.jpg)
Если еще тогда, когда огород был только в проекте, вы составили список овощей, которые хотели бы иметь на своем столе, то теперь настало время, чтобы внести в него коррективы и оставить в нем только те, которые можно, не затрачивая колоссальных усилий, вырастить на огороде. (Совсем не обязательно вычеркивать все, что оказалось неподходящим или проблематичным для культивирования в вашей климатической зоне. Напротив таких культур поставьте пометку «Пока отложить», возможно, наступит время, когда для этой группы овощей вы построите теплицу или придумаете что- то еще.)
Итак, еще один блок принципиальных проблем разрешен, настал момент вплотную заняться планированием огорода. Здесь уместно заметить, что воспользовавшись современными системами связи, в частности Интернетом, вы можете получить готовое решение и останется только привязать план к конкретному участку. Если по каким-либо причинам (например, вы еще не приобрели компьютер, не провели телефонную линию или просто не владеете компьютерной грамотой и др.) вам покажется неуместным использование сухих технологий в таком живом деле, как огородничество, или если вы предпочитаете по старинке бумагу и карандаш, то действуйте следующим образом.
1. Начертите план своего участка, нанесите на него все, что на нем уже есть, — дом, гараж, сарай и то, что вы намерены обязательно сохранить, например плодовые деревья, миксбордеры, бассейн и пр. В результате вы получите своеобразную матрицу, форму, которую предстоит наполнить содержанием. Советуем сделать несколько копий плана. Тут уж воспользуйтесь сканером и принтером, чтобы не корпеть, старательно перерисовывая все кружочки и квадратики (чем нуднее работа, тем быстрее она надоедает).
2. Разбейте участок на функциональные зоны (эта рекомендация особенно актуальна для тех, кто осваивает участок, как говорится, с нуля), что поможет вам определить, какую площадь вы сможете отвести под каждую из них (под дом, хозблок, сад, огород, детскую или спортивную площадку, зону барбекю и отдыха). Для большей точности укажите и тень, которую станут давать имеющиеся или будущие строения. Вы получите реальную картину, на которой будут обозначены участки, освещенные солнцем частично или в течение всего дня, находящиеся в полутени или в полном мраке. Это поможет рационально разместить овощные культуры.
Чаще всего люди воспроизводят на своем участке то, что они где-то уже видели и пришли в такой восторг, что решили непременно и у себя завести нечто подобное. Слепо подражать даже великолепным образцам все-таки не стоит, поскольку все настолько индивидуально, что то, что «работает» в одном месте может оказаться чуждым в другом.
3. Займитесь непосредственно планированием огорода. Поверьте, что это залог успешного огородничества. Вот тут и начинается самое трудное, поскольку необходимо учесть и освещенность, и наличие источника воды, и рельеф и пр. Здесь мы опять позволим себе напомнить вам о современных технологиях, если вы в ладу с компьютером. Если нет, то задачу облегчит такой прием: нарежьте из бумаги кружочки, квадратики, прямоугольники и тому подобные геометрические фигуры, которые будут символизировать грядки, траншеи и др. На каждой из них напишите название овощной культуры и предмета (например, компостный ящик, бочка для воды и пр.), которые непременно должны находиться на территории огорода. Имея под рукой план, начните размещать на нем ваши условные грядки и все остальное. Передвигать их по плану гораздо приятнее, чем многократно перерисовывать план или бегать по огороду с лопатой, пытаясь воспроизвести план на местности.
При этом помните, что:
✓ редис, укроп, салат не требуют отдельных грядок. Они неплохо себя чувствуют в роли уплотнителей, например капусты или моркови, между рядами которых их можно посеять;
✓ свеклу, репу, листовую горчицу следует высаживать по обеим сторонам грядок, занятых другими культурами;
✓ вьющиеся растения (фасоль, горох, бобы) хороши как бордюры, причем непременно с северной стороны, чтобы не затенять другие посадки;
✓ тыкву, кабачки и патиссоны можно выращивать на специально отведенном под них участке или в конце грядок (но ни в коем случае не на компостной или навозной куче).
4. Сажайте исключительно те овощи, которые были запланированы. При этом вам надо вычислить, сколько и каких культур сажать, сколько гряд подготовить. Главный критерий — потребности вашей семьи. Кроме того, надо учесть и такой момент: сколько человек в вашей ячейке общества (ведь понятно, что для одного-двух человек потребуется меньше овощей, чем для шести-семи), а также урожайность тех или иных огородных культур с единицы площади.
