Растет неплохо, но и
проблем при ее выращивании решать приходится немало. Дело в том, что климат в
Сибири сложный, в частности, несмотря на майские периоды потепления до 25 и
более градусов, зачастую погода потом резко меняется, и приходит похолодание,
которое сопровождается ночными заморозками
. Наиболее сильный весенний заморозок был зафиксирован мной несколько лет
назад, когда в начале третьей декады мая ночью так похолодало, что к утру температура
упала аж до минус 9 градусов
!
Зная про все эти каверзы нашей погоды, я первым делом максимально стараюсь задержать развитие клубники ранней весной. Не отгребаю от нее мульчу из хвои, которая защищала клубнику зимой, не рыхлю, не поливаю, т.е. вообще стараюсь к ней не притрагиваться вплоть до середины мая, пока клубника, несмотря на все эти мои ухищрения, не начинает активно расти.
Но как только этот процесс активно пошел, я достаю из кладовки
заранее приготовленный и заблаговременно укладываю его в
полной готовности рядом с каждой грядкой клубники.
Теперь укрыть всю мою
небольшую плантацию клубники из 250 кустиков
не составит никаких проблем.
Вечером, когда ощущается явная угроза ночного заморозка, я просто расправляю
полосы укрывного полотна и накрываю ими грядки прямо сверху. Когда все под
руками, то на всю эту процедуру уходит минут 15-20. К счастью, в нашей
местности, несмотря на сильнейшие весенние ветра, как правило, вечером буйство
погоды прекращается, и укрывать можно даже в одиночку.
В таких случаях приходится или оставаться ночевать на даче,
или приезжать рано утром на следующий день освобождать укрытые грядки клубники
от защиты. В холодную погоду можно было бы и не убирать «укрывку», но у нас это
просто невозможно из-за сильнейших ветров. Порывы ветра все сорвут и раскидают
по всему огороду, а закреплять защиту очень крепко - смысла никакого нет.
Поэтому
утром я всегда полотно с грядок снимаю, собираю в компактный пучок (не
скручиваю), размещаю на краю грядки и прижимаю сверху от ветра металлическими трубками,
которые в свое время послужат колышками для высоких помидоров.
Исходя из опыта, могу заверить, что даже однослойной защиты, как правило, бывает достаточно. Конечно, в особо тяжелых случаях имеют место повреждения некоторых цветков (они потом чернеют), но это только единичные случаи.
А мне доводилось видеть поврежденную заморозком незащищенную плантацию клубники у соседей. Зрелище очень печальное. Отличные, крепкие, крупные, здоровые цветки – и все, как один, с почерневшими как смоль сердцевинами! На них уже никаких ягод не будет! А наверняка, поражено еще множество бутонов, из которых потом, если и вырастут, но только мелкие и уродливые ягодки! Сколько трудов пропало напрасно!
Поэтому я стараюсь не рисковать и закрывать все свои грядки
при наступлении малейшей угрозы заморозка
. Сигналом к началу поры, когда уже
нужно начинать клубнику укрывать, это появление самых первых зачатков цветочных
бутонов на кустах.
|
Клубника очень теплолюбивое растение, она повреждается весенними, осенними и даже зимними морозами в малоснежные зимы. Весенние заморозки по-разному влияют на степень поражения посадок клубники, все зависит от фазы развития цветка и от строения цветоноса. Кроме того разные повреждаются морозом в неодинаковой степени. Из поврежденных морозом цветков и завязей клубники вызревают плоды с поврежденными поверхностными клетками. Плоды покрываются пробковой тканью с трещинами и становятся не пригодными для употребления.
Степень повреждения клубники морозами можно определить путем осмотра растений. У клубники поврежденные морозом ткани становятся коричневого – бурого цвета, не поврежденные светло зеленого или серовато белого.
Поврежденные морозами посадки клубники требуют особого ухода, надо провести ранней весной подкормку посадок минеральными удобрениями не дожидаясь полного оттаивания почвы. Подкормка должна содержать 35-45 кг/га азота, столько же фосфора и калия. Посадки клубники надо хорошо поливать в течение лета и проводить удаление сорняков и рыхление почвы.
Если обнаружены полностью вымерзшие кусты клубники надо, как можно быстрее, восстановить посадки. Кусты клубники, у которых остались живыми, спящие почки могут отрасти, но при получении сильных повреждений с отмерзанием камбия и клеток корневища растения придется менять. То есть полностью заново.
В начале зимы, когда морозы уже наступили, а снег еще не выпал, клубника может повредиться морозом. Влияет на морозостойкость клубники влажность почвы, при низком увлажнении вследствие сухой осени, без дождей и отсутствии снежного покрова частично повреждаются листья. При температуре минус 8-9 градусов листья клубники повреждаются частично, часть корневой системы и сердечко мороз не тронет.
А вот при температуре минус 11-12 градусов подмерзает сердечко и корневая система, листья клубники вымерзают полностью.
Защитить посадки клубники от морозов можно, засыпав их сосновыми иголками, опилками, торфом и сухим навозом.
Можно засыпать опавшими листьями. Если посадка не большая, можно накрыть растения укрывным материалом.
Защита ягод от гниения
Ягоды будут здоровыми и чистыми, а сорняки не будут сильно расти, если в период массового цветения (начало мая) междурядья и промежутки между кустиками будут замульчированы резаной соломой, древесными стружками (на 2–3 см), опилками, мхом, опавшей сухой хвоей. Использовать для мульчирования скошенную траву, сено, листья не следует, так как они могут даже увеличить количество гнилых ягод. Через 1–2 недели после первых дождей стружка (солома) слеживается, препятствуя прорастанию сорняков и в то же время хорошо пропуская кислород и воду. Свежие опилки богаты дубильными веществами, препятствующими развитию гнилей. Однако мульча может способствовать накапливанию долгоносиков, слизней и др. вредителей. Поэтому после сбора урожая мульчу следует убрать.
