Бывает и такое. Основная причина того, что аккумулятор замерзает – разряд
. Причин разряда масса и самое печальное, что в большинстве случаев аккумулятор не виновен. Сложившаяся ситуация не смотря на кажущийся ужас, намного легче чем случай с выкипанием электролита. Самое страшное в этой ситуации это не хорошее свойство воды, расширяться при замерзании. Именно по этой причине первое, что необходимо сделать, это визуально оценить деформацию аккумулятора. Если видимых трещин нет и все швы на своих местах. Несите больного в тепло. Посреди квартиры ставить его не надо, т.к. после оттаивания может образоваться течь и потечет естественно электролит.
При размораживании аккумулятора не стоит форсировать процесс, горячей ванной, феном и прочими согревательными процедурами. Чем меньше колебания температур, тем больше шансов, что батарейка выживет.
После оттаивания внимательно осмотрите внешние поверхности аккумулятора и еще раз убедитесь, что он целый… просто круглый , но целый. Если это так, откройте крышки и посмотрите при помощи ареометра электролит на предмет взвеси. Если электролит чистый или взвеси не много. Можно приступать к зарядке.
Перед тем, как подсоединить зарядное устройство проверьте плотность во всех банках аккумулятора, не зависимо от ее значения, она должна быть ровной. В противном случае есть два варианта или разряд был не равномерным, например утечка через массу автомобиля, либо АКБ все же не исправен . Последнее обстоятельство несет некоторую опасность для здоровья. Помимо этого мы не можем быть уверены, что внутренних повреждений нет.
Особенную опасность представляют перемычки между банками аккумулятора, если одна из них пострадала, то может быть искровой пробой, но мы об этом не узнаем до самого финала.
А пока ставим аккумулятор на зарядку.
Мне в таких случаях было удобно тем, что я мог все подготовить, а потом из-за угла дернуть рубильник и убежать с криком «да ну на…»
Шутки шутками, но, тем не менее, обеспечьте себе пути отхода и не нависайте над аккумулятором во время включения зарядного устройства. «Отморозок» может взорваться.
Если в течение получаса после включения ничего существенного не произошло, можете подойти к аккумулятору и посмотреть, как обстоят дела, если все тихо, то держите ток заряда порядка 5% от емкости аккумулятора, если в одной или нескольких банках уже начали выделяться пузырьки газа – пациент мертв.
Вот собственно и все! Единственная пара подводных камней здесь это плотность и перемычки.
В случае если плотность начнет гулять и будет разная в каждой банке, разрядите АКБ небольшим током, например, подсоединив к нему 100 ватную лампочку, от машины естественно. Когда вольтаж аккумулятора достигнет 10 вольт, снова поставьте его на зарядку и так пока плотность не выровняется. Она выровняется!
В случае с перемычкой. Во время первого запуска автомобиля с ожившим аккумулятором сделайте всего две вещи. Проследите, чтобы никого не было с передней стороны машины и не закрывайте капот, тогда не придется его красить . Дело в том, что перемычка в случае ее повреждения в процессе замерзания, может отгореть при нагрузке стартером. И с большой вероятностью аккумулятор взорвется.
Впрочем, это скорее предостережение. У меня за пять лет шарахнул только один.
И еще! Даже не думайте ставить на зарядку замороженный аккумулятор! Он шарахнет!
Когда наступают лютые морозы, появляется риск замерзания аккумулятора. "Почему это происходит?" - спросите вы. Обычно из-за низкого уровня заряда. Получается, что винить АКБ в том, что она отказалась работать, глупо, ведь почти всегда виноваты вы сами. Довольно часто встречается вопрос: замерз аккумулятор, что делать? Давайте попытаемся подробно с этим разобраться.