Среднегодовые нормы потребления овощей в расчете на одного человека Внеся ясность и в этот вопрос, остается только определить, хватит ли для всего места на огороде. Не исключено, что придется отказаться от некоторых овощей и смириться с необходимостью покупать их на рынке или в магазине. Но не стоит расстраиваться, потому что приобретая опыт и навыки ухода за растениями, обработки почвы, вы сможете, не увеличивая, а уменьшая площадь, отведенную под те или иные культуры, добиваться больших урожаев. Вот тогда и наступит момент вернуть на грядки все то, чем сейчас пришлось пожертвовать. А пока надо выбрать, что оставить, в связи с чем предлагаем руководствоваться такими соображениями:
✓ основными критериями должны стать условия, которые имеются или могут быть созданы на участке, и природно-климатическая зона, в которой он расположен. Отсюда следует, что кандидатами на выбывание должны стать культуры, выращивание которых потребует значительных усилий. Например, без обогреваемой теплицы на севере невозможно выращивать теплолюбивые растения, поэтому надо отдать предпочтение холодостойким овощам;
✓ учтите, что легче подобрать растения именно для вашего участка, чем неимоверными усилиями заставить плодоносить в тени растение, требующее много света.
Завершив еще один предварительный этап, можно вернуться к плану, расположить на нем грядки, предварительно обозначив на квадратиках и прямоугольниках культуры, которыми они будут заняты. На рисунках 1, 2 представлены два варианта размещения огородных культур на участках разной площади. Вы можете воспользоваться ими или разработать собственный план.
Рисунок 1 . Примерная планировка огорода площадью 3 сотки: 1) кукуруза; 2) подсолнечник; 3) садовая земляника; 4) лук-батун; 5) многолетние овощи; 6) тыква, арбуз, дыня; 7) емкость для воды; 8) парник; 9) высокая грядка; 10) компостная куча; 11) главная дорожка; 12) огурцы; 13) капуста; 14) фасоль, горох, бобы; 15) лук на репку, чеснок; 16) свекла, морковь, репа, брюква; 17) помидоры; 18) ранний картофель; 19) поздний картофель
.jpg)
Рисунок 2. Примерная планировка огорода площадью 1,5 сотки: 1) кукуруза; 2) садовая земляника; 3) многолетние овощи; 4) тыква, кабачки; 5) картофель; 6) капуста; 7) огурцы; 8) ранний картофель; 9) помидоры; 10) морковь, свекла, репа, брюква, редька
Под различные культуры отведена определенная площадь (табл.).
Площадь, требуемая при выращивании овощных растений
Метод Миттлайдера вполне приспособлен для ведения хозяйства на садовом участке в 6 соток. Чтобы обеспечить себя овощами, семье из четырех человек достаточно будет 1,5 сотки земли, столько же земли и потребуется, чтобы вырастить 600 - 700 кг картофеля.
Снимите дерн, сройте бугры и засыпьте ямы. Буквально «вытрясите» от корней и корневищ многолетних сорняков всю площадку и разделите ее на отдельные полоски, соответствующие узким длинным грядам шириной 45 см с широкими проходами - 105 см.
Если у вас мало места, ширину проходов разрешается уменьшить до 90 см, и только в крайнем случае - до 75 см, но не меньше, иначе растения не получат достаточно света и пространства для роста. Длина же гряд может быть любой - 4,5; 9 или 18 метров. Для небольшого садового участка удобны гряды длиной 4,5 метра.
На 1,5 сотки земли можно разместить 20 - 22 такие гряды с метровыми дорожками по краям.
Обязательное условие - все гряды должны быть абсолютно горизонтальны, что очень важно - только при этом условии каждое растение получит одинаковое количество питания и влаги.
Для разбивки гряд вбейте в землю деревянные или металлические колышки длиной 45 см, заостренные с одного конца, и натяните шнуры.
В день посева семян или высадки рассады удобрите почву и сформируйте гряды. На узкую полоску земли между шнурами длиной 4,5 м рассыпьте удобрения: смесь № 1 - 0,45 кг и смесь № 2 - 0,225 кг.
Для приготовления смеси №1 тщательно перемещайте: 5 кг известняковой муки (молотого известняка), мела или доломитовой муки с 50 г буры или 35 г борной кислоты. Эта смесь годится для кислых почв. Если почва щелочная, вместо извести используйте гипс (сульфат кальция).
Для приготовления смеси № 2 смешайте: 3 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17- 17- 17), 225 -450 г сульфата магния, 5 - 15 г буры или борной кислоты и 5 - 15 г молибдата аммония. Эту смесь не рекомендуется хранить более одного месяца. Смесь № 2 Миттлайдера вполне можно заменить готовым комплексным удобрением РОСТ-2, добавив к нему на каждый килограмм 50 г сульфата магния, 2 г буры и 1,5 г молибдата аммония. Норма внесения этой смеси - 0,25 кг в качестве предпосевного удобрения и 0,20 - 0,25 кг при подкормках.
После внесения предпосевного удобрения почву тщательно перекопайте лопатой или вилами на глубину 20 см, мелко дробя комки, и начните формировать гряды. По краям их сделайте бортики высотой 8-10 см. Не забудьте ограничить гряды бортиками и с торцовых сторон, чтобы вода при поливе не стекала. Внутреннее пространство между бортиками (30 - 35 см) должно быть очень ровным.
Перед посевом семян вдоль каждого бортика с внутренней стороны сделайте тяпкой по одной неглубокой бороздке. Чтобы избежать прореживания всходов, мелкие семена (морковь, петрушка, укроп и другие) смешайте с песком или опилками (10 г семян на 1 л слегка увлажненного песка или опилок) и разбросайте в бороздки. Засыпьте сверху песком и прикройте полосками мешковины, тогда при поливе семена не будут сдвигаться. Как только наклюнутся проростки, мешковину уберите.
Самые крупные семена высевайте по отдельности - горох на расстоянии 5 см, фасоль - на расстоянии 10 см. Заделывайте семена на глубину, в 2,5 раза превышающую их толщину, и только самые крупные - на четырехкратную толщину.
При высаживании рассады на гряды располагайте ее точно на определенном расстоянии друг от друга. Облегчат эту работу простые самодельные маркеры или разметчики почвы - длинные деревянные рейки с торчащими на них шляпками крупных гвоздей. Удобен маркер с расстояниями между гвоздями 17,5 см, с его помощью размечают на почве интервалы 17,5; 35; 70 см.
На расстоянии 17,5 см высаживайте кукурузу и помидоры (однорядная посадка в один стебель с удалением всех без исключения пасынков).
На расстоянии 35 см - кочанную и цветную капусту, кочанный салат, сельдерей.
На расстоянии 70 см - тыкву, кабачки и другие крупные культуры, требующие много места.
Крупные культуры располагайте в один ряд, но не посередине гряды, а вдоль одного из бортиков.
Все остальные культуры сажайте в два ряда. Растения, которые требуют большого пространства и света, можно высадить в два ряда, но в шахматном порядке (кочанный салат, капуста и другие культуры, сходные по размеру).
Высокие растения сажайте с северной стороны от низкорослых.
Спустя неделю после пересадки начинайте растения подкармливать - каждые 7 - 10 дней, удобнее в один и тот же день недели. На каждую гряду вносите от 180 до 225 г смеси № 2. Сухие гранулированные удобрения насыпайте узкой полоской по поверхности почвы в центре гряды и поливайте до их полного растворения.
Число подкормок зависит от культуры: редис, репу подкармливайте 2 раза за сезон; свеклу, картофель - 3 - 4 раза; капусту, кочанный салат, морковь, Тыкву, лук, горох, фасоль - 4 - 5 раз; огурцы, помидоры, кабачки - 6 - 8 раз.
Ни при какой погоде не рыхлите, даже если поверхность земли растрескалась!
Корни культур, выращиваемых по методу Миттлайдера, расположены очень близко к поверхности почвы и могут быть порваны даже при самом аккуратном рыхлении.
В первые годы на бортиках гряд могут появляться сорняки. Не пропускайте момента, уничтожайте их как можно раньше, когда они совсем крошечные. С этой целью разваливайте бортики в проходы обратной стороной грабель и из той же земли снова восстанавливайте. Проростки сорняков при этом погибают. В центре же узких гряд сорняки почти не растут из-за повышенной концентрации солей в местах внесения удобрений. Прорастающие в первое время сорняки на дорожках регулярно срезайте. Появляются они из семян, расположенных близко к поверхности. Семена же сорняков, находящиеся в глубине почвы, хотя и сохраняют всхожесть в течение многих лет, прорасти так и не смогут, так как проходы гряд никогда не перекапывают.
