинство эргономически-эстетического плана: он «воздушен», зрительно мало сжимает пространство комнаты, что существенно в малогабаритных квартирах, а при зонировании помещения и в жилье любого класса. Конструкции стеллажей не сложны, много работы не требуют и уж по крайней мере тем, кто живет в «бюджетках» имеет полный смысл сооружать их самостоятельно.
Чтобы сделать стеллаж своими руками, нужно прежде всего определиться с его назначением. Помимо сугубо утилитарных стеллажей в гаражах, подвалах, мастерских, на балконах (которым далее также будет уделено должное внимание) в жилых помещениях стеллажи используются преимущественно как хранилища общего назначения для мелких предметов, поз. 1 на рис. На втором месте по востребованности – книжные стеллажи, поз. 2. Букинисты и библиотекари хорошо знают, что книга должна дышать и в закрытом шкафу долго не проживет.
Далее следуют угловые стеллажи (поз. 3) в неприкаянный угол, который рано или поздно образуется в любой обжитой квартире. С помощью стеллажа здесь можно устроить рабочий уголок, мини-будуар и т.п. Наконец, достаточно широкое применение находит стеллаж-этажерка для зонирования пространства, поз. 4, и стеллаж-шкаф в тех случаях, когда, пользуясь обычным шкафом, пришлось бы часто открывать несколько дверец сразу, поз. 5.
Примечание: стеллажи специального назначения – для игрушек, в кухню, для цветов, инструмента и др. – в бытовую классификацию не вписываются и будут рассмотрены особо.
Последние случаи с точки зрения конструирования мебели самые сложные. Стеллаж для зонирования должен быть особо прочным, устойчивым и, желательно, крепиться к полу, потолку и прилежащей стене. Стеллаж-шкаф, чтобы по прочности сравняться с корпусным собратом, должен, во-первых, содержать в силовой схеме центральный жесткий короб (возможно, не полной высоты); во-вторых, его боковые секции должны быть строго симметричны, как показано на рис.
Стеллаж из дерева чаще всего не имеет обшивки тыла и цельных вертикальных перегородок, поэтому должная его надежность достигается несколько иными средствами, чем у корпусной мебели. Достаточно прочную и ажурную конструкцию имеют стеллажи коробчатые. Их боковины не обязательно цельные щиты, они могут быть наборными из гибких прутьев (эффект веника) или брусьев и реек, поз. 1 и 2 на рис. Такие стеллажи наиболее пригодны для зонирования.
Там, где внешний вид не суть как важен, а рабочие нагрузки невелики (белье, обувь и пр.), лучше делать стеллаж каркасный, поз. 3; такие наименее трудо- и материалоемки. Нагруженные полки в них можно включать в силовую схему в любом месте по вертикали и поэтому они могут переставляться.
Стеллажи балочной схемы (поз. 4) внешне похожи на каркасные, и полки в также можно располагать сообразно содержимому, но самый остов работает по-иному и гораздо прочнее: балочные стеллажи из доступных домашнему мастеру материалов способны нести нагрузку примерно до 800 кг на погонный метр длины полки. Цена – большая, чем у каркасных, трудоемкость и расход материала.
Деревянный стеллаж свободнонесущей схемы не имеет отдельных воспринимающих, распределяющих и несущих нагрузку элементов; это, в общем-то, сложным образом изломанная полоса материала, нагрузки в которой растекаются как придется. Она может иметь самую вычурную конфигурацию и поэтому свободнонесущие стеллажи широко распространены в стильном дизайне интерьера. Однако пригодны они лишь под легкие вещи и более-менее прочными оказываются только угловыми, поз. 5, или с подкреплением металлическими трубами, см. далее. Однако свободнонесущий стеллаж породил стеллажи модульные, которые при не меньших эстетических достоинствах и возможности гибкой компоновки вполне прочны.
Модульные стеллажи бывают цельносборными и наборными. Основа первых 3 элемента: решетка, поз. 7, короб, поз. 8, и лесенка, поз. 9. Из них можно набирать изделия самого причудливого вида, была бы фантазия, а шаг размерной сетки при проектировании один и тот же. Особняком в этом ряду стоит гибрид: решетка из собранных лесенкой коробов, повернутых на 45 градусов, поз. 9. Прочность исключительная, из модулей такого типа можно набирать длинные, с углами, разделители зон помещения, не ковыряя пол с потолком.
