)) Цель: Ознакомить с производством тканей и их структурой. Научить определять направление долевой нити и лицевую сторону тканей.
Наглядные пособия: коллекции “Хлопок” и “Лён”; волокна (вата), пряжа (нити из тканей), иллюстрации прядильного производства; образцы тканей с кромками.
Оборудование и материалы: вата, лупы, образцы тканей, бумага, ножницы, клей, рабочая тетрадь, учебник, компьютер (презентация)
I. Организационный момент
Проверка готовности учащихся к уроку
II. Повторение пройденного материала.
Устный опрос.
Вопросы для повторения.
III. Объяснение нового материала с практическим закреплением.
(слайд3) Ещё в глубокой древности человек научился соединять отдельные короткие и тонкие волокна в длинные нити - пряжу и делатьиз нее ткани. В домашних условиях прабабушки вручную (с помощью веретена и прялки) пряли пряжу. Позже появились ткацкие станки. Ширина полотна зависела от ширины ткацкого станка, что и определяло крой в народной одежде.
В Западной Европе мануфактурный период (промышленное производство тканей) начался с конца XVI в. и продолжался до последней трети XVIII в. В России он начался несколько позже.
Чтобы изготовить пряжу, люди использовали волокна, которые могли получить в тех природных условиях, которые их окружали.
(слайд 4) Сначала это были волокна дикорастущих растений, потом шерсть животных, а затем волокна культурных растений - льна и конопли. С развитием земледелия начали возделывать хлопчатник, дающий очень хорошее и прочное волокно. В дальнейшем ткани стали изготавливать из самых разнообразных волокон.
(слайд 5) Из волокон делают пряжу, которая идет на изготовление тканей, трикотажа, тесьмы, кружева, швейных ниток.
(слайд 6) Сначала волокно разрыхляют – разделяют на мелкие клочки при помощи игл и зубьев разрыхлительной машины. Затем в трепальной машине с помощью специального барабана с колками от него отделяют сорные примеси и еще раз разрыхляют.
(слайд 7) Потом массу волокон обрабатывают на чесальных машинах, чтобы разделить их на отдельные волокна и частично распрямить, расположив параллельно друг другу.
(слайд 8) На тех же машинах они превращаются в толстый рыхлый жгут - ленту, которую выравнивают по толщине на ленточных машинах.
(слайд 9) После этого на ровничных машинах ленту постепенно вытягивают специальными вытяжными приборами и слегка скручивают, пока не получится ровница.
(слайд 10) На ленточных и ровничных машинах работают ровничницы.
(слайд 11) На прядильных машинах из ровницы получают пряжу: ровницу вытягивают, скручивают с помощью веретен и наматывают на шпули. Веретена вращаются очень быстро - в минуту они делают от 8 до 14 тыс. оборотов. Каждое веретено выпрядает в минуту 8-18 м пряжи, а каждая машина имеет 200-500 веретен.
В цехах современных прядильных фабрик установлены высокопроизводительные машины безверетённого прядения. В этих машинах поток расчёсанных волокон подаётся струёй воздуха в быстро вращающуюся камеру, в которой образующаяся лента скручивается в пряжу.
На прядильной фабрике работают люди различных профессий. Основная профессия прядильного производства – прядильщик. Он обслуживает одновременно несколько прядильных машин, ликвидирует обрыв ровницы и пряжи, меняет катушки или бобины, выполняет работу по уходу за оборудованием.
Этапы изготовления ткани
(слайд 12) Пряжа поступает на ткацкую фабрику в огромных бобинах. Из этой пряжи на ткацких станках путём переплетения пряжи и ниток изготавливают ткань. Ткань, снятую с ткацкого станка называют суровой, т.к. она имеет примеси. Она нуждается в отделке. Ей придают красивый внешний вид, улучшают качество, наносят рисунок. Ткань, прошедшая отделку называют готовой.
На ткацких станках работают ткачи .Он обслуживает одновременно несколько станков. Ткачи заменяют пустые шпули полными, ликвидирует обрывы нитей, снимают готовую ткань со станка. На автоматических станках смена шпули осуществляется автоматически. Ткач должен знать требования, предъявляемые к ткани, её пороки, причину обрыва нити.
Сейчас существуют современные бесчелночные более производительные ткацкие станки, в которых уточная нить прокладывается струей сжатого воздуха или воды.
(слайд 13) На ткацких станках вырабатывают ткань.
Ткань, снятая с ткацкого станка содержит примеси и загрязнения. Такую ткань называют суровой . Она не предназначена для изготовления одежды и нуждается в отделке. Цель отделки – придание красивого внешнего вида ткани и улучшении её качества. Такую ткань называют готовой.
(слайд 14) Нити, идущие вдоль ткани, называют основой. Поперечные нити в ткани называются утком. С двух сторон ткани по долевой нити образуются неосыпающиеся края – кромки. Процесс получения ткани называется ткачеством. Существуют несколько видов переплетения нитей в тканях. Самое простое – полотняное , где нити переплетаются через одну.
Нить основы определяется по следующим признакам: по кромке, по степени растяжения – нить основы меньше тянется, основная нить – прямая, а уточная – извитая.
(слайд 15) Ткань имеет лицевую и изнаночную стороны. Лицевую сторону ткани можно определить по следующим признакам:
Физкультминутка
Упражнения
Откинуться на спинку стула, выпрямить ноги вперёд, руки опущены. Опустить голову, закрыть глаза, расслабиться (15-20 сек.).
Исходное положение (и.п.) – сидя на стуле, руки вниз, голова опущена. 1-2 – руки за голову, пальцы переплетены, прогнуться, откинув голову назад, – 3-4 – и.п. (Темп медленный, повторить 3-4 раза).
И.П. – сидя на стуле, руки на поясе. 1 – руки к плечам, кисть в кулак; 2 – руки вверх, потянуться, кисти выпрямить; 3 – руки к плечам, кисти в кулак; 4 – “уронить” руки вниз (Темп медленный, повторить 3-4 раза).
И.П. – сидя на стуле, руки опущены. 1-2 – поднять плечи, пытаясь коснуться мочек ушей; 3-4 – опустить. (Темп средний, повторить 4-6 раз).
И.П. – сидя на стуле, руки на поясе. 1-2 – два пружинистых наклона влево, рукой коснуться поля; 3-4 – и.п. То же вправо (Темп средний, повторить 3-4 раза).
И.П. – сидя на стуле, руки опущены, ноги, согнутые в коленях, поставить на пол. 1-2 – поднять пятки, опустить; 3-4 – поднять носки, опустить (Темп средний, повторить 3-4 раза).