Через 2-3 года после перехода на метод Миттлайдера вы временами начнете забывать о существовании сорняков.
В дальнейшем из года в год узкие гряды и проходы местами не меняйте. При выращивании овощей на очень маленьких участках, на каменистой почве, склонах, а также в теплицах целесообразно воспользоваться другим методом Миттлайдера, называемым методом ящиков-гряд. Это ящики бездна, устанавливаемые на очищенной от многолетних сорняков и выровненной естественной почве. Ящики могут быть любой длины и ширины, но стандартной высоты - 20 см. Заполняйте их искусственной почвосмесью, представляющей собой смесь инертных и медленно распадающихся органических материалов, в простейшем случае - это смесь опилок и песка в отношении 3:1 (с добавлением удобрений - смеси №1 и смеси № 2).
Все культуры в ящиках-грядах располагайте вертикально. Почвосмесь из года в год не меняйте, лишь немного досыпайте ее до нужного уровня.
Узкие гряды и ящики-гряды при неблагоприятных погодных условиях легко укрыть прозрачной пленкой. Разрежьте проволоку диаметром 4 - 5 мм на куски по 1,5 м каждый. Согните ее, придав дугообразную форму. Сверху накройте пленкой шириной 1,2 м. Чтобы удержать пленку на месте, насыпьте на нее с обеих сторон гряды почву. Проветривайте сбоку, при температуре воздуха до 18°С достаточно приоткрывать пленку лишь с торцов. За сезон на узких грядах и ящиках-грядах можно получить два урожая цветной капусты, брокколи, гороха, фасоли, кочанного салата, свеклы.
В середине лета все перечисленные культуры, кроме гороха, как и весной, сажайте рассадой.
Метод Миттлайдера значительно экономит время. При некотором опыте ежедневно на уход за посадками уходит около часа в день в утреннее время. Если же Вы приезжаете на участок лишь в выходные дни, придется наведываться еще раз в середине недели, чтобы полить овощи и вовремя уничтожить прорастающие сорняки.
Т.Ю.Угарова
==================================================================================================
Какое количество овощей можно вырастить на одной сотке земли, используя технологию Джекоба Миттлайдера (Jacob Mittleider):
570 кг картофеля
210 кг фасоли
2210 початков кукурузы
625 кочанов капусты со средним весом кочана 1.3 кг, всего 810 кг
625 головок брокколи со средним весом головки 700 г, всего 440 кг
625 головок цветной капусты со средним весом головки 900 г, всего 560 кг
625 головок салата латука со средним весом головки 650 г, всего 400 кг
210 кг гороха
130 растений цуккини по 2.7 кг плодов с растения, всего 350 кг
380 растений дынь канталуп по 2.7 кг плодов с растения, всего 1 т
250 растений арбузов по 8 кг плодов с растения, всего 2 т
250 растений банановой тыквы по 9 кг с растения, всего 2,3 т
450 растений помидоров по 3.6 кг с куста, всего 1,6 т
250 растений желудевой тыквы по 4.5 кг с растения, всего 1,1 т
(http://romanbook.ru/book/7776798/?page=5)
Список источников:
Книга «Grow-Box gardens» by J.R. Mittleider. ISBN-13: 978-0912800721
Т. Ю. Угарова «Семейное овощеводство на узких грядах: Опыт использования метода Миттлайдера в России»
Патенты USPP2475 P, US20130175115 A1, US8698365 B2
Газета «Сокрытое Сокровище» № 6 (194) июнь 2013 г.
У большинства из нас садовые участки всего шесть соток. Да и те, то ли по традиции, то ли по необходимости в основном заняты овощами. Овощные грядки к концу лета не всегда украшают наш участок.
Но наша торговля с каждым годом развивается, свежие овощи и фрукты можно купить зимой. Поэтому сама собой отпадает необходимость засаживать весь свой участок капустой, картошкой, огурцами, томатами.
Все чаще нам хочется что-то и для души: беседку, увитую плющом, открытую террасу с горшечным садом, красивый цветник, который бы радовал с весны до осени, газон, по которому хочется бегать босиком, небольшой пруд с фонтанчиком, или даже настоящий бассейн. Все это стало осуществимо, было бы желание!
Только вот как быть с огородом? Мне кажется, что совсем отказываться от своих овощей нельзя, потому что огурцы или томаты со своей собственной грядки ни в какое сравнение не идут с теми, что продаются в магазине.
