В северных странах сотнями лет формировались свои способы возведения энергоэффективных домов. Технология финской рубки имеет некоторую схожесть с русской рубкой. В частности, торцы бревен остаются круглыми, но форма нижнего продольного паза выполняется иной. Замок же имеет общие черты с норвежской и шведской методикой.
Скандинавы возводят деревянные дома из северных пород хвойной древесины. Она имеет более плотную структуру и низкий процент наличия сучков. Наилучшим выбором финны считают лапландскую сухостойную сосну, известную под названием KELO. В ее экологичности и качестве сомневаться не приходится, так как каждый ствол проходит тщательный отбор. Такой лес высыхает естественным путем, начиная с определенного возраста дерева. Корневая система перестает нормально работать, в результате чего осыпаются иголки, отпадают ветви, а далее появляются необратимые процессы, превращающие сосну в сухостой. В таком виде она может простоять несколько лет, пока не будет вытянута вместе с корневой системой заготовительными службами. Такая методика способствует сохранению наиболее толстой части дерева.
Лапландская сосна отличается минимально возможным содержанием влаги, поэтому сруб из нее практически не усаживается. Для насекомых она не представляет интереса, также, как и для разного рода грибка и плесени. Данный вид финской древесины хорош всем, за исключением слишком высокой стоимости. Именно она определяет VIP-принадлежность сруба из KELO. Его возведение могут позволить себе лишь состоятельные граждане. Будущие домовладельцы со средним достатком выбирают качественный зимний лес с ровным, плотным стволом.
Технология финской рубки заключается в особенности изготовления как замка, так и продольного паза. Главное ее отличие от схожих методик внешне определяется не сразу, хотя специалист вряд ли ошибется в данном вопросе.
Итак, чаша по финской технологии вырубается трапециевидной формы. Она имеет шип, благодаря которому обеспечивается надежное заклинивание венцов. Причем уплотнение происходит в процессе усадки. Герметичность углов зависит от тщательности подгонки соединительных узлов сопрягаемых элементов.
Особую роль в финской рубке играют продольные пазы, имеющие свою особенность. Они вырубаются с нижней стороны круглого бревна с такой формой вогнутости, которая смогла бы обеспечить касание вышерасположенного элемента с нижележащим венцом лишь кромками паза, а не всей поверхностью вырубленной выемки. Иными словами, верхнее бревно не должно повиснуть на нижнем, опираясь на него самой углубленной частью паза и образуя, при этом, щели с обеих сторон венца. Открытый паз с виднеющимся мхом, паклей или джутом – это особенность русской технологии рубки. В межвенцовые стыки финского дома после его усадки вряд ли получится просунуть даже лезвие ножа. Утеплитель полностью прячется между рядами бревен, поэтому сруб выглядит аккуратно и не требует в дальнейшем выполнения конопатки.
Технология финской рубки обеспечивает максимальную защиту от проникновения холода, задувания ветра и просачивания влаги в межвенцовое пространство.
Жители северной страны никогда не проявляли спешку при строительстве своих семейных домов. Тщательный подход к выбору древесины и подгонке бревен всегда давал положительный результат. Срубы получались надежными и долговечными, поэтому наследовались из поколения в поколение не в разрушенном, а в жилом состоянии. Финны знают, что такое холод, а к вопросу сбережения тепла в доме относятся ответственно. Планировка их жилья имеет некоторые особенности, с которыми следовало бы ознакомиться:
Строительство сруба по финской технологии рубки следует поручить профессиональным плотникам. Здесь присутствует сложная форма замков и жесткие требования к точной подгонке сопрягаемых элементов. Вряд ли с такой работой получится справиться дилетанту или малоопытному мастеру.
Как и чем конопатить сруб, а точнее щели между бревнами деревянного дома.
Это работа по заполнению и уплотнению пазов, щелей и зазоров между венцами сруба и в местах угловых перерубов паклей, сухим мхом, пенькой. Это очень трудоемкая ручная работа, требующая от её исполнителей особого мастерства и выносливости.
На Руси эту работу выполняли мастера - конопатчики, искусство которых передавалось из поколения в поколение. Качество их работы всецело можно было оценить зимой, когда наступали морозы.
Этапы конопатки рубленых стен.
К сожалению, слой межвенцового утеплителя , уложенный в процессе строительства сруба, не дает полной гарантии от продувания его стен. Кроме того, в процессе эксплуатации стены дают серьёзную усадку , теплоизоляционные характеристики утеплителя снижаются, в результате чего появляются щели и зазоры между брёвнами и венцами сруба.