(слайд16) IV. Практическая работа №2. Выполнение из бумаги макета полотняного переплетения. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Техника безопасности (работа по учебнику).
Нити в ткани переплетаются в определенном порядке. Рассмотрим самый распространенный вид переплетения - полотняное. В полотняном переплетении основные и уточные нити чередуются через одну. Полотняное переплетение имеют хлопчатобумажные ткани - ситец, бязь, батист, а также некоторые льняные и шёлковые ткани.
V. Целевой обход. Контроль правильных приёмов работы, соблюдение технологии, техники безопасности.
(слайд17 ) VI. Закрепление изученного материала. Кроссворд.
VII. Оценка выполненной работы.
VIII. Домашнее задание. Составить самостоятельно коллекцию образцов хлопчатобумажных и льняных тканей.
Список используемой литературы
Если внимательно рассмотреть любую ткань, можно увидеть, что она состоит из отдельных нитей, тесно переплетенных между собой. А нить, в свою очередь, сделана из отдельных волоконец, у которых длина примерно в тысячу раз больше толщины. Соединять отдельные короткие и тонкие волокна в длинные нити - пряжу - и делать из нее ткани человек научился еще в глубокой древности. При этом люди использовали те волокна, которые им давала природа,- волокна диких растений, шерсть животных, волокна льна и конопли. С развитием земледелия люди начали выращивать хлопчатник, дающий очень хорошее и прочное волокно.
В наше время кроме волокон натуральных растительного и животного, происхождения применяют химические волокна.
Волокна состоят из веществ, которые относятся к высокомолекулярным соединениям - полимерам. Из встречающихся в природе веществ к полимерам, например, относятся целлюлоза - основная часть растительных волокон, кератин и фиброин - основные белковые вещества, из которых состоят шерсть и шелк.
Важнейшее природное текстильное волокно - хлопок
. Это волоски на семенах хлопчатника. На хлопкоочистительных заводах хлопок-сырец, представляющий собой большое количество семян хлопка, покрытых хлопковым волокном, очищают от попавших при сборе хлопка растительных примесей (частей коробочек, листьев и др.), а затем отделяют волокна от семян на специальных машинах - волокноотделителях. Потом волокно прессуется в кипы.
Длина волокон хлопка различна - от 10,3 до 60 мм. Хлопковое волокно тонкое (средняя толщина - 20-22 мкм), но очень прочное. Оно дешевое, хорошо красится.
Из хлопка получают тонкую, равномерную и прочную пряжу и делают из нее самые разнообразные ткани - от тончайших батиста и маркизета до толстых обивочных тканей.
Текстильные волокна получают также из стеблей и листьев растений. Такие волокна называют лубяными и листовыми. Они бывают тонкие (лен, рами) и грубые (пенька, джут и др.). Из тонких волокон делают различные ткани, из грубых - мешковину канаты и веревки.
Шерсть
давно известна людям. Основную массу шерсти (до 95%) дают овцы. По своему значению для народного хозяйства шерсть занимает второе место после хлопка. У нее много весьма ценных свойств: она легка, плохо проводит тепло и хорошо поглощает влагу.
Овец стригут или раз в год - весной (при этом шерсть снимается сплошным пластом - руном), или дважды - весной и осенью. При осенней стрижке шерсть получается в виде клочков.
На фабриках первичной обработки - шерстомойках - шерсть освобождают от грязи и посторонних примесей. Руно, одинаковое по своим свойствам, объединяют в общие партии. Из шерсти делают гладкую пряжу, а также пушистую, толстую. На поверхности гладкой ткани хорошо виден рисунок переплетения нитей. Такие ткани прочны, легки, мало мнутся. Из них шьют различную одежду - платья, костюмы, пальто. Из пушистой и толстой пряжи вырабатывают более тяжелые ткани (суконные), имеющие большую толщину и ворсистую поверхность.
Шерсть - единственное натуральное волокно, из которого путем его свойлачивания можно получать различные войлоки, и другие упругие и плотные материалы.
Натуральный шелк
получают так. Когда гусенице тутового шелкопряда приходит время превращаться в куколку, чтобы затем стать бабочкой, она выпускает из себя тонкую нить, прикрепляет ее к сухой ветке и сплетает себе из этой нитки оболочку-гнездо - кокон. Из этих тончайших ниток кокона и делают шелк.
Шелковые коконные нити состоят из 2 шелковинок, склеенных между собой особым веществом - серицином, длина их достигает 400-1200 м. Если дать куколке превратиться в бабочку и выйти из кокона, в шелковых оболочках появятся дырочки. Такие коконы очень трудно разматывать. Поэтому куколку умерщвляют, обрабатывая коконы горячим воздухом, а затем, чтобы они не гнили, сушат. Так как шелковая нить очень тонкая (средняя толщина ее - 25-30 мкм), при разматывании соединяют нити нескольких коконов (от 3 до 10). При этом нити прочно склеиваются серицином. Такую нить называют шелком-сырцом.
Природное сырье имеет свои недостатки. Натуральные волокна, например, слишком коротки, недостаточно прочны, требуют сложной технологической обработки. И люди стали искать сырье, из которого можно было бы дешевым способом получать ткань, теплую, как шерсть, легкую и красивую, как шелк, дешевую и практичную, как хлопок.
Успехи современной химии позволили создать такое химическое волокно из природных полимеров, главным образом целлюлозы, получаемой из дерева, соломы. Такое волокно называется искусственным, а волокно из синтетических полимеров - синтетическим.
При производстве химических волокон сырье растворяют или расплавляют и получают вязкую массу, которую продавливают через мельчайшие отверстия - фильеры.
Скорость формования химического волокна очень велика и достигает иногда 3000 м/мин. При этом из 1 м 3 древесины ели можно получить 1500 м вискозной ткани. Для сравнения скажем, что шелкопряд за свою жизнь дает только один кокон - 0,5 г шелковой нити, длиной в среднем 700 м.
В зависимости от вида химического сырья и условий его формования можно вырабатывать волокна с самыми различными, заранее намеченными свойствами. Чем сильнее тянуть струйку в момент выхода ее из фильеры, тем прочнее получается волокно. Иногда химические волокна даже превосходят по прочности стальную проволоку такой же толщины. А в последнее время из химических волокон стали делать высокообъемные нити. Такие нити состоят из элементарных нитей, которые в той или иной степени извиты путем кручения и сжатия. Извитки могут находиться в одной плоскости или иметь пространственное расположение. Эти нити толще, чем обычные, прочны, прекрасно растягиваются. Изделия из них очень красивы.
Из химических волокон делают самые разнообразные ткани, и семья химических волокон все время увеличивается.
