На каркасах стволов останавливаться не буду, вариантов их создания тоже довольно много: подходящие природные материалы, изготовление из проволоки , растрепанные кокосовые коврики, заводские каркасы. Последний вариант - это как раз мой случай, каркасы от ZIP-maket.
Для изготовления кроны дерева нам понадобится следующее:
Сам каркас ствола.
Кухонная губка.
Краски нужных оттенков. У меня это были X-28 (Park green), XF-5 (Flat green), X-15 (Light green), XF-58 (Olive green) и XF-3 (Flat yellow) и растворитель X-20A для этих красок.
Старая электрическая кофемолка
Сама технология простая. От кухонных губок отрываем жесткий слой и выкидываем или оставляем для своих нужд. Губку режем пополам. Одну половинку откладываем в сторону, она пойдет на листву другого оттенка. Оставшуюся половину режем на кусочки со стороной примерно 2 см. В кофемолку льем два миллилитра краски , добавляем столько же растворителя . Загружаем разрезанную половинку губки. Перемалываем до нужной консистенции. Я измельчал до комочков, как на фото ниже.
Выкладываем на просушку. Повторяем всю процедуру для остальных оттенков. У меня сделано четыре оттенка зелени.
После просушки некоторые частицы присыпки слиплись и превратились в хлопья. Не страшно. Опять закладываем в кофемолку, и буквально чуток распушаем. Не переборщите, будет пыль. Рассыпал готовую присыпку по банкам. 
PS: около дома есть аптека, забежал туда и купил с десяток 100 мл. банок для анализов. Кстати, рекомендую такие под всякие растворы, сыпучие материалы и мелочевку. Закрываются герметично, выглядят аккуратно. Там же есть и маленькие, на 50 мл. Тоже в дело хорошо идут. Вот они:
PPS: Губки в наборах бывают с интересными и подходящими цветами. Красные и желтые можно не красить, будет осенняя листва, если зеленую или желтую подкрасить, то результат будет смотреться интереснее, чем подкраска губки белого цвета.
PPPS: Не забывайте, что кофемолку в дальнейшем нельзя будет использовать по прямому назначению, если Вы, конечно, не любите бодрящий аромат акриловой краски в утреннем кофе.
Итак, мы готовы к созданию деревьев. В подходящей ванночке делаем микс из нашей зелени.Для лиственных пород я брал три вида: основная масса из Х-28, чуть-чуть добавил XF-5 и X-15.
Одноцветную крону делать не стоит, будет смотреться плоско и монотонно. Мажем клеем ПВА сучки на каркасе дерева...
и аккуратно обваливаем крону в присыпке. Если остались проплешины, то подмазываем их клеем и присыпаем зеленью.
Оставляем сушиться на несколько часов, после чего аккуратно стряхиваем излишки и любуемся результатом. Не будет лишним закрепить наш результат, сбрызнув дерево
Кратко о статье: Новую рубрику о создании игровых атрибутов своими руками открывает руководство по созданию ландшафтов для варгеймов.
Еще сравнительно недавно, когда мало кто из наших соотечественников даже догадывался о существовании варгеймов, создание диорамы было весьма сложной задачей. Чем только не пользовались «народные умельцы», чтобы сделать красивый «настольный пейзаж»: и вымачивали мох в глицерине, и растапливали гелевые свечки, и просевали песок через бабушкины чулки... Сейчас, благодаря появлению огромного количества специальных средств, создать собственную диораму стало намного проще. Вам понадобится немного фантазии, чуток смекалки, несколько свободных вечеров и одно большое желание сделать собственный, неповторимый ландшафт - для игры в Warhammer, например, или просто ради удовольствия.
Первое и главное, что нужно сделать, начиная разрабатывать собственный ландшафт - выбрать материал основания: фанера (или специальная доска), пенопласт (для диорамы используется особенный, гладкий на ощупь) либо сложенный в несколько слоев картон. У каждого из материалов есть свои сильные и слабые стороны, но, на мой взгляд, лучше всего использовать фанеру - ее проще всего найти, она прочная и достаточно долговечная. Если площадь диорамы приближается к одному квадратному метру, фанеру лучше брать толщиной не менее 10 мм - иначе при дальнейшей обработке основание может «повести».
Для создания рельефа местности лучше всего использовать специальный листовой пенопласт. Разные производители выпускают пенопласт различной толщины - от 2-х до 10 см, что дает достаточную свободу для маневра. На фанерное основание диорамы рекомендуем сначала положить тонкий лист (2 см), приклеив его самым обычным клеем ПВА. Клей надо наносить не очень густо, затем обязательно следует оставить диораму на несколько часов.
Пока она подсыхает, самое время продумать детали ландшафта - горы, овраги, искусственные насыпи, реки, озера, подземные гроты и т.п. Нарисовав эскиз на бумаге, начинаем воплощать его в пенопласте. Действуем так: не торопясь, слой за слоем выкладываем пенопласт, обозначая рельеф с помощью маркера, а затем обрезая (либо вырезая) его при помощи специального выжигателя.
Самый простой и недорогой выжигатель - батареечный, производит его компания Games Workshop. Есть и более профессиональные модели - например, производства Woodland Scenic. Этот выжигатель питается от сети и позволяет работать не только с ландшафтом: за счет сменных насадок и упоров можно изготавливать, например, крепостные стены и здания.
После окончательной подгонки слоев рельефа между собой их требуется склеить. Для этого используем снова ПВА, двигаемся снизу вверх. После склеивания каждых трех слоев рекомендуется оставлять работу, давая конструкции просохнуть 5-10 часов. Сверху, если есть возможность, всегда кладите груз, равномерно распределив его по поверхности диорамы.
Делать рельеф полностью из пенопласта вовсе не обязательно. Например, вы можете существенно разнообразить свою диораму использованием фирменных форм и рельефом различных скальных пород. Их выпускают многие производители, достаточно просто заполнить форму (для наполнения используется обычный строительный гипс или смесь гипса с добавкой ПВА) и прикрепить ее к диораме.
Закончив с внутренней частью, переходим к следующему этапу: теперь наша задача - скрыть все возможно допущенные огрехи и завершить конструирование «основы». Для этого нужно покрыть всю поверхность диорамы марлей (кроме навесных элементов, если вы, конечно, их использовали). Делается это следующим образом. Если поверхность вашего творения достаточно ровная (максимум рельефности - небольшие овраги и холмы), то полотно марли можно взять практически во всю диораму. Если рