Облицовка фасада сайдингом считается простой задачей, однако, чтобы выполнить ее качественно, важно соблюдать ряд требований, правил и рекомендаций. Чтобы отделка фасада выглядела аккуратно, красиво и служила долго, уделите особое внимание подготовительному этапу.
Для расчета количества рядовых панелей, крепежа, комплектующих, нужно измерить фасад. Если он имеет сложную форму, специалисты компании "Евромет" рекомендуют «разбить» его на прямоугольные, треугольные сегменты. Измерения можно проводить двумя способами:
Полученный результат - необходимая для отделки фасада полезная площадь сайдинговых панелей. Чтобы узнать, сколько рядовых панелей вам потребуется, разделите полученную общую площадь на полезную площадь одной панели.
Отдельно рассчитывают количество угловых элементов (по высоте наружных и внутренних углов), приоконных планок или наличников (по периметру проемов), стартовых профилей (периметр дома) и других комплектующих.
Чтобы выполнить правильный монтаж сайдинга, соблюдайте следующие требования.
До монтажа панели не хранят в условиях, при которых он может нагреваться до температуры выше 60°C. Не размещайте материал под черной или темной пленкой или на ней, под пластиковой упаковкой, которая не проветривается, рядом с работающими отопительными приборами, под прямыми солнечными лучами.
Панели устанавливают с соблюдением температурных зазоров. Сайдинг сжимается при охлаждении и расширяется при нагреве. Зазоры нужны, чтобы компенсировать изменение размеров. В продольном направлении оно может доходить до 0,3%. Проследите, чтобы уже смонтированные элементы облицовки сдвигались по горизонтали, чтобы избежать их коробления, деформации.
Контролируйте состояние замковых соединений. Рядовые панели стыкуют, перемещая их снизу вверх. При этом на элементы не нажимают с большим усилием, чтобы не сломать замки, не перекосить их.
При механическом креплении ставьте ножку самореза или гвоздя в центре крепежного отверстия. Не выполняйте прочное крепление: оставьте зазор между поверхностью материала и шляпкой. Ножка крепежа не должна входить в отверстие рядом с его краем. Если по-другому попасть в обрешетину нельзя, увеличьте отверстие.
На стыках и отверстиях специалисты компании "Евромет" рекомендуют предусмотреть температурные зазоры. Их минимальный размер - 6,4 мм. Если вы монтируете облицовку в холодную погоду, оставляйте зазор в 9,5 мм.
Стыки рядовых панелей по горизонтали выполняют внахлест. Использовать герметик на их стыках с угловыми элементами либо профилями нельзя.
Ножка механического крепежа должна располагаться по прямой, перпендикулярно плоскости облицовки. При расположении наискосок она будет мешать свободному перемещению материала в случае его расширения или сжатия.
При использовании сайдинга с длительным сроком службы стоит дополнительно купить несколько рядовых панелей на случай, если через несколько лет потребуется ремонт или замена части облицовки.
Обрешетку под сайдинг собирают из хорошо просушенной древесины или металлического профиля. Каркас должен быть ровным, со стабильными размерами.
Для облицовки углов, проемов и других сложных участков фасада применяются вспомогательные элементы. Это повышает качество монтажа , улучшает внешний вид готового фасада.
Вы можете работать со стандартным инструментом (лобзиком, молотком, шуруповертом, уровнем и угольником и пр.). Соблюдайте технику безопасности, используйте защитные очки и перчатки. Дополнительно для ускорения монтажа можно пользоваться следующим инструментом.
Электропила ровно и аккуратно нарезает сайдинг. Чтобы не повредить панели, полотнище устанавливают в обратном направлении. Используйте полотнище с 12-16 зубьями на 2,5 см.
Удобен, если нужно подрезать, обтесать элемент.
Упрощают нарезку жестких элементов, рядовых панелей.
Специальный инструмент. С его помощью в панелях выполняют надрезы. Подрезанный элемент отгибается и используется как крепление.
Используется для выполнения дополнительных или удлинения существующих крепежных отверстий.
Инструмент для открытия замковых соединений. Упрощает замену, снятие панелей и других элементов облицовки.
Для крепления элементов облицовки используют металлические защищенные от коррозии крепежи. Для надежного крепления длина ножек должна быть такой, чтобы они входили в планки обрешетки или сплошное основание на глубину минимум в 2 см.
Диаметр шляпки - 8 мм или больше, ножки - 3 мм.
Саморезы. Ножку вкручивают в центре крепежного отверстия. Крепеж не фиксируется жестко. Между внутренней поверхностью шляпки и поверхностью облицовки оставляются зазор в 1 мм. Ножка входит в обрешетку на 2 см или больше. Хорошую надежность крепления обеспечивают саморезы №8 из оцинкованной стали.
Используйте скобы с широкими шляпками, крепите их так, чтобы панели свободно перемещались. При креплении следите, чтобы скоба входила в обрешетину на глубину 2 см или больше.
Проведите замеры, как описано выше. Если требуется, смонтируйте обрешетку. Основание должно быть ровным, чистым, прочным. Там, где сайдинг будет касаться поверхности стен, и вокруг отверстий проложите для защиты от действия влаги. Чтобы увеличить срок службы облицовки, под нее можно установить фанеру ФСФ.
Незакрепленные доски фиксируют, изношенные - меняют. Элементы освещения, водостоки и ставни снимают. Дополнительно можно заменить изоляционные материалы и . Если на стенах выполнена прочная жесткая обшивка, вы можете установить сайдинг на нее.