Для большинства химических волокон, которые сразу производят заданной длины и толщины, дальнейшая обработка не нужна. А вот для натуральных волокон, имеющих (за исключением шелка) незначительную длину, обработка необходима и сводится в основном к тому, что отдельные волокна скручивают в тонкие гибкие нити.
В течение многих столетий люди пряли вручную - вытягивали пальцами из массы волокон узенькую ленточку и скручивали ее. Позднее это стали делать с помощью ручных веретен. Потом появилась первая текстильная машина - прялка, затем самопрялка, которая одновременно скручивала пряжу и наматывала ее на веретено. Все эти машины приводились в действие мускульной силой человека.
Современное прядение - одно из основных производств текстильной промышленности - в высокой степени механизировано и автоматизировано. Так как текстильные волокна различны по своим свойствам, для переработки их в пряжу применяют и машины разных конструкций, и разную технологию прядения.
Сначала волокно, поступившее на фабрику спрессованным в кипы, разрыхляют, т. е. разделяют на мелкие клочки, при помощи игл и зубьев разрыхлительной машины. Затем в трепальной машине при помощи специального барабана от волокна отделяют сор, и оно еще более разрыхляется. При разрыхлении и трепании волокно много раз перемешивается.
Дальше массу хлопка разделяют на отдельные волокна, окончательно очищают их, распрямляют и располагают параллельно друг другу. Эту сложную работу выполняют на чесальных, а также на ленто-соединительных и ленточных машинах. Поверхность рабочих органов чесальных машин покрыта игольчатой лентой. Материал пропускают между быстро вращающимся барабаном и медленно вращающимися шляпками (узкие пластины игольчатой ленты) или валиками. Чтобы получить самую гладкую, тонкую, особо прочную пряжу, волокна прочесывают специальными гребнями. Короткие волокна и примеси при этом не удерживаются в зажимах и вычесываются.
После чесания получают тонкий слой волокон - ватку, или прочес. На тех же машинах ватка превращается в толстый рыхлый жгут - ленту. Ленту выравнивают по толщине на ленточных, затем на ровничных машинах ее вытягивают и слегка подкручивают для упрочнения тонкой нити. Несколько лент складывают вместе и вытягивают, слегка скручивая, до тех пор, пока не получится ровница - промежуточная по толщине между лентой и пряжей нить.
И наконец, на прядильных машинах из ровницы получают пряжу. Ровница вытягивается, скручивается и наматывается одновременно.
В прядении волокон сейчас применяют вытяжные приборы различных конструкций. Основу их всех составляют вытяжные пары - валики, вращающиеся в разные стороны. Лента, а затем ровница постепенно вытягиваются, двигаясь от одной пары валиков к другой. Приборы сверхвысокой вытяжки растягивают их в 200-300 раз и дают возможность получать пряжу прямо из ленты.
Наши конструкторы создали еще и такие машины, которые одновременно выполняют и прядение, и кручение, и намотку пряжи. Такие машины называются прядильно-крутильными. На них можно вырабатывать крученую пряжу из хлопка, шерсти, вискозного или синтетического штапельного волокна, а также из смеси этих волокон. Можно получить пряжу мулине и фасонную пряжу. На прядильно-крутильных машинах все четыре операции выполняются по новому принципу совмещения процессов.
Перспективно также применение пневмомеханических прядильных машин, на которых прядение производится прямо из ленты (без ровницы). Они работают в 3-3,5 раза быстрее, чем обычные.
Если рассмотреть поверхность ткани с лицевой стороны в лупу, то видно, как отдельные нити, идущие вдоль куска - основы - переплетаются с нитями поперечного направления - утком. Нити основы идут параллельно друг другу вдоль всего куска ткани. Поэтому, прежде чем основная пряжа поступит на ткацкий станок, необходимо уложить рядами ее длинные нити. Для этого их наматывают параллельно на общий валик - навой. При этом нити основы должны быть сильно натянуты, чтобы в процессе ткачества они плотно переплетались с уточными нитями. В то же время они должны свободно раздвигаться всякий раз, когда челнок с уточной нитью пролетает между ними. А чтобы они не обрывались при ткачестве, их пропитывают специальным клеящим составом - шлихтой.
Все операции, выполняемые с основными нитями до того, как они поступят на ткацкий станок, производятся на мотальных, сновальных и шлихтовальных машинах.
Уточную пряжу также перематывают и иногда увлажняют- или обрабатывают эмульсией, чтобы сделать более упругой и гладкой.
Подготовленные нити основы и утка поступают на ткацкий станок. Нити основы свиваются с навоя и поступают на станок в виде горизонтального полотна под натяжением, которое регулируется грузом или специальными регуляторами. Чтобы можно было управлять порядком раздвигания нитей основы при прокладывании между ними нитей утка (создавать желаемое переплетение нитей в ткани), их предварительно продевают через специальную петельку - глазок галева, привязанного к планкам рамки, называемой ремизкой, а также между зубьями берда. Ремизки могут подниматься или опускаться. При подъеме некоторых ремизок часть нитей основы поднимается, а другая опускается, причем между ними образуется пространство, называемое зевом. В это пространство и пролетает челнок с уточной пряжей. Сматываясь со шпули, уточная нить остается в зеве, располагаясь между нитями основы. Затем ремизки возвращаются в первоначальное положение, и нити основы совмещаются снова в одну плоскость. А бердо, заключенное в качающейся раме (батане), прибивает нить утка к проложенным ранее нитям (опушке ткани). Готовая ткань наматывается на товарный валик.
Рассматривая ткани с лицевой стороны, можно заметить, что основные нити ложатся в определенном порядке - то сверху, то снизу утка. Это создает тот или иной рисунок переплетения нитей в ткани и придает ей различные свойства. Количество рисунков ткацких переплетений очень велико. По сложности они делятся на гладкие (или простые), мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые.
К гладким переплетениям относятся полотняное, саржевое и сатиновое. Самое простое и распространенное из них - полотняное. На рисунке вы можете увидеть, что каждая нить основы в нем переплетается с уточной через одну. Ткань полотняного переплетения очень прочна. Поверхность ее гладкая, матовая, одинаковая с лица и изнанки. Ситец, бязь и многие другие хлопчатобумажные ткани, почти все льняные (полотно, парусина и т. п.), а также все шелковые ткани имеют полотняное переплетение нитей.
Ткани саржевого переплетения легко отличить по косым полоскам на поверхности, идущим обычно слева направо и снизу вверх. Такое переплетение нитей имеют главным образом шерстяные ткани: бостон, шевиот, коверкот и другие,- а также шелковые подкладочные и некоторые хлопчатобумажные.