Многие автолюбители спрашивают себя, при какой же температуре замерзает электролит? Ответить на этот вопрос довольно сложно, однако если его плотность находится в диапазоне 1,27-1,29 кг/м 3 , то даже самые лютые морозы не возьмут данный электролит. Конечно, особенно данный вопрос актуален для тех транспортных средств, которые стоят на улице. Если это гаражное хранение, то риск замерзания значительно снижается. Вообще, современные АКБ предназначены для работы в диапазонах температур от -45 до +65. Если мороз еще больше, то плотность электролита увеличивается путем добавления определенного количества кислоты. Стоит отметить, что если батарея разряжается, то образуется и вода. Последний элемент как раз и способствует более интенсивному замерзанию батареи. В любом случае, если замерз аккумулятор, что делать - интересует каждого. Давайте попробуем разобраться с этим вопросом.
Если АКБ замерзла, то не нужно ее выбрасывать, ведь в большинстве случаев она подлежит восстановлению. Главное - это сделать все правильно. Во-первых, необходимо провести визуальный осмотр. Дело в том, что замерзшая вода, а проще говоря, лед, может повредить тонкие пластиковые стенки, тем самым вызвав трещины. В этом случае аккумулятор уже непригоден к эксплуатации. Во-вторых, отнесите АКБ в теплое помещение и оставьте ее там на некоторое время. Необходимо, чтобы температура электролита несколько повысилась, в приоритете - до комнатной. Не забывайте о том, что ни в коем случае нельзя заряжать батарею, если в ней находится лед. Это может привести к и тогда дальнейшая эксплуатация будет невозможной.
После того как батарея немного отогреется, необходимо осмотреть корпус повторно. Растаявший лед может дать о себе знать. Обратите внимание на то, что если стенки были вздуты, то они должны принять свое нормальное состояние. Обнаруженная на корпусе жидкость должна быть проверена лакмусом. Если бумага окрасится в красный цвет, то имеем дело с кислотой, входящей в состав электролита. Оставлять без внимания небольшие трещины или пробоины нельзя. Заряженная батарея будет уверенно течь, а в этом нет ничего хорошего. Возьмите пробу электролита, если он имеет «здоровый» вид, то есть это прозрачная жидкость - все в порядке. Однако он может быть и мутным. Это свидетельствует о том, что АКБ скоро конец. В любом случае лучше сделать переливание. Пусковой ток и емкость несколько снизятся, но аккумулятор еще немного послужит.
Необходимо понимать, что подзарядка АКБ должна осуществляться с помощью автоматического зарядного устройства. Дело в том, что только так можно добиться полного заряда. Тут есть несколько интересных особенностей. К примеру, на первом этапе подается импульсный высокий ток, что пробьет сульфатацию пластин. Дальше идет основной этап, на котором используется постоянный пониженный ток. А уже на окончательном этапе батарея доводится до своего предельного максимума на пониженном токе. В любом случае, основная задача - это полностью зарядить батарею, но перезарядка недопустима. Опять же, чтобы все правила были соблюдены, рекомендуется использовать автоматическое зарядное устройство. В принципе, с вопросом, почему замерзает аккумулятор и как его после этого восстановить, мы разобрались. Ну, а сейчас рассмотрим кое-что еще.
Есть несколько способов борьбы с замерзанием АКБ. В принципе, самый эффективный и простой - заносить батарею на ночь в теплое помещение. Более того, если вы пользуетесь транспортным средством нерегулярно, а машина стоит на улице или в неотапливаемом гараже, то это делать обязательно. Зимой нужно чаще проводить и зарядку АКБ. К примеру, если батарея имеет 70% заряда от своего номинала, то ее можно и подзарядить. Соответственно, риск замерзания снизится к минимуму. Кроме того, в зимний период нагрузка на АКБ значительно возрастает из-за использования печки, затрудненного запуска мотора, включенных фары и т. п. Тут многое зависит от генератора, поэтому периодически проверяйте, какой уровень заряда он выдает. Перед каждым водителем стоит одна простая задача - держать плотность электролита в нормальной диапазоне, то есть 1,27-1,29 кг/м 3 . В принципе, аккумулятор автомобиля зимой должен осматриваться в несколько раз чаще, нежели в другую пору года.
