Катушки наматываются проводом в любой изоляции. Диаметр провода у катушек L1 и L2 от 0,1 до 0,2 мм. Диаметр провода для катушки L3 от 0,1 до 0,15 мм. Намотка ведется «внавал», то есть без соблюдения какого-либо порядка расположения витков.
Начало и конец каждой катушки пропускают в маленькие отверстия, проколотые в картонных щечках. После намотки катушек желательно пропитать нх горячим парафином; это увеличит прочность обмоток и в дальнейшем предохранит их от сырости.
Отправляясь в поход, узнайте на ближайшем радиоузле, на какой волне работает местная радиостанция, и намотайте катушки приемника с учетом следующих данных.
Для приема радиостанций с длиной волны от 1 800 до 1 300 м ка катушки L1 и L2 наматывают по 190 витков провода. Для приема волн от 1 300 до 1 000 м - по 150 витков; для волн от 500 до 200 м - по 75 витков. На катушку L3 во всех случаях наматывают 50 витков. Наматывать провод надо только в одну сторону. Когда провод намотан на катушку, ее укрепляют на верхней стороне монтажной панели и соединяют со схемой. При этом конец К1 от верхней катушки пропускается через отверстие / в панели и присоединяется к штырьку 2 первой лампы; конец К2 верхней катушки соединяется с концом К3 нижней катушки. Соединение надо сделать проводом длиной около 100 мм. Конец К1 нижней катушки через отверстие 2 соединяется со штырьком 3 первой лампы. Конец К5 средней катушки через отверстие 4 припаивается к штырьку 2 второй лампы. Конец К6 через отверстие 3 припаивается к правой скобке телефона.
Для питания приемника нужно иметь 7 батареек от карманного фонарика. Пять из них соединяются между собой последовательно, то есть плюс одной батарейки соединяется с минусом второй, плюс второй с минусом третьей и т. д. и подключаются к скобкам плюс анода и минус анода. С двумя другими батареями поступают так: цинковые стаканчики всех элементов соединяют вместе и подключают к скобке минус накала, а угольные стержни, соединенные вместе, подключают к скобке плюс накала через выключатель. К скобкам «телефон» присоединяют наушники. Если будут использованы пьезонаушники, то к их концам (параллельно) присоединяют сопротивление от 10 тыс. до 20 тыс. ом.
Приемник собран. Вам остается его наладить. Вы вставляете лампы, присоединяете антенну (кусок провода 8-10 м, заброшенный на дерево) и делаете заземление (железный штырек вбиваете в землю). Теперь на время замкните концы катушки обратной связи К5 и К6 и, включив накал, передвигайте верхнюю катушку по каркасу, пока не услышите передачу. Если настроить приемник не удается, снимите верхнюю катушку с каркаса и наденьте ее другой стороной. Снова настройте. Если и в этом случае вы не услышите передачи, присоедините параллельно контуру к концам К1 и К2 конденсатор постоянной емкости, подбирая его величину от 100 до 500 ммF. При подключении конденсаторов нужно заново производить настройку.
Подключая конденсаторы различной емкости, вы можете настроить приемник на любую из радиостанций, которая хорошо слышна в данном районе. Добившись этого, разомкните концы катушки обратной связи: громкость приема должна возрасти. Передвигая среднюю катушку по каркасу, добейтесь наибольшей громкости. Если включение катушки обратной связи не дает увеличения громкости, поменяйте местами (перепаяйте) концы К5 и К6 катушки обратной связи. А если при включении катушки обратной связи появляется резкий свист, уменьшите число витков в этой катушке. После окончательной наладки закрепите катушки каплей клея и монтируйте приемник в фанерном ящике.
Из журнала "Юный техник" за май 1957 года
Сегодня разберем ТОП-3 рабочие схемы ламповых приемников КВ, УКВ, ФМ диапазонов. Первым делом рассмотрим, как собрать простейший ламповый КВ приемник. Второй проект представляет собой УКВ ЧМ-приемник в ретро-стиле. По третьей схеме соберем низковольтный ламповый сверхрегенеративный ФМ-приемник без выходного трансформатора.