Просчитав предварительно все на бумаге, взвесив все «за» и «против», можно даже на маленькой площади в 10-12 квадратных метров устроить настоящий огород .
Участок, отведенный под огород, можно разбить на четыре грядки. Почему? Просто, на четырех грядках легче соблюдать севооборот . Севооборот нужен для того, чтобы чередовать овощные культуры. Так овощи лучше растут, меньше поражаются болезнями.
Каждый год грядки просто смещаются, ну допустим, слева направо, таким образом, на свое место овощи возвратятся только через четыре года.
Какие грядки сделать в нашем маленьком огороде? Конечно, вы можете сделать грядки, какие хотите - квадратные, треугольные, круглые. Это дело вкуса и вашей фантазии! Но я могу вам предложить узкие длинные грядки длиной 2 м и шириной 80 см, оставляя между грядками проходы 60 см. Почему же я останавливаюсь именно на таких грядках?
Во-первых, Грядки желательно сделать приподнятыми. На высоких грядках земля быстрее прогревается, вода в них не застаивается, что очень важно для растений. А если еще сделать небольшой уклон на южную сторону, то растения на таких грядках в равной мере получают солнечное тепло и свет. Все это легче организовать на прямоугольных грядках.
Во-вторых, узкие грядки очень удобно обрабатывать . Весной вскопал, заправил перегноем, можно внести минеральные удобрения для полноценного развития растений, и все. При дальнейшей обработке грядок вы уже не будете наступать на грядки, почва на них останется до осени такой же рыхлый, как и весной. Их очень легко полоть. Приподнятые узкие грядки легко просматриваются с обеих сторон, и далеко не нужно тянуться, любую травинку можно своевременно убрать. Если вы сильно устали или больны, благодаря широкому проходу вы сможете постелить на землю половичок, и сидя полоть (я думаю, что не все могут похвастаться отменным здоровьем). И даже утром, обходя свои любимые грядки, вы, увидев травинку, сорвете ее с удовольствием.
В-третьих, на таких грядках очень просто сделать капельный полив. У капельного полива очень много преимуществ. Одно из самых главных: освобождает вас от леек. В то время, как соседи со всех сторон чалят воду, которой летом и так не хватает, вы сидите в беседке или на террасе, пьете чай с сушками, наслаждаетесь ароматом плетистых роз, слушаете жужжащих пчел и мечтаете о вечном. :)
Это было небольшое отступление, а сейчас вернемся к нашему маленькому огороду.
Разделим овощи таким образом:
Грядка 1 - растения, сильно истощающие почву : кудрявая петрушка, высокостебельные томаты, цветная капуста, краснокочанная капуста, редька, кольраби, редис, брокколи, лук на зелень, фенхель, эндивий, салат.
Выбираем те овощи из списка, которые мы непременно употребляем в пищу, и сажаем на первой грядке длинными рядами. А вот высокостебельным томатам мы найдет другое место.
Грядка 2 - растения, в средней степени истощающие почву : ледяной салат, свекла, перец, китайская капуста, листовая свекла, базилик, срывной салат, мясистые томаты, шпинат, морковь и лук в смешанной культуре, белокочанная капуста.
Грядка 3 - растения, слабо истощающие почву : эстрагон, мелкоплодные томаты, репа, ранние бобы, укроп.
Грядка 4 - растения, восстанавливающие почву : чабер садовый, горошек, кустовая фасоль. Для декоративности можно выбрать сорта с синими, желтыми, зелеными плодами.
Растения с грядки №1, которые требуют много питательных веществ, на следующий год мы переместим на грядку №4, где в этом году растут бобовые. Как вы уже знаете, бобовые способны своими корнями накапливать в почве азот, чем восстанавливают питательность почвы.
На каждой грядке можно посадить штамбовые формы крыжовника, смородины. Они не только не мешают овощам, но и очень украсят наш маленький огород. Зелень лучше сажать с краю грядок, чтобы ее легче было достать.
У нас остались непосаженными высокорослые томаты, огурцы, плетистые цуккини. Для них найдется место вдоль стены (забор, дом, сарай). Вдоль стены, где будут расти наши великаны, можно поставить решетку (или сетку-рабицу). Вертикальная посадка вдоль стены позволит нам при минимальном использовании площади получить большой урожай.