Есть несколько популярных способов утепления АКБ. Один из них хорошо подойдет, если вы часто используете транспортное средство в зимнее время, второй - если редко. Сегодня существуют специальные утепленные отсеки, в которые помещается аккумулятор. Получается, что между отсеком и АКБ есть небольшой слой войлока или пенопласта. Скорость понижения температуры электролита в этом случае сводится к минимуму. Приблизительно за 12 часов простоя на морозе 50 градусов батарея сохранит свою прежнюю работоспособность. К примеру, контейнер со слоем пенопласта в 20 миллиметров улучшает теплоизоляционные характеристики на 200% по сравнению с неутепленной АКБ. При этом нужно понимать, что чем больше слой теплоизоляции, тем достигаемый эффект лучше. Но иногда контейнер установить невозможно или его недостаточно, в этом случае потребуется дополнительный подогрев аккумулятора.
Большинство водителей никогда и не слышали о специальных контейнерах с теплоизоляционным материалом и при всем этом как-то выходили из ситуации. Есть довольно простое решение - укутывать батарею в ветошь. Конечно, это может помочь при небольшой минусовой температуре, но не при -40. Если вам необходимо срочно выйти из затруднительной ситуации, то как вариант попросите батарею у соседа или знакомого. Вам будет достаточно нескольких часов, по крайне мере, транспортное средство не будет стоять без сигнализации. В крайнем случае, почти всегда можно закрыть машину на ключ, а АКБ отнести домой. Если ТС стоит в гараже, который не отапливается, то это вообще не проблема. Не забывайте о том, что чем больше аккумулятор находится в разряженном состоянии, тем меньше становится его емкость. Это обусловлено протеканием процесса сульфатации. Если простым языком, то электролит отчасти становится водой, и пластины уже не будут, как прежде, удерживать заряд. В принципе, как утеплить аккумулятор на зиму, вы уже знаете, поэтому у вас не должно возникнуть проблем.
Вы уже знаете, что если в аккумуляторе замерз электролит, то это еще совсем не приговор. Отогрейте его, проверьте целостность и протестируйте. Если желания такими делами заниматься нет, то отправляйтесь к специалистам. Они проверят АКБ и скажут вам, можно ею пользоваться или пора отправлять на утилизацию.
Многие еще задаются вопросом: может ли аккумулятор замерзнуть в заряженном состоянии? Однозначный ответ дать нельзя. Если его утеплить должным образом, то теоретически - нет, хотя на практике это вполне возможно. Однако при нормальной плотности электролита он менее подвержен воздействию минусовых температур. Из этого можно сделать вполне логичный вывод о том, что аккумулятор автомобиля зимой должен обслуживаться чаще. Кроме того, помните о контакте с кислотой. Если она попала вам на руки, то ее необходимо смыть проточной водой.
Сегодня многие компании выпускают аккумулятор для зимы. В принципе, это обычная АКБ с единственным отличием в том, что она может работать при более суровых условиях, скажем не при -40, а при -50. В любом случае, чем больше лет вашему аккумулятору, тем его емкость меньше, соответственно, в зимний период использовать такие АКБ - не самое лучшее решение. Особенно это касается тех случаев, когда предполагается движение на короткие дистанции с частым запуском двигателя. Это приводит к существенному разряду батареи, так как стартер не успевает восстановить заряд. В принципе, это все по данной теме. Если замерз аккумулятор, что делать, вы уже знаете. При любых обстоятельствах имеет смысл попробовать реанимировать батарею, прежде чем отправлять ее на свалку. Также вы всегда можете купить гелиевый аккумулятор, который не боится находиться в разряженном состоянии, но хуже переживает мороз.
Никто из автовладельцев не застрахован от ситуации, когда, придя на стоянку морозным утром и пытаясь завести автомобиль, вместо бодрого рева мотора можно услышать тишину: авто не подает никаких признаков жизни, даже лампочки не загораются. Все это может означать только одно – замерз аккумулятор в машине. Что делать, если обстоятельства сложились таким образом, как распознать, что проблема именно в замерзшей АКБ и вообще можно ли вернуть батарее былую силу – давайте разбираться.