Иногда мульчируют золой (на кислых почвах), которая содержит много калия, необходимого для питания растений. Зола имеет пылевидную структуру, поэтому ее перед внесением смешивают с 1/3–1/2 частью земли или торфа.
Мульчирование пленкой до посадки, широко распространенной в европейских странах и в Америке.
Подпорки. Для сохранения ягод от гниения в сырую погоду часто вместо мульчирования устанавливают специальные подпорки под цветоносы, так чтобы в период созревания ягоды не касались земли.
Доски. Если в хозяйстве есть старые доски, их аккуратно кладут на междурядья, пододвигая к кустам и приподнимая ягоды.
Если почва не замульчирована, то ее как можно чаще рыхлят, стараясь не повреждать корней земляники. Рыхление верхнего слоя почвы необходимо для аэрации почвы (улучшается доступ воздуха к корням и жизнедеятельность микрофауны в почве), для разрушения тонких капилляров в почве (по которым вода быстро поднимается вверх и испаряется), для разрушения почвенной корки (препятствующей увлвжнению почвы при поливе) и для подавления роста сорняков. В жаркую сухую погоду рыхление на какое-то время может даже заменить полив.
Рыхление проводят после дождя или полива, но только, когда поверхность почвы слегка подсохнет. Рыхление начинают рано весной - запаздывание с первым весенним рыхлением приводит к потере влаги в почве и снижению урожая. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят мелко - на 2–3 см, а в отдалении от них - на глубину 4–6 см. Особенно осторожно надо рыхлить молодые посадки. Осеннее рыхление плодоносящих растений проводят более глубоко, примерно на 6–8 см.
В междурядьях рыхлят культиваторами (ручными или механизированными), в рядках - ручными мотыгами.
Прополку сорняков проводят одновременно с рыхлением. На прополку 1 га вручную затрачивается 50–200 чел.-часов. При механизированной обработке почвы на 1 га затрачивается около 1–1,5 часа и требуется лишь немного ручного труда на прополку в самих рядках.
Относительно сроков и целесообразности применения для борьбы с сорняками гербицидов, в том числе из-за экологических соображений, нет единого мнения.
Обычно за сезон без использования гербицидов почву обрабатываю примерно 8 раз, при одновременном применении гербицидов - 3–4 раза: раз весной, 1–2 раза после уборки урожая и 1 раз осенью. Проводят как минимум три прополки - во второй половине мая, перед созреванием ягод и после окончания плодоношения (до начала августа).
Не уплотнять почву в проходах . Уход за растениями и сбор урожая связан с хождением, уплотнением почвы в проходах. Чтобы предотвратить уплотнение почвы, между грядками укладывают тонкие длинные доски. Они распределяют давление, сохраняя структуру почвы.
Окучивание
Одновременно с рыхлением проводят окучивание - подсыпают землю к оголившимся корням (не засыпая сердечка). Или, наоборот, слишком осевшие кустики раскапывают - сердечко должно находится на уровне почвы. Делают это обычно каждый год осенью или весной.
После сбора ягод подкармливают кусты фосфорно-калийными удобрениями и хорошенько полейте. Затем слегка окучьте кустики, чтобы у основания рожка начали образовываться новые придаточные корешки. В них - основа будущего урожая.
Расположение основной массы корней в верхнем пахотном слое (20–30 см) создает повышенные требования земляники к влажности почвы. В связи с этим и ввиду своей скороплодности земляника требовательна к поливам.
Так, недостаток влаги в почве во время цветения приводит к плохому завязыванию ягод, во время плодоношения - к измельчанию ягод и резкому уменьшению урожая, в осенний период - к резкому ослаблению закладки цветковых почек.
Сроки поливов (частота) определяются погодными условиями, время полива - влажностью почвы на глубине 20–30 см. Для того, чтобы брать «пробу» грунта с такой глубины и не травмировать растение, можно пользоваться самодельным буром. Изготовляют его из куска дюралевой трубы диаметром 25 мм. Снизу делают косой срез, сверху - рукоятку. В 25 см от конца среза вырезают окно длиной 15 см, чтобы можно было выдавливать землю. По вынутому грунту и определяется необходимость полива. Если почва в руках расыпается и сухая, полив необходим, если она слегка влажная - поливать не надо. Сырая почва говорит о переувлажненности почвы, очень вредном для земляники. Пользоваться буром долго не придется, потом уже на глаз будет видно о необходимости полива. Если листья в полдень поникают, листовые пластинки скручиваются вверх, - это верный признак необходимости полива.
Поливы, особенно в годы с малым количеством осадков, являются важным условием повышения урожаев земляники.
Сроки поливов (частота) определяются погодными условиями, время полива - влажностью почвы на глубине 20–30 см. Для того, чтобы брать «пробу» грунта с такой глубины и не травмировать растение, я пользуюсь самодельным буром. Изготовил его из куска дюралевой трубы диаметром в один дюйм. Снизу сделал косой срез. Сверху сделал рукоятку. В 25 см от конца среза вырезал окно длиной 15 см, чтобы можно было выдавливать землю. Получился легкий и очень удобный бур. По вынутому грунту и определяется необходимость полива. Причем этот способ пригоден для всех растений, кроме огурцов. Если почва в руках расыпается и сухая, полив необходим, если она слегка влажная - поливать не надо. Сырая почва говорит о переувлажненности почвы, очень вредной для земляники. Причем пользоваться буром долго не придется, потом на глаз уже будет видно о необходимости полива. Если почва, взятая с глубины 20–30 см, в руках рассыпается, полив необходим, если она слегка влажная, то воды в ней в норме.