Первой рассмотрим интересную схему приёмника диапазона КВ. Этот радиоприемник очень чувствительный и достаточно селективный для приёма коротковолновых частот по всему миру. Одна половина лампы 6AN8 служит как усилитель РЧ, а другая - как регенеративный приемник. Приемник предназначен для работы с наушниками или как тюнер с последующим отдельным усилителем НЧ.
Для корпуса берите толстый алюминий. Шкалы напечатаны на листе толстой глянцевой бумаги, а затем приклеены к передней панели. Моточные данные катушек указаны на схеме, там же и диаметр каркаса. Толщина провода - 0,3–0,5 мм. Намотка виток к витку.
Настройтесь на желаемую станцию с помощью переменного конденсатора С5 примерно. Теперь конденсатором C6 - для точной настройки на станцию. Если ваш ресивер не будет нормально принимать, то либо менять значения резисторов R5 и R7, формирующих через потенциометр R6 дополнительное напряжение на 7-м выводе лампы, или просто поменять местами подключение контактов 3 и 4 на катушке обратной связи L2. Минимальная длина антенны будет около 3-х метров. С обычной телескопической принимать будет слабовато.
Сверхрегенераторы - это очень интересная разновидность радиоприемников, которая отличается простотой схем и неплохими характеристиками, сравнимыми с простыми супергетеродинами. Сабжи были крайне популярны в середине прошлого века (особенно в портативной электронике) и предназначены они в первую очередь для приема станций с амплитудной модуляцией в УКВ диапазоне, но также могут принимать станции с частотной модуляцией (т.е. для приема тех самых обычных FM-станций).
Основным элементом данного типа приемников является сверхрегенеративный детектор, который является одновременно как частотным детектором, так и усилителем радиочастоты. Такой эффект достигается за счет применения регулируемой положительной обратной связи. Подробно описывать теорию процесса нет смысла, так как «все написано до нас» и без проблем осваивается по этой ссылке.
За основу была взята эта схема:
Теперь подробнее пройдемся по элементам схемы и начнем с лампы 6н23п (двойной триод):
Теперь пойдем по схеме слева на право. Катушки индуктивности L1 и L2 лучше всего мотать на общем круглом основании (оправке), идеально для этого подходит медицинский шприц диаметром 15мм, причем L1 желательно мотать поверх картонной трубки, которая с небольшим усилием движется по корпусу шприца, чем обеспечивает регулировки связи между катушками. В качестве антенны к крайнему выводу L1 можно припаять кусок провода или же припаять антенное гнездо и использовать что-то более серьезное.
L1 и L2 желательно мотать толстым проводом для повышения добротности, например, проводом 1мм и больше с шагом 2мм (особая точность тут не нужна, так что можете особо не заморачиваться с каждым витком). Для L1 нужно намотать 2 витка, а для L2 - 4–5 витков.
Далее идут конденсаторы C1 и C2, которые представляют собой двухсекционный конденсатор переменной емкости (КПЕ) с воздушным диэлектриком, он является идеальный решением для подобных схем, КПЕ с твердым диэлектриком использоваться нежелательно. Наверное, КПЕ является самым редким элементом данной схемы, но его довольно легко найти в любой старой радиоаппаратуре или на барахолках, хотя его можно заметить и двумя обычным конденсаторами (обязательно керамическими), но тогда придется обеспечивать подстройку с помощью импровизированного вариометра (прибора для плавного изменения индуктивности). Пример КПЕ:
Затем следуется цепочка гашения, выполненная на резисторе R1 (2.2МОм) и конденсаторе C3 (10 пФ). Их значения можно менять в небольших пределах.
Катушка L3 выполняет роль анодного дросселя, т.е. не позволяется высокой частоте пройти дальше. Подойдет любой дроссель (только не на железном магнитопроводе) с индуктивностью 100–200 мкГн, но проще намотать на корпус сточенного мощного резистора 100–200 витков тонкого медного эмалированного провода.
Конденсатор C4 служит для отделения постоянной составляющей на выходе приемника. Наушники или усилитель можно подключать непосредственно к нему. Емкость его может варьироваться в довольно больших пределах. Желательно, чтобы C4 был пленочный или бумажный, но с керамическим тоже будет работать.
Резистор R3 представляет собой обычный потенциометр на 33 кОм, который служит для регулирования анодного напряжения, чем позволяет менять режим лампы. Это необходимо для более точной подстройки режима под конкретную радиостанцию. Можно заменить на постоянный резистор, но это нежелательно.