Постоянные читатели, наверняка, легко сами вспомнят строение АКБ, ведь ему уделялось достаточно много внимания в других статьях, для всех остальных вкратце напомню, что любая батарея – это всегда:
Очевидно, что замерзнуть в данном случае может только жидкая составляющая, но почему тогда она в одних машинах замерзает, а в других нет? Все просто. В момент разрядки накопителя (а, как вы помните, при долгом простое на морозе, АКБ постепенно разряжается) на его пластинах путем расходования серной кислоты (H 2 SO 4) начинает образовываться сульфат свинца (PbSO 4). Данный процесс приводит к падению плотности электролита – в идеале до превращения раствора в воду, а в реальности до достижения им концентрации в 1,11 г/см 3 . Но и ее вполне достаточно для того, чтобы даже в небольшой мороз (-7˚С) агрегат замерз.
Хотя, казалось бы, у новой и/или полностью заряженной АКБ данный показатель ненамного больше – всего 1,27-1,29, а такая насыщенность гарантирует полную работоспособность от -45˚С до +65˚С, что для средних широт более, чем достаточно. Странно?! Лишь на первый взгляд.
Задумайтесь, что означают эти числа, и все сразу станет понятно. К примеру, число 1,27 говорит о том, что здесь на 1 тонну воды приходится 1270 кг кислоты, соответственно, в жидкости с концентрацией 1,11 на тот же объем воды кислоты приходится на целых 160 кг меньше. Согласитесь, заметная разница. Зимой она становится определяющей.
Мы выяснили, что АКБ леденеет, когда теряет свою плотность. Но ведь токи саморазряда очень низкие? – Это действительно так, поэтому, если машина находится в рабочем состоянии и заводится хотя бы через 2-3 дня, батарейка не замерзнет.
К ее замерзанию могут приводить следующие причины:
Помимо описанного выше признака – абсолютно нереагирующей на поворот ключа зажигания в замке машины о том, что агрегат замерз вам подскажет его внешний вид: округлившиеся стенки корпуса и иней на них.
Самое главное – не подключать его сразу к заряднику, так как АКБ может быть повреждена. Правильная последовательность действий должна быть такой.
Евгений:
«Это ж до чего нужно довести автомобиль, чтоб аккумулятор настолько замерз???? У меня подмерзало как-то пару банок сверху, видно было, когда крышки снимал, ледик плавал. Отогрел, подзарядил, все ок. А так чтоб прям корпус раздувало, такого не видел».
Леха:
«Лед в АКБ – ее смерть. Практически не восстанавливается».
Игорь Николаевич:
«Попадал в такую ситуацию, прикурить побоялся, занес домой, отогрел, потом подзарядил стационарным зарядником, но накопитель не воскрес, думал, сделал что-то не так. Оказывается, все правильно, батарейка просто умерла».
Влад:
«Мой промерзал уже дважды. Отогревал, восстанавливал малыми импульсами, работает. Единственное, концентрацию кислоты не измерял и цвет электролита не смотрел, – лень. Раз заводится, значит, должно быть все нормально».
Максим:
«За прошлую зиму сменил из-за замерзания 2 новых батарейки, оказалось, нечестные продавцы или производители втюхали аппараты с малой плотностью, вот и результат. Теперь покупаю только проверенные марки, обязательно сразу после покупки замеряю плотность, ну, и чтоб уже вообще ничего не бояться, зимой укрываю свой аккум одеялом».
Превратить автомобилиста в пешехода в считанные минуты могут, пожалуй, три явления: внезапная поломка машины, ДТП и сильный мороз. Тема морозов, «умерших» аккумуляторов и утренних «упражнений» на стоянке жителям Тюмени близка, как никому.