Наборные модульные стеллажи выполняются из плоских (поз. 10) и объемных, поз. 11, модулей. Плоские в данном случае значит не то, что они совсем лишены объема, а то, что полезного объема, т.е. вместимости, сами по себе не имеют. Плоские элементы наборных стеллажей, как правило, сложной конфигурации и приобретаются готовыми. Своими силами любители более всего делают наборные стеллажи из объемных модулей-коробов. Соединяют модули двусторонним скотчем, липучками, парами одежных кнопок и т.п.
Родственники модуля-решетки стеллажи консольные, т.е. с нависающими полками, поз. 12. Они наиболее «воздушны», поэтому ставят их чаще всего в прихожую малой площади. Один из вариантов конструкции консольного стеллажа в прихожую показан на рис. справа. Стойки из труб можно заменить плитами ЛДСП или досками сечением от 150х18 мм, расположенными как на поз. 12.
Модуль-короб породил стеллажи-трансформеры типа «Варна», поз. 13. Механизма трансформации нет, как и шарниров: «Варну» просто ставят, как надо. Нужная жесткость обеспечивается наличием прочной задней стенки у всех ящиков и выбором материала – ЛДСП класса Е1.
В мастерскую и на склад умельца-ИП хорошо подойдет стеллаж мостовой схемы, поз. 14. При равной с балочным несущей способности он менее материалоемок, в середины А-образных стоек можно класть сосредоточенные грузы, а наверх – длинномерку. В быту стеллаж-мост также способен найти себе место. Посмотрите, напр., какой стеллажик сделали люди, наделенные фантазией и смекалкой, из пары старых костылей, поз. 15. Костыли, кстати, можно заменить рейками толщиной 15-20 мм из твердого, прочного и упругого дерева: дуба, бука, граба, березы.
Примечание: такой же стеллаж пригоден и для цветов (см. далее), т.к. его конструктивные элементы мало бросаются в глаза.
Металл более дерева упруг и подвержен пластическим деформациям, из-за чего рассчитывать и создавать пространственные конструкции из него в общем труднее деревянных. Поэтому металлический стеллаж строится без учета взаимодействия основы с полками, которые могут быть из любого материала. Собирают стеллажи из металла преимущественно по наименее материалоемким каркасной и консольной схемам, т.к. металл прочнее дерева.
Тяжеловесные, громоздкие, затратные, требующие нелегкой слесарки и сварки стеллажи из уголка или профтрубы пока еще делают, наверное, по инерции. В наши дни проще, легче и дешевле собрать стеллаж из профиля. Специального тонкостенного стеллажного, он выпускается в широком ассортименте. Понадобится перфорированный профиль для стоек и сплошной гофрированный для рам полок. Скрепляются детали саморезами, а при сборке удерживаются на месте фиксаторами, поз. 1 на рис. От перекоса конструкцию предохраняют Х-образные стяжки сзади, поз. 2; для них выпускается особый профиль. Такие стеллажи держат нагрузку 400 и более кг/пог. м, а собирает каркас 1 человек на час-два.
Для балкона несущая способность стеллажа из спецпрофиля избыточна. Балконы/лоджии проектируют на нагрузку 1,2-1,6 тс; остекление дает несколько сот кгс, да еще мебель, люди. Так что стеллаж на балконе можно и нужно делать проще, легче и дешевле.
Тут пригодится профиль для товарных стеллажей, т. наз. торговый. Для обычного балкона шириной ок. 1 м достаточно будет пары вертикальных П-образных связей с кронштейнами, поз. 3. Под предельную нагрузку – 3-4 вертикали. К торговому профилю продается широкий ассортимент фурнитуры, но нам, кроме вертикалей, понадобятся только кронштейны. Они выпускаются с количеством установочных лап от 2 до 5, но, поскольку лежать на стеллаже будут все же не носочки-трусики, нужно брать как минимум 3-лапые; выделены цветом на поз. 4. Вертикали крепятся к стене саморезами (4,2-6)х(60-80) в пропиленовых дюбелях с шагом 70-150 мм, а кронштейны в профиль просто вставляются.