При монтаже винилового сайдинга учитывайте, что при охлаждении и нагреве размеры материала меняются. Такое изменение может составлять до 9,5 мм на каждые 3 м облицовки. Чтобы облицовка оставалась ровной, не коробилась, выполняют ряд требований.
Для выполнения горизонтальных стыков рядовых панелей используют замки. Их закрывают по всей длине. Защелкивать замки нужно легко, без значительного усилия, чтобы не повредить их.
Крепежи вбивают только через гвоздевые отверстия. Если крепеж вбит в материал, он может растрескаться, деформироваться.
Крепеж не фиксирует облицовку жестко. Между поверхностью шляпки и облицовки нужен небольшой зазор (1 мм).
Закрытие замков и механическое крепление рядовых элементов выполняют от центра по направлению к краям.
Следите, чтобы ножка крепежа входила в центр отверстия на панели.
Ножки гвоздей, скоб, саморезов входят в обрешетку без наклона, строго перпендикулярно.
Порядок монтажа вертикальных панелей является иным. Их крепят, начиная сверху. В первое отверстие крепеж вбивают как можно ближе к верхнему краю. В последующих отверстиях расположение крепежей - по центру. Шаг, с которым выполняется механическое крепление облицовки, составляет:
Для повышенной ветровой устойчивости облицовки сокращают расстояние между крепежами. Дополнительно используют шайбы из нейлона (диаметр 15,88 мм, отверстие - 6,4 мм).
Если объект реконструируется, определить, где должен начинаться первый ряд облицовки, можно по старой отделке. Проверьте, что ее нижний край горизонтален. Если вы отделываете фасад нового дома, размещайте первый ряд так, чтобы закрыть верхний край фундамента. Предварительно выполните разметку с использованием уровня, чтобы начальный ряд был горизонтальным по всему периметру. Дополнительно контролируйте отвесом вертикальность углов.
До монтажа рядовых панелей устанавливают доборные элементы. Их монтаж выполняют так, чтобы между основанием и облицовкой сохранялось пространство в 6,4 мм для вентиляции. На этом этапе выполняется монтаж следующих комплектующих.
Угловые элементы. Нарежьте углы, предусмотрев зазор в 6,4 мм между их верхним краем и поверхностью подшивки кровельного свеса. Крепление начинают сверху и выполняют сразу по двум сторонам элемента. В первые крепежные отверстия гвозди вбивают ближе к их верхнему краю, в последующие - ближе к центру. При большой высоте стен угловые элементы стыкуют с нахлестом в 2 см, заводя нижний угловой элемент под верхний. Чтобы выполнить такой нахлест, на верхней панели нужно подрезать гвоздевую планку на 2,5 см. Подрезку выполняют так, чтобы все элементы были одинаковыми. В нижней части инженеры компании "Евромет" рекомендуют монтировать углы так, чтобы оставить температурный зазор (6-12,5 мм).
Начальный профиль. Выполненная ранее разметка показывает, где идет нижний край первого ряда панелей. Выше нее проводят еще одну горизонтальную линию на расстоянии, которое составляет ширину начального профиля, уменьшенную на 12,5 см. По этой разметке выравнивается верхняя кромка начального профиля. Он крепится гвоздями с шагом 20-25 см. Между соседними профилями оставляют расстояние в 12,5 мм, между краем профиля и угла - в 6 мм.
Оформление окон. Под проемом окна и по бокам от него устанавливают изоляцию, выполняя нахлест. Изоляционный материал размещают, обеспечивая сток воды поверх гвоздевых отверстий верхней рядовой панели. Далее выполняют монтаж наличников. Это могут быть готовые комплектующие или конструкции из J-профилей.
На рисунке показаны два варианта выреза профиля при обустройстве оконного обрамления. Если вы делаете вертикальный вырез, надрежьте в двух местах боковую часть профиля и отогните полученную полосу, чтобы вода стекала по ней. Низ боковой части обрамления окна подрезают также, но планку отгибают в сторону окна. Верхняя деталь обрамления должна быть шире проема. Ее боковые части используют для подрезки каналов под сток воды. При выполнении углового разреза выполняется нахлест, профиль подводится к окну, чтобы соединить элемент с верхними каналами.
В верхней и нижней части проема устанавливают завершающие накладки . Также вы можете использовать их, чтобы оформить стык стены с . Заранее установите обрешетину под нижним краем проема. На планке закрепите накладку. Важно, чтобы края накладки не доставали до установленного J-профиля. Для оформления верхнего края проема накладку переворачивают и устанавливают там, где профили соединяются с рамой окна. После монтажа накладки герметиком обрабатывают участки соединения рамы с обрамлением проема.
На последнем этапе устанавливается отлив. Для его изоляции используется J-профиль. При монтаже отлива по бокам подрезаются «ушки», которые отгибаются поверх профилей. Отлив можно закрепить на планку обрешетки, если нужно сохранить угол панели.
Панели первого ряда вставляют в начальный профиль и крепят гвоздями. Крепление выполняют так, чтобы панель смещалась вбок на небольшое расстояние. Крепежи устанавливают через каждые 40,5 см. Если предполагается повышенная ветровая нагрузка, этот интервал уменьшают до 20 см. На участках соединения рядовых панелей с доборными элементами оставляют температурные зазоры в 6-9,5 мм. Если вы устанавливает сайдинг в холодную погоду, увеличьте зазор до 12,5 мм.
Для правильного выполнения стыков можно ориентироваться по заводским отметкам на панелях. Накладывайте их друг на друга до половины размера таких меток. Чтобы облицовка выглядела аккуратно, специалисты компании "Евромет" не рекомендуют на видимых частях фасада выполнять такие стыки или выполнять их ступенчато, выдерживая в соседних рядах интервал в 61 см по горизонтали. Желательно, чтобы стыки на одном уровне по вертикали выполнялись не чаще, чем 1 раз в четыре ряда. Если вы делаете нахлест, крепление гвоздями выполняйте на расстоянии до 15 см от краев соседних панелей.