Переувлажнение очень вредно для земляники (табл. 10.1). Оптимальная влажность почвы средне-суглинистого состава составляет:
| Варианты опыта |
1 |
1 |
| Без полива |
60,2 |
197,2 |
| 2 полива по 8 мм78,5 |
78,5 |
215,1 |
| 2 полива по 16 мм |
71,3 |
204,7 |
| 1 - однолетняя плантация Зенга Зенгана; 2 - двухлетняя плантация Аннелизе Поливы проведены до начала созревания. Полевая влагоемкость на глубине 30 см при 2 поливах в норме 8 мм повысилась с 80,4 до 88,6%, а при норме 16 мм - до 92,4%. Как видно, увеличение нормы не привело к повышению урожая. На легких же почвах практически никогда не образуется избытка влаги. |
||
Сразу после посадки в течение 7–10 дней почву поддерживают в увлажненном состоянии. Далее поливают раз в 4–5 дней (если нет дождей). Во время цветения и роста ягод - раз в неделю, лучше поливать в борозды или напуском по междурядьям. В период массового созревания ягод в прохладную погоду поливы прекращают, чтобы уменьшить долю загнивших ягод (рыхление прекращают с начала июня). При засухе обязательно поливают в теплую погоду в борозды между рядами. В очень жаркую погоду можно поливать дождеванием.
Поливают не часто (на легких почвах и загущенных посадках - чаще), но обильно (однако не более 15–20 л/кв.м), желательно при 15–20°, но не ниже 10° и теплой водой (не ниже 15°). При этом надо следить, чтобы вода не попадала на листья, цветки и ягоды (это уменьшит опасность развития грибных болезней).
Наблюдалось в Подмосковье, когда в жаркое сухое лето известный общий принцип полива - пусть реже, но обильней - не «срабатывал». Из-за жесточайшей засухи почва пересыхала уже на следующий день. Поэтому удача сопутствовала тем садоводам, которые поливали через 2–3 суток, а то и ежедневно.
Таблица 10.2 - Оптимальные сроки полива и подкормки земляники
* Особенно важен полив во время завязывания и созревания плодов; поливают раз в 7–10 дней (если нет дождей) напуском по междурядьям (лучше по бороздам), стараясь не смачивать листья.
** На кислых почвах, особенно легких, опрыскивают 2 раз сернокислым магнием (100–200 г/10 л).
*** Во время цветения и в начале роста завязей дают внекорневую подкормку микроэлементами или,хотя бы, раствором сернокислого цинка (10–20 г/10 л).
**** В августе полезна обработка раствором мочевины (30 г/10 л).
обильней - не «срабатывал». Из-за жесточайшей засухи почва пересыхала уже на следующий день. Поэтому удача сопутствовала тем садоводам, которые поливали через 2–3 суток, а то и ежедневно.
Недостаток влаги особенно ощущается в периоды:
Укоренения розеток после посадки,
- цветения-завязывания плодов (плохо завязываются плоды),
- начала созревания (ягоды измельчаются),
- после сбора урожая (розетки плохо укореняются),
- для лучшего роста усов и розеток, необходимых для размножения,
- после скашивания, осенью (резко ослабляется закладка цветочных почек),
- недостаток влаги в позднеосенний период значительно ослабляет выносливость растений в зимнее время.
Наиболее эффективны поливы с конца цветения до начала созревания ягод и в периоды, показанные в табл. 10.2. После сбора урожая, если нет дождей, поливают растения 3–4 раза.
Если органические удобрения внесены при закладке плантации в достаточном количестве (см. выше) и посадки замульчированы перегноем или торфом, то органики в принципе хватает на 2 года. Однако все же желательно подкармливать органическими удобрениями, особенно при многолетней культуре.
Потребность земляники в подкормках зависит от плодородия почвы, то есть ее состава и внесенных ранее удобрений, а также возраста земляники и продуктивности ее сортов. Земляника очень отзывчива на органические удобрения. Поэтому, по возможности минералку лучше заменять органикой (особенно учитывая, что анализы почвы большей частью не делаются).
Минеральные удобрения землянике требуются в небольших количествах, иначе она начнет «жировать» (образуется огромное количество листвы в ущерб плодоношению); исключение - ремонтантные сорта (у них повышенный «аппетит»). Достаточно дважды в месяц подкормить растения слабым раствором настоев коровяка, птичьего помета, конского навоза или травы. В магазинах можно приобрести в удобных канистрах готовые органические удобрения, например, Буцефал, Каурый, Радогор.
Жидкое удобрение вносят в бороздки между рядками, из расчета 1 ведро на 3–4 пог.м. Настоем поливают каждый кустик при посадке (после укоренения розетки) и после сбора ягод, а междурядья - также во время массового цветения.
Основные подкормки производить в следующие сроки:
Весной после обрезки старых листьев,
- в момент бутонизации (выдвижение цветоносов),
- после сбора урожая и обрезки старых листьев,
- в момент второй бутонизации (для ремонтантных сортов),
- после первого заморозка (для ремонтантных сортов).
Как минимум подкармливать следует после сбора урожая или, в крайнем случае, весной до цветения. В любом случае, когда есть возможность, после сбора урожая полезно внести непосредственно под кусты перегной слоем 1–3 см (но не засыпая сердечко).
Минеральные подкормки
Подкормка минеральными удобрениями особенно важна для высокопродуктивных, а также ремонтантных сортов. Дозы минеральных удобрений лучше определять по результатам анализа почвы.
Предлагаются разные сроки и дозы подкормок. В среднем можно рекомендовать вносить удобрения как указано в табл. 7.1 или (г /кв.м):
1-й год плодоношения
Март (как только оттает земля) - 20 г суперфосфата, 13 г сернокислого калия (Р 4 К 6). Март–апрель - 10 г сернокислого аммония (N 2).
Май - 4 г мочевины (в растворенном виде - 15 г/10 л воды/4 кв.м), 15 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия (N 2 Р 3 К 4).
Конец июля (после сбора урожая) - преимущественно азотными и калийными - 18 г натриевой селитры, 10 г суперфосфата, 11 г сернокислого калия N 3 Р 2 К 5).
В последующих годах плодоношения дозы азота можно увеличить на 20–30%, дозы калия уменьшить на 20%.