Стеллажи на основе из труб промышленного изготовления достаточно дороги, т.к. применяется фасонная фурнитура и крепежные узлы, слева на рис. Вид у них несколько суховатый, поэтому ставят такие более всего в офисы. Любители чаще всего подкрепляют вставками из труб свободнонесущие стеллажи, в центре. В таком случае опорные пятки приобретаются готовыми или вытачиваются на заказ.
Чтобы стянуть вставки, в них по концам натуго загоняют дубовые или, лучше, пропиленовые, пробки. В первом случае шов между трубой и пробкой проливают суперклеем (цианоакрилатным), а во втором на трубе изнутри делают косые насечки надфилем и пробку диаметра несколько большего, чем внутренний диаметр трубы, запрессовывают разогретую промфеном до начала пластичности. Точнее, трубу напрессовывают: едва пробка начала размякать, ее ставят на твердую поверхность и напяливают на нее трубу, подогретую в той же струе от фена. В любом случае стягивается все саморезами.
Если по дизайну требуется соединение труб в параллель и встык (Т-образно), как справа на рис., совсем не обязательно тратиться на фасонные хомуты. В параллель трубы соединяют просто саморезами по металлу, а встык – как описано выше, с пробкой.
Особый случай – стеллаж в погребе. Стальные ржавеют, деревянные гниют и плесневеют. Здесь стеллаж из труб более всего к месту, только не из стальных, а из водопроводных пропиленовых. Как сделать в погреб стеллаж из ПП труб, см. видео ниже.
Скрытые соединения на шкантах, в глухой шип/паз и др. мебельные в стеллажах оказываются недостаточно надежными, а на шкантах в них толком вообще ничего не держится. Причина – недостаточное количество перекрещивающихся связей жесткости в сочетании с малой опорной площадью и высоким расположением центра тяжести (ЦТ).
Если стеллаж в подсобном/хозяйственном помещении, ничего страшного: соединяют саморезами, стальными уголками и пр. металлическим крепежом. Но над стеллажами для жилых помещений приходится исхитряться, чтобы скрыть более надежные открытые соединения. Для стеллажей на каркасе простейший способ – скрыть головки крепежа под полками, слева на рис., за счет их (полок) выноса над опорными рамами. Лицевые кромки тогда облагораживают полосами ЛДСП на шпонках, как описано далее.
Если же стеллаж целиком набирается из досок или фанеры, то его детали врезаются друг в друга наполовину, как справа на рис. Обратите внимание, что пазы в полках делают сзади. Тогда вертикальные стойки удержат от провисания их передние кромки, а задние – ромбовидные накладки примерно 70х70 мм из любого достаточно прочного материала: фанеры, пластика, металла.
В случае, когда стеллаж имеет цельное обрамление по контуру, отдельные «пятаки» лучше всего заменить цельным листом ДВП 4-6 мм. Тогда крайние детали делают шире на толщину ДВП, выбирают в них фальц и листы тыльной обшивки крепят мелкими саморезами с прессшайбами. На каждый угол и перекрестье должно приходиться по метизу, а между ними – с шагом 70-250 мм, чтобы равномерно распределились.
Примечание: в некоторых случаях (см. далее) неплохо послужит модульный стеллаж из картона. Тогда нет необходимости копошиться, подкрепляя клеевые стыки деревянными шпильками, как, напр. в полках из картона: горизонтальные и вертикальные детали врезаются друг в друга наполовину, как на рис. Склеенный ПВА, такой стык вполне надежен.
О цоколе
Нужен ли стеллажу цоколь? Обязательно, и не только ради гигиены. Особенно кухонному, который и толкают чаще, и хранится в нем мокрое, бьющееся, жирное, сыпучее.
В стеллаже без цоколя или с цоколем без выноса вперед проекция его ЦП приходится на центр опоры (ЦО). При случайном воздействии опрокидывающий момент будет направлен куда угодно, слева на рис. Если же цоколь с выносом хотя бы на 7-10 см, то опрокидывающий момент всегда направлен к стене, в центре. Пример выполненного с учетом этого обстоятельства стеллажа в кухню показан справа, причем за счет умело выбранного дизайна вынос цоколя и незаметен.