До начала установки измерьте расстояние между нижним краем замка верхней установленной панели и нижним краем замка финишной планки. К полученному расстоянию прибавьте 16 мм и подрежьте панель, чтобы получить элемент данной ширины. Пуансоном через каждые 20 см выполните отверстия и отогните планки по направлению к лицевой стороне панели. Верхний край элемента установите в завершающую планку, выполните крепление замков по нижнему краю. Для подгонки панелей над проемами их подрезают снизу, предусматривая зазор по бокам в 9,5 мм так, чтобы при установке нижний край полученного элемента фиксировался в завершающей планке.
Крепления , крепежи светильников и другие элементы при монтаже рядовых панелей оформляют с помощью специальных аксессуаров. Другой вариант - выполнение вырезов в рядовых панелей. При этом дополнительно предусматривают температурные зазоры в 6 мм. При наличии препятствий панели начинают устанавливать от них, чтобы уменьшить количество нахлестов.
Установку верхней рядовой панели выполняют так же, как под проемами. Если выполняется облицовка фронтонов, вдоль их углов устанавливаются J-профили. Рядовые панели подрезают, чтобы получить нужный угол. Софит устанавливается в J-профиль с учетом температурного зазора.
Чтобы выполнить такой стык, после установки последнего ряда горизонтальных рядовых панелей монтируется J-профиль или финишная планка, устанавливается отлив. Через каждые 60 см в верхней секции J-профиля выполняют отверстия длиной 6 мм для стока воды.
До начала работ планируют, как будут размещаться вертикальные панели на фасаде. В J-профиле предварительно просверливают дренажные отверстия с шагом в 30,5 см. Крепление панелей начинают с верхнего крепежного отверстия. Крепеж размещают у его верхнего края. Далее элементы выравниваются и закрепляются окончательно. Гвозди или саморезы при этом размещают по центру крепежных отверстий.
При использовании обрешетки планки размещают горизонтально на расстоянии в 30,5 см. Возможно использование сплошного основания. Материал подложки должен быть таким, чтобы ножки саморезов или гвоздей входили в него на глубину не меньше 2 см.
Стартовая полоса устанавливается вертикально. Линия ее установки намечается заранее. До установки рядовых панелей монтируют углы и вставляют в их зазоры J-профили, оставляя расстояние в 6,4 мм для компенсации температурных расширений.
J-профиль также устанавливается вдоль карнизов, вокруг оконных и дверных проемов. На стыках вертикально и горизонтально установленного J-профиля горизонтальный элемент выводят на 6,5 мм дальше вертикального. Выступающий участок подрезают и отгибают для стока воды.
До монтажа облицовки измерьте длину стены. Важно, чтобы крайняя панель зашла в принимающий желоб завершающей планки. Если использовать целое количество панелей не получается, последний элемент подрезают.
На фронтонах вертикальный сайдинг устанавливают, выравнивая его так, чтобы стык панелей совпал с вершиной фронтона.
Облицовку выполняют следующим образом:
Если использовать целое количество панелей при монтаже от края или от центра не получается, панели по краям придется подрезать. Для этого:
Чтобы правильно выполнить стык с кровельным свесом, выполняют следующее:
J-профиль устанавливают в 12,7 мм от кровли. Монтировать элемент на кровлю нельзя, он используется как разделитель между сайдинговой облицовкой и кровельной конструкцией.
Завершающая накладка | |||
Вентилируемый софит | |||
Для крепления софитов устанавливают два профиля друг напротив друга. Первый крепится на стену, второй расположен параллельно на лобовой доске. Они должны иметь принимающие желоба для монтажа софитов.
Способ монтажа профиля на лобовой доске выбирают по конфигурации кровли. Крепление выполняют через 30-40 см оцинкованными гвоздями.
Если навес уже выполнен, установите на стену J-профиль. Напротив него смонтируйте принимающий желоб. Софиты, если требуется, подрезают по ширине с учетом зазора в 6,5 мм. Панели после установки скрепляются между собой и крепятся гвоздями. Если софит устанавливается на месте ранее использовавшегося молдинга либо вагонки, проверьте, не требуется ли поверхностям выравнивание. Если нужно, при подготовке основания можно собрать и установить обрешетку.
Если софит устанавливается под открытыми стропилами, на стену крепится F-профиль. На лобовую доску устанавливают F-профиль либо J-фаску, чтобы сформировать принимающий желоб. Панель софита подрезают, если нужно, и устанавливают в принимающие желоба. Если устанавливаются панели шире 60 см, их дополнительно крепят гвоздями в центральной части. Для оформления торцов софитов используются J-профили, закрепленные на расположенных по краям стропильных балках.
Для оформления углов можно использовать простой или сложный способ. Для выполнения сложного угла по его диагонали устанавливают H-профиль, подрезают панели софитов и заводят их края в принимающие желоба установленного профиля. Чтобы подшивка выглядела аккуратно, панели подрезают так, чтобы их желоба формировали V-образные углы с вершиной на поверхности H-профиля.
Устанавливается с использованием финишной планки. Ее крепят вдоль верхнего края лобовой доски с внешней стороны. В принимающий желоб заводится планка фаски. Если требуется, она подрезается по ширине. Ширина планки равна ширине лицевой части лобовой доски, увеличенной на 16 мм. На стыках соседних планок выполняют нахлест в 2,5 см, подрезая для этого замковую часть. Стык крепится гвоздем через предварительно высверленное гвоздевое отверстие.
