Что нужно для того, чтобы сделать в ванной комнате душевой поддон в строительном исполнении? Такие поддоны изготавливаются из кирпича, на дно кладётся плитка, мозаика, устанавливается сифон.
Вот наша ванная комната – обычный санузел без всяких изысков, размером 2 метра на метр восемьдесят, с бюджетной плиткой.
Внешние края бортов у поддона сделаем 90 на 90 сантиметров, чтобы потом поставить стеклянную загородку. Такие загородки, как правило, имеют стандартные размеры – 90 сантиметров, 1 метр, метр двадцать. Это планы на будущее, а пока обойдёмся без загородки, то есть будет просто поддон, душ, смеситель и какая-нибудь шторка.
Работу сделаем по своей технологии – не будет заморочек с гидроизоляцией, потому что плитка сама по себе является гидроизоляцией, и плюс ещё затирка. Да, чуть-чуть воды будет просачиваться через щели, через поры в затирке, но когда вы моетесь, вода у вас из поддона быстро сливается и уходит в трубу.
Вот в этом месте сделаем поддон.
На что следует обратить внимание? Основное проникновение воды происходит через площадь поддона, со стен она практически сразу стекает к центру. Бывает, трескаются углы примыкания, поэтому другие мастера используют различные гидроизолирующие ленты или мастики. Мы сделаем проще. Мы предварительно прогидроизолируем основание, потом сделаем стяжку, то есть у нас будет гидроизолирован и сам поддон, и основа под ним. В данном случае стяжка делается на деревянном основании, то есть слой не очень толстый. Перед тем, как делать стяжку, пол застилаем сплошным слоем плёнки толщиной 200 микрон. Под основой образуется водонепроницаемое покрытие, плюс поддон покрывается тройным слоем гидроизолятора Ceresit CR 65. Получается два слоя гидроизоляции сверху и снизу поддона, так что вода вниз точно не просочится.
Начнём делать компоновку.
Борта будем делать из кирпича, потом оштукатурим и сверху положим половую плитку. Среднюю часть поддона заделаем вот такой мозаикой – самая обычная китайская мозаика толщиной 4 мм.
Важно сделать видимую часть мозаики практически без подрезов, чтобы потом не мучиться с подрезкой. Отодвигаем её от стены примерно на 4 мм. Это нужно для того, чтобы следующая плитка перекрывала только кончик, и не было половинного огрызка мозаики.
Выкладываем листы мозаики, чтобы правильно определить центр сифона и замерить борта.
Толщина бортика у нас получается примерно 6 см. Целая часть мозаики будет 86 см. Значит, у нас центр сифона будет на расстоянии 43 см от стен. Определяем центр.
Сифон у нас самый простой, без всяких сухих затворов, он занимает 5 на 5 квадратов мозаики. Когда мы вырежем 5 на 5 квадратов, у нас мозаика получится не вплотную к сифону, а с небольшим зазором 3 мм. Эти 3 мм пойдут под затирку.
Мы определили центр сифона – 43 на 43 см. Проверяем прямой угол.
Получается вот такая конструкция.
Делаем отметку карандашом по центру и выставляем сифон под 45° вот в это место:
Вот что у нас получилось. Трубу мы немного укоротили. Сейчас важно поставить сифон точно в центр и выставить по уровню. Кладём гипс и фиксируем сифон в данном положении.
Проверяем по уровню.
Очень важно, чтобы борта получились чётко по уровню, тогда не возникнет никаких проблем с мозаикой. Проверяем, сливается ли вода. Всё нормально.
Края поддона будем делать из кирпича. Высота сифона у нас получилась 12 см. Уклон поддона от краёв к сифону будет примерно сантиметр. То есть высота края чаши будет 13 см.
Желательно этот бортик делать поменьше. Отмеряем границы, общее расстояние у нас будет 86 на 86 сантиметров. Тогда мозаика будет выкладываться практически целыми чипами.
Оставляем 1 сантиметр на выравнивание внутреннего борта, прочерчиваем борт на толщину кирпича.
Проверяем прямой угол, всё чётко.
Класть борта будем на плиточный клей. Можно на раствор, но в таком случае мы увеличим высоту бортика, что нежелательно. Можно выставить лазерный луч и чётко выровнять борта.
Можно выровнять угольником.
Потом это всё выровняется плиткой и клеем.
Вот у нас получился черновой бортик.
Получилось не очень ровно, но это неважно. Внутри поддона всё замажется, снаружи оштукатурится. После того, как мы сделаем центральную часть поддона, уже по факту будем оштукатуривать точь-в-точь, отмеряя размер.
Так как стяжка на деревянном основании, нагружать её сильно не стоит. Засыплем поддон керамзитом, оставляя запас 1,5 см, и прольём молочком для укрепления поверхности.
Остаётся небольшой слой. Его зальём монолитной стяжкой, потом загидроизолируем и подготовим под мозаику.
Засыпаем керамзит и проливаем молочком.
Разравниваем. Сверху намажем более густым раствором, чтобы получилась достаточно гладкая основа без больших неровностей.
Работа с керамзитом закончена. Мозаика должна находиться выше вот этого бортика:
Потом затиркой сделаем чашу с небольшим наклоном. Работу продолжим завтра, когда схватится раствор.
Керамзит у нас засыпан, пролит молочком. Перед тем, как класть плитку, мы положили на пол дополнительную гидроизоляцию.
Сегодня мы выровняем чашу поддона и оставим её застывать до следующих суток. Сначала оштукатурим наружную сторону бортов и положим половую плитку.
Расставляем по периметру маяки на расстоянии примерно 2 см от края, чтобы отметить высоту внутреннего пространства поддона. Можно поставить их вплотную к краю, но лучше оставить место, чтобы было удобней примазывать. Маяки делаем высотой 1 см. Уклон внутри чаши от краёв к центру будет составлять 1 см.
Заливать будем раствором 1 к 3, то есть одна часть цемента на три части песка, с гидрофобной добавкой. Ещё намажем плиточным клеем, чтобы раствор прилип к старому слою. Иначе после заливки он может отслоиться, поскольку его толщина всего 2 сантиметра. Воспользуемся тем же самым клеем, на который мы клали кирпич.
Вымеряем размеры маячков. Выставляем периметр.
Наводим плиточный клей. Наводим и заливаем раствор. Вот так намазываем клей.
Выкладываем мастерком раствор сразу по всей поверхности. Цемент сразу не застывает, его можно выравнивать.
Выравниваем раствор.
Очень тщательно делать пока не требуется. Нам нужна только плоскость, потому что на следующий день будет ещё масса операций по доводке.
У нас получилась сходящая плоскость. Важно, чтобы чаша получилась без углов, плавно изогнутая. Это нужно для того, чтобы не было проблем с укладкой мозаики. Часов через 5-6 выдернем маяки, затрём плоскость, подготовим её к гидроизоляции. Потом сделаем гидроизоляцию.
Вот что у нас получилось в итоге:
Черновая поверхность готова, плоскость выровнена. Мозаика не любит неровностей – не должно быть ни одной ямки.
Оштукатуриваем наружные бока. Главное здесь – выдержать прямой угол.
Закладываем пол, выдираем маяки.
Затираем. Заделываем финишную плоскость.
По свежему раствору обязательно надо добиться, чтобы эти линии были абсолютно ровные:
Пусть будет небольшой уклон, это бывает, но плохо, если получится дугой. После затирания надо подождать, пока всё затвердеет, и в конце дня зачистить.
Аналогично делаем другие стороны.
Вот конечный результат:
Проверяем примыкание со всех сторон.
Зачищаем со стен всё лишнее, иначе, когда высохнет, придётся долбить.
Оштукатуриваем внутренний край уже с учётом, чтобы размещать мозаику без всяких подрезок. После штукатурки внутреннего края будем делать гидроизоляцию.
Вот так это ставим, ориентируем:
Гидроизолировать верх нет смысла, туда попадает мало воды. Вся вода стекает в центр, а там гидроизоляция под стяжкой, гидроизоляция под поддоном плюс затёртая плитка. Такой технологии вполне достаточно. Когда стены монолитные, с монолитной штукатуркой, то не может быть никаких трещин, воде просто некуда просочиться.
Перед тем, как укладывать гидроизолящию, проверим всё вот так руками:
Рука – очень чувствительный элемент, вы любую ямку сразу почувствуете. Если есть какие-то неровности, можно пройти шпателем, зашпаклевать плиточным клеем, дать высохнуть, потом зашкурить.
Будем делать гидроизоляцию. Проверяем, как работает сток воды – проливаем водой.
Поверхность обязательно надо увлажнить, она должна быть влажная, но не мокрая.
Гидроизоляцию делаем достаточно жидкую. Лучше положить побольше тонких слоёв, чтобы не получилось наплывов.
Первый слой положили, работаем кистью строго в одну сторону, параллельно. Ждём, когда слой начнёт высыхать, цвет побелеет. Кладём второй слой перпендикулярно первому. Выдерживаем сутки, увлажняем высохшую намазку и после этого кладём третий слой. Общая толщина покрытия должна составлять хотя бы 1 мм.