Разные стеллажи
Гаражный
Первейшее место, где без стеллажа не обойтись – гараж, хотя бы для сезонной резины. Нельзя ведь хранить ее брошенной как попало. Однако стандартная ширина гаража в 4 м вовсе не излишня, если дверцы машины распахнуть. Поэтому гаражный стеллаж помимо прочности и удобства должен быть компактен. Чертежи одного из вариантов приведены на рис. Все детали, включая шарниры полок, изготавливаются самостоятельно из бруса 30х30, фанеры и стального прутка 6-8 мм.
А на рис. справа – стеллаж для гаража не складной, но модульный из бросового материала: обрезков доски, фанеры, бруса. Соединять их сквозными болтами не обязательно; видимо, у автора конструкции их было в избытке. Пойдут и саморезы,заворачивать их нужно со стороны фанеры/доски в брус. Провалов сверху лучше сделать 4, по количеству сменных покрышек.
Книжный
Книги дают значительную, и, что важно, стабильную статическую нагрузку. Собрание в 3500 томов (в обычной квартире без ущерба для житейских удобств поместится и больше) тянет примерно на тонну. Поэтому стеллаж для книг должен быть:
- Прочным.
- На цоколе, с выносом или без – попадание влаги на книги при уборке должно быть исключено.
- Из фанеры от 18 мм или цельных досок от 24 мм – ЛДСП долговременную статическую нагрузку не держит, гнется.
Как устроен книжный стеллаж, показано на рис.ниже. В силовой схеме, кроме цоколя, днища и крыши, постоянно завязаны как минимум 2 глухо закрепленные полки, равномерно разнесенные по высоте. Запилы для переставных располагаются с шагом в 5”, что равно удвоенному полиграфическому модулю размера. Это позволяет размещать тома от in folio до in duodecimo, а карманные издания хранятся отдельно в мини-стеллажике; возможно, картонном.
Ключевые моменты изготовления даны справа на том же рис:
- Задник зашивается ДВП, чтобы книги и стена взаимно не истирались;
- Боковины, на фанерных прокладках, обшиваются ЛДСП или вторым слоем фанеры, получаются 2 плоские коробки, доводящие общую жесткость до требуемой;
- На кромки накладываются декоративные накладки высотой 100-150 мм на шпонках в фрезерованных пазах и клею. Кроме жесткости полок на прогиб, накладки обеспечивают на полках благоприятный для книг микроклимат.
Примечание: ширину полок берут ок. 30 см. Хранить книги в 2 ряда неудобно и для них не полезно.
Игрушечный
Детям, чтобы стать взрослыми, необходимо исследовать мир. Простейший способ исследования – разломать и посмотреть, что там внутри. Или что получится, помимо выволочки и наказания, которые само собой разумеются. Имея в виду это обстоятельство, детский стеллаж для игрушек может быть изготовлен 2-мя способами.
Первый – «защита от дурака», стеллаж особо прочный. Пример практичной конструкции такого рода – слева на рис: симметричный стеллаж-шкаф с фанерным задником.
Второй – дать ему/им волю, и пусть ломают. Но с толком, чтобы развивались сметка, координация движений, пространственное воображение и вообще умение обращаться с вещами. Здесь оптимум – модульный сборно-разборный стеллаж, справа на рис., пусть себе конфигурируют по-своему.
Чтобы не жалко было, вдруг совсем разломают, и чтобы сами не травмировались, детали делают аналогично полкам из картона:
- Расстилают на ровной поверхности полиэтиленовую (ПЭ) пленку;
- Сырье (исходные листы) раскладывают на ней и пропитывают водно-полимерной эмульсией (ВПЭ);
- По высыхании переворачивают и пропитывают с другой стороны;
- Заготовки (пластины) для деталей вырезают с внутренним гофром картона, ориентированным в соседних слоях взаимно перпендикулярно;
- Гофры крайних слоев должны быть ориентированы вдоль длинной стороны детали;
- Если слоев 5, то гофры ориентируются с поворотом на 45 градусов: 0 (вдоль) – 45 (наискось) – 90 (поперек) – 135 (наискось в обратную сторону) – 180 (снова вдоль);
- Клеят ПВА сразу все без выдержки до отлипа и накрывают ПЭ пленкой;
- Выдерживают 2-3 суток под небольшим, 3-5 кг/кв. м, гнетом, равномерно распределенным по поверхности, удобны для этого книги, стопки старых газет, журналов и т.п.