При установке обычной фаски гвоздь вбивается в нее без предварительной подготовки отверстия. Софиты также могут фиксироваться гвоздями на лобовой доске. Если софит прибит гвоздем к доске, с противоположной стороны оставляют температурный зазор для его расширения.
Виниловый сайдинг - практичный, доступный по цене и нетребовательный в уходе материал. Чтобы такая отделка фасада прослужила долго, важно соблюдать следующие рекомендации:
Для мытья облицовки запрещено использование средств, которые содержат органические растворители, средств, расщепляющих жиры, растворителей и пр. Содержащиеся в них компоненты испортят цвет или фактуру поверхности сайдинга.
Перейдите в свой почтовый сервис прямо сейчас, нажав по иконке
и Вы получите уникальную подборку советов по внешней отделке дома от производителя с 18-летним - опытом!
Важно! Если письмо не пришло, обязательно проверьте папку "спам" и переместите письмо во "входящие", если оно туда попало.
Займемся внешней отделкой здания. Казалось бы, какая проблема выбрать сайдинг и обшить им дом: главное, чтобы нравился и долго прослужил. Пошел в магазин, купил материалы, нужные инструменты и занялся отделкой.
На деле оказывается немного сложнее: легко допустить ошибку в расчетах, при выборе обшивки или при монтаже отделочных панелей. Прежде чем покупать понравившийся сайдинг, нужно решить каким материалом вы станете обшивать дом. Для отделки используют виниловые и акриловые панели, древесину, металлические и фиброцементные пластины.
Для отделки здания чаще всего используют виниловые и акриловые панели (фото №1)
Мы расскажем какой материал выбрать, как крепить сайдинг, чтобы он служил долго, не потрескался и не выгорал. Кроме сайдинга нужно выбрать тип обрешетки и утеплитель. Утеплять дом стоит, если вы живете в нем круглый год, а не только летом.
Вы можете сделать всю работу сами или нанять монтажную бригаду. В случае найма рабочих, вы будете контролировать процесс отделки и укажете на ошибки при монтаже. Если решите самостоятельно укладывать сайдинг, вам понадобятся инструменты.
Инструменты, которые могут понадобиться для крепления сайдинга (фото №2)
Вы узнаете, как крепить сайдинг к стене снаружи и какие для этого понадобятся инструменты:
Строительная рулетка. Длина отделочных панелей - 3 метра и более (бывают панели размером 3.10 и 3.66 метра). Если будете монтировать планки самостоятельно, вам понадобится рулетка соответствующей длины (например, 5 метров);
Строительный уровень. Как крепить сайдинг, чтобы он не ломался и не деформировался? Для этого необходимо установить обрешетку и закрепить панели строго по уровню. Желательно иметь два уровня: для коротких участков использовать инструмент, длиной 70-100 см, для длинных поверхностей - от 150 см. Измеряют вертикальную и горизонтальную точность укладки;
Шуроповерт. Вам придется закручивать много саморезов, поэтому от использования отвертки лучше отказаться. Для монтажа панелей на деревянную обрешетку можно использовать гвозди, тогда вместо шуроповерта понадобится молоток;
Чтобы прикрепить сайдинг к каркасу чаще всего используют шуруповерт (фото №3)
Дрель. Если стены дома сделаны из кирпича, бетона или пеноблоков, для установки обрешетки понадобится просверлить отверстия и установить в них дюбели;
Ножовка по металлу. Виниловый и акриловый сайдинг удобно пилить ножовкой. Для этих целей также используют электролобзик с полотном по металлу;
Нож-резак. Для придания планкам нужной формы, используют нож-резак или канцелярский нож с толстым лезвием (тонкое может сломаться). Фигурный вырез можно сделать и электролобзиком.
Пуансон. Финишную и оконную планки часто приходится подрезать. Отрезают ту часть, на которой находятся монтажные зацепы. Чтобы сделать новые зацепы, профессиональные монтажники используют пуансон.
Чтобы сделать новые зацепы на планке, монтажники используют пуансон (фото №4)
Лестница. Для монтажа на верхних этажах и на фронтоне, понадобится лестница. Вы можете использовать приставную или раскладывающуюся лестницу. Чтобы избежать повреждений обшивки, не прислоняйте лестницу к виниловому или акриловому сайдингу.
Переходим к монтажу и начнем с выбора обрешетки. Обрешетку делают из:
Перед монтажом обрешетки, осмотрите поверхность. Если на ней есть трещины, щели и другие дефекты, их нужно заделать. В том случае, если старая облицовка осыпается (например, краска или штукатурка), ее необходимо удалить. Если на стенах есть сильные перепады и неровности, их следует сгладить. Иначе будет нарушена геометрия стены и сайдинг может треснуть или деформироваться.
После устранения неровностей, нужно обработать стены защитным покрытием. Для защиты стен деревянного дома, используйте антисептик и антипирен: первый справится с влагой и гниением, второй препятствует возгоранию. Бетонные стены обработайте грунтовкой глубокого проникновения. Она предотвратит появление плесени и грибка.
Деревянная обрешетка под сайдинг (фото №5)
Обрешетку монтируют перпендикулярно панелям сайдинга. Иначе говоря, если вы хотите уложить сайдинг горизонтально, то каркас обрешетки нужно делать вертикальным. И наоборот. Шаг между деревянными брусьями или металлическими профилями должен составлять 30-50 см.