Для уменьшения тепловых потерь и улучшения звукоизоляции деревянные дома конопатят . Как правило, эту процедуру выполняют несколько раз . Первый раз конопатить сруб нужно сразу после его строительства. Второй через год-два после его частичной усадки. Третий через четыре – пять лет после полной усадки сруба.
Основные требования к проведению конопатки рубленых стен.
Работы по конопатке необходимо производить последовательно по периметру сруба, начиная с нижнего венца , при этом уплотнению угловых соединений необходимо уделить особое внимание. При конопатке рубленых стен материалы расстилают волокнами поперек паза и забивают их в щели таким образом, чтобы волокна выступали с обеих сторон сруба не менее, чем на 4-6 см. Эту работу выполняют с помощью специальных приспособлении, которые также называются конопатками. В ходе уплотнения зазоров допускается периодическое добавление волокна до полного заполнения швов между поверхностью верхнего и нижнего бревна. При укладке волокнистого материала нужно помнить, что конопатка может поднять высоту сруба на целых 15 см , поэтому, начиная с самого нижнего паза важно выполнять конопатку именно по периметру всего сруба (а не отдельной стены), в противном случае конопатка одной отдельной стены может привести к перекосу всего сруба.
Виды конопатки рубленых стен
Различают два вида уплотнения и утепления стен сруба – «в набор» и «в растяжку»:
Конопатку "в растяжку" применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вбивают специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Уложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.
В широких пазах и щелях проводят конопатку "в набор" - из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами.
Достоинства и недостатки конопатки.
Безусловно, конопатка деревянных стен является хорошим способом утепления. Прежде всего, стоит отметить экологичность традиционно используемых материалов: пакли, мха, пеньки.
Однако и эта работа имеет свои недостатки.
Прежде всего, учитывая трудоёмкость её выполнения, конопатка является довольно трудоемким и дорогим удовольствием. При этом следует понимать, что для достижения максимальной эффективности, сруб необходимо качественно проконопатить не один раз . Не сложно подсчитать величину финансовых затрат на данную работу.
Проконопаченные швы выглядят не очень эстетично и зачастую требуют дополнительной декоративной отделки шнурами или другими материалами, что естественно влечет дополнительные затраты.
Так же следует упомянуть о том, что птицы (наши пернатые друзья) очень любят выдёргивать и растаскивать паклю и мох из швов между венцами сруба. При этом весной это растаскивание принимает просто угрожающие масштабы.
Кроме того, каким бы не был замечательным этот природный материал, но под действием веса бревна, влаги, солнца, сминается, и на следующий год, как правило весной (или в начале лета) просто вываливается из щелей. И требуется под конопатить местами или конопатить заново весь деревянный дом или баню.
И не забудьте, перед тем как использовать собранный на болоте мох, его необходимо просушить! При просушке мох теряет часть своего объема, поэтому заготавливать его нужно с некоторым запасом.
Итак, Вы уже готовы к строительству загородного дома: купили участок, определились с материалом, проектом дома и типом фундамента. Теперь, одним из важнейших вопросов становится выбор продольного паза. Как правило, выбор стоит между финским пазом в оцилиндрованном бревне или полулунным пазом. Попробуем разобрать их основные отличия.
Для начала разберемся, что же такое продольный паз. Паз в бревне - это пропил определенной формы, зависящей от заданного профиля, вдоль всего бревна, который выбирается фрезой. Полулунный паз представляет собой пропил в форме дуги, финский паз - дугообразный пропил вдоль бревна с «зубцами».
Отличие этих профилей в том, что ширина полулунного паза равна половине диаметра бревна, а финский профиль намного шире и более глубокий. На рисунке представлены профили на бревне, диаметром 240 мм. Ширина полулунного паза здесь 120 мм, финского - 154 мм.
На первый взгляд, финский профиль за счет своей ширины и плотного прилегания одного бревна к другому, выглядит теплее и надежнее. Но здесь возникает следующий вопрос: что со стоимостью?