Наверняка вы можете припомнить случай, когда морозным утром в понедельник спеша на работу, вы падали на сиденье любимого автомобиля, вставляли ключ в замок зажигания и вместо довольного урчания двигателя слышали слабое «барахтанье» стартера. Безнадёжно "севший" аккумулятор — проблема близкая всем автовладельцам, и особенно хозяевам старых автомобилей.
При эксплуатации автомобиля в жестких условиях сибирской зимы одной емкости маловато, нужны еще и увеличенные стартерные токи холодной прокрутки. Дело в том, что чем больше емкость и пусковые токи холодной прокрутки, тем при более высоком напряжении происходит запуск двигателя, падение напряжения при пуске минимально (на шоферском сленге - просадка напряжения). Это хороший надежный запуск. И съем емкости (количества электричества) с батареи при запуске меньше, значит и заряжаться такая батарея будет лучше и быстрее. Разряд батареи при таком пуске не глубокий, расход активных материалов и электролита в аккумуляторе минимален, что повышает коэффициент отдачи по току и по энергии, т.е. необходимо гораздо меньше энергии затрачивать и на заряд по отношению к разрядной энергии аккумулятора, так как все процессы заряда –разряда протекают при более высоком значении напряжения. Аккумулятор с меньшей емкостью и низким током холодной прокрутки при пуске просаживается по напряжению в большей степени, на морозе напряжение может упасть и до 6 вольт. При этом прокрутка двигателя присутствует (есть), а пуск двигателя осложняется - нет достаточной степени сжатия топливно – воздушной смеси, а также из-за отсутствия образования более мощной искры или вообще отказа работы электронного блока зажигания из-за низкого остаточного напряжения на клеммах аккумулятора. И при всем при этом аккумулятор тратит очень много энергии. Автовладельцы с большим практическим опытом вождения выбирают, как правило, аккумуляторы большей емкости и с более высоким током холодной прокрутки, зная что несколько пусков холодного двигателя не доведут разряд батареи до недопустимой просадки напряжения. А чем выше напряжение, тем быстрее аккумулятор зарядится от генератора при движении автомобиля и восстановит свою затраченную на пуск энергию. Аккумулятор- это сосуд с энергией, если израсходовали допустим 10 ампер часов, то возместить нужно больше, на коэффициент 1,3 , т.е 13 ампер часов при заряде. Таковы особенности эксплуатации аккумуляторов - этих простых и одновременно сложных устройств. И если обратимость этой энергии не поддерживать, аккумулятор долго работать не будет. Разряд –заряд должен быть сбалансированным, тогда аккумулятор будет иметь всегда достаточную мощность для пуска холодного двигателя, так как мощность зависит от величины среднего разрядного напряжения и емкости батареи.
Что касается температур замерзания электролита, то температура замерзания электролита заряженного аккумулятора минус 70°С, такой аккумулятор не разморозится.
Иногда такие простые, казалось бы, причины, как ослабление или окисление контактов соединения с электропроводкой приводят к снижению эффективности зарядки от генератора из-за падения напряжения на клеммах аккумулятора, при этом сам аккумулятор абсолютно исправен, но систематически недозаряжается. Прибавьте к этому низкую температуру за бортом автомобиля, и получите результат - аккумулятор не принимает заряд.
Этому явлению есть довольно простое объяснение. При низких температурах в аккумуляторах повышается вязкость электролита, скорость протекания электрохимических реакций замедляется, и в итоге снижается способность аккумулятора быстро заряжаться.
В таких случаях автомобилисты вынуждены эксплуатировать свои аккумуляторы в состоянии неполного заряда и, естественно, с более низкой емкостью. При каждом последующем пуске аккумулятор, как правило, недопустимо глубоко разряжается, а зарядиться быстро и до требуемой емкости и напряжения уже не может.
Конечно, электролит замерзнуть не может, а вот когда весь ресурс аккумулятора исчерпан и вся серная кислота израсходована на процессы разрядки, то в электролите остается практически одна вода, температура замерзания которой составляет 0°С.