Поверхность тканей сатинового переплетения гладкая, блестящая, потому что основные и уточные нити в них редко изгибаются. На лицевой стороне такой ткани образуется как бы настил из уточных (или основных) нитей. Однако при таком строении ткань получилась бы недостаточно прочной: ведь основные и уточные нити в ней переплетаются сравнительно редко. Поэтому, чтобы сделать ткани прочнее, их вырабатывают очень плотными. Сатиновое переплетение нитей имеет сатин.
Ткань, которую снимают со станков, называется суровой или суровьем. Прежде чем поступить в продажу, она проходит операции отделки. Ткани различного назначения отделывают по-разному. Одни отбеливают, другие окрашивают, на третьи наносят печатный рисунок. Ткани делаются блестящими или матовыми, гладкими или ворсистыми. При окончательной отделке их пропитывают составами, придающими им более красивый вид, мягкость или жесткость, несминаемость, молеустойчивость и т. п.
Ассортимент тканей значительно расширился, а качество тканей улучшилось благодаря использованию различного типа новых специальных отделок. Например, отделкой создаются гофрированные ткани из полиамидных волокон типа капрон. При этом на ткань в соответствии с рисунком наносят фенольные препараты, от которых ткань местами садится, а местами на ней образуются выпуклости. Двойные ткани имеют обыкновенно верх из тонкого капрона, а подкладку из вискозы. Если такую ткань обработать на холоде щелочью, то вискоза дает усадку, а капрон образует вздутия. Так на ткани создается рельефный рисунок.
Если на ткань из капроновых и вискозных волокон с помощью специальных шаблонов нанести загущенные растворы кислоты, то после нагревания вискозные волокна от кислоты разрушаются и остаются лишь нити прозрачного капрона. В результате на ткани образуется ажурный узор.
Разработан простой и дешевый способ получения на ткани узора из короткого ворса (до 2 мм) - так называемое флокирование. Ткань с нанесенным на нее по заданному рисунку клеевым веществом помещается в электростатическое поле, куда также подаются короткие волокна ворса. Ворсинки, заряжаясь, принимают вертикальное положение и приклеиваются к ткани по рисунку. С непроклеенных участков ворсинки стряхиваются.
Очень эффективна так называемая несминаемая (или противосминаемая) отделка. При этом ткани (вискозные, штапельные, некоторые хлопчатобумажные и полушерстяные) пропитывают специальными составами, высушивают и подвергают термической обработке. В результате повышается упругость материала и снижается его способность поглощать влагу и, следовательно, давать усадку. Если такую ткань пропустить через тиснилъные каландры, выдавливающие выпуклый узор, а затем подвергнуть термообработке, то такой узор сохранится длительное время (10-15 стирок). Такая отделка называется стойким тиснением.
Ткани отделываются все более разнообразно. Например, выпускаются металлизированные ткани. Металлизация - нанесение на ткань тонких слоев различных металлов: алюминия, хрома, кадмия, олова, цинка, серебра, золота и других металлов, некоторых сплавов и неорганических веществ. Металлизация позволяет создать желаемые декоративные свойства ткани, а также сделать их теплозащитными, токопроводящими, диэлектрическими и т. п.
Металлизация тканей основана на свойстве атомов, образованных с помощью термического испарения металлов, перемещаться в условиях вакуума лучеобразно и покрывать поверхности, находящиеся на их пути. Металлизированные ткани применяют для занавесей, плащей, подкладок. Из них делают также спецодежду для рабочих горячих цехов.
В прежнее время цветные рисунки наносились на ткань ручным способом. Такой способ назывался набивкой, набойкой, поэтому и теперь иногда узорчатые ткани называют набивными. Для набивки изготовляли специальные резные формы с рельефными узорами (манеры, цветки) или наборные формы, узор которых набирался из медных пластинок или проволоки. При набивке форму, покрытую краской, накладывали на ткань и ударяли- по ней молотком. Чтобы рисунок был ярче, его расцвечивали кистью от руки.
Однако таким способом раскрашивать ткани медленно и дорого. Поэтому теперь набивка почти не применяется. Современные печатные машины в одну минуту могут нанести рисунок на 125 м ткани.
В печатной машине ткань проходит между печатными валами и большим вращающимся металлическим цилиндром. На печатных валах выгравирован углубленный рисунок, на который щеточным валиком наносится краска. При печатании вал прижимает ткань к большому цилиндру, и на ней получается рисунок. Каждый печатный вал наносит на ткань часть рисунка только одного цвета. Поэтому на современных печатных машинах бывает до 16 валов. Однако в некоторых машинах один вал может дать и весь рисунок.
Баннерная ткань - это виниловое полотно, состоящее из армированной сетки из нитей полиэстера со статичными ячейками. С обеих сторон на нее нанесён слой пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).
Дополнительно слой ПВХ лакируется с одной или двух сторон. Этот лак обладает защитными свойствами и необходим для стабильной передачи цвета. Чаще используется баннерная ткань с матовым лаковым покрытием. Матовая поверхность баннерной ткани позволяет избежать бликов и отсветов на плакате.
Это разные типы баннерной ткани с принципиальной разницей в технологии нанесения винила на армирующую сетку.
Первая технология изготовления баннерной ткани основана на принципе ламинирования. Бутерброд, состоящий из двух слоев ПВХ полотна и сетки между ними, прокатывается через горячие валы в специальной машине (Lamination Machine), благодаря чему происходит спайка. Сетка задает механические характеристики полученного материала: прочность, гибкость и т.п. Пленка отвечает за процент светопропускания, глянцевый или матовый будет материал и т.п. Данная технологией пользуется уже более 15 лет, она широко распространена.
Вторая технология изготовления баннерной ткани основана на принципе литья. Сетка заливается жидким ПВХ и пропускается через специальные машины, для придания материалу гладкости. Сейчас разработаны технологии позволяющие заливать сетку пастообразным ПВХ. Это позволяет получать лучшие характеристики готового материала. Литая технология широкое распространение получила 5-7 лет назад.
Основные процессы прядения
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТКАНЕЙ
Сначала из исходного сырья - волокон или элементарных нитей -вырабатывают текстильные нити: пряжу или комплексные нити. Пряжу получают прядением волокон. Комплексные нити скручивают из нескольких элементарных нитей.
Затем в процессе ткачества из полученных пряжи или комплексных нитей производят ткань. При этом получают суровую ткань, которую подвергают отделке, придавая ей красивый товарный вид.
Волокнистая масса натуральных волокон после сбора и первичной обработки поступает на прядильную фабрику. Здесь из волокон ограниченной длины вырабатывают непрерывную прочную нить - пряжу. Этот процесс называют прядением. Вместе с натуральными волокнами на прядильных производствах перерабатывают также и штапельные химические волокна.