Под обрешетку прокладывают гидро-ветроизоляцию. Она защищает здание от ветра и влаги. Благодаря наличию обрешетки образуется вентиляционный зазор между стенами дома и отделочными панелями. Зазор препятствует появлению вредного для стен и обшивки конденсата. Чтобы в доме было тепло, между обрешеткой вы можете проложить утеплитель. Для этого применяют минеральную вату и вспененный пенополистирол.
Деревянная обрешетка. Ее делают из брусьев толщиной 4 см или 5 см. При выборе брусьев обратите внимание на гладкость поверхности и отсутствие трещин. Перед монтажом нужно просушить древесину и покрыть ее растворами, защищающими дерево от гниения и огня.
Если перед вами встает вопрос, как крепить сайдинг на древесину, то есть 2 варианта: шуруповертом и саморезами или с помощью молотка и гвоздей.
Металлическая обрешетка стен и цоколя (фото №6)
Профиль для крепления гипсокартона. Если стоит задача сэкономить, то для монтажа сайдинга применяют профили для внутренних работ. Чаще всего на такие конструкции крепят листы гипсокартона. Производители не рекомендуют использовать профили для гипсокартона на улице. Из-за тонкого цинкового покрытия под действием влаги на них появляется коррозия. Они предназначены для использования внутри помещения и не подходят для крепления сайдинга.
Металлический П-образный профиль. Для крепления сайдинга также используют прочный металлический профиль толщиной 1 мм. Такая конструкция надежнее, чем обрешетка профилем для гипсокартона, но обойдется дороже. Если используете тяжелые облицовочные панели (например, цокольный или металлический сайдинг), то нужно использовать уличные профили.
Полимерная системы крепления фасадов «Альта-Профиль». Полимерные профили не подвержены ржавчине и гниению, их не нужно дополнительно обрабатывать и создавать особые условия хранения. Если для облицовки здания вы выбрали виниловый сайдинг, нужно учитывать, что жарким летом он расширяется, а зимой сужается. Полимерные профили предотвращают деформацию облицовочных панелей из-за резких температурных изменений, они имеют такой же коэффициент расширения, что и сайдинг.
Пластиковые профили не подвержены ржавчине и гниению (фото №7)
После монтажа обрешетки переходим к креплению сайдинга. Если вы не имеете опыта отделки и не еще не знаете как крепить сайдинг, начните с задней части здания - возможные ошибки будут менее заметны. Для крепления сайдинга используют вспомогательные элементы: монтажные планки и профили. Они бывают стартовыми, угловыми и соединительными.
Для крепления сайдинга используют вспомогательные элементы: отделочные планки и профили (фото №8)
Монтаж сайдинга начинается с установки стартовой планки. Для этого определите нижнюю точку монтажа и отступите от нее 1-2 см вверх. Далее, с помощью строительного уровня, мелом или маркером нанесите разметить горизонтальную линию. Чтобы конструкция крепче держалась, под планку крепят жесткую основу, например, металлический уголок.
Планку крепят к обрешетке саморезамии. Используйте оцинкованные крепежи, они не подвержены коррозии. Под действием температуры планка расширяется, поэтому не закручивайте саморезы (не забивайте гвозди) до конца, оставляйте небольшой зазор (1-2 мм). От точности монтажа стартовой планки зависит дальнейшая укладка обшивки. После монтажа стартовой планки, монтируют угловые и околооконные элементы.
Совет специалиста. Саморезы нужно вкручивать в середину продолговатого отверстия. Крепеж не должен прижимать планку к каркасу.
Чтобы закрепить сайдинг у окна используют околооконную планку или J-профиль. Выбор элемента крепления зависит от расположения окна. Окно может быть расположено на одном уровне со стеной или оборудовано внешними откосами.
Если окно находится на одном уровне с обрешёткой, используйте J-профиль. Сначала закрепите рейки по бокам от оконного проема, (вертикально) так, чтобы они не выступали за пределы окна. После этого установите горизонтальные рейки: над окном и под окном.
Горизонтальные J-рейки отрезайте не вровень с окном, а с запасом в 6 см с каждой стороны. Угол отреза можете сделать прямым или в 45°. Не забывайте про температурные перепады, оставляйте небольшой зазор между стыками профилей.
Чтобы закрепить сайдинг у окна используют околооконную планку или J-профиль. Выбор элемента крепления зависит от расположения окна (фото №9)
Для отделки оконного проема с откосами шириной до 22 см используют околооконные (или широкие околооконные) планки. Монтаж приоконной конструкции проходит в два этапа: сначала по периметру окна монтируют финишные планки, после этого на них устанавливаются околооконные планки.
Откосы, ширина которых превышает 22 см, требуют комплексного подхода к монтажу. Со стороны окна по периметру устанавливают J-профиль, с внешней части монтируется конструкция из наружного угла, в который вставляют панели сайдинга.
Для монтажа вокруг дверей используют J-профили и околооконные планки. При монтаже важно помнить о температурной деформации элементов и не устанавливать их плотно друг к другу.
Для монтажа последней панели сайдинга применяют финишную планку. Чаще всего ее используют в верхней части стены под карнизом. Подготовленную по размеру планку саморезами крепят к обрешетке (оставляя зазор в 1-2 мм). После этого верхнюю деталь сайдинга помещают под загиб финишной планки. Возможно, последнюю панель придется подрезать. Чтобы подрезанную панель закрепить в финишной планке, сделайте новые зацепы, для этого используйте пуансон.
Для монтажа последней панели сайдинга применяют финишную планку (фото №10)
Отделочные панели устанавливают на любой тип здания. Не имеет значения построен дом из кирпича, пеноблоков бетона или дерева, его можно отделать сайдингом. Мы расскажем о том, как крепить сайдинг на деревянный дом и прочие виды построек.