При ответе на этот вопрос обратим внимание на то, что высота бревна с финским профилем меньше за счет его глубины. Таким образом, высота бревна с финским пазом 184 мм, а с полулунным - 208 мм. Следовательно, для производства сруба одной и той же высоты нужно больше венцов, т.е. рядов бревен, что показано на следуюшем рисунке:
Для примера мы взяли наш . Мы рассчитали какой объем нужен для строительства этого дома в бревне, диаметром 240 мм. В срубе из бревна с финским пазом на три венца больше, чем срубе с полулунным пазом. Таким образом при строительстве дома из бревен полулунного паза, потребуется 90 кубов бревна, а с финским - около 100, то есть на 10% больше, чем на бревна с лунным пазом. Стоимость на строительство дома с финским профилем возрастает на 10%
Для строительства этого же дома из бревна, но уже диаметром 280 мм с лунным пазом нужно чуть больше 100 м 3 . Получается, что построить дом из бревна 28 диаметра с лунным пазом и дом из бревна 24 диаметра с финским пазом по цене почти одинаково.
Некоторые фирмы утверждают, что бревно с финским пазом не крутит – это миф. Ничто не может удержать природную силу сохнущего бревна, Не только небольшие пазы в финском профиле, но даже и железные шпильки. Поэтому возможно появление щелей, которые лучше проконопатить. Бревно с финским пазом нельзя конопатить. Его можно только обрабатывать герметиком, а это очень дорого. В Финляндии финский паз используют только для сухого бревна. Стягивают его шпильками. В этом случае кручения бревна нет и конопатка не требуется.
Таким образом, наш опыт и расчеты показывают, что выгоднее и правильнее использовать оцилиндрованное бревно с лунным пазом. Если есть желание сделать дом теплее, то можно его построить из бревна 28 диаметра. По цене это будет практически также, как дом из бревна 240мм с финским пазом.
или
Внешне дома из оцилиндрованного бревна схожи, однако по способу сборки, изготовлению пиломатериалов и эксплуатационным качествам они различны. Сегодня существует множество технологий изготовления и обработки древесины. Причем далеко не каждая подходит для российского климата и холодной зимы. Для подобных погодных и температурных условий станет оптимальным финский профиль оцилиндрованного бревна.
Оцилиндрованные бревна — экологичные и безопасные материалы с идеально гладкой ровной поверхностью. Такая поверхность позволяет легко и в короткие сроки укладывать изделия, что упрощает и ускоряет монтаж сруба. Такой внешний вид отличается изысканностью, аккуратностью и эстетичностью.
Древесину обрабатывают на специальных станках, что и позволяет получить ровные гладкие материалы цилиндрической формы. После оцилиндровки в нижней части изделия делают глубокую выемку, которая проходит по всей длине изделия. Этот разрез и называют пазом или профилем.
Если паз становится полукруглым, это традиционное оцилиндрованное бревно с лунным профилем. А если он выполнен со специальными опорными канавками, это финский паз. В остальном процесс изготовления одинаков.
Лунный паз бревна диаметром 220 мм равен 110 мм, а финский паз изделия с такими же параметрами составляет уже 140 мм. Поэтому для холодных регионов лучше выбрать финские дома. Давайте сравним оба профиля более детально.
| Параметры | Лунный паз | Финский паз |
| Тепловой замок | Для бревна Ø 220 мм- 110 мм, для Ø 240 мм — 120 мм,
для Ø 280 мм — 140 мм |
Для бревна Ø 220 мм — 140 мм, для Ø 240 мм — 154 мм, для Ø 280 мм — 167 мм |
| Монтаж | Требует постоянного контроля вертикальности стен и дополнительной фиксации бревен | За счет канавок собирать сруб легко, монтаж проходит быстрее |
| Эстетичность | Межвенцовый утеплитель нужно прятать, а швы отделывать более тщательно | Межвенцовый утеплитель не выглядывает, поэтому стены выглядят эстетично и не требуют дополнительной отделки |
| Герметичность | Нужно более тщательно утеплять бревенчатые стены , большой расход герметика | Канавки плотно удерживают утеплитель по длине бревна, что увеличивает теплоизоляцию |
| Стоимость | Дешевая цена, так как изготовить такие материалы легче и быстрее | Более дорогие пиломатериалы |
Кстати, бревна с диаметром 220 мм идеально подойдут для строительства дачного или садового дома, которые планируются использовать для сезонного отдыха и проживания. Если вы планируете строить коттедж для круглогодичного проживания или баню, такие материалы можно использовать в средней полосе и на юге России. Для регионов с более холодной зимой выбирают бревна с диаметром не менее 240 мм. Интересные проекты коттеджей, дачных домов и бань вы можете найти в каталоге “МариСруб” .
Финский паз — наиболее эффективное соединение с точки зрения теплоизоляции и защиты от ветра. Продольный пропил с канавками обеспечивает плотное прилегание в венцах. Поэтому такой разрез предотвращает появление трещин, которые образуются после высыхания бревна и при усадке сруба.