Сырьем для прядения являются текстильные волокна: хлопок, лен, шерсть, отходы шелкомотания и шелководства и различные химические волокна.
Процесс прядильного производства можно разделить на три этапа:
Подготовка волокнистой массы и формирование из нее ленты;
Подготовка ленты к прядению и предпрядение;
Прядение.
Этап подготовки волокнистой массы и формирования из нее ленты включает процессы разрыхления, смешивания, трепания, чесания.
При разрыхлении плотно спрессованная масса волокон разделяется на мелкие клочки для лучшего перемешивания и очистки волокнистой массы от сорных примесей. Разрыхление выполняют на питателях-рыхлителях.
Отдельные партии хлопка, шерсти и других волокон различаются по длине, толщине, влажности и другим свойствам. Разрыхленные волокна из различных партий смешивают между собой, для того чтобы получить большие однородные по свойствам партии сырья. Поэтому обычно смешивают несколько партий волокон. Смешивают также различные по природе волокна для получения пряжи с определенными свойствами. Основное смешивание происходит на смесительной решетке. После смешивания волокнистая масса поступает на трепание.
Трепание обеспечивает дальнейшее разрыхление и интенсивную очистку массы волокон от сорных примесей. Разрыхленные и очищенные волокна преобразуются в холст, который наматывают в рулон. Процесс осуществляют на трепальных машинах.
Для того чтобы разъединить мелкие клочки и пучки волокнистой массы на отдельные волокна, производят чесание холста. Удаляют оставшиеся после процессов разрыхления и трепания мелкие цепкие примеси. При чесании из тонкого слоя прочесанных волокон формируют лету или ровницу. Чесание производят на кардочесальных машинах, в которых волокнистый холст проходит между поверхностями кардолент, покрытыми тонкими острыми металлическими иглами. Тонкий прочесанный слой волокон - ватка-прочес - при выходе из кардо-чесальной машины пропускается через воронку и преобразуется в неоднородную по толщине ленту, представляющую собой жгут волокон, ориентированных в продольном направлении.
Для получения ровницы ватку-прочес не формируют в ленту, а разделяют на узкие ленточки, которые после уплотнения преобразуют в ровницу.
Второй этап прядильного производства состоит в подготовке ленты к прядению и предпрядении.
Подготовка ленты к прядению складывается из выравнивания и вытягивания ленты. Сначала складывают вместе 6-8 лент, выравнивая их по толщине. Для получения смешанной пряжи соединяют ленты разного волокнистого состава. Сложенные ленты равномерно вытягивают, при этом лента утоняется, волокна распрямляются и ориентируются.
Выравнивают и вытягивают ленты на ленточных машинах, которые снабжены несколькими парами валиков, вращающимися с возрастающей скоростью. Проходя между валиками, лента постепенно утоняется и волокна в ленте ориентируются по направлению движения. Обработка может производиться последовательно на нескольких машинах для получения все более тонкой ленты. Широкое применение имеют ленточные машины высокой вытяжки, заменяющие несколько ленточных машин.
Предпрядение представляет собой постепенное вытягивание ленты в ровницу. Оно осуществляется на ровничных машинах, где ленты окончательно вытягивают в ровницу нужной толщины, слегка скручивают ее в целях укрепления, а также наматывают на паковку заданной формы и размеров.
Третий этап - прядение, при котором происходят окончательное утонение ровницы и скручивание ее, т. е. превращение ровницы в пряжу, а также намотка пряжи на паковку заданной формы и размеров. Прядение выполняют на прядильных машинах.
Сырье, поступающее на прядильное производство, имеет различное качество: длину, толщину, извитость волокон. Из тонкого, длинноволокнистого сырья получают тонкую, гладкую, плотную пряжу, а из более короткого и толстого волокна - толстую, пушистую и рыхлую. Этапы производства пряжи, представленные выше, остаются неизменными при выработке как тонкой, так и толстой пряжи. Однако при прядении тонких длинных или толстых коротких волокон каждый из перечисленных этапов производства имеет отличия в технологических процессах и оборудовании. Существуют отличия в процессах и оборудовании при выработке пряжи разного волокнистого состава.
Совокупность процессов и машин, с помощью которых волокнистая масса перерабатывается в пряжу, называют системой прядения. Известные системы прядения отличаются друг от друга главным образом способами осуществления двух основных процессов: чесания волокнистой массы и утонения продукта (рис. 10).
Кардная система прядения - самая распространенная. Чесание волокон здесь осуществляют на кардочесальныхма-шинах. Снимаемый с этих машин тонкий слой волокон формируется в ленту. Затем ленту последовательно утоняют в ровницу и пряжу путем вытягивания в вытяжных приборах последующих машин. По этой системе получают пряжу линейной плотности 15-84 текс из средневолокнистого хлопка, а также из химических и коротких льняных волокон.
Пряжа, выпрядаемая по этой системе из окрашенных в один или разные цвета волокон (за исключением льняных), называется меланжевой.
Кардная пряжа довольно равномерна, имеет среднюю чистоту, но недостаточную гладкость.
Кардную пряжу используют при выработке тканей, трикотажных полотен, прошивных нетканых материалов, некоторых видов лент, тесьмы, шнуров, кружева.
Гребенная система прядения после операций кардного чесания предусматривает дополнительное расчесывание волокон на гребнечесальных машинах. При этом удаляют короткие волокна, мелкий мусор, распрямляют и ориентируют параллельно друг другу длинные волокна. Дальнейшее утонение полученной ленты осуществляется, как и в кардной системе, путем вытягивания на последующих машинах. По этой системе выпрядают пряжу более прочную, гладкую, чистую и тонкую. Для прядения используют тонковолокнистый хлопок, лен, тонкую длинную шерсть, отходы шелкомотального и шелкоткацкого производств. Из гребенной пряжи вырабатывают наиболее качественные изделия. Однако использование гребенной системы прядения ведет к удорожанию пряжи.
Как и две предыдущие, аппаратная система прядения включает чесание на кардочесальных машинах, но в отличие от вышеуказанных систем здесь нет формирования ленты.
Мононить представляет собой одиночную нить, не делящуюся в продольном направлении без разрушения, пригодную для непосредственного использования при производстве текстильных материалов.
Дальнейшая переработка первичных нитей позволяет существенно изменить их внешний вид и свойства. В результате получают крученые и текстурированные нити, которые называют вторичными.
Крученые нити состоят из нескольких продольно сложенных вместе первичных нитей, соединенных скручиванием в одну. Они имеют большую прочность, чем первичные нити, и большую стабильность других свойств.