Если гидроизоляция быстро высыхает, это плохо, потому что она становится не очень прочной. Желательно до укладки пару дней её увлажнять, тогда она будет матовая.
Можно делать эту работу не только кистью, но и шпателем. Однако шпателем можно наделать различных неровностей, наплывов, поэтому лучше им не пользоваться.
Прошло двое суток, в течение которых мы увлажняли нашу гидроизоляцию. Поверхность готова под укладку мозаики. Проходим её шпателем.
Вот, мы пропылесосили, промыли сифон, примыкания. Теперь будем укладывать плитку.
Сейчас мы будем настилать мозаику. Вот наш поддон для работы:
Какие инструменты нам понадобятся? Во-первых, зубчатый шпатель с зубцами 4 мм, во-вторых, что-то вроде тёрки.
Плоскость у нас влажная, мы её увлажняли в течение двух суток. Намазываем её клеем под мозаику.
Не должно быть никаких наплывов. Клей нужен средней консистенции, ближе к жидкому. Начинаем мазать от центра.
Кладём лист мозаики с вырезанным под сифон отверстием, добиваемся, чтобы зазор был одинаковым со всех сторон. Притираем его тёркой.
Мы используем простой российский трап, поэтому остаётся зазор.
В таком случае можно подрезать мозаику, но лучше сделать затиркой конверт. Трапы более именитых фирм, таких, как Viega, хороши тем, что они имеют размер практически точно по вырезу. Рулеткой вымеряем, насколько точно от краёв мы положили мозаику.
Бывает, что сами чипы на сетке приклеены криво.
Теперь положим на клей остальные секции мозаики. Швы между секциями лучше делать со сдвигом друг относительно друга, чтобы небольшие расхождения по размерам не слишком бросались в глаза.
Вот мозаика положена полностью:
Если где-то между чипами зазор получился слишком маленьким или слишком большим, их можно немного сдвинуть. Оставляем клей сохнуть, в конце дня грубой кисточкой промоем швы.
Теперь будем делать подрезку плитки. Ставим плитку и смотрим зазор. Нумеруем плиточку. После того, как мы их все подрезали, мы их выкладываем.
Зазор может получиться не везде одинаковой высоты. Разница может составлять 2–2,5 мм, но после затирки эта разница будет практически незаметна простым глазом.
Вот мы положили пристеночное примыкание к мозаике. Получились небольшие зазорчики, всё это затрётся. Теперь мы эту часть замываем и оставляем сохнуть до следующего дня. На следующий день будем затирать основное поле.
В конце дня, когда клей уже застыл, мы ещё раз промываем плитку и мозаику.
Поскольку затирка у нас будет светлая, клей на ней не будет сильно выделяться. Если затирка будет другого цвета, более тёмная, придётся промыть все впадины под затирку. В таком случае берётся какая-нибудь кисть с жёстким ворсом, и поверхность промывается вдоль швов сначала в одну сторону, потом в другую.
Таким образом мы проходим всю плоскость. Оставляем высыхать до следующего дня. Завтра будет видно, если где-то остался клей, его можно будет чуть-чуть подцарапать ножичком.
Теперь подрезаем плитку.
На наружный край борта кладётся половая плитка. Она более износоустойчивая. Бывает, кладут стеновую, если хотят добиться совпадения по цвету. У нас всё совпадает и так.
Подрезку плитки под заусовку под углом 45° делаем на “мокрорезе”. Сначала делаем запил, не доходя до края глазури, а потом доводим “болгаркой”.
Вот так “мокрорез” режет под углом 45°.
Вот получившийся срез:
Этот срез обработаем “болгаркой”, не доходя до края глазури 1 мм. Берём “болгарку” и стачиваем заднюю часть плитки для заусовки.
У нас получился гораздо более острый угол, чем 45°.
Для чего это делается? Это нужно для того, чтобы при состыковке двух плиток срезы у вас не упирались основаниями друг в друга. Этот шов будет затираться.
Получилась вот такая заусовка:
Начинаем класть с крайней плитки.
Здесь кладём уже не на жидкий клей, а на достаточно густой, который позволяет хорошенько придавить плитку и не даёт ей ёрзать.
Старайтесь, чтобы швы были параллельны, и совпадал рисунок на плитке.
На угловой плитке заусовка делается не только на верхней, но и на боковой стороне.