Совет специалиста. Проверяйте точность укладки сайдинга через каждые 3 ряда. Делайте это строительным уровнем в вертикальном и горизонтальном направлении или используйте систему крепления фасадов “Альта-Профиль” для того, чтобы не следить за уровнем.
Перед монтажом деревянные стены следует обработать защитным покрытием: антисептиком и антипиреном (фото №11)
Перед монтажом деревянные стены следует обработать защитным покрытием: антисептиком и антипиреном. Для монтажа обрешетки можно использовать гвозди или саморезы, дополнительных отверстий проделывать не нужно.
При отделке бетонных и кирпичных зданий, стены покрывают грунтовкой, для монтажа обрешетки просверливают отверстия под дюбели, в которые закручивают саморезы.
Для облицовки фундамента используют цокольный сайдинг. Для этого выбирают виниловые панели повышенной прочности. Такие панели устойчивы к повреждениям и к любым перепадам температуры. Структура и форма фасадных панелей предполагает широкое многообразие вариантов. Дизайн фасадных панелей делают «под камень» и «под кирпич».
Цокольные панели устойчивы к повреждениям и к любым перепадам температуры (фото №12)
Какие панели выбрать, и как крепить цокольный сайдинг на фундамент, вы можете решить самостоятельно. Сначала замерьте фундамент и посчитайте нужные объемы. Как и в случае с обычным сайдингом, берите на 10-15% больше, так вы будете иметь запас панелей на случай брака.
Цокольные панели толще и тяжелее обычных, поэтому для их монтажа выбирают металлический П-образный профиль для сайдинга или готовые полимерные решения «Альта-Профиль» (система крепления фасадов). В остальном монтаж цокольного сайдинга проходит так же, как и установка стандартных панелей.
Мы рассказали, как правильно крепится сайдинг, объяснили, как устанавливать обрешетку и выбирать материалы. Если вы решили самостоятельно обшить дом сайдингом, прежде всего проверьте наличие необходимых инструментов и рассчитайте нужные объемы материалов.
Подготовьте стены, выберете тип обрешетки, изоляционные материалы и утеплитель. При монтаже не забывайте, что сайдинг под действием температуры расширяется. Оставляйте небольшие зазоры, так вы сможете избежать деформации панелей.
Обшить дом сайдингом под силу даже новичку. Достаточно знать порядок действий и некоторые нюансы монтажа. Если в качестве облицовочного материала вы решили выбрать виниловый сайдинг, монтаж своими руками осуществляется более чем просто.
ПВХ сайдинг пластичен и податлив, что снижает вероятность повреждения панелей и травмирования. Пошаговое руководство позволит обшить фасад дома садингом даже без опыта строительства.
На основании нижеприведенного материала вы узнаете, как крепить сайдинг к стене правильно.
Для большей наглядности каждый этап сопровождается фото, схемами, чертежами и видео.
Обратите внимание, эта инструкция по монтажу винилового сайдинга, установка которого отличается от монтажа металлического сайдинга.
Полезно знать. Если вы собрались применить болгарку для разрезания панелей сайдинга - это допустимо. Однако учтите, что при высоких оборотах срез листа начнет нагреваться и оплавляться. Это приведет к его деформации. Поэтому, используйте болгарку на малой мощности.
Несмотря на то, что крепление сайдинга саморезами наиболее распространено в отечественной практике, можно еще использовать такие крепежные элементы как, гвозди и скобы.
Обобщенно установку винилового сайдинга можно разделить на несколько этапов:
Полезно знать: крепление сайдинга к металлической обрешетке или к деревянной, или даже на основание поверхности стены всегда начинается снизу. Это позволяет размещать каждую последующую панель над предыдущей. Таким образом, достигается дополнительная защита поверхности или утеплителя от воздействия влаги.
Монтаж сайдинг панелей всегда происходит с применением стартовой планки. Она крепится по периметру здания (или той его части, которую планируется обшивать).
Начальная планка закрывается рядом панелей, поэтому к ней не выдвигается особых требований. Ее можно соединять из обрезков или использовать планку другого цвета.
Стартовая планка задает тон всей работе. Лучше потратить больше времени на ее выравнивание по уровню, чем пытаться исправить даже минимальный уклон по ходу выполнения монтажных работ.
Прежде чем начать ее крепить, нужно обозначить место будущего крепления.
Для этого следует вбить гвоздь (вкрутить саморез) на самом нижнем уровне стены.
Расстояние от гвоздя до земли должно быть равным ширине стартовой планки.
Далее между гвоздями натяните нить. Проконтролируйте правильность натяжения нити с помощью строительного уровня. Далее, используя мел нарисуйте по нитке линию между гвоздями. Она и будет обозначать линию крепления стартовой полосы.
Чем чаще вы будете использовать уровень, тем более правильно и ровно будет выполнен монтаж сайдинга.
Однако, как минимум каждый третий ряд рядовых полос сайдинга следует проверять на возможность отклонения от уровня.
После этого зафиксируйте планку.
При монтаже элементов из винила нужно правильно осуществлять крепеж. А именно, важно придерживаться следующих условий:
- расстояние между двумя соседними саморезами должно быть около 250-300 мм.
Закручивать метиз или забивать гвоздь нужно строго перпендикулярно плоскости.
- крепить саморезы только в середину гвоздевого отверстия, которое имеет овальный вид, именно такая хитрость позволяет панели скользить при расширении. Правильный способ показан на рисунке. - закручивается саморез не полностью. Между поверхностью материала и шляпкой самореза должен соблюдаться зазор в 1 мм.Достигается нужный зазор двумя способами.
Во-первых, можно приложить монету.