К крученым нитям относятся крученая пряжа и крученые комплексные нити.
Крученая пряжа бывает однокруточная, полученная скручиванием в один прием двух, трех и более пряж с одинаковой длиной, и многокруточная, полученная в результате двух или более следующих друг за другом процессов скручивания. Так, для получения двухкруточнои пряжи сначала скручивают часть нитей, а затем, складывая их вместе, скручивают вторично.
При любом из этих случаев можно получить:
а) простую крученую пряжу, когда отдельные складываемые нити, подаваемые с одинаковым натяжением, образуют однородную структуру крученой нити по всей ее длине;
б) армированную, имеющую сердечник (одиночная пряжа, крученая пряжа, комплексные нити и др.), обволакиваемый разными волокнами (хлопком, шерстью, льном, разными химическими волокнами) или нитями, прачно соединенными с сердечником за счет скручивания;
в) фасонную крученую пряжу, состоящую из стержневой нити, обвиваемой нагонной или эффектной, имеющей большую длину, чем стержневая. Нагонная нить образует на пряже спирали, узелки разнообразной формы и протяженности, кольцеобразные петли и др. Фиксация на стержневой нити петель, узелков и других эффектов осуществляется третьей закрепительной нитью, подаваемой в зону кручения со скоростью стержневой нити. Применение нитей фасонной крутки позволяет получать ткани с красивым внешним эффектом.
Крученые комплексные нити аналогично крученой пряже бывают одно- и многокруточными. При этом можно получить простые комплексные крученые, комбинированные и фасонные нити.
По степени крутки различают крученые нити разной степени крутки. Нити слабой, или пологой, крутки имеют до 230 кручений на 1 м длины. Они используются в ткачестве как уточные нити. Нити средней крутки, или муслин, имеют 230-900 кручений на 1 м длины и применяются в качестве нитей основы при выработке тканей. Нити высокой крутки, или креп, имеют до 2500 кручений на 1 м длины. Такие нити чаще всего вырабатывают из шелка-сырца или химических комплексных нитей. Ткани из креповых нитей имеют красивую мелкозернистую, матовую поверхность, т. е. обладают креповым эффектом. Кроме того, они более жесткие и упругие, что снижает их сминаемость.
По направлению крутки, которое характеризует направление витков скрученной нити, различают нити правой крутки (Z) и нити левой крутки (S) (рис. 12).
На свойства крученой пряжи и комплексных нитей большое влияние оказывает сочетание направления крутки первичной нити с направлением последующих круток. Лучшие свойства имеют крученые нити, в которых направления первичной и последующих круток не совпадают (Z/S или S/Z). При окончательной крутке в направлении, обратном первичной, составляющие нити раскручиваются до момента, пока не оказываются закрепленными витками повторной крутки. Благодаря этому они
образуют плотную нить округлой формы, равномерную по толщине. В итоге крученая нить получает большую прочность, а изделия из нее - большую износостойкость. Текстурированными называют нити, внешний вид, структура и свойства которых изменены путем дополнительных физико-механических, физико-химических и других обработок. Нити имеют увеличенный объем, рыхлую структуру, повышенную пористость и растяжимость. Указанные особенности являются следствием повышенной извитости элементов их структуры. К ним относятся текстурированная (высокообъемная) пряжа и текстурированные комплексные нити.
Высокообъемная пряжа с повышенной растяжимостью (30% и более) получается из синтетических разноусадочных штапельных волокон. Высокоусадочные волокна, сильно растянутые в процессе изготовления, укорачиваются при обработке паром и, благодаря трению, сообщают низкоусадочным волокнам волнообразную извитость, увеличивающую пористость, толщину и объем пряжи.
Однако большее применение в промышленности имеют текстурированные комплексные нити. Можно выделить три основные способа производства текстурированных нитей.
Первый способ - термомеханический - заключается в придании гладким комплексным синтетическим нитям извитости путем интенсивного скручивания, фиксации крутки с помощью тепловой обработки с последующим раскручиванием. Таким образом получают высокорастялсимые нити. Нити, полученные этим способом из капроновых комплексных нитей, называются эластик. Большая обратимая растяжимость эластика позволяет вырабатывать изделия, которые должны хорошо облегать тело человека (носки, купальные костюмы и т.д.). Текстурированные нити из полиамидных комплексных нитей называются мерон, из полиэфирных -мелан.
Второй способ - физической модификации - придание гладким термопластичным комплексным нитям зигзагообразной извитости, рыхлости путем запрессовывания (гофрирования) их в специальные камеры с последующей термообработкой. Полученные нити относят к нитям повышенной растяжимости. Текстурированная нить, полученная способом гофрирования, называется гофрон. Ее используют для выработки трикотажных полотен ассортимента верхней одежды, разнообразных плательных и костюмных тканей.
Третий способ - аэродинамический - придание рыхлости и распущенности химическим нитям любого вида путем воздействия на них в ненатянутом состоянии турбулентного воздушного потока. Так получают нити обычной растяжимости. Этим способом можно получить комбинированные и фасонные текстурированные нити из первичных нитей разных видов. Такие петлистые нити, полученные из полиамидных, называются аэрон. Их используют для производства пла-тельно-костюмных, сорочечных тканей высокого качества.
По волокнистому составу различают нити однородные, смешанные, неоднородные, смешанно-неоднородные и комбинированные.
Однородной бывает пряжа, состоящая из волокон одного вида (хлопка, льна, шерсти, шелка, химических волокон); комплексные нити, состоящие из элементарных нитей одного вида; мононити; крученые нити (крученая хлопчатобумажная пряжа, крученая вискозная нить и др.); текстурированные нити (эластик из капроновой нити, мелан из лавсановой нити).
Смешанной бывает пряжа, состоящая из смеси волокон разного происхождения, равномерно распределенных по всему поперечному сечению вдоль пряжи (например, из смеси хлопкового и лавсанового волокна, шерсти и капронового волокна и др.).
Крученые нити бывают неоднородными, содержащими однородные нити разного вида (например, шерстяная пряжа, скрученная с капроновой комплексной нитью), и смешанно-неоднородными (например, полушерстяная пряжа из смеси хлопка и шерсти, скрученная с капроновой комплексной нитью).
Комбинированными бывают текстурированные нити, содержащие разные виды текстурированных нитей и обычные химические комплексные нити (например, комбинированная текстурированная нить такон состоит из ацетатной текстурированной, скрученной с обычной капроновой комплексной нитью).