По другим данным (Д. Шокаева) удобряют так. При содержании в почве менее 7 мг/100 г почвы фосфора и менее 10 мг/100 г почвы калия за сезон нужно будет внести 1 кг азота (действующего вещества) на 100 м2, или 10 г/1 м2. При обеспеченности от 7 до 15 мг/100 г почвы фосфора и 10–20 мг/100 г почвы калия необходимая доза составит 700 г азота на 100 м2. В более богатых питательными веществами почвах достаточно в год внести 400–500 г азота на сотку. Примерно 1/3 дозы вносится ранней весной; следующая 1/3 должна поступать в виде подкормок в период роста плодов, лучше всего использовать для этого слабый раствор мочевины (10–15 г на 10 л воды); 1/3 - после сбора урожая.
Начиная со второго года плодоношения хороший эффект дают также 2–3-кратные некорневые подкормки слабым раствором мочевины путем опрыскивания по листьям, особенно с примесью очень малых концентраций микроэлементов. На серых лесных почвах и выщелоченных черноземах со слабокислой реакцией растения могут испытывать недостаток цинка.
Если содержание P 2 O 5 в почве не превышает 7 мг/100 г, общая годовая доза фосфора должна составить около 5 г действующего вещества на 1 м2. Если в почве содержится более 15 мг/100 г P 2 O 5 , достаточно внести с удобрениями 2–3 г действующего вещества фосфора. При промежуточном значении показателя обеспеченности почвы вносимая доза должна быть в середине данного интервала.
Ремонтантная земляника и некоторые высокоурожайные сорта садовой земляники требуют большего числа подкормок.
Дозы жидких подкормки настоем: 1 часть чистого помета заливают 100 частями воды и держат 2–3 суток при комнатной температуре. Подкармливают через 7–10 дней (с последующим поливом чистой водой), но не реже 3 раз за сезон.
Перед каждой подкормкой за 30–40 мин растения поливают под корень, стараясь не замочить листья и сердечки. Удобрения, особенно азотные, не следует применять в жаркую сухую погоду. Удобрения, содержащие хлор, для подкормок вообще не применяют. Мочевина подщелачивает, поэтому ее применяют, когда почва кислая (рН не более 5,5).
К основному удобрению полезно добавлять магниевые и микроудобрения. На землянике отмечено положительное влияние на усиление ферментных процессов и зимостойкость внесения сернокислого цинка - в почву 0,5–1 г/кв.м или опрыскивание 10–20 г/10 л.
Н.Ганзюков, (Воронеж. обл.) советует подсыпать по 1 ст. ложке золы на куст, 5 раз: когда растает земля, перед цветением, в момент цветения, после сбора урожая, в сентябре.
После скашивания листьев сразу же хорошо подкармливают, особенно азотным удобрением. Однако даже небольшой избыток азота в это время вредит растениям больше, чем его недостаток. Существенно способствует зимостойкости калий, но в балансе с другими питательными веществами.
Внекорневая подкормка
Она очень полезна, в особенности при обнаружении признаков голодания растений - см. «Удобрения».
По данным [Х. Мюллер] значительные прибавки урожая дает опрыскивание листьев растворами солей в концентрациях: 1% калия, 0,12% борной кислоты и 2% суперфосфата.
| Элемент | Удобрение | г/10 л воды | Особенности |
| Азот |
Мочевина |
20–100 | |
| Фосфор | Простой суперфосфат | 300 | |
| Калий | Сернокислый калий | 100 | |
| Магний |
Сернокислый магний | 200 | |
| Железо |
Железный купорос | 50–100 | По листьям |
| Бор |
Борная кислота | 10–18 | I раз - после цветения |
| « | Бура | 15–25 | II - во время роста плодов |
| Медь |
Сернокислая медь (Медный купорос) |
2–5 100 |
По листьям, 2-10 л/кв.м По спящим почкам |
| Цинк |
Сернокислый цинк | 5–10 | По листьям |
| Марганец |
Сернокисл. марганец | 5–10 | То же |
| « | Марганцовокислый калий |
2–3 | « |
| Молибден |
Молибденовокислый аммоний |
1–3 | « |
| Кобальт |
Сернокислый кобальт | 0,5–1 | « |
| Более слабые растворы (нижний предел указанных доз) используют при опрыскивании молодых, нежных листочков | |||
На песчаных почвах нередко возникает дефицит бора, а при переизвестковании (известь при посадке вообще лучше не вносить) - дефицит марганца и цинка. В таких случаях один раз за сезон надо опрыскивать растения слабым раствором борной кислоты, марганца или Цитовитом (с полным набором микроэлементов).
Для усиления цветения и завязывания ягод обработать раствором борной кислоты (на ведро воды на кончике ножа порошка борной кислоты). Повышение устойчивости к болезням и вредителям, а также прибавку уражая (по данным [Х. Мюллер] до 33%) дает опрыскивание листьев (только при нормальной влажности почвы) раствором, содержащим 1% мочевины, 3% суперфосфата и 1% бордоской жидкости.
М.Шило (Беларусь) для увеличения урожайности дважды, в начале цветения и во время роста завязей дает внекорневую подкормку раствором (1–2 г на 10 л воды) сернокислого цинка. Для лучшей закладки цветочных почек в августе опрыскивают растения раствором мочевины (30 г/10 л воды).
Несмотря на то, что большинство сортов земляники самоплодны, она требует дополнительного опыления, особенно в неблагоприятную погоду. Это улучшает качество ягод (меньше уродливых) и повышает урожай.
Кроме привлечения пчел, шмелей, для искусственного опыления цветков используют кисточку-пуховку, обрабатывают растения во время цветения азотнокислым кальцием (30 г/ 10 л воды).
При выращивании в теплицах придется также проводить искусственное опыление земляники. Это можно делать вручную, при помощи мягкой кисточки 2–3 раза в течение дня.
Особенности обрезки, техника обрезки
О сроках обрезки усов для получения посадочного материала - « ».