Ниже приведены температуры замерзания электролита в аккумуляторе при разряде:
|
Плотность электролита,приведенная к температуре 25ºC, г/см³ |
Температура замерзания, минус ºC |
|
28 батарея, разряженная на 50 % |
|
|
50 батарея, разряженная на 25 % |
|
Вода при замерзании увеличивается в объеме и выдавливает активную массу из ячеек решетки, из-за чего ослабляется контакт между активной массой и токоведущей основой, увеличивается сопротивление, в результате мы имеем снижение по токоотдаче, пусковой мощности аккумулятора и сроку службы. Такой аккумулятор теряет свой ресурс и, как правило, преждевременно выходит из строя.
Именно поэтому величина и запас емкости в аккумуляторе в холодное время года имеет очень большое значение для условий беспроблемной эксплуатации.
Чтобы решить вышеперечисленные проблемы, на Тюменско м заводе по производству стартерных аккумуляторных батарей «АЛЬКОР» налажен серийный выпуск аккумуляторных батарей торговых марок ARCTIC BATBEAR , TYUMEN BATBEAR , ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ, ЯМАЛ.
Эти аккумуляторы разработаны специально для эксплуатации в регионах с холодным климатом. В производстве используется новейшее импортное оборудование, особо чистые материалы, электролиты и вода, которая по содержанию примесей соответствует дистиллированной. Очистка воды производится на итальянской установке обратного осмоса с использованием мембраны.
В числе преимуществ батарей - высокий ток приема заряда и способность быстро восстанавливать энергию разряда при эксплуатации в холодное время года. Высокие токи холодного пуска при минус 18 °C – токи холодной прокрутки, обеспечивают аккумуляторам более высокую мощность и надежность запуска холодного двигателя.
Зима пришла – и как обычно, снова «неожиданно». Поэтому на повестку дня (опять же «неожиданно») встали вопросы автовладельцев по поводу стартерных аккумуляторных батарей. Мы собрали эти «зимние» вопросы, проанализировали – и постараемся на них ответить. Итак.
С наступлением холодов в лаборатории начинают обрывать телефон с одним вопросом:
«У меня в аккумуляторе лед! Скажите, это ведь производственный брак?». Причем простой ответ: «Нет, это ваша небрежность» спрашивающих почему-то не удовлетворяет.
Поэтому разъясняю подробно. Дело в том, что процессы зарядки батарей связаны с изменением содержания серной кислоты в аккумуляторе. При разрядке серная кислота участвует в токообразующей реакции, и ее количество в электролите уменьшается. С этим и связано снижение плотности электролита, что, в свою очередь, меняет его физические свойства.
Проще говоря, чем глубже разряжена аккумуляторная батарея (а значит, концентрация кислоты в электролите меньше), тем вероятнее образование льда даже при слабом морозе.
Кстати, это справедливо для батарей любого исполнения – поэтому особенно важно контролировать состояние заряженности АКБ в зимнее время. Правда, общие крышки в батареях без пробок мешают это сделать.
Прежде всего, никогда не оставляйте разряженную АКБ в автомобиле и тем более на морозе! Но если такое произошло и в банках батареи электролит застыл (в результате чего образовался лед), то ее надо выдерживать в теплом помещении не менее суток. И только после полного растаивания льда можно приступать к зарядке.
Дело в том, что попытка заряда АКБ с нерастаявшим льдом внутри банок приводит к тепловому повреждению верхней части сепараторов. И в поврежденных местах при последующей работе батареи происходит прорастание шунтирующих соединений, в свою очередь, приводящих к короткому замыканию блока.
Запомните: льдом повреждается активная масса положительных и отрицательных пластин: они расслаиваются, и образуются зазоры. И в этом случае у АКБ остается только один путь – на утилизацию.
Ответственные автовладельцы в преддверие холодов снимают батарею и ставят ее на зарядку. Но при этом они могут совершить (и часто совершают!) серьезную ошибку – путают местами провода зарядного устройства.