Сетка или решетка очень удобна тем, что огурцы или турецкие бобы сами смогут подняться по ней без посторонней помощи. А вам останется подвязать только длиннорослые томаты, цуккини или несколько «курней» картофеля, заботливо вами посаженные. У подножия верхолазов посадите бархатцы и настурцию. Эти цветы будут посажены не просто так: и бархатцы, и настурция отпугивают наземных и подземных вредителей от овощей, оздоравливают почву, защищают растения от грибных болезней.
Даже с такого маленького огорода можно наготовить зелени на всю зиму. А посаженных овощей вполне хватит, чтобы накормить семью из четырех человек.
И огород на 10 квадратных метрах вам будет не в тягость, а в удовольствие.
«Постоянно участвую в садово-огородных выставках и всякий раз слышу вопрос: «Как можно вырастить такое количество и разнообразие овощей, поражающих своими размерами и необычным видом, на одной сотке?» - говорит садовод из Калуги Игорь ДУНИЧЕВ . В качестве ответа на этот вопрос он постарался подробно рассказать о своём опыте…
Огород в сотку с хвостиком посреди большого города достался мне в наследство от родителей, трудившихся на нём не покладая рук. И теперь уже мне пришлось думать, как рационально его использовать. Готовых рецептов я не нашёл, потому стал искать свои подходы и технологии, учитывающие уникальность ситуации.
Первым делом занялся почвой
, повышением её плодородия. Для меня неприемлемы крайности: ни прежние перегибы с минеральными удобрениями, которыми губили почву, ни нынешние правоверные органисты, с трудом разыскивающие под слоем мульчи щупленькие и болезненные на вид плоды своего труда. Истина, как это чаще всего и бывает, оказалась посередине.
Добираться до этого вывода пришлось долго, через опыты и эксперименты. Первым делом посадил на трёх грядках одинаковые культуры
. На одной применял только минеральные удобрения, на второй - органические, а на третьей - и те, и другие. Результаты меня поразили. Урожайность на последней грядке оказалась выше, чем на первой в 1,8 раза, выше второй, в два с лишним. Но ещё удивительнее результаты анализов. Самое низкое содержание питательных веществ и витаминов оказалось у овощей, выращенных исключительно на органике.
А лидерами оказались полученные на смешанном питании.
И сейчас я балую своих подопечных перегноем, компостом и комплексом минеральных удобрений с микроэлементами и гуматами. А вот от ядохимикатов для защиты растений от вредителей и болезней отказался полностью
. Да и необходимости в них нет. Растения крепкие здоровые с высоким иммунитетом. Если у них возникают какие-то трудности, то я помогаю им биопрепаратами, отлично вписывающимися в экосистему.
Что же стоит выращивать на таком небольшом огороде
? Этот вопрос один из важнейших. Есть ли смысл растить картофель, свёклу, капусту, которые всегда можно купить, причём дёшево? Считаю, что полезней и правильней заняться культурами, возможность приобретения коих даже в супермаркетах маловероятна. Или очень дорогих, привезённых из-за границ, да ещё часто не имеющих ни качества, ни вкуса.
Важное значение придаю крупноплодности овощей, особенно тех, которые закладываю на хранение. Пренебрежительное отношение многих к этому основано на заблуждении, что подобные овощи раскормлены азотными удобрениями, вредны, а значит, нам такого не надо. Тут на ум приходит басня про лису и виноград. Рыжая плутовка очень хотела отведать вкусных ягод, но достать их никак не могла. «А не очень-то они мне и нужны, совсем зелёные, только оскомину набьёшь».
Внимательно изучал, как долго и насколько качественно могут храниться корнеплоды в зависимости от их размеров. Пришёл к выводу, что крупные плоды лежат лучше, дольше сохраняя вкус и сочность.
Приходилось показывать на выставке корневой сельдерей год спустя после уборки. И посетители не могли отличить его от только что сорванного. Не зря в народе говорят: «Пока толстый сохнет - тонкий сдохнет».
Важно создать своеобразный конвейер, чтобы свежие овощи круглый год не переводились на столе. Именно в них содержится максимальное количество витаминов и питательных веществ. Консервирование, замораживание используем по минимуму. Да и зачем? Ведь на столе у нас не только в сезон, но и поздней осенью, зимой и даже в начале лета свежие плоды кивано и тыквы, моркови и пастернака, корневого сельдерея и дайкона, якона и батата, лука-порея и корневой петрушки со своего огорода. Сколько вкусных и полезных блюд можно из них приготовить! Какой уж там авитаминоз весной! Про изобильное лето и осень и говорить не буду.