Обувной
С точки зрения сохранности и носкости обуви (что при теперешних ценах с точки зрения бюджета явно чувствуется) стеллажей для обуви нужно 2: в маленьком «грязном» обувь «протряхнет» перед чисткой, иначе пыль/грязь вотрутся в кожу/ткань, что серьезно уменьшит срок ее службы. Особенно вредны здесь песчинки. Затем, в «чистом» стеллаже побольше, обувь не по сезону или не особо расхожая хранится в способствующих ее долговечности условиях.
С «грязным» стеллажом проблем нет, это небольшой ящик с решетчатыми полками, даже веревочными, как на рис. «Чистым» может быть полка для обуви или обувной шкаф с откидными полками в прихожей. Однако, если в доме можно выгородить пусть не гардеробную, но хоть какой-то закуток с ровным микроклиматом, обуви от этого только лучше будет.
Чертеж стеллажа для длительного хранения обуви приведен на след. рис. Конструкция – экономная каркасная из реек 20х20; полки наборные решетчатые. Если убрать 1 секцию шириной 375, этот стеллажик поместится даже в чуланах печально известных хрущевских двушек.
Инструментальный
Простейший инструментальный стеллаж – доска с обоймами, куда инструменты вкладываются, гвоздями/крючками и вешалами, на которые они нацепляются, слева на рис. Для мелкого инструмента – доска с отверстиями, куда они вставляются рукоятками, в центре. Но много экономнее и практичнее дедовский способ сделать стеллаж для инструментов из обрезка доски и кусков резинового (предпочтительно армированного дюритового) шланга, справа. И безопаснее: вероятность того, что инструмент вывалится и придется лезвием по ноге или уколоть руку о губки, практически нулевая.
Цветочные
Стеллаж для комнатных растений должен, во-первых, открывать их все свету; во-вторых, зримо не заменять собой цветы и зелень. Одностоечные стеллажи (две поз. слева на рис.) «вообще воздушны», но их ажурный вид дается достаточно сложно технологически и устойчивость невелика. Гораздо проще и надежнее этажерка для цветов, 1- и 2-сторонняя, две поз. справа.
Сложнее, но позволяет разместить на той же площади больше растений и почти не видна за ними этажерка-пирамида, поз. 1 на рис. справа. Если больше потратиться на материал и сделать ее цельной из фанеры, как на поз. 2, то можно будет держать в одном месте даже растения-антагонисты, т.е. не выносящие соседства друг с другом.
Многие держат цветы на балконах, устраивая там даже теплицы для орхидей. В таком случае хорошо пригодится этажерка, чертежи которой даны слева на след. рис. Пространство внутри стойки там не пропадает даром: в нем помещается слабый, на 50-80 Вт, электронагреватель, греющий преимущественно тепловым излучением. Его можно сделать из 2-3 ламп накаливания на 25 Вт, накрытых кожухом из оцинковки. Именно отсутствием корневого подогрева (корни выстывают, простуживаются и перестают питать вегетативные части) объясняется большинство неудач балконной культуры растений. А с такого стеллажа при подсветке лампами «Флора» или ЛД можно всю зиму получать огурцы, клубнику, даже помидоры
Примечание: справа на том же рис. – выносной весенний цветочный стеллаж для дачи. Может служить парником.
Для фиалок
Фиалки в данном случае не лесные и не анютины глазки, а совсем не родственные им сенполии из семейства геснериевых. Узамбарскими фиалками или просто фиалками их прозвали по родине – Узамбарским горам в Южной Африке. Вследствие своего изящества, миниатюрности и обилия сортов сенполии стали, и вполне заслуженно, буквально культовыми растениями.
Культура геснериевых, среди которых много таких, что орхидеям фору дадут, тема особая. Но с технической точки зрения, стеллаж для фиалок должен быть влагостойким, химически абсолютно и абсолютно нейтральным и позволять разместить осветители: культура сенполий лучше удается не на окне, а при ровной подсветке лампами ЛДЦ, слева на рис.