Усы истощают плодоносящую плантацию - урожайность снижается, ягоды мельчают, плети мешают обработке почвы. Заметнее повышает урожай и ускоряет развитие кустов периодическое (не менее четырех раз за сезон) удаление усов, особенно на первой стадии развития (пока они не длиннее 10 см). По крайней мере усы срезают дважды за сезон - в конце июля и начале сентября.
Садовод должен знать, что если удалить цветоносы, усиливается образование усов. Удалить усы - усиливается плодоношение на следующий год.
Конечно, на урожай будущего года сказывается тщательное удаление усов у каждого отдельного растения. В междурядьях удаляют все усы путем мотыжения или плоскорезом Фокина. В самих рядках (строчках) и на расстоянии 10 см по обе стороны от них укоренившиеся розетки оставляют. Это позволяет обработку почвы в междурядьях проводить тракторным культиватором, а около рядков - мотыгой.
Молодые растения сортируют на готовый посадочный материал классов качества А и Б (см. выше « ») и при необходимости (ранняя обрезка, слабые розетки с корешками длиной 1–2 см) - материал для пикирования. Растения не должны иметь признаков поражения болезнями и вредителями. Невысокие, коренастые растения лучше укореняются и развиваются быстрее, чем вытянутые, жирующие, светло-зеленые растения.
На плантациях, где ценно каждое молодое растения,
их обрезают вручную. Усы обрезают острой лопатой, длинным ножом, плоскорезом Фокина или старой косой. Затем выкапывают вилами, стараясь не повредить корни розеток.
В больших хозяйствах применяют разные устройства, например механизированный усорез (рис. 10.1). При этом способе, часть молодых растений (10–15%) уничтожается.
Рисунок 10.1 - Схема работы механизированного усореза
При использовании механизмов в первый год фрезы усореза устанавливают на ширину рядков (полосы растений) около 25 см, а в последующие годы - 30 см (см. рис. 10.2). После обрезки усов фрезой усореза, лопатой, острым ножом (или косой) их сгребают с междурядий и компостируют или частично используют для размножения.
Отделение и очищение молодых растений проводят в тени. Обычно можно рассчитывать на получение 35 достаточно сильных растений с каждого уса, что составляет примерно 20–25 штук с 1 кв.м маточной плантации.
При очистке ползучие стебли обрезают очень близко к молодым растения. Одновременно удаляют завядшие и поврежденные листья. Корни не укорачивают.
Ширина рядков в первый год плодоношения
Ширина рядков во второй год плодоношения
Рисунок 10.2 - Ширина рядков земляники после обрезки усов
Листья земляники живут в среднем около трех месяцев и к этому моменту становятся старыми, начинают отмирать, постепенно заменяясь новым поколением.
Для профилактики распространения вредителей, вирусных и грибных болезней весной (март–начало апреля) сгребают граблями или жесткой метлой, срезают (срывают), выносят за пределы участка или сжигают сухие, отмирающие и поврежденные инфекцией листья, после чего почву поливают и рыхлят.
Рост листьев продолжается с марта по июль. Для профилактики распространения вредителей, вирусных и грибных болезней уже в конце июля – начале августа, старые листья (когда в них накапливается белая, бурая и угловатая пятнистости) удаляют. Однако надо помнить, что массовое отмирание листьев осенью способствует образованию мульчи, которая предохраняет корневую систему земляники от повреждения морозами зимой. Поэтому листья удаляют весной (март–начало апреля) - сгребают граблями или жесткой метлой, срезают (срывают), выносят за пределы участка или сжигают сухие, отмирающие и поврежденные инфекцией листья (класть в компост их не рекомендуется), после чего почву поливают и рыхлят. При прочистке земляники не рекомендуется собрать листья граблями, так как можно повредить молодые листочки и цветковые почки. Кроме того, при прочесывании крошатся старые листья, что приводит к распространению болезней. После удаления старых листьев для профтлактики опрыскивают настойками перца, чеснока или табака с добавлением мыла, а если наблюдаются признаки болезней - соответствующими препаратами.
Используя хорошую регенеративную способность земляники и наличие спящих почек на корневище, можно срезанием надземной массы куста на уровне почвы - восстановить корневую систему. После срезания надземной части кустов земляники происходит ее отрастание из покоящихся почек корневища и интенсивное образование молодых корней. Образование мощной корневой системы обусловливает и хорошее развитие молодых растений, которые после этого приобретают «омоложенный» вид.
Однако следует отметить, что отрастание срезанных кустов земляники может происходить лишь у тех растений, у которых в покоящихся почках корневища произошли определенные качественные превращения. У молодых же растений, которые цвели в первый раз, образовавшиеся почки стебля этих превращений еще не прошли.
Скашивание листьев после уборки урожая имеет преимущества и недостатки.
Существенным преимуществом является то, что скашивание позволяет легко и существенно очистить плантацию, сжигая скошенные листья вместе с вредителями и возбудителями болезней. Однако, численность земляничных клещей снижается незначительно, так как они обитают в молодых неразвернувшихся листочках, которые не срезаются при скашивании.
Противники скашивания утверждают, что после него до конца осени образуется недостаточная масса листьев для защиты цветочных почек в зимний период. Поэтому скашиванию должна сопутствовать дополнительная защита от мороза.
Нет достоверных данных о повышении урожайности при скашивании. Поэтому целесообразность скашивания учитывается в конкретных условиях. Оно может быть полезным на плантациях второго и третьего года плодоношения, особенно жирующих и зараженных болезнями и вредителями. На плантациях, за которыми обеспечен хороший уход, особенно при угрозе замерзания, скашивание может быть излишним. Не следует скашивать в засушливые годы.
По данным Московской опытной станции, скашивание листьев у земляники после уборки урожая не дало положительных результатов, поэтому не рекомендуется применять этот прием в условиях средней и северной полосы России. Но в условиях южных областей - Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области и т. д., где вегетационный период более длинный и растения до осени успевают нормально развиться, скашивание листьев земляники в летнее время вполне оправдывает себя.