По отделке и окраске текстильные нити бывают суровые - без отделки; отбеленные; гладкокрашеные; кислованные; отваренные; меланжевые - из смеси цветных волокон; мелированные - из двух и более разноцветных волокон; блестящие, матированные. Отделка и окраска текстильных нитей зависят от их волокнистого состава и структуры.
Контрольные вопросы
1. Что такое пряжа?
2. Что такое комплексная нить?
3. Что такое мононить?
4. Что такое крученая нить? Какие виды крученых нитей вы знаете?
5. Что такое однокруточная, двухкруточная нить?
6. Чем простая крученая нить отличается от фасонной крученой нити?
7. Что такое армированная крученая нить? Чем она отличается от простой и фасонной крученых нитей?
8. Как крученые нити отличаются по степени крутки?
9. Как крученые нити отличаются по направлению крутки?
10. Что такое текстурированная крученая нить? Каковы особенности текстурированных нитей?
11. Какие виды текстурированных крученых нитей вы знаете? Каковы характеристики этих нитей?
12. Какими способами вырабатывают разные виды текстурированных нитей?
13. Как различают нити по волокнистому составу?
14. Что такое однородная, смешанная, неоднородная, комбинированная нити?
15. Какие виды отделки нитей вы знаете?
Основные свойства текстильных нитей
К основным свойствам, характеризующим текстильные нити, относятся: толщина, крутка, прочность, растяжимость, неровнота.
Толщина текстильных нитей, так же как и волокон, характеризуется линейной плотностью Т (текс), которая определяется по уже известной формуле
где т - масса волокна, г; L - длина волокна, км.
Линейную плотность текстильной нити определяют взвешиванием пасмы, т.е. мотка пряжи длиной 100 или 50 м с последующим пересчетом общей длины нитей в километры и вычислением показателя по вышеприведенной формуле. Линейную плотность нити можно вычислять, используя длину нити в метрах, по формуле
Т = (1000т)/1,
где т - масса волокна, г; / - длина волокна, м.
От толщины нитей зависит толщина тканей, трикотажных и нетканых полотен. Использование более тонких нитей позволяет получать более тонкие ткани и полотна текстильных материалов.
Крутка нитей определяется числом кручений или витков, приходящихся на 1 м длины нитей. Этот показатель определяют на приборе - круткомере. Крутка нити зависит от ее толщины. Чем толще нить, тем меньшее число кручений приходится на 1 м длины нити.
Для того чтобы можно было сравнивать степень крутки нитей, разных по толщине, введен показатель, который называют коэффициентом крутки б. Его рассчитывают по формуле
где К-число кручений на I м длины нити; Т-линейная плотность нити, текс.
Низкий коэффициент крутки указывает на то, что данная нить мягкая, не плотная и не упругая. Высокий - на то, что нить упругая, плотная, тонкая, жесткая.
Увеличение числа кручений приводит к повышению прочности нити, однако повышение прочности нити имеет пределы."Если и даль"Ше пр"одолжйтё*Шручйванйе нити, то прочность ее начнет падать. Число кручений нити, после увеличения которого прочность нити начинает падать, называется критической круткой.
Из мягких нитей пологой (небольшой) крутки получают мягкие объемные ткани. Использование нитей высокой крутки позволяет вырабатывать сухие, плотные, упругие ткани.
Прочность и растяжимость нити характеризуется показателями: разрывная нагрузка и разрывное удлинение, которые определяются при испытании пасмы, т.е. мотка пряжи длиной 100 или 50 м, на разрывной машине. Усилие, при котором пасма разрывается, показывает разрывную нагрузку в сантиньютонах (сН), характеризующую прочность нитей. В момент разрыва фиксируется и разрывное удлинение, измеряемое в миллиметрах.
Нити, обладающие пониженной прочностью, хуже перерабатываются в ткацком производстве. Наблюдается их частая обрывность, что приводит к снижению качества тканей. Малое удлинение нити при разрыве свидетельствует о жесткости нити, ее неподатливости к растяжению.
Неровнота или неравномерность нити по линейной плотности является существенным показателем качества нити. Неровнота может быть следствием неравномерности волокон по длине, толщине, извитости и прочности. Она может возникнуть на любом этапе прядильного производства. Неравномерность по линейной плотности определяют визуально или на специальных приборах. При визуальном методе нити наматывают на экраны контрастного цвета, а затем сопоставляют намотанные образцы с эталонами различной степени неровно.
Чем ровнее нити, тем меньше отклонений наблюдается по толщине, прочности, крутке на всем их протяжении.
Ткацкое производство
Ткань-текстильное полотно, образованное переплетением двух взаимно перпендикулярных систем нитей на ткацком станке. Процесс образования ткани называется ткачеством.,
Систему нитей, расположенную вдоль ткани, называют основой, систему нитей, расположенную поперек ткани, - утком.
Выработку ткани проводят в три этапа:
Подготовка основы и утка;
Изготовление ткани на ткацком станке;
Разбраковка изготовленных тканей.
На первом этапе происходит подготовка нитей основы и утка к процессу ткачества. Поступившие с прядильного производства нити перематывают в паковки, удобные для заправки в ткацкий станок.
Подготовка основы состоит из следующих операций: перематывание, снование, шлихтование и пробирание отдельных нитей в детали ткацкого станка.
Перематывание нитей основы с прядильных початков или мотков на большие бобины цилиндрической или конической формы проводят на мотальных машинах. При этом получают паковки большой длины, очищают нити от посторонних примесей и ликвидируют их слабые места. Так как перематывание проводят с определенным натяжением нитей, слабые места обнаруживаются обрывами. Оборванные концы нитей связывают специальным ткацким узлом. На современных мотальных машинах, где скорость перематывания достигает 1200 м/мин, связывание оборванных концов выполняется автоматически. Нити основы, намотанные на большие бобины, поступают на снование.
Снование заключается в том, что нити основы с большого количества бобин (от 200 до 600 и более) наматывают параллельно друг другу с одинаковым натяжением на одну большую катушку с фланцами. Такая катушка называется сновальным валом. Все нити основы, намотанные на сновальный вал, должны иметь одинаковую длину. Операцию снования проводят на специальной сновальной машине. Скорость снования - 800 м/мин. Нити основы со сновального вала подаются на шлихтование.
Шлихтованием называют проклеивание нитей основы специальным клеящим веществом - шлихтой. Шлихтование придает нитям основы гладкость, прочность. Это крайне важно для того, чтобы предотвратить обрывы нитей основы в процессе ткачества из-за истирания о детали ткацкого станка.
Шлихта варится отдельно и затем подается в шлихтовальную машину. Рецептура шлихты включает клеящие, смягчающие, антисептические вещества, смачиватели - вещества, придающие нитям гигроскопичность. Рецептура шлихты может меняться в зависимости от вида ткани.