На этом элементы закончились. Как видите схема очень простая.
И теперь немного по поводу питания и монтажа приемника.
Анодное питание можно смело использовать от 10В до 30В (можно и больше, но там уже немного опасно подключать низкоомную аппаратуру). Ток там совсем небольшой и для питания подойдет БП любой мощности с необходимым напряжением, но желательно, чтоб он был стабилизирован и имел минимум шумов.
И еще обязательным условием является питание накала лампы (на картинке с распиновкой он обозначен как нагреватели), так как без него она работать не будет. Тут уже токи нужны поболее (300–400 мА), но напряжение всего 6.3В. Подойдет как переменное 50 Гц, так и постоянное напряжение, причем оно может быть от 5 и до 7В, но лучше использовать каноничное 6.3В. Лично я не пробовал использовать 5В на накале, но скорее всего все будет нормально работать. Накал подается на ножки 4 и 5.
Теперь про монтаж. Идеальным является расположение всех элементов схемы в металлическом корпусе с подключенной к нему в одной точке землей, но будет работать и вообще без корпуса. Так как схема работает в УКВ диапазоне, все соединения в высокочастотной части схемы должны быть максимального короткими для обеспечения большей стабильности и качества работы устройства. Вот пример первого прототипа:
Теперь по поводу наладки.
После того как вы на 100 % убедились в правильности монтажа, подали напряжение и ничего не взорвалась и не загорелось - это значит, что скорее всего схема работает, если использованы правильные номиналы элементов. И вы скорее всего услышите в наушниках шумы. Если во всех положениях КПЕ вы не слышите станции, и вы точно уверены, что у вас принимаются вещательные станции на других устройствах, то попробуйте изменить количество витков катушки L2, этим вы перестроите частоту резонанса контура и возможно попадете на нужный диапазон. И пробуйте крутить ручку переменного резистора - это тоже может помочь. Если совсем ничего не помогает, то можно поэкспериментировать с антенной. На этом наладка завершается.
Видео о сборке лампового приемника:
Чисто ламповый вариант (на макетном уровне):
Вариант с добавлением УНЧ на ИМС (уже с шасси):
Самодельный приёмник всегда работает лучше. Его музыка слушается задушевнее, и даже новости и погода всегда радуют меня. Почему так? Не знаю.
Поворот регулятора громкости, щелчок и вздрагивает силовой трансформатор. Несколько секунд стоит полная тишина. Наконец, у основания радиоламп разгораются красные точки, эти нити накала. Их уже хорошо видно в верхней части стеклянных колб. В полутёмной комнате оживает конструкция, напоминающая инопланетный город. Нарастающий шум в динамике забивается иностранной речью и музыкой. Как давно это было. Возможно, это будет завтра.
В приёмнике обязательно должна остаться лампа. Я сделаю на ней усилитель низкой частоты. Ламповое звучание должно остаться, оно несравнимо с другим звуком.Желательно, чтобы какая то часть приёмника была выполнена по схеме прямого усиления, потому что это сама история, с таких конструкций начинали все радиолюбители, первоначально радиоприёмники собирались по этой схеме. И обязательно должен быть диапазон средних волн, при своей предельной доступности в ночное и вечернее время на нём можно принимать станции из Европы. Конечно дальность на коротких волнах лучше, но не хочется всё усложнять. Так уж сложилось, что средние и короткие волны – это основной источник мобильной информации, который никогда не подводил меня.На этих диапазонах я раньше узнал о Чернобыльской аварии и о событиях в Москве в 1991 году, когда завис УКВ диапазон, передавая по всем программам классическую музыку.
Решено, будет средневолновый диапазон , сам тракт этого диапазона будет выполнен по схеме прямого усиления типа 3 - V - 2. На протяжение двух веков меня не покидает мечта сделать приёмник прямого усиления, работающий не хуже, чем приёмник супергетеродинного типа. С появлением некоторых современных материалов это стало возможно, хотя и трудоёмко, но последнее меня никогда не останавливало, именно в этом заключается творчество. Схема высокочастотной части будет сделана на транзисторах, а усилитель низкой частоты на комбинированной лампе (две лампы в одной колбе).