Неправильное соединение проводов зарядного устройства к полюсным выводам АКБ после глубокого разряда, когда НРЦ («напряжение разомкнутой цепи» – если не вдаваться в подробности, оно обычно равно всем знакомой ЭДС) близко к нулю, приводит к переполюсовке батареи. То есть положительные пластины становятся отрицательными, а отрицательные – положительными.
После такого заряда батарею нельзя подключать к бортовой сети автомобиля: электронное оборудование и диодный мост генератора выйдут из строя. Про горсть перегоревших предохранителей уже не говорю.
Можно, конечно, выбросить переполюсован-ную АКБ и отправиться в магазин за новой. Но можно и попытаться восстановить работоспособность старого аккумулятора.
Что делать в такой ситуации?
1. АКБ вновь разрядить – и как можно глубже, чтобы переполюсованные электроды имели разряженную активную массу (сульфат).
2. Провести зарядку с соблюдением полярности АКБ, заданной при ее производстве. Надо пояснить, что процесс зарядки будет длительным.
3. Провести стартерный разряд током 0,3-0,4 EN до 8,0-9,0 В при комнатной температуре.
4. Выполнить полный заряд АКБ с контролем уровня и плотности электролита по банкам. Если в конце заряда отклонений плотности электролита более 0,2-0,3 г/см3 не было, а сам электролит светлый – АКБ будет работать. Если нет, то все – надо менять батарею.
И напоследок – самый часто встречающийся вопрос, который не зависит от времени года. Стартерная АКБ утратила пусковые свойства, причем зарядом ее работоспособность не восстанавливается. Пробок у батареи нет. Что делать в гарантийный срок?
Владелец пытается зарядить глубоко разряженную батарею, а она не заряжается, т.е. при подключении к автоматическому ЗУ «не берет» заряд. Что это – производственный дефект или неправильная эксплуатация? Ведь пробок на крышке нет, а значит, нет и возможности замерить плотность электролита в банках.
Вопрос важный: ведь ответ определит, кто будет платить за новую батарею. И он не так уж и прост.
Если батарея еще на гарантии – ее надо предоставить на проверку в лабораторию вместе с гарантийным талоном, так как для принятия решения о дефектности батареи специалисту лаборатории необходимо уточнить немало фактов:
Когда АКБ была изготовлена (код на АКБ)?
Когда она была куплена владельцем (запись в гарантийном талоне)?
На каком автомобиле и сколько эксплуатировалась?
Были ли отказы у АКБ ранее и проводились ли подзаряды?
Когда наступил отказ (последний)?
После выяснения этих фактов осматривается целостность корпуса батареи – нет ли прокола, через который электролит вытек.
Замеряется значение НРЦ (ЭДС): этот показатель дает специалисту информацию – надо ли применять нагрузочную вилку.
Плотность электролита банки сопоставляется с величиной НРЦ: если плотность высокая, а НРЦ имеет низкое значение – значит, надо искать банку с низкой плотностью электролита. Если же его плотность в банке с индикатором низкая – возможно, что АКБ глубоко разряжена, а дефекта в батарее нет.
Сверления в крышке над каждой банкой по узнаваемым кружочкам позволяют замерить уровень и плотность электролита в каждой банке. И принятие дальнейших мер по этой батарее возможно только после измерения плотности электролита во всех шести банках.
Возможно, это будет направление на заряд с проверкой плотности электролита в процессе заряда. А после отдыха (отгазовки) в течение 8-10 часов батарею проверяют на разрядном стенде током 0,6 EN.
Сверления запаивают пластмассой с помощью паяльника. Возможные дефекты в АКБ (разрыв цепи внутри батареи, короткое замыкание в какой-либо банке) будут выявлены при заряде, а также при последующем разряде.
Вскрытие и осмотр деталей дефектной банки позволяют установить происхождение дефекта, а значит, понять, страховой это случай или нет. Исправная (т.е. без производственных дефектов) АКБ возвращается ее владельцу, который возмещает затраты лишь на заряд.
Если же батарея имела производственный дефект, владелец может получить официальное заключение, с которым и отправится затем в магазин...