Вот положен весь наружный край борта:
Оставляем его сохнуть. Внутренний будем класть на следующий день. Важно выдержать параллельность борта. Внутри никакие неровности никто не увидит, особенно, если будет стоять загородка, а сверху они могут проявиться. Вот эта линия должна выдерживаться параллельной.
Следующий день. Начинаем закладывать второй борт. Важно, чтобы швы стыковались друг с другом.
Старайтесь выдерживать вот эту ширину:
Выкладываем плитку и оставляем её сохнуть часа на 3–4.
Старайтесь класть плитки так, чтобы они совпадали друг с другом по цвету и рисунку.
Заусовку мы уже выполнили, плитка готова, осталось её укладывать. Единственная сложность при заусовке будет вот здесь, потому что тут не заводские края.
Укладываем плитку.
Вот что получилось в итоге:
Идеально размер выдержать невозможно, кое-где плитка сходится “птичкой”, потому что имеет в этих местах дугообразность.
Очень важно, чтобы в местах соединения соседних плиток не получилось никаких ступенек.
Сейчас кирпич достаточно быстро, в течение часа, впитает в себя влагу. Вырезаем шаблон по толщине плитки со слоем клея и этим шаблоном протягиваем весь верх плиточным клеем.
Вот наш шаблон, вырезанный из обычной стеновой плитки:
Он ставится вот сюда и протягивается, как по рельсам:
Глубина шаблона – 1 см, потому что используемая половая плитка имеет толщину 8 мм плюс слой клея 2 мм. Тщательно промазываем верх клеем, чтобы не было никаких щелей. Некоторые его штукатурят, но это не лучший вариант.
Вот полностью протянутый борт:
Слой получился толщиной примерно 1,5 см. Прежде чем класть на него плитку, надо выдержать его до следующего дня или хотя бы 2–2, 5 часа, чтобы он загустел и не дал сильной усадки.
Наступил следующий день.
После протяжки опора высохла. Мы уже заранее вырезали все необходимые элементы.
Мы старались подбирать плитку по цвету, чтобы тёмная совпадала с тёмной, а светлая со светлой. Плитку можно укладывать по-разному. Можно укладывать вплотную, а можно приподнять и сделать повторение боковых швов. Мы сделаем небольшой шов, приподнимем, вставим клинышки. Слишком большой шов смотрится не очень хорошо, также как и затирка толщиной 2,5–3 мм. Эпоксидная ещё смотрится, но мы будем затирать обычной цементной затиркой, поэтому сделаем разумный компромисс. Нам осталось положить плитку, затереть – и поддон будет практически готов.
Владельцы дачных участков стараются подвести в дом воду и обустроить элементарные удобства. Построить летний душ на даче своими руками можно как временный, так и капитальный - тип будущего строения подбирается в зависимости от индивидуальных потребностей.
Для того чтобы обеспечить быстрый сток воды, душ оптимально устанавливать на ровной либо слегка возвышенной площадке. Не стоит выбирать участок, расположенный в сильной низине или в яме.
Чтобы избежать застоя воды, правильно выберете место для строительства летнего душа
Оптимальной для дачного душа будет открытая площадка, хорошо освещаемая солнцем, которая расположена в некоторой удаленности от других построек. В таком случае бочка будет естественным образом нагреваться под солнцепеком, обеспечивая подачу теплой воды. Данным условием можно пренебречь только в том случае, если планируется строительство душевой кабинки с подогревом воды.
В то же время участок, где будет вестись строительство, не должен находиться слишком далеко от дома - после водных процедур желательно как можно быстрее попасть из душа в теплое помещение.
При строительстве дачного душа стандартно используются следующие параметры:
Пример составления чертежа летнего душа
Указанные размеры очень удобны тем, что с учетом толщины стенок постройка в конечном счете выйдет площадью 200х150 см - это полностью безотходный вариант при использовании досок стандартных размеров. В итоге под душевую кабинку будет отведено 100х100 см, а под раздевалку - 600х400 см.
Понадобятся следующие инструменты:
Кроме того, нужно запастись гвоздями и мотком бечевки. Отдельно нужно приобрести бак, а также трубы, пару кранов и рассекатель для душа. В качестве стройматериала для строительства кабины подойдет кирпич, железные либо пластиковые листы, деревянные доски, для строительства каркаса - трубы.
Инструменты, необходимые для строительства душа на даче
Для фундаментной заливки и возведения кирпичной кладки потребуется определенное количество цемента, песка и бетона, а для финальной отделки - утеплительные материалы, краска, штукатурка, крючки под одежду, полки для ванных принадлежностей и прочие аксессуары.