О них совсем коротко. Прежде всего, постоянно веду отбор культур и сортов , обновляя их ежегодно на 30-40%. Оставляю самые урожайные, красивые и устойчивые. Уже на стадии рассады, которую всегда выращиваю сам, провожу строгий отсев. Право поехать на чудо-огород получают только лучшие из лучших. Заранее набрасываю схему размещения культур , рассчитываю не только количество посадочных мест для каждой из них, но и конкретное соседство с учётом сроков вегетации. Важно, чтобы мои растения жили «в любви и дружбе», не мешая друг другу. Якон, например, высаживаю в теплице на грядах с арбузами и дынями. В июне-июле они мирно сосуществуют. В начале августа скороспелые арбузы и дыни созревают, отправляются на стол, освобождая простор для огромных растений якона, которым расти ещё два месяца.
С одной грядки можно собрать и два урожая разных культур
. В начале мая высаживаю рассаду сладких салатных сортов репчатого лука
, а через два месяца в его междурядья сею дайкон
. Поначалу их отношения как у родителей и детей. Папа-лук бережно защищает маленькие всходы дайкона от палящего июльского солнца, создавая разреженное освещение, а своим специфическим запахом, отгоняя вредителей крестоцветных. А после уборки лука в августе уже дайкон становится полновластным хозяином. Всё как в жизни - детки выросли. В конце сезона они похожи размерами: лук-великан и дайкон-гигант. 
Половину участка у меня занимают теплицы
, точнее, необогреваемые плёночные укрытия. Здесь важен вид плёнки. Она должна быть долговечной, пропускать необходимый спектр солнечных лучей. Торцы теплиц закрываю нетканым материалом (он и тепло сохраняет, и воздух пропускает). В жаркую погоду их легко можно открыть, создавая комфортные условия, например, для мощных теплолюбивых лиан вроде люффы, чайота, лагенарии, кивано. Их корни всегда в теплице, а сами лианы выпускаю за её пределы, где им просторно и вольготно. Почти по Суворову: «ноги в тепле, а голова на улице».
К теплицам из поликарбоната отношусь, мягко говоря, прохладно. Представленные на рынке модели однотипны и не позволяют зимой снегу надёжно укрыть почву внутри теплицы. В результате она глубоко промерзает, гибнут микроорганизмы, разрушается структура плодородного слоя. Лень-матушка избавила дачников от одних проблем (ежегодно накрывать теплицу), создав новые, куда более сложные и глубокие. Да и экономически неразумно, там ведь приходится выращивать и низкорослые, малоурожайные культуры, которым вполне достаточно невысокого тоннеля.
Использование всего объёма теплицы возможно только при вертикальном формировании растений с подвязкой к шпалере
. Я их устраиваю на трёх уровнях. Посередине гряды, создавая ковёр из зелёных листьев, вьётся батат
(1-й этаж), справа, ряд высоких томатов
, увешанных плодами (2-й этаж), слева, лианы трихозантов и вигны
с осиными талиями стеблей устремляются под самый купол теплицы, редкими изящными листочками украшая живую пирамиду (3-й этаж). Похожая картина и на улице. Тыквы
, словно альпинисты, взобрались на сетку-рабицу, закрыв зелёной стеной от посторонних глаз буйство овощного царства.
Этот изумрудный ковёр украшен гигантскими ягодами-тыквинами, словно подвешенными на ниточках.
Вот ещё одно ноу-хау. Растущие как на дрожжах корнеплоды дайкона
уже на полметра выперли из-под земли и, того и гляди, согнутся колесом под тяжестью шапки листьев и себя самих. Прихожу на помощь. Японского богатыря прикрепляю к вбитому рядом крепкому колышку. Подвязка корнеплодов - новое слово в агротехнике.
Когда-то давно, в юности, я и подумать не мог, что увлечением моей жизни станет огородничество. А сейчас и представить себя без любимого дела не могу. Огород научил меня быть настоящим хозяином на земле, способным круглый год кормить семью вкусными и полезными овощами. Он заставил и научил думать, анализировать, принимать самостоятельные решения. А самое главное, позволил разглядеть красоту и неповторимость окружающей нас природы. Привёл к пониманию, что, только вкладывая душу, можно добиться от земли взаимности.
Игорь ДУНИЧЕВ, садовод-опытник, г. Калуга.
ВНИМАНИЕ: послушать лекцию Игоря Дуничева и задать ему вопросы вы сможете 14 августа, в Москве, на ВДНХ ().