Скашивание проводят как можно раньше (!) после сбора урожая второго плодоношения (не позже, чем через 2 недели). Листья земляники срезают на высоту примерно 4–6 см от уровня почвы (не ниже 2 см). Сразу же землянику обильно поливают и подкармливают. Раннее скашивание листьев (начало июля) снижает развитие усов, зато лучше освобождает участок от болезней и вредителей. Необходимо помнить, что скашивание не рекомендуется для поздних и повторно плодоносящих сортов, так как они не имеют достаточно времени на реабилитацию до наступления зимы.
Ради раннего скашивания можно и пренебречь последним сбором ягод, который обычно бывает небольшим, в особенности у ранних и средних сортов.
После скашивания сразу обязательно поливают, подкармливают и опрыскивают посадки против болезней и вредителей (если заметны признаки повреждения растений земляничным клещом, опрыскивают раствором Карбофоса. Если в клубнике прописался почковый клещ, то для борьбы с ним используют агровертин, настой чеснока или шелухи лука или конопли, а против мучнистой росы - кальцинированную соду (50 г на ведро воды).
В целях профилактики обрабатывают участок 1-процентной бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). Такой «душ» не повредит и несрезанной клубнике.
Весенние заморозки, зимние морозы, признаки подмерзших растений, восстановление подмерзших плантаций
Земляника не отличается зимостойкостью - хорошо зимует лишь под снежным покровом. Снижение температуры в позднеосенний период до -10°С и в начале весны до -7°С при отсутствии снежного покрова вызывает подмерзание растений, а понижение до -15°С - их гибель. Землянике могут повредить как зимние морозы, так и поздние весенние заморозки.
Кроме проведения мер по защите, снижает эту опасность использование более морозоустойчивых сортов: Комсомолка, Новинка, Поздняя Загорья, Фестивальная, Обильная, Внучка, Идун, Мысовка и др.; наименее устойчивые - Саксонка, Луиза, Маршал, Рощинская и др.
Цветки земляники замерзают уже при температуре минус 1,5-2°. При этом заметно почернение цветоложа. При частичном повреждении цветков заморозком появляется много деформированных ягод. Несколько меньше страдают от заморозков сорта (например Зенга Зенгана), цветки которых частично закрыты листьями.
Для защиты от поздних весенних заморзков помогает укрытие растений (особенно в период цветения и образования завязей) лутрасилом или др. материалом, дождевание (или обычный полив, так как разность сухой и сырой почвы может достигать 4°) цветущих растений или дымление. Для дымления используют материалы, дающие много дыма (влажный торф, траву, старые автопокрышки и др.), - их накладывают на костер из дров. Применяют также выпускаемые промышленностью дымовые шашки, переносные печки, воздухоподогреватели с вентиляторами, дождевальные установки.
Наиболее часто у растений земляники подмерзают листья. При более сильных (ниже минус 7°) и продолжительных морозах без снежного покрова страдают и корни. Защита их снегом или какими-либо другими средствами имеет большое значение.
И надо как можно чаще - каждые два–три года - возобновлять посадки, тем более, что с очередным сезоном, в силу биологических особенностей, кустики как бы приподнимаются над поверхностью почвы. По этой причине двух–трехлетние растения обязательно присыпают на зиму трёхсантиметровым слоем рыхлой почвы, иначе они неминуемо потеряют зимостойкость.
В первую очередь от мороза погибают старые листья. Молодые же, развившиеся в осенний период, являются наиболее устойчивыми и во многих случаях сохраняются зелеными и жизнедеятельными до весны. Однако очень часто бывает, что растения, полностью потерявшие в зимнее время зеленые листья, весной развивают новые листья и плодоносят, если у них не повреждены морозами стебли и цветочные почки.
Под покровом снега земляника хорошо зимует (при температуре не ниже минус 30–35° и слое снега не менее 20 см). Но бывает, что в ноябре температура опускается до минус 20–35°, а снега еще мало. В таких условиях земляника вымерзает. Бывает, что в ноябре температура опускается до минус 25–35°, а снега еще мало. В таких условиях земляника вымерзает. Опасны также временные оттепели, при которых снежный покров становится тонким.
Рекомендуется после замерзания почвы на глубину 3–5 см (чтобы растения не выпревали) замульчировать почву короткосоломистым навозом (примерно 1 кг/кв.м), резаной соломой, опилками, торфом, картофельной ботвой, или набросать на растения старый укрывной материал, а сверху - хворост (из обрезанных веток яблони, смородины и др.) для снегозадержания. Весной навоз, торф и т.п., служившие для укрытия, заделывают в почву. Надежный способ - защита древесными стружками. Осенью, спустя 1–2 недели после укоренения розеток, междурядья и землю вокруг растений засыпают стружками слоем 8–10 см. Перед выкопкой старых растений мульчу сгребают и закладывают в компост. Для лучшего разложения оставшейся в почве стружки под вспашку вносят двойную дозу азота.
В будущем подбирать более зимостойкие сорта, вовремя завершать посадки.
Для снегозадержания необходимо проводить меры по защите от ветра.
Закончить работы по посадке нужно в августе, иначе молодые посадки зимой вымерзают наполовину даже при мягкой зиме. Сажать лучше только хорошо развитые розетки. А более слабые тоже заботливо готовят к зиме на грядке-рассаднике. Их рассаживают весной,ближе к концу апреля. Часть из них уже летом даст средний урожай крупных ягод.
Прошлогодние листья бурые, новые образуются с опозданием. В пазухах отдельных листьев заметны живые почки. Ткани рожков разных оттенков, бурые. Корни бурые, но отрастают новые. - Растения еще жизнеспособны. Имеет смысл их сохранить, обеспечив хороший уход (рыхление, умеренная влажность, удаление старых листьев и сорняков, оптимальные густота и освещение). К основанию каждого стебля подсыпать перегнойную почву, способствуя образованию новых корней. В течение вегетации восстановить плантацию за счет укоренившихся розеток.