Самый простой вариант для дачи - компактный переносной душ, который подойдет для разового приятия водных процедур, имеет стандартный объем в 20 л и рассчитан на подачу воды в течение 10 минут. Принцип работы сводится к наполнению водой резервуара и последующему нагреву на солнце, после чего переносной душ крепится на высоту 2 метра и готов к эксплуатации.
Переносной душ
Несложную конструкцию имеет также открытый душ, процесс монтажа которого сводится к следующим действиям:
Распространенным вариантом для дачного участка является так называемая бытовка с душем, конструкция которой предполагает наличие цельного модульного контейнера либо каркасно-разборного блока.
Варианты стационарного летнего душа для дачи
Монтаж данной конструкции достаточно прост - делается разметка территории, снимается и разравнивается верхний шар грунта, создается подушка из песка с гравием, поверх которой укладываются доски. На подготовленную таким образом почву устанавливается собранный на месте блок или уже готовая конструкция.
Безусловно, самым добротным станет стационарный душ, но для его возведения потребуется потратить больше сил и времени.
Каркасное сооружение возвести гораздо проще, чем капитальную постройку - в зависимости от выбранного типа конструкции этапы подготовки площадки под строительство будут отличаться.
Для временной конструкции достаточно просто снять с площадки 10-15 см верхнего слоя почвы, чтобы выровнять ее, а затем засыпать песком.
Для дачного капитального душа потребуется закладка фундамента, глубина которого определяется материалами, которые применяются для его строительства. К примеру, для кирпичного душа будет вполне достаточно фундамента, глубина которого будет достигать 30 см.
Фундамент для строительства капитального летнего душа
Фундамент закладывается в следующей последовательности:
Совет! Продлить период эксплуатации душа позволит оборудование опалубки - уровень всего фундамента рекомендуется повысить на 10 см, приподняв его над землей при помощи досок, укрепленных кольями и распорками.
Объем ямы обычно составляет более 2 куб. м, при этом ее стенки обязательно следует укрепить для того, чтобы избежать возможной осыпи. Слив располагается в нескольких метрах от душа, но не под самим строением и не у его стен - это в будущем приведет к разрушению фундамента, а также к появлению нежелательных запахов.
Пример оборудования сливной ямы для летнего душа
Сток должен прокладываться водоупорным слоем - применяется рубероид, гидростеклоизол, пленка ПВХ либо бетонная стяжка (армируется металлической сеткой).
Внимание! Распространенной ошибкой является использование глины как изолирующего материала, которая размывается и вскоре засоряет собой дренажную канаву.
Если для капитального сооружения выполняется кирпичная кладка, то для временного обычно устанавливается каркас: металлический либо деревянный. В последнем случае дерево следует обработать специальными пропитками, которые защитят его от насекомых и влаги, предотвратив образование грибка и плесени.
Деревянный каркас для летнего душа
В качестве бака для дачного душа подойдет пластиковая емкость, которую можно приобрести в специализированном магазине, или другая имеющаяся в хозяйстве бочка. Желательно, чтобы она была плоской и соразмерной площади строения, чтобы вес равномерно распределялся на несущую конструкцию. Ее объем подбирается из расчета 40 л на одного члена семьи, но при этом бочка не должна быть слишком тяжелой - ее предельный объем не более 200 л!
Бак для нагрева воды от солнца
Совет! Чтобы хозяину дачи не пришлось каждый раз самостоятельно носить воду в бак, можно оборудовать его автоматическое наполнение.
Самостоятельно делая разводку проводов, важно следовать всем правилам электромонтажа и придерживаться техники безопасности. Отдельно из-за повышенной влажности следует позаботиться об изоляции проводки.
Окошко для вентиляции летнего душа
Внутренняя душевая отделка должна выполняться из влагостойких материалов: пластиковых панелей, отрезков линолеума, клеенки и пр. Если используется древесина, то каждая отдельно взятая доска покрывается горячей олифой.
Бетонный пол обычно накрывается решетками из пластика либо дерева, сверху стелются коврики из резины. Достаточно удобно оборудовать непосредственно в душевой небольшую раздевалку. Для того чтобы в нее не попадала вода, полы в ней слегка поднимаются на пару сантиметров - этого легко достичь, дополнительно поставив поддон.
Внутреннее устройство летнего душа
Что касается наружной отделки, то гармонично будут смотреться аналогичные материалы, которые уже использованы для оформления дачного дома и прочих имеющихся на участке строений.
Для использования душа не только в летний период, но и в более холодное время года, его рекомендуется утеплить при помощи пенополистирола, который укладывается во внутреннее пространство и сверху обивается ПВХ-пленкой. Стены обычно красятся либо штукатурятся, обшиваются вагонкой или сайдингом.
Основной этап работ при монтаже кабины в ванной комнате – установка душевого поддона. Сделать это можно самостоятельно при соблюдении технологических требований.
Проще всего смонтировать акриловые, керамические либо стальные изделия – для этого не нужны уникальные знания и сложные инструменты. Но при определенных навыках в строительстве и ремонте возможно оборудовать ванную и бетонным поддоном, облагороженным керамической плиткой. Установка душевого поддона из мрамора или чугуна должна выполняться специалистами из-за большого веса изделий.
Поддоны для душевых кабинок бывают различных форм – квадратные, прямоугольные, со скругленными краями. Выбор здесь зависит от желания владельца. Гораздо важнее при установке учитывать глубину конструкции:
В некоторых случаях в качестве дна душевой кабины выступает гидроизолированный пол с трапами для слива воды.
Поддоны также бывают встроенными и съемными. Этот момент обязательно учитывается при монтаже.
Не менее важна и толщина стенок выбранного элемента сантехники.
Поддоны с тонкими стенками делают из акрила и пластика. К преимуществам таких моделей относят легкость транспортировки и установки, а также бюджетную цену. Но тонкостенные модели имеют ряд недостатков:
Покрытие стальных поддонов может отслаиваться, на поврежденных местах появляются ржавые пятна. Акриловые аналоги несложно поцарапать, если, к примеру, вы решили помыть любимого пса.
Керамические поддоны или те, что сделаны из кирпича и бетона, более прочные. Самыми же долговечными являются чугунные модели.
Установка душевого поддона может производиться различными способами:
Выбирают основание в зависимости от комплектации модели и ее технологических характеристик. Необходимость в фундаменте связана с тем, что сливное отверстие обязано располагаться выше уровня линии канализации, чтобы вода хорошо уходила. Мастера считают, что угол наклона от днища до входа в канализационную магистраль должен быть не менее 3 градусов. Если невозможно сделать пьедестал либо опустить канализационный вход, потребуется специальный насос для откачки воды.
Большинство глубоких моделей оснащено специальным каркасом из металлопрофиля. Но если поддон тонкостенный, ноги купающихся быстро продавят дно между направляющими, особенно если владельцы ванной не отличаются хрупкой конституцией. В этих местах у акриловых вариантов могут даже образоваться сквозные трещины. Поэтому глубокие тонкостенные поддоны также требуют устойчивого фундамента.
Установка душевого поддона из керамики возможна без фундамента, прямо на ровный пол без монтажного просвета.
Здесь необходимо отследить качество укладки канализационных магистралей, чтобы сливное отверстие было выше отвода, и вода быстро покидала емкость. Сам элемент крепится к полу при помощи клея или цементной плиточной смеси.
Чугунные элементы обычно просто ставят на пол. Их высоты достаточно для надежного слива в канализацию. То же самое касается изделий из камня. Но здесь может возникнуть проблема с сифоном. Его придется обустраивать прямо на поверхности пола либо подсоединять гибкий агрегат и прятать его в специально обустроенную нишу в стене.
Рассмотрим, как смонтировать разные типы фундаментов при установке душевых поддонов.
Если вы все-таки выбрали этот тип основания, много времени для монтажа не потребуется. Основными действиями здесь будут:
Под днищем можно разместить плиту экструдированного полистирола для теплоизоляции участка. Таким же образом используют и монтажную пену. Это особенно важно в случае установки стальных поддонов. Она также поможет снизить звук от падающей воды.
Когда установка душевого поддона будет завершена, нужно проверить его устойчивость. Если поддон шатается либо скрипит, потребуются дополнительные опоры из стальных уголков или кирпичных столбиков.
Чтобы обезопасить тонкое днище и придать конструкции устойчивости, можно сделать съемную опалубку и залить бетон. Установка душевого поддона будет осуществляться на получившийся пьедестал. У этого способа есть минусы: невозможно проверить и устранить протечку. Заменить узел канализации, да и подвести сифон тоже довольно сложно. Как вариант, придется использовать гибкие соединения и прятать сифон в нишу в стене.
Это отличное решение для большинства поддонов, позволяющее исключить любые деформации и продлить срок использования сантехники. Главное, выбрать место, где будет установлен сифон.