Хрен по количеству витамина C может потеснить лимоны и апельсины – 50-60 мг в 100 граммах продукта. Поэтому его рекомендуют при лечении цинги. По содержанию кальция, железа, калия и серы хрену нет равных .
Большое количество эфирных масел придают ему бодрящие и дезинфицирующие свойства. Кстати, благодаря этим маслам хрен и обладает своим забористым вкусом и запахом.
Хрен издревле используется в народной медицине для лечения гингивита, стоматита, ангины, тонзиллита. Это отличное желчегонное и стимулирующее аппетит средство . Смесь сока хрена с медом или сахаром используется для лечения почек, а спиртовой настойкой растираются при ревматизме.
В дело идут и коренья, и листья хрена. Очень хорошо сочетается с мясными и рыбными блюдами. Незаменим в приготовлении солений и маринадов в домашних условиях. Существует огромное количество рецептов приготовления белых и красных соусов с добавлением хрена.
Несмотря на то, что хрен – неприхотливое растение , все же некоторый уход за растением потребуется.
Во-первых, желательно каждые два года полностью обновлять культуру. Так плантация будет меньше засоряться разросшимися корнями, вы сможете лучше подготовить почву под новый урожай.
Почва для выращивания хрена больше подходит легкая и увлажненная , но не кислая – хороши осушенные торфяники, суглинистая и супесчаная почва, чернозем.
Кислую почву следует известковать . На тяжелой глинистой земле корневища хрена деревенеют и начинают горчить. Хрен не любит сильного затенения, но и на открытом солнце листья получаются жахлыми, теряют товарный вид.
С одного квадратного метра можно собрать до 2 кг корней. Соответственно, если отвести одну сотку под , хрена можно будет собирать по 150-200 кг каждый год.
На зиму почву желательно удобрить органическими удобрениями, а затем перекопать. Такая мера позволит весной немного сэкономить на минеральных удобрениях без потери качества продукта.
Весной перед посадкой в почву вносят минеральные удобрения – на каждый квадратный метр рассыпается по 20-30 грамм калийной соли и двойного суперфосфата, а также 30-40 грамм аммиачной селитры. Затем следует хорошо перекопать и разрыхлить почву.
Сажать следует коренья толщиной диаметром 1 см и длиной 20 см . Среднюю часть зачищают от почек и мелких корешков. Не трогают концы корня по 2-3 сантиметра с каждой стороны – отсюда пойдут новые корешки и листочки. Корень заглубляют на 10-15 см под углом 45º. Почву слегка приминают и поливают.
В процессе роста следят за образованием цветоносов. Если они появились – тут же удаляют, так как они истощают растение. В начале лета очищают растение от лишних листьев, оставляя только одну розетку .
Сбор урожая – осенью. Корни выкапывают до наступления заморозков, предварительно удалив всю ботву . На продажу идут корневища длиной 15 см и диаметром от 1,5 см. Часть урожая следует отложить, чтобы можно было посадить хрен в следующем году
Некоторые владельцы приусадебных участков специально и заготавливают в домашних условиях хрен, чтобы всегда имелись запасы целебной и вкусной приправы. Но не у всех есть свой огород, а вкусно покушать хочется. Вот тут и стоит подумать о том, как развернуть собственный бизнес на выращивании хрена.
Давайте посчитаем:
На 100 м2 можно вырастить 400-600 кустов. Для этого нам понадобится 600 черенков каждый весом около 80 гр. Итого – 50 кг посадочного материала общей стоимостью около 1000 рублей. Расход на минеральные удобрения составит порядка 165 рублей.
Урожай можно получить до 150-200 кг качественных кореньев со 100 м2. При цене 24 000 за тонну, получаем 3600-4800 рублей. Кстати, листья также имеют пищевую ценность и их также можно продавать.
В каждой области сформировались свои сортообразцы, максимально приспособленные к местным условиям .
Самый распространенный сорт – Суздальский . Масса корневища достигает 180 гр, диаметр – до 3 см, длина – 30. Урожайность до 1 кг с квадрата. Мякоть белая, очень острый вкус и запах.
В приморье распространен сорт Атлант . Урожайность достигает 1,7 кг с квадратного метра площади. Корневище крупное, у одного растения может достигать 350 гр.
Таким образом, выращивание хрена – – не требует больших вложений, условия выращивания просты, а продукт всегда востребован.