Без высококачественных музыкальных программ с частотной модуляцией уже никак не обойтись. Поэтому обязательно будет диапазон FM (88 – 108) или бывший отечественный диапазон УКВ. Для простоты можно использовать готовый супергетеродинный высокочастотный блок от карманного приёмника,подключив выход его частотного детектора к ламповому усилителю низкой частоты, но можно пойти и по трудному пути, решим по ходу.
Таким образом, в одном корпусе получится средневолновый приёмник прямого усиления на транзисторах, супергетеродин FM диапазона, выполненный на микросхеме и общий ламповый усилитель звука. Транзисторы и микросхемы никто не увидит, в глаза будет бросаться одна только радиолампа, и, демонстрируя конструкцию, я буду говорить:
Вот, умели раньше делать, всего одна радиолампа, а сколько станций принимает! А звук - то какой! Только послушайте….
Приступаем к первой части проекта.
Трёхкаскадный селективный усилитель высокой частоты.
Схема.
Особенность схемы – это наличие перестраиваемых контуров во всех трёх каскадах усиления высокой частоты. Здесь трёх секционный блок конденсатора переменной ёмкости из старой радиолы используется полностью. Но его всё равно не хватило на входной контур, и поэтому преселектор широкополосный, состоит из фильтра, сосредоточенной селекции, выполненный на ферритовом стержне, он же является магнитной антенной приёмника. Первоначально я хотел отказаться от магнитной антенны и использовать только внешнюю, как в старых конструкциях. Но на сегодня практика показала, что без магнитной антенны, которая обладает диаграммой направленности, а, следовательно, способна отсекать ненужные помехи, не обойтись. Проводной Интернет, зарядки сотовых телефонов, дешевенькие преобразователи напряжения других электронных устройств полностью «убивают» средневолновый диапазон своими излучениями на этих частотах.
Каждый каскад работает
в режиме, обеспечивающем устойчивый коэффициент усиления, благодаря применению отрицательных обратных
связей, каскодной схемой включения второго каскада, неполным включением
контуров и наличием резисторов в коллекторах транзисторов, гасящих их усиление
и уменьшающее взаимовлияние между ними в процессе настройки, а также
раздельными дополнительными фильтрами по питанию. Опыт показывает, что
многокаскадный перестраиваемый усилитель высокой частоты склонен к
самовозбуждению, к неустойчивой работе, а поэтому приняты все меры, как я
считаю, обеспечивающие усилителю нормальную работу.
Конструктивно каждый каскад
усилителя закрывается экраном, и каждая катушка выполнена в экране, а сам экран
для неё выполнен в виде катушки, для подчёркивания стиля ретро.
 |
| Эскиз катушки в экране. |
Для проверки усилителя высокой частоты используется внешнее
питание от 3 до 9 вольт. В качестве усилителя низкой частоты можно подключить
усилитель на микросхеме TDA
7050, что в статье «Высокоомный телефон для детекторного приёмника».
Сразу
получился приёмник 3 - V
-1.
Регулировка.
Приёмник заработает сразу, но нуждается в небольшой регулировке. Настроившись на радиостанцию в верхней части диапазона, добиваемся максимальной громкости подстрочными конденсаторами, а внизу диапазона кусочки феррита фиксируем компаундом рядом с катушками по максимальной громкости приёма.
Если приёмник работает неустойчиво, склонен к самовозбуждению, то необходимо увеличить номиналы резисторов R 5; 9;11 -13, или номинал конденсатора С13, или добавить такой конденсатор в следующие каскады.
После регулировки измерил
полосу пропускания приёмника по трем децибелам. Внизу диапазона получилось 15 килогерц, вверху
70 килогерц. Чувствительность со входа от внешней антенны не хуже 200
микровольт и 20 микровольт по диапазону, плавно улучшается с ростом частоты,
что соответствует приёмнику как третьего, так и высшего классов, согласно
ГОСТ
5651-64.
Чтобы не расстраивать себя, решил не измерять селективность (избирательность) по соседнему каналу. Остроту ощущений оставил на полевые испытания. Решил просто удостовериться, как будут приниматься две мощные радиостанции:
1. РТВ – Подмосковье 846 кГц, 75 кВт, в 40 км от места испытания.
2. Радио России 873 кГц, 250 кВт, более 100 км.