Кирпичи в этом случае укладываются не только по периметру изделия. Иначе днище со временем прогнется. В конструкциях с ножками для устранения этого недостатка предусмотрена дополнительная опора по центру. Поскольку там есть выпуклость, подобную модель на плоский кирпичный фундамент не установишь. Нужно предусмотреть выемку под этот бугорок.
Правильная методика создания кирпичного основания такова:
Установка душевого поддона проводится через 3 дня, когда кладка полностью встанет.
Если поддон полукруглый, на изгибе кирпичи выкладывают веером тычковыми гранями наружу.
В качестве опоры в центре днища может выступать сварной каркас из металлических уголков 20 на 20 мм. Он устанавливается между рядами кирпичей и к полу закрепляется дюбель-гвоздями. Акрил от трения об металлические поверхности стоит защитить слоем изолирующей резины, наклеенной на металл.
Глубокий поддон на высоком фундаменте потребует создания лесенки к входу в душевую кабинку. Ступеньки можно создать из бетона или кирпичей и обложить плиткой. Стены за поддоном отделывают плиткой или другим водонепроницаемым материалом. Плиточный клеящий состав также должен обладать отличной влагоустойчивостью.
К каждой душевой кабине прилагается инструкция по ее сборке. Там же указываются дополнительные инструменты и материалы. Но если вы решили выбрать свою технологию, то стоит озаботиться подбором подходящего инструментария и расходных средств. В большинстве случаев понадобятся:
Если необходимо делать кирпичную кладку, дополнительно потребуется смесь для раствора и мастерок.
Вне зависимости от типа поддона необходимо подготовить ванную к его установке. Для этого следует:
Важным моментом является электропроводка. Она обязана быть скрытой и влагоустойчивой, с минимальным количеством скруток. Для подводки следует выбрать медный трехжильный провод сечением от 2,5 мм с двойной изоляцией. Его прокладывают напрямую от электрического щитка с установкой устройства защитного отключения.
Большинство современных душевых кабин оснащено поддонами из акрила. Их собрать несложно:
Теперь можно прикрепить декоративную часть поддона либо сделать это в процессе установки всей кабинки. Для проверки правильности монтажа, следует осторожно встать в поддон и прочувствовать, насколько он устойчив и надежен.
Завершив работы, проверьте все участки крепления, а также подачу воды и ее и отвод. Если где-то есть протечка, соединения подтягивают чуть сильнее. Если нужно, проводят дополнительные изоляционные работы.
Подобные конструкции изготавливают штамповочным способом. Они не предполагают изготовления ножек заодно с корпусом. Установка душевого поддона из стали выполняется на специальную подставку: проложенный по периметру днища профиль, к которому приварены резьбовые втулки. Ножки вворачиваются именно в них.
Для правильной установки необходимо:
Усилить стальной поддон можно с помощью подпирающих столбов, например, из кирпича. Они обязательно должны соответствовать конструкции по высоте. Иначе опорные элементы могут продавить днище.
Чтобы стальной поддон выглядел эстетично, можно обложить подставку кирпичом и обклеить плиткой. Она кладется с небольшим наклоном в сторону поддона, чтобы не скапливалась вода.
Такие изделия являются тяжелыми и массивными, поэтому их устанавливают на пол без всяких подставок и ножек. В них иногда есть ниши для сифона, но чаще конструкции монолитны, только с одним сливным отверстием. В таком случае придется либо использовать гибкую систему слива, либо устанавливать поддон на пьедестал. Последний вариант требует следующих действий:
Фасадные части пьедестала облицовывают керамической плиткой либо мозаичными модулями. Стыки изделий любого типа обрабатывают герметиком. Если внешний вид не устраивает владельца душевой кабины, можно укрепить стыки пластиковыми декоративными уголки, которые фиксируются при помощи клея либо герметика.
Создать душевой поддон реально и своими руками, не приобретая готовое изделие. Преимущества такого варианта – в индивидуальном дизайне. Можно выбрать любую форму, размер и расцветку облицовки.
Как проводится установка душевого поддона:
После окончательного застывания поверхность покрывают кафельной плиткой, мозаичными модулями либо другими водостойкими декоративными материалами.
Чаще всего небольшие сколы и царапинки возникают на поверхности акриловых изделий. Не стоит расстраиваться, такие повреждения несложно устранить. С помощью специального реставрационного состава реально ликвидировать даже сквозные пробои.
Изделия из каменного литья реставрируют аналогично.
Керамические поддоны отреставрировать трудно. Даже самый прочный клей не будет держаться долго, и конструкция, к сожалению, разрушится довольно быстро.