Во-вторых, можно закрутить его до упора, а потом послабить на один оборот. Между двумя стартовыми планками, расположенными по соседству всегда должен присутствовать зазор 5-7 мм.
Зазор компенсирует линейное расширение материала.
Монтаж планки на углах осуществляется не полностью. Поскольку для обустройства угла применяется специальная угловая планка. Используя в качестве крепежей скобы нужно также выдерживать зазор в 1 мм.Полезно знать. Некоторые строители рекомендуют сразу устанавливать стартовую планку на оконные и дверные блоки. Однако делать этого не стоит, потому что далеко не всегда возникает в ней потребность. Размеры окна не столь идеальны, чтобы рядовые планки сайдинга при монтаже оказались как раз на уровне планки.
Углы устанавливаются до начала монтажа основных планок.Именно в них заводятся рядовые панели.
Крепление винилового угла тоже имеет свои особенности:
Во-первых, угол устанавливается на 5-7 мм не касаясь земли. При нагревании угол будет расширятся вертикально и оставленный зазор не даст ему деформироваться.
Во-вторых, важно правильно закрепить саморезы. Как видно на рисунке угол крепится, начиная от верхнего гвоздевого отверстия. Причем, саморез закручивается в верхнюю его часть. На этом саморезе (гвозде) весь угол как бы висит в воздухе.
Таким образом, расширяться материал может только вниз и в стороны.
Остальные и последний саморез закручиваются также, как и стартовая полоса – четко в середину гвоздевого отверстия.
В-третьих, нижние края угла обрезаются на ширину стартовой планки. Это позволяет избежать деформирования материала при нагреве. Выглядеть она будет так, как показано на рисунке.Отдельные случаи в технологии монтажа винилового сайдинга
Длина планки угла составляет до 4-х метров. Но вам может понадобится удлинение угла.
Смонтировать нижнюю планку угла, затем от верхней отрезать по бокам места для крепежа и «одеть» на нижнюю, оставляя зазор в 5 мм для сжатия под воздействием температуры.
Величина нахлеста составляет 20-25 мм.
На рисунке показано как удлинить планку
Полезно знать:
Поскольку углы у винилового сайдинга гибкие ими можно отделывать тупые и острые углы здания.
Для тупого угла – профиль нужно придавить, для острого – сузить.
Для внутреннего угла процедура будет аналогичной.
Учитывая стоимость углов на них можно сэкономить, если смонтировать на их месте две J-планки. Процесс монтажа представлен на рисунке.
Этот вид работ также не займет много времени и сил. Здесь важно правильно рассчитать место расположения планки. Крепление осуществляется аналогично креплению углов.
Имейте в виду, стартовые планки должны примыкать к Н-соединителю, а не наоборот.
Полезно знать. Можно обойтись без установки Н-образного профиля в этом случае полосы сайдинга будут располагаться внахлест.
На фото показано, как должна выглядеть стена, перед началом монтажа рядовых панелей сайдинга.
Сразу оговоримся, что крепить рядовые панели можно по кругу, а можно отделывать одну стену. С точки зрения технологии монтажа сайдинга это не имеет значения.
Установка происходит в несколько шагов:
3.1. Первая полоса сайдинга вставляется в вертикальные пазы углового или Н-образного профиля и закрепляется саморезом точно по центру гвоздевых отверстий.
При этом крепятся метизы с центра панели к краям, по направлению к вертикальным планкам.
Полезно знать.
Чтобы удобнее было вставлять полосу ее нужно слегка выгнуть наружу.
Как уже говорилось, сайдинг панель заводится во внешний или внутренний углы. В том случае, если вы используете бюджетный вариант монтажа, обустроить внутреннюю панель можно способами, представленными на рисунке.
При этом не забывайте оставлять зазор для расширения.
3.2. Панель сайдинга нужно опустить к начальной планке и защелкнуть. Для этого нужно чтобы замок полосы зацепился за стартовую планку. Ни в коем случае не «вытягивайте» панель. Поскольку в этом случае вытянется радиус панели и будут деформированы замки. Как установить сайдинг панель правильно – смотрите на рисунке.
Полезно знать.
Если после того, как замок последующей полосы защелкнется на замке предыдущей, панель можно двигать по горизонтали – значит ее монтаж произведен по правилам.
3.3. После того, как панель установлена, ее можно закрепить метизом.
3.4. Все оставшиеся ряды, за исключением крайнего, выполняются в той же последовательности.
Если нужно соединить панели между собой, и вы не предусмотрели Н-образный профиль или вам не нравится, как он выглядит, можете сделать это следующим образом.
На фото показано, как это выглядит на практике
К сведению:
Возможно два способа расположения проемов относительно поверхности стены.
На практике это выглядит так, как показано на фото.
Главное здесь, правильно разрезать полосу сайдинга.
Стыковочные ушки представляют собой отверстия в полосе материала предназначенные для крепления метизов. Они проделываются с помощью пуансона.Если в вашем доме проемы заканчиваются аркой, это не проблема для установки пластикового сайдинга.
Отделка арки виниловым сайдингом отличается от отделки обычного проема только способом монтажа J-планки.
Гибкая J-планка существенно упрощает отделку арочных проемов. Для этого на профиле делаются насечки и чем меньше радиус, тем чаще должны быть сделаны насечки.Наглядно процесс представлен на фото.
Монтаж сайдинга вокруг выступающих предметов происходит посредством разрезания полосы и ее крепления внахлест.
Производится так – сначала закрепляется финишная планка.
Затем от нее отмеривается расстояние от последней рядовой полосы. Это та величина, которой должен соответствовать последней панели сайдинга.