Ведь разнос между ними составляет всего 26 кГц. Первая радиостанция слушается отлично, нет пролазов соседней станции. При прослушивании второй радиостанции – оценка на четыре, если прислушаться, то слышны пролазы от первой. Это самое неприятное место во всём приёмнике.
Уверенно принимается «Радио Свобода» с мощность передатчика 20 кВт, находящаяся более 130 км от места. К вечеру диапазон оживает, принимаются радиостанции из Украины и Беларуси.
Настройка на радиостанции качественно отличается от супергетеродинных приёмников, так как отсутствуют шумы между станциями. Если включенный приёмник не настроен на станцию, то складывается впечатление, что он не работает.
Зачем я всё это сделал, сам не знаю. Просто у меня теперь есть радиоприёмник в одном единственном экземпляре, с неповторимой конструкцией, с душевным звучанием, с воспоминаниями по детству и юности.
Продолжение следует, предстоит собрать еще ламповый усилитель.
Дополнение. Сентябрь 2012 год.
 |
| Магнитная антенна на ферритовом стержне. |
Этот самодельный УКВ приемник попробовал сделать в стиле "ретро". Front End от автомагнитолы. Маркировка KSE. Далее блок ПЧ на KIA 6040, УНЧ на tda2006, динамик 3ГД-40, перед которым режектор на 4-5 кГц, точно не знаю, подбирал на слух.
Делать цифровую настройку не умею, поэтому будет просто переменным резистором, для данного блока УКВ достаточно 4,6 вольт для полного перекрытия 87-108 мГц. Изначально хотел вставить УНЧ на транзисторах П213, раз уж "ретро" собрал и отстроил, но он оказался слишком громоздкий, решил не выпендриваться.
Ну и сетевой фильтр установлен, конечно не помешает.
Стрелочного индикатора подходящего не нашлось, точнее имелся, но было жалко ставить - всего 2 осталось, поэтому решил переделать один из ненужных М476 (как в Океан-209) - разогнул стрелку, сделал шкалу.
Подсветка - светодиодная лента. Верньер собран из деталей разных радиоприемников, от ламповых до Китая. Вся шкала с механизмом вынимается, её корпус склеен из многих деревянных деталей, жесткости придает текстолит, на который наклеена шкала и все это притянуто к корпусу приемника, попутно дополнительно прижимая передние панели (те, что с сеточкой), которые также при желании снимаются.
Шкала под стеклом. Ручки настройки с какого-то радиоприемника со свалки, подкрашены.
В целом, полет фантазии. Давно хотел испробовать кривизну своих рук, соорудив что-то подобное. А тут как раз и делать было совсем нечего, и обрезки фанеры с ремонта остались, и сеточка подвернулась.
Так как готовые корпуса винтажные в хорошем состоянии трудно уже достать - сделал самодельную реплику, в нашем захолустье весь винтаж давно по гаражам сгнил. Вдохновлялся этим фото:
Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК В СТИЛЕ РЕТРО
Когда-то давно мы собирали свои первые простенькие радиоприемники в школьном возрасте из наборов. Сегодня, в силу развития модульного конструирования, собрать цифровой радиоприемник не составит труда даже людям, крайне далеким от радиолюбительства. Дизайн этого приемника основан на впечатляющем радио AWA 1935 года, на которое автор наткнулся в книге "Deco Radio: The Most Beautiful Radios Ever Made". Автор так был впечатлен его дизайном, что захотел иметь собственный аналог.
В конструкции использован ЖК-дисплей Nokia 5110 для отображения частоты и энкодер для её выбора. Громкость регулируется встроенным в усилитель переменным резистором. Что бы подчеркнуть дизайн автор так же использовал для вывода информации на дисплей шрифт в стиле ар-деко. В коде ардуино заложена функция запоминания последней прослушиваемой станции (которая прослушивалась более пяти минут).
Шаг 1: Компоненты
Прежде всего, если Вы не имеете большого опыта в работе с ардуино, следует сначала собрать схему, используя беспечатную макетную плату. При этом, для удобства, можно использовать Arduino Nano или UNO. Лично я на стадии отладки схем использую Arduino UNO, так как ее вместе с макетной платой удобно использовать для соединения необходимых компонентов, практически не используя при этом пайку. При включении устройства на экране несколько секунд должен отображаться логотип, после чего из памяти EEPROM загружается частота последней прослушиваемой станции. Поворачивая ручку энкодера можно настраивать частоту, меняя станции.