Листья засохшие или бурые, новые не образуются, ткани рожков на срез бурые, почки в пазухах листьев бурые, корни темно-окрашенные, молодые не отрастают. Кусты легко выдергиваются из почвы. - Растения подлежат выкорчевке.
Внимательно осматривая землянику, сухие, мертвые кусты выбрасывают, а живые подкармливают: 1–1,5 кг навоза и 1 спичечный коробок нитрофоски на ведро воды на каждые 2–3 кв.м плантации. Такую подкормку вместе с поливом повторяют не менее 4–5 раз за лето.
В течение всего сезона рыхление, прополка и своевременный полив - это главное в уходе. Глубина рыхления 3–5 см, чтобы не повредить корни.
В этом сезоне усы не удаляют, и создают наилучшие условия для их роста. Часть усов направляют на места погибших кустов, а часть - на свободные места в междурядьях для получения рассады на новые посадки. Почву при этом рыхлят и обильно увлажняют, а узел с розеткой сверху присыпают влажной почвой. Когда на усе одна, самое большее две розетки, его прищипывают - рассада будет сильнее.
Раннему созреванию ягод способствует создание защиты от ветра. Как уже указывалось в разделе о посадке, одним из вариантов защиты земляники от ветра является посадка ее между рядами кустов смородины. В начале цветения можно также устраивать щиты в виде парниковых рам, которые устанавливают под прямым углом к направлению основных ветров. Использование рам особенно целесообразно в тех хозяйствах, где ко времени установки щитов (с начала до середины мая) освобождаются рамы от парников. Помимо ускорения созревания, этот способ позволяет повысить (до 15%) урожай.
Защитные насаждения. На больших плантациях участки предварительно разбивают на кварталы площадью 3–4 га. Длинные стороны кварталов распологают поперек поперек направления господствующих осенне=зимних ветров. Ряды посадок земляники распологают вдоль длинных
сторон кварталов. В каждом квартале намечают поля севооборота. По границам кварталов и севооборотов прокладывают дороги и закладывают полосы из деревьев и кустарников для защиты от действия ветров и снегозадержания. Лесополосы создают 3–4 рядные с расстояниями между рядами 1,5 м и растениями в ряду 0,5 м. Тополь, березу, ясень высаживают двумя рядами, чередуя с рядами рябины, яблони-китайки и одним рядом кустарников (ирга и др.).
Для защиты земляники до разрастания лесополос применяют кулисы из вишни, сливы и ягодных кустарников. Кулисы из высокостебельных однолетних растений (кукуруза, подсолнечник и др.) создают поперег направления ветров, через каждые 9–10 м. Кулисные растения высевают в начале июня в 3–4 ряда с расстоянием 25 см между рядами. Всходы прореживают так, чтобы растения были на расстоянии 15–20 см друг от друга. При этом проводят рыхление и удаление сорняков. На зиму стебли оставляют для снегозадержания.
11. Приёмы улучшения качества ягод >
Каждую весну садоводы сталкиваются с заморозками. В начале весны у растений подмерзают лишь кончики листьев, что не сильно на них сказывается. Клубника после этого, обычно, хорошо выправляется. Особенно, если был выбран морозоустойчивый сорт. Но если заморозки случаются во второй половине мая или в начале июня, то могут причинить значительный вред растениям. Именно такие заморозки могут стать причиной низкого урожая в будущем.
Даже небольшие заморозки - всего 3-5 градусов ниже нуля, продолжаются несколько часов ранним утром, могут стать губительными для раннего урожая клубники. Весенние заморозки по-разному влияют на степень поражения посадок клубники, все зависит от фазы развития цветка и от строения цветоноса. Кроме того, разные сорта клубники повреждаются морозом в разной степени. Из поврежденных морозом цветков и завязей клубники вызревают плоды с поврежденными поверхностными клетками. Плоды покрываются пробковой тканью с трещинами и становятся не пригодными для употребления. При температуре минус 8°С частично повреждаются листья клубники, корневую систему и сердечко такой морозец не тронет. А вот при температуре минус 11 и более градусов подмерзает сердечко и корневая система, листья клубники вымерзают полностью. Степень повреждения клубники морозом можно определить путем осмотра растений. Поврежденные холодом ткани становятся коричневого или бурого цвета. Клубника, пострадавшая от заморозков, требуют особого ухода. Необходимо провести подкормку посадок минеральными удобрениями. Подкормка должна содержать 35-45 кг/га азота, столько же фосфора и калия. Кусты клубники, у которых обнаружатся сильные повреждения камбия и клеток корневища, лучше заменить на новые.
Защитить посадки клубники от морозов можно, засыпав их сосновыми иголками, опилом, торфом или сухим навозом. Утепление пленкой - еще один действенный способ. Только он не очень практичный: нужно покупать широкую толстую пленку, накрывать клубнику под вечер, а утром снимать. В ЭТОЙ статье перечислены мероприятия, которые также помогут защитить растения от заморозков.
Один из самых современных, практичных, удобных и действенных способов защиты клубники от заморозков - ее покрытие агроволокном. Полотна агроволокна необходимо приобрести белого цвета. Их ширина, примерно, должна быть в полтора раза больше ширины грядки с клубникой. Накрываются грядки методом укладывания материала на кусты сверху. Агроволокно укрепляется по краям грядок от ветра. Клубнику можно накрывать уже в начале апреля, а снимать - когда пройдут майские заморозки. Плюсы этого материала в том, что он легкий, может использоваться в течение нескольких лет и не препятствует опылению цветов.