Полки самодельного стеллажа для коллекции сенполий можно сделать, склеив 2 отрезка ПВХ короба для электрокоммуникаций шириной 150 мм, в центре. Они же послужат хорошими рассеивателями света. Клеят монтажным «Моментом»; дихлорэтановый клей (не чистый дихлорэтан!) очень ядовит и требует соблюдения особых мер предосторожности.
Собирают стеллаж для фиалок на отрезках ПП труб длиной ок. 400 мм со вставками из таких же труб меньшего диаметра и саморезах. Саморезы вгоняют с прогревом:
- Сверлят под них отверстия диаметром по телу метиза без резьбы.
- Вкручивают, пока не встанет плотно и ровно.
- Греют головки метиза паяльником (обычным, электромонтажным), пока пластик вокруг него не запузырится слегка.
- Быстро вворачивают до утапливания головки.
- Стыки собранного стеллажа для устойчивости аккуратно прокапывают суперклеем.
Для рассады
Стеллажи для рассады, особенно в товарном хозяйстве, имеют ряд конструктивных особенностей по сравнению с цветочными бытовыми. Каких именно и как сделать стеллаж для рассады, см. видео.
Видео: стеллаж для рассады своими руками
Располагая чертежами и нужным инструментом, сделать такой симпатичный столик можно за пару дней. Но нужно иметь токарный станок и уметь на нём работать.
Столик на точёных ножках, с полочкой уже сделан. Своими руками. Из бросовых материалов. Пора подвести пооперационные итоги.
Такой материал есть лишь в старых нежилых домах - плахи пола толщиной в 60 мм и шириной до 350 мм. Вековая сосна имеет особый запах времени и спелый поленовый цвет.
После выпиливания на ленточной пиле и простругивания торцов - долгое выравнивание ручной шлифмашинкой всех поверхностей.
После обкатки периметра деталей ручным электрическим фрезером - разметка и сверление электродрелью с перовым сверлом ⌀ 25 мм отверстий под ножки и балясины. Ещё фрезером выбрал пазы 10 x 12 мм, от ножки до ножки, под поперечные рейки усиления столешницы.
Ножки и балясины выточены из берёзовых брусков 50 x 50 мм на токарном станке по дереву. При точении важно выдержать посадочный размер 0 25 мм под отверстия в столешнице и в полке.
Первым делом на клей и гвоздики в пазы вложить бруски усиления.
В четыре отверстия ⌀ 25 мм, также на клей, вставить четыре балясины. Затем на верхние проточки балясин наложить клей,совместить одновременно четыре отверстия ⌀ 25 мм полочки и запрессовать. Завершающий этап сборки столика состоит из поочерёдной запрессовки с клеем четырёх ножек в соосные отверстия полочки.
До окончательного высыхания столярного клея я пригрузил столик парой пачек толстых и тяжёлых книг.
Советую покрывать подобные изделия обычным растительным маслом два-три раза с промежуточной просушкой в две-три недели. Полировать куском плотной ткани до розового блеска.
Все, что хорошо сложено, никогда не теряется и быстро находится. К этой народной мудрости можно добавить, что правильное хранение вещей экономит место и украшает интерьер.
Все эти доводы – отличный повод для того, чтобы сделать самодельный стеллаж и дать решительный бой домашнему хаосу и беспорядку. Его конструкция настолько простая, что не станет камнем преткновения для новичка. Парочка вертикальных рам-стоек с поперечинами, полки из досок, фанеры или ДСП – вот и все элементы стандартной стеллажной системы.
Поскольку мест для установки стеллажей (в доме, подвале, веранде, гараже) найдется немало, то и вариантов их конструкций разработано множество.
В нашем обзоре мы рассмотрим самые интересные из них и дадим практические советы о том, как быстро и с минимальными затратами изготовить подобное сооружение.
Тот, кто полагает, что стеллаж – грубая рама с полками, глубоко ошибается. Действительно, для подвала и гаража можно особо не фантазировать. Прочность, долговечность и функциональность – вот главный лозунг для этих помещений.