Оцилиндрованные бревна с финским профилем характеризуют следующие преимущества:
Среди недостатков оцилиндрованных бревен с финским профилем отметим дорогую стоимость из-за сложности изготовления и трудоемкости работ. Кроме того, далеко не каждая фирма берется за производство таких материалов. В “МариСруб” можно заказать оцилиндрованные бревна как с финским пазом, так и с лунным! Мастера компании изготавливают пиломатериалы нужных параметров и размеров под каждый проект отдельно с учетом пожеланий заказчика.
Перед изготовлением бревен проводят тщательной отбор древесины. Лучшим выбором станет зимний лес, так как он более устойчив к сырости. После заготовок древесину оставляют сушить. В “МариСруб” используют конденсационную сушку, которая обеспечивает равномерное удаление влаги за счет невысокой температуры в камерах. Материалы высыхают с одинаковой скоростью и внутри, и на поверхности. Это улучшает качество изделий, предотвращает растрескивание и производственный брак.
Натуральная древесина подвержена агрессивному воздействию сырости, насекомых и солнца. Чтобы материалы сохранили физические и эстетические свойства на продолжительное время, используют обработку антипиренами, антисептиками, защитными лакокрасочными средствами.
Для сборки дома из бревна с финским профилем изделия стягивают шпунтами и устанавливают принудительную стяжку с применением шпилек диаметром около 16 мм. Такая сборка позволит контролировать усадку строения и предотвратит перекосы стен.
Комплексное строительство бревенчатого дома “под ключ” включает проектирование и установку сруба на участке, монтаж кровли и фундамента, проведение и подключение инженерных сетей, заключительную отделку. Все эти работы качественно и надежно выполняет компания “МариСруб” . В фирме вы можете заказать строительство дома по типовому или индивидуальному проекту, возведение дома “под ключ” или отдельные услуги.
Оцилиндрованное бревно с Финским профилем в сравнении с оцилиндрованным бревном с классическим лунным пазом имеет ряд преимуществ:
Стоит обратить внимание на особенности монтажа дома из бревна с Финским профилем:
Оцилиндрованное бревно с Финским профилем обязательно должно монтироваться с применением шпилечной системы. Оно не монтируется на нагеля в отличии от бревна с классическим лунным пазом. Это основное отличие в монтаже между этими типами профилей бревн
Необходимость монтажа шпилечной системы обусловлена геометрией паза и особенностями древесины. Принудительная, своевременная стяжка венцов сруба шпилечной системой предотвращает расхождение паза, не допускает появления в нем трещины, образующейся в процессе высыхания бревна. Так называемые «бортики» не дают пазу раскрыться из-за того что они плотно прижаты к нижнему бревну. Сруб не «гуляет по высоте», и бревно не имеет возможности соскочить с паза. Кроме того шпилечная система значительно сокращает время усадки дома. Приступать к внутренней отделке можно сразу после высыхания бревна
С применением нагелей Финский профиль бревна перестает работать, бревно гуляет, появляются трещины в пазах бревен, паз расходится открывая доступ холоду. Ремонт такого дома возможен только с применением технологии «Теплый шов», что так же не дешево.
Применение шпилечной системы несколько увеличивает стоимость строительства, но это ни что по сравнению с экономией на конопатке и теплопотерях дома.
При производстве бревна с Финским профилем Мы еще на стадии проекта устанавливаем в стены дома шпилечную систему, благодаря чему точно знаем где и как будут проходить шпильки. Это позволяет в производственных условиях, идеально вертикально, просверливать отверстия под шпильки конкретного диаметра в нужных местах. Это позволяет значительно сократить сроки строительства улучшив качество сборки.
Из-за увеличившегося спроса на оцилиндрованное бревно с Финским профилем все больше строительных фирм предлагают свои услуги в этой сфере, не имея практики в работе с этим материалом. Многие предлагают сборку на нагеля, из-за незнания не отдают отчет своим действиям или же делают это намеренно удешевив свое предложение на фоне других предложений за счет качества. Ничего объщего со здоровой конкуренцией в этих предложениях нет, хотя стоимость может быть значительно ниже.
Зачастую, не понимая что параметры оцилиндрованного бревна с Финским профилем иные, нежели у оцилиндрованного бревна с лунным пазом, такие горе строители ошибаются еще на стадии проектирования, и в итоге возникают серьезные проблемы при сборке сруба, а иногда сборка бывает просто невозможна.
Нужен качественный дом который будет радовать Вас долгие годы? Обратитесь к Нам. Расскажем, покажем, посоветуем, построим!