Клубника (хотя вернее называть её мускатной земляникой) - растение, которому для развития и плодоношения нужны тепло и влага. При недостатке влаги она быстро засыхает, а при низких температурах корни легко заморозить - и если проблему с засушливостью решить несложно, то разобраться с заморозками сложнее. Особенность клубники в том, что зимние холода она переносит гораздо легче, чем весенние перепады температур. Правда, успешно пережить холода растение может только в том случае, если зима будет снежной (или не слишком холодной - при −40 ягода без укрытия не вырастет). Иначе земля промерзает, а вместе с землей промерзают корни растения, обеспечивая ему быструю гибель.
Прежде, чем ответить на вопрос, какие заморозки выдерживает клубника весной, нужно определиться, о каком именно периоде весны идет речь. До того, как окончательно начнет теплеть и снег полностью сойдет, ягоде, по сути, ничего не угрожает.
Клубника
Весной, после того, как снежный покров сошел и ягода окончательно «пробудилась», клубника выдерживает заморозки до −10 градусов, и только в том случае, если это растение сильное и хорошо развитое. В противном случае оно легко может погибнуть - как целиком, начиная с корней, так и только цветы.
В целом, если зимой или поздней осенью ягода нормально переносит мороз под слоем снега, то клубника и заморозки весной (или ранним летом) несовместимы.
Время цветения - период, в течение которого растение очень уязвимо. Первые цветки появляются в конце апреля-начале мая, то есть именно в то время, когда погода достаточно капризна, и может внезапно начаться похолодание. При весенних заморозках вероятность того, что растение погибнет при небольшой минусовой температуре, минимальна. Особенно опасно это именно для цветов и небольших завязей - максимальная температура, которую они могут выносить, составляет −3-4 градуса.
Правда, даже если замерзать начнут все цветы, но корни, листья и усы останутся целы, процесс плодоношения вполне может начаться повторно - возможно, что в этот же год. Однако урожай, разумеется, будет гораздо меньше, чем мог бы быть.
Поскольку весенние заморозки для клубники представляют немалую угрозу, нужно заранее позаботиться о том, чтобы обезопасить растения.
Клубника в заморозках
Самый простой способ спасти ягоду от неожиданного похолодания - заблаговременно укрыть. Поскольку укрывать клубничные кусты на зиму нет необходимости (если среднезимняя температура выше 30-40 градусов), делать это нужно весной, после схода снега. Впрочем, укрыть на зиму их тоже можно, особенно если снега зимой выпадает мало, - желательно использовать для этого натуральные материалы, такие как сено, опилки, хвоя.
Особенность весеннего укрытия в том, что закрывают кусты только на ночное время, а на день - освобождают, чтобы они получали свободный доступ к воздуху и свету. Поскольку днем температура воздуха выше, опасность замерзнуть растениям не угрожает.
Укрывать растения весной можно:
Плюс агроволокна в том, что оно свободно пропускает воздух, поэтому накрытые им растения можно не открывать на день, а закрыть полотнищем в середине апреля и открыть, когда температурный режим выровняется.
Агроволокна
Есть и другие способы. Так, отдельные садоводы предпочитают окуривать кусты дымом. Для этого делают следующее:
Размеры костров определяются индивидуально. Считается, что большого костра в полтора метра хватает на одну сотку земли. Однако поскольку клубника обычно растет небольшими грядками, лучше сделать несколько более мелких кострищ и расположить их так, чтобы дым охватывал всю гряду с клубникой.
Перед тем, как начать окуривание, нужно убедиться, что ветер дует в нужную сторону. Вместо костров можно использовать дымовые шашки.
Важно! Задымление необходимо начинать ночью или поздно вечером, то есть когда температура падает.
У этого способа есть свои недостатки:
Клубника
Еще один, более безопасный, способ борьбы с заморозками - полив теплой водой или дождевание. Так как температура почвы за ночь опускается всего на несколько градусов, чтобы не допустить замораживания, достаточно поднять её на эти же несколько градусов.
Дождевание - это полив земли теплой водой с целью получения пара при испарении. При применении этого метода именно пар не дает земле замерзнуть.
Чтобы использовать этот способ, необходимо следующее:
Поливать необходимо не сами кусты, а землю под ними. Работает этот способ за счет того, что теплый воздух легче, чем холодный, и потому образовывающийся пар какое-то время будет служить естественной защитой от потоков холодного воздуха.
Важно! Способ подходит только для безветренной погоды.
Применять дождевание, как и окуривание, можно в качестве временной меры, а для более длительных заморозков лучше все же использовать укрывной материал.
Поскольку нежданные заморозки могут случиться не только весной, но и ранним летом, к ним тоже стоит быть готовым - так, если дневная температура ниже нормы, вероятнее всего ночью ударит холод.
Обратите внимание! Если прогноз обещает температуру ноль градусов или выше, о растениях можно не беспокоиться.
Так что за аномальными изменениями суточной температуры воздуха лучше следить. При заморозках летом защищать растение можно теми же методами, что и весной - укрытием, окуриванием, дождеванием. В целом, поскольку вряд ли столбик термометра опустится ниже нуля, можно обойтись дождеванием, которое неплохо подходит для температуры до −5 градусов (в принципе, такую температуру ягода вполне терпит и без специальных мероприятий).
Однако для большего удобства лучше все же сохранить пленку или рулон агроволокна до середины июня, поскольку именно укрывание является наиболее удобным способом из всех, перечисленных выше.
Чтобы лучше защитить растения от внепланового похолодания, перед тем, как укрыть их пленкой, можно предварительно полить землю теплой водой.
Если кусты все же не выдержали холода, можно попытаться их реанимировать. Разумеется, зависит все от степени поражения - если промерзли корни, то лучшее, что можно сделать - это посадить клубнику заново.
Посадить клубнику заново
Однако в некоторых случаях можно попробовать спасти клубнику.
Сажая садовую клубнику, необходимо помнить о том, что она не относится к числу морозостойких растений. Чтобы получить хороший урожай, придется не только следить за тем, чтобы она не заболела, но и за погодой - по крайней мере до тех пор, пока завязи не станут достаточно крупными.