Для домашнего интерьера, напротив, хочется сделать нечто особенное и нетривиальное. Поэтому мастера-самодельщики не жалеют времени и сил, чтобы поразить наше воображение. Пара дубовых досок и несколько стеклянных бутылок – вот и все, что нужно для создания оригинальной конструкции.
Несмотря на простоту, прочность такого стеллажа достаточно высокая. На ней можно хранить не только книги, но и использовать для раскладки коллекции вин.
Тот, кто имел дело с высокими полочными конструкциями, знает, что без хорошей лестницы добраться до их верхнего яруса невозможно. А почему бы не использовать полки в качестве ступенек – подумал находчивый человек и создал вот такую оригинальную систему.
Классический каркасный стеллаж опирается на пол, а для установки веревочного нужно только два крюка в стене. Конечно, тяжелые банки с консервацией на нем хранить не получится, зато для книг, фотографий и сувениров он прекрасно подойдет.
Сделать стеллаж своими руками так, чтобы окружающие оценили вашу творческую натуру можно, используя стальные водопроводные трубы и фитинги. Такая конструкция идеально смотрится в интерьере, выдержанном в индустриальном стиле. Кроме этого, она вполне уместна и в обычной квартире.
Обратите внимание на оригинальный способ монтажа полок. Они насаживаются на стойки по принципу детской «пирамидки» ярус за ярусом.
Задних опорных стоек у этого стеллажа нет. Высокая жесткость стальной трубы, усиленной тройниками, позволяет отказаться от них. Такую конструкцию можно разместить где угодно: в квартире, на веранде, в мансарде или погребе.
Алгоритм изготовления такого стеллажа состоит из следующих операций:
Самый простой вариант сборки боковин стеллажа вы видите на фото №8. Отметим сразу, что гвоздевое соединение не самое надежное, поскольку не так прочно держит древесину, как саморезы или конфирматы.
Фото №9 Небольшой деревянный стеллаж-стойка, состоящий из двух боковин
Более эстетично выглядит рама стеллажа, у которой поперечины стоят заподлицо со стойками, как на монтажной схеме № 3.
Если шаг опорных рам невелик (50-60 см), то можно обойтись без установки продольного бруска. Его полноценно заменит плита ОСП толщиной 18-20 мм. На небольшом пролете жесткости у нее хватит для того, чтобы выдержать большой вес без прогиба.
Если же вы купили тонкую плиту или трехслойную фанеру, то продольный брусок на каждом ярусе стеллажа установить придется. Он свяжет рамы и будет служить боковой опорой для полок. Для повышения пространственной жесткости такой конструкции на ее задней стенке можно закрепить несколько диагональных стяжек из брусков.
Если у вас есть сварочный аппарат, то сделать стеллаж из металлического профиля, будет проще, чем деревянный. Если же сварки нет, то придется взять электродрель, сверла по металлу, запастись болтами и гайками.
Последовательность изготовления металлического стеллажа из уголка или профильной трубы принципиально не отличается от монтажа деревянного каркаса. Здесь также сначала изготавливают рамы, которые затем выравнивают по уровню в вертикальной плоскости и фиксируют к стене. При использовании для полок толстой плиты ДСП или доски толщиной 30-40 мм стеллаж можно не связывать продольным профилем.
В этом случае полки опираются непосредственно на поперечины рам и крепятся к ним саморезами по металлу. Если конструкция будет нести серьезную нагрузку, то продольный пояс жесткости под полки не будет лишним.
Отметим, что работать с профильной трубой удобнее и проще, чем с уголком. Учтите это при покупке металла. Оптимальный по цене и прочности размер сечения для квадратного трубчатого профиля – 25х25 мм, стенка 2 мм. Уголок лучше купить равнополочный размером 40х40 мм.
Облегченный вариант конструкции можно изготовить, используя опорные кронштейны из металла. Их крепят дюбелями к стене, а сверху ставят полки из доски или плиты ОСП.
Такое решение позволяет сэкономить место под стеллажом для установки крупногабаритных предметов.