Полоса по горизонтали выгибается дугой и заводится в замок и финишную планку.
Если лобовая доска имеет небольшой размер ее можно закрыть с помощью ветровой планки. Для этого по верхнему краю лобовой доски монтируют финишную планку, а ветровая планка крепится так, чтобы ее верхняя часть была зафиксирована финишным профилем.
Затем на стену крепится J-профиль и между ним и ветровой планки устанавливается софит.
При этом софит может быть установлен одним из двух способов, показанных на схеме.
Таким способом, монтаж выполняется если лобовая доска шире нежели ветровая планка.
При этом наружный угол крепится на ребре лобовой доски, а J-профиль по обе стороны от него на необходимом расстоянии. Вырезается софит нужного размера и заводится между одной из частей угла и J-планкой.
Аналогично происходит отделка со второй стороны.
Монтировать таким образом софит темного цвета не рекомендуется, поскольку на лобовой планке он сильно подвержен выгоранию.
Установка фронтона ничем не отличается от монтажа рядовых полос сайдинга. Производится следующим образом:
9.1. монтаж стартовой полосы. Происходит в полном соответствии с описанными выше правилами.
Полезно знать:
На отделку фронтона можно пустить все остатки J-профиля, которые у вас накопились за время работы. Всё равно под кровельным материалом его не видно.
Эта работа выполняется так, как показано на фото.
Для этого J-планки необходимо положить друг на друга и обрезать по диагонали лицевую часть. Не забываем о зазоре.
9.5. Подготовка планок.Для того, что отрезать полосу сайдинга правильно, нужно промерять угол наклона ската кровли.
Сделать это можно с помощью нехитрого приема: положить кусок полосы материла к поверхности фронтона, а целую панель в уровень с J-профилем.
Затем нужно провести заточенным карандашом по перекрытию листов. Результатом будет наличие точного угла наклона. Дальше следует убрать короткий кусок и отрезать сайдинг по роведенной черте.
Более наглядно процесс представлен на чертеже выше
Вырезать угол последней панели сайдинга и завести ее в J-профиль.
Это исключительный случай в монтаже винилового сайдинга, при котором метиз или гвоздь бивается в панель насквозь.
В этой статье мы постарались раскрыть все особенности монтажа винилового сайдинга. Надеемся теперь вы знаете, как смонтировать сайдинг фасадный своими руками, а также комплектующие элементы для него.
At 4.6.2014, 8:14
Несколько лет занимаюсь монтажом сайдинга, но никогда не сталкивался с проблемой делать отверстия в замке полосы сайдинга. Если, конечно заморачиваться на эффект сжатия(растяжения) полосы, то можно просто просверлить отверстие больше по диаметру, чем саморезы с пресшайбой, а именно > 4,2 мм через 5-10 см.
странно такое слышать от монтажника сайдинга. Тепловое расширение-сжатие очень критичный параметр для сайдинга - он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен двигаться в крепеже в продольном направлении, иначе "пойдет волнами".
странно такое слышать от монтажника сайдинга. Тепловое расширение-сжатие очень критичный параметр для сайдинга - он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен двигаться в крепеже в продольном направлении, иначе "пойдет волнами".
мне кажется вы не читали инструкции к сайдингам отверстия отверстиями там тоже есть спец пробойник,а этот нужен чтоб насечки делать для того чтоб в финишной полосе защелкнуть там где отрежется же нет стандартных насечек их надо наделать.
мне кажется вы не читали инструкции к сайдингам отверстия отверстиями там тоже есть спец пробойник,а этот нужен чтоб насечки делать для того чтоб в финишной полосе защелкнуть там где отрежется же нет стандартных насечек их надо наделать.
По теме, с профильного сайта:
Я зацепы делаю обычным гвоздем соткой - кладешь гвоздь боковой стороной шляпки на сайдинг, который лежит на деревяшке и легким ударом молотка прогибаешь выступ, желательно это делать при температуре 20 градусов, потому как если температура ниже, то сайдинг не такой пластичный.
а че нельзя болгаркой сделать надпилы по 3-4 см по саморез а они потом прячутся в финишную планку
Я зацепы делаю обычным гвоздем соткой - кладешь гвоздь боковой стороной шляпки на сайдинг, который лежит на деревяшке и легким ударом молотка прогибаешь выступ, желательно это делать при температуре 20 градусов, потому как если температура ниже, то сайдинг не такой пластичный.
может кто из спецов подскажет как фронтоны делать... чета мастерить леса меня не тянет..
как раз добрался до верха надо будет попробовать..
может кто из спецов подскажет как фронтоны делать... чета мастерить леса меня не тянет..
Леса мастерить придется или использовать сборные леса, аренда около 1000 руб/неделя по городу. Они нужны для качественной обшивки, стену еще можно обшить, как и первый этаж с лестницы, но с окнами на втором этаже, а особенно с подшивкой все сложнее, ветровые или торцевые планки неудобно ставить даже вдвоем, а без лесов тем паче.
подшивку наверное я пока делать не буду,не придумал я как ее делать...
по остаточному метражу там остается 3-4м2 ,если по вашим расценкам 500р м2 выходит на пару тыщ возьметесь?
до половины фронтона я достаю...а вот выше никак... http://forum.wec.ru/index.php?s=&showt...t&p=3896101
основание фронтона 3м боковые по 2.50
подшивку наверное я пока делать не буду,не придумал я как ее делать...
Все быстро и удобно с одной клеткой лесов, обычно ее высота 1,2 м.
подшивку надо создавать искусственную из профилей, на трех фото не видно этого на 100 %, но думаю у Вас просто торчат доски из-под крыши после монтажа профнастила.