Нити основы, проходя под натяжением через шлихтовальную машину, обрабатываются шлихтой, отжимаются, высушиваются, разделяются по одной и, располагаясь параллельно и на равном расстоянии друг от друга, наматываются на вал, который называют ткацким навоем. Скорость движения основы в шлихтовальной машине от 12 до 75 м/мин. Ткацкие станки для выработки тканей разного назначения и волокнистого состава имеют разную ширину. Поэтому на шлихтовальную машину устанавливают ткацкий навой соответствующей ширины.
Прежде чем ткацкий навой установят на ткацкий станок, выполняют проборку и привязку основы. Проборкой, или про-биранием основы, называют операцию, при которой каждую нить навоя необходимо продеть в определенном порядке через детали ткацкого станка: ламели, глазки галев и зубья берда.
Ламель - тонкая металлическая пластинка с круглым отверстием, в которое продевается нить основы. Ламели служат для автоматического останова ткацкого станка при обрыве нити основы. Количество ламелей равно числу нитей основы в навое и, соответственно, числу нитей в основе ткани.
Ремизная рамка, или ремизка, располагается по всей ширине ткацкого станка. Она состоит из двух горизонтальных планок, размещенных одна под другой. Между планками вертикально закреплены галева с глазком посередине каждой галевы. Через глазки галев продевают нити основы - по одной через каждый глазок. Ремизные рамки обеспечивают образование зева для прокладывания уточной нити. Число ремизных рам зависит от вида переплетения ткани и колеблется от 2 до 32. Число галев соответствует количеству нитей основы в навое, но порядок проборки нитей в глазки галев зависит от переплетения ткани.
Бердо также идет во всю ширину ткацкого станка и состоит из плоских металлических пластин, закрепленных вертикально на двух планках. Металлические пластины называют зубьями берда. Бердо служит для прибивания вновь проложенной уточной нити к предыдущей, а также для поддержания равномерного, параллельного расположения нитей основы во время ткачества. Каждая нить основы последовательно пробирается между зубьями берда.
Работу по пробиранию нитей основы в отверстия ламелей, глазки галев и между зубьями берда проводят на специальном проборном станке. Проборку выполняют вручную два работника. Подавальщик подает последовательно одну за другой нити основы, а проборщик специальным крючком протягивает через детали ткацкого станка все нити от первой до последней. При такой организации пробирают 1000-2000 нитей в час.
Пробирание проводят при перезаправке ткацкого станка для выработки ткани нового вида или при замене изношенных деталей ткацкого станка. Если же на ткацком станке будет вырабатываться та же самая ткань, то в этом случае про-бирания не проводят, а привязывают (присучивают) к концам старой основы концы соответствующих нитей новой основы с нового навоя. При привязке концов основы пользуются уз-ловязальными машинами со скоростью вязания 5000 узлов в час и более. Для пуска ткацкого станка связанные узлы осторожно протаскиваются через отверстия ламелей, глазки галев, зубья берда.
Существуют и используются автоматические станки для проборки нитей основы.
Подготовка утка к ткачеству более простой процесс, который заключается в перемотке нитей на специальные деревянные челночные шпули и увлажнении нитей.
Перематывание на челночные шпули необходимо, если ткачество будет выполняться на челночных ткацких станках. Эту операцию выполняют на уточно-мотальных автоматах со скоростью 300 м/мин.
Увлажнение нитей проводят для того, чтобы во время прокладывания уточной нити с челночной шпули не сматывалось одновременно несколько витков нити, что приводит к образованию дефектов на ткани. Увлажнение нитей разного волокнистого состава проводят по-разному. Хлопчатобумажную и льняную пряжу выдерживают в помещениях с повышенной влажностью воздуха, шерстяную пряжу запаривают, а шелковые и химические нити эмульсируют.
На втором этапе осуществляют изготовление ткани на ткацком станке (рис. 13). С ткацкого навоя (1) нити основы (2) огибают скало (3), проходят ламели (4), глазки галев (5) и зубья берда (6). При попеременном подъеме и опускании ремизных рам с галевами (5) нити основы образуют зев, в который прокладывается уточная нить (7). Бердо (6) благодаря качательному движению батанного механизма (8) при движении вправо прибивает уточную нить к опушке ткани (9) и отходит в левое положение. Полученная ткань, огибая грудницу (10) и вальян (11), перемещается товарным регулятором и наматывается на товарный валик (12). Основа, сматываясь с ткацкого навоя, таким образом, все время находится в натянутом состоянии.
Ткань изготовляют из пряжи на ткацких фабриках. Сырьем для получения пряжи являются волокна. Свойства тканей, их качество зависят от волокон, из которых они изготовлены, т.е. от исходного вида сырья.
Все волокна можно разделить на две большие группы: натуральные или химические. и животного – существуют в природе, химические волокна (синтетические и искусственные) – получают искусственным путем.
Виды переплетения нитей в тканях:
— простые: главные – полотняное, саржевое, сатиновое, атласное; мелкоузорчатые – рогожка, репс, усиленная саржа, диагоналевое, креповое;
— сложные: двойное, ворсовое, петельное, ажурное, пикейное;
— крупноузорчатые: жаккардовое.
Технология изготовления ткани разных ткацких переплетений вырабатывают на различных ткацких станках : главных и мелкоузорчатых переплетений – на одночелночных автоматических ткацких станках; пестротканые и сложных переплетений – на многочелночных; крупноузорчатые – на машинах Жаккарда.
В полотняном переплетении нити основы и утка переплетаются через одну нить. Это дает большую прочность ткани, износостойкость. Большую часть хлопчатобумажных тканей вырабатывают полотняным переплетением.
В саржевом переплетении нити основы перекрывают две нити утка через одну нить. Ни лицевой стороне ткани образуется рисунок в виде рубчика, идущего в косом направлении полотна ткани. Ткани саржевого переплетения мягкие, имеют большую растяжимость по косому направлению, хорошо драпируются, срезы обладают большой осыпаемостью. По сравнению с тканями полотняного переплетения ткани более плотные, толстые, тяжелые, менее прочные. Саржевым переплетением вырабатывают некоторые хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани.
Сатиновое переплетение имеет большую плотность по утку, так как при этом переплетении одну нить утка перекрывают четыре нити основы. В атласном переплетении, наоборот, нить основы проходит над четырьмя нитями утка. Ткани с такими переплетениями мягкие, менее прочные, чем ткани полотняного переплетения, они имеют большую осыпаемость и скользят при раскрое, сильно растягиваются по косому срезу. Сатиновым и атласным переплетениями вырабатывают хлопчатобумажные ткани.