Когда на макете все работает хорошо, можно переходить к основной сборке, используя уже более компактную и дешевую Arduino PRO Mini, которая, к тому же, имеет и более низкое потребление. Но перед этим посмотрим, как все будет располагаться в корпусе.
Шаг 3: Проектирование корпуса
Трехмерная модель была разработана в бесплатной, но довольно мощной программе Fusion 360.
Шаг 4: 3D-печать и обработка
Для печати использовался "деревянный" пластик FormFutura. Это довольно необычный пластик, особенность которого заключается в том, что после печати детали имеют вид, схожий с деревом. Однако при печати этим пластиком автор столкнулся с рядом проблем. Мелкие детали распечатались без проблем, однако корпус, самая крупная деталь, распечатался не с первого раза. При попытках его печати постоянно забивалось сопло, ситуацию усугубляли регулярные сбои с электроснабжением, из-за чего автору даже пришлось приобрести ИБП для принтера. В конечном итоге корпус был допечатан поверх недопечатанной заготовки. Такое решение, однако, не совсем решение проблемы, лишь разовый выход из ситуации, так что вопрос остается открытым. Так как отпечатать удачно так и не получилось, дальше автор решил зашлифовать корпус, прошпаклевать шпатлевкой для дерева и покрыть лаком. Да, этот пластик не просто похож на дерево, по сути это мелкая древесная пыль, смешанная с вяжущим пластификатором, так что детали напечатанные им практически и есть деревянные, и поддаются методам обработки для обычного дерева.
Шаг 5: Собираем все вместе
Следующим шагом является установка электроники в корпус. Поскольку все уже было смоделировано в Fusion 360, проблем с этим не возникнет. Как видите, каждый компонент имеет свое положение в корпусе. Первым делом была распаяна Arduino Pro Mini, после чего в нее загружен код. Следующий шаг источник питания. В проекте была использована очень удобная и компактная плата Wemos, которая одновременно ответственна за зарядку аккумулятора, его защиту, а так же повышает напряжение для потребителей до необходимых 5-ти вольт. Вместо нее можно использовать обычный модуль заряда и защиты, а напряжение повышать отдельным DC/DC преобразователем (например TP4056 + MT3608).
Далее припаиваются остальные компоненты, динамик, дисплей, усилитель. Так же, хоть на модуле усилителя и есть конденсаторы по питанию, желательно добавить еще один (автор поставил на 330 мкФ, но можно и на 1000). Качество (если 10% КНИ можно назвать качеством) звучания усилителя PAM8403 очень сильно зависит от питания, как и работа радио модуля. Когда все спаяно и протестировано можно начинать окончательную сборку. Первым делом автор приклеил решетку, сверху на нее радиоткань.
От себя. Радиоткань штука специфическая, и в каждом ларьке ее не продают. Однако в каждом магазине женского рукоделия можно купить такую штуку, как канва (ткань для вышивки крестиком). Стоит она недорого и очень хорошо подходит как замена радиоткани, бывает разных цветов. Берите натуральную (не синтетическую) и с самой крупной ячейкой. К слову, к дизайну этого радио она подойдет как нельзя к стати.
Все остальные платы крепятся на свои места при помощи термоклея. Можно много плеваться на термоклей, но для этих целей он действительно хорошо подходит, учитывая что большинство модулей не имеет отверстий для крепления. Хотя я предпочитаю использовать двусторонний "автомобильный" скотч для этих целей.
Шаг 6: Прошивка
Этот шаг стоило расположить выше, так как прошивать нужно ещё на стадии отладки. Основная идея кода такая: когда поворачивается ручка энкодера, происходит перебор частоты, когда ручка энкодера остается на одном и том же положении более 1 секунды - эта частота устанавливается для модуля FM приемника.
If(currentMillis - previousMillis > interval) { if(frequency!=previous_frequency) { previous_frequency = frequency; radio.selectFrequency(frequency); seconds = 0; }else
Радиомодулю FM требуется около 1 секунды, чтобы настроиться на новую частоту, по этому не получится менять частоту в реальном времени поворотом ручки энкодера, т.к. в таком случае настойка приемника будет очень медленной.