Использование этажерки для различных целей – очень выгодное ее достоинство. Кто-то хранит на такой многоуровневой полке обувь, кто-то использует ее для декора и придания комнате определенного стиля. Мастера в индустрии красоты во время работы постоянно двигают такую этажерку за собой по кабинету: на полочках прекрасно помещаются косметологические средства и прочие предметы, которые всегда должны быть под рукой. Чаще всего подобная мебель покупается, и мало кто знает, что этажерка своими руками – довольно простое дело.
Задумываясь о том, как сделать этажерку, в первую очередь определитесь с цветом, размером и материалом. При выборе материалов для изготовления любой мебели необходимо рассчитывать количество денежных средств, которые вы планируете потратить на производство. Чаще всего для этажерок используют следующие материалы:
Перед тем как выбирать материал, также учтите, для чего этажерка используется. Если для декора, подберите цвет, который впишет мебель в интерьер, но при этом будет контрастировать со стенами. Изготавливая многоуровневую полку для декора и размещения на ней различных предметов, можете разработать свой собственный дизайн. Если ваша комната оформлена в старинном амплуа, например, в стиле 
прованс, отличным решением станет литая этажерка с полками из стекла. Технология ее изготовления сложна, однако в интерьере подобная мебель будет выглядеть стильно и дорого.
Для модели, которая располагается в офисе, можете использовать ДСП или ЛДСП – эти материалы стоят дешево, однако смотрятся не хуже древесины. Кроме того, при покупке листов ДСП, неплохо сразу заказать их нарезку на куски определенных размеров – это значительно упростит вам работу и ускорит процесс производства.
Древесина, в отличие от ДСП, стоит дороже, однако является натуральным материалом, и иногда даже имеет приятный запах. Такая экологичность очень важна для многих любителей красивой мебели, и древесина в таком случае станет отличным решением. Кроме того, огромное количество видов дерева и его цветов обеспечит 
такой же широкий выбор материала.
В ходе создания предмета мебели необходимо пройти несколько этапов.
Если первые два пункта достаточно просты (выбрать оптимальный размер и цвет, а также замерить место будущего расположения этажерки), то последующие могут вызвать вопросы. Если вы остановились на ДСП и заказали нарезку листов по нужным вам размерам, вы значительно упростили себе работу, особенно в том случае, когда опорой является тот же ДСП – теперь вам необходимо просто собрать мебель из полученных кусков материала. При необходимости можно заклеить кромкой места, в которых лист разрезан. Так мебель будет выглядеть красивее.
Для создания косметологической этажерки, помимо материала, который послужит полками, необходимо подготовить опоры. Лучше всего подойдут цилиндрические ножки цвета металлик (из труб) – они очень крепки, просто крепятся, выглядят стильно и подходят под любой цвет этажерки. Если косметолог планирует двигать тележку, можно приобрести 4 колеса для мебели и разместить их внизу самой нижней полки. Если необходимости в передвижении нет – установите 4 ножки.
Приобретая листы материала, купите также все для крепления. Обратите внимание, что размеры шурупов не должны превышать толщину листа ДСП или другого материала. Сборку лучше совершать при помощи шуруповерта – так вы сократите время на сборку и упростите себе работу.
Декорировать полученную мебель вы можете подручными материалами или же заранее подготовленными украшениями.
Многоуровневая мебель – отличное решение для размещения на ней различных предметов. Например, очень полезной этажерка станет для прихожей – в нее можно ставить всю обувь, которая не будет занимать лишнюю площадь.
Очень популярны этажерки, используемые для комнатных растений. Такая мебель представляет собой полки, каждая из которых удалена от задней плоскости на определенное расстояние, причем зачастую нижняя полка удалена максимально далеко, а те, что выше – ближе. Таким образом обеспечивается доступ ко всем уровням мебели. На полках можно размещать горшки с цветами, или же оборудовать мебель так, чтобы эти горшки уже были вмонтированы в полки.
Также отличным решением станет этажерка из ПВХ для кошек: в самом низу неплохо собрать небольшой кошачий домик и сделать несколько полок, чтобы животное могло свободно передвигаться по полученной «лестнице».
Если же у вас уже есть этажерка, но она не устраивает вас цветом, стилем или чем-то еще, продумайте ее реставрацию. Вы легко сможете заменить опоры или декоративные элементы, сменить цвет благодаря специальной самоклейке для мебели, открутить ножки и поставить колесики или наоборот.