У изделий из стали и чугуна чаще всего страдает эмаль. Если нет сквозных пробоев, то устранить повреждение несложно. Для этого используют жидкий акрил с отвердителем. Либо наносят эпоксидную смолу, а сверху – жидкую эмаль.
Установить стандартный душевой поддон своими руками вполне реально. Однако если вы хотите создать душевую кабину необычной формы, либо приобрели чрезвычайно дорогую или сложную модель, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
Добрый день! Расскажите, поэтапно, как вылить ванну-поддон из раствора для душевого уголка с последующей гидроизоляцией и укладкой плитки.
К сожалению, вы не дали информации о своём санузле, которая помогла бы нам дать исчерпывающий совет. Нужно было бы знать конструкцию перекрытия и пола с высотами, отметку входа в канализационный стояк относительно уровня чистого пола (верхней отметки), расстояние от душевого поддона до стояка. И понимать, какой поддон вы хотите изготовить. Так как ничего из этого нам неизвестно, придётся ограничиться лишь общими рекомендациями, иначе придётся писать для форума целый учебник, ведь вариантов может быть очень много. Если пришлёте подробную информацию, желательно с фото, сможем дать более предметный совет. Итак:
Хорошее стекло, отсутствие поддона или бортика, лёгкий уклон пола и трап из нержавеющей стали. Шикарно и удобно
Бетонный поддон с бортиком. А не проще ли (и дешевле) купить готовый стальной или акриловый? Правда, монолитному можно придать любую форму
Только такой, горизонтальный трап подойдёт, если вы ограничены в высоте конструкцией стяжки. Регулировка по высоте упростит монтаж и простит небольшие огрехи в определении отметки
Уклон канализационной трубы, которая пойдёт у вас в полу, должен составлять не менее 2 см на метр длины. Диаметр сливной трубы - 5 см. Так что вам нужно предварительно приобрести трап и чётко промерять все расстояния с учётом уклонов. Начав измерения от стояка, получите отметку, на которой возможно установить трап. Если он будет располагаться ниже чистового пола, вам доступны варианты А и Б, выше - только Б.
Нужно тщательно вымерять горизонтальные отметки от входа в стояк канализации до верха трапа и убедиться, что разместить слив на планируемой высоте возможно. В перекрытии по деревянным балкам это сделать проще. Не забыть, кстати, уложить потом между брусами звукоизолятор-утеплитель
Для варианта А ещё нужно смотреть, поместится ли вообще канализация в стяжку пола, достаточно ли высоты. Если же речь идёт о полах по грунту в частном доме и работы только начинаются, вы имеете полную свободу действий.
Использование такого поддона-полуфабриката значительно упрощает монтаж. Поддон лёгкий, его можно установить и в каркасном, деревянном доме, в перекрытии по балкам.
Под него нужно выполнить выемку в полу, предварительно гидроизолировав основание (бетон, деревянные конструкции). Не забудьте: если дверок не будет, глубина выемки должна быть немного больше высоты поддона. Канализация должна уже быть выведена. После сборки трапа и клеят поддон, можно на санитарный силиконовый герметик. Им же залить щели между панелью, стенами и полом. Трап тоже лучше посадить на герметик. Готово: основание можно облицовывать.
Конечно, импортное основание стоит денег, но оно надёжно и значительно упрощает работу.
Лучше всего будет провести обработку эластичной двухкомпонетной смесью, например, обладающим хорошим соотношением параметров цена/качество белорусско-немецким составом Ceresit CR 166. В зависимости от марки подобные смеси обойдутся в 80-150 usd. Такая изоляция в высшей степени надёжна и очень долговечна при условии, что в ходе работ полностью соблюдаются рекомендации производителя.
Если же вы не считаете, что ваш душ достоин подобных затрат и готовы поступиться качеством в обмен на менее дорогостоящие материалы, гидроизоляцию можно сделать дешёвой однокомпонентной смесью, например, Ceresit CR 65. Наносить её нужно шпателем в два слоя, не должно быть пропусков и незаполненных раковин.
Несмотря на то, что производители разрешают наносить полимер-цементную гидроизоляцию валиком и кистью, воспользуйтесь шпателем, результат будет лучше. И заклейте малярной лентой решётку трапа до начала работы
Гидроизоляцию выпускают в упаковках по 25 кг, этого хватит не только на сам поддон, но и на стяжку пола всего санузла. Желательно обработать смесью и стены над поддоном. Особое внимание уделить стыку поддона и стены, щель (если она есть) заполнить герметиком или заклеить специальной эластичной лентой (стоит дорого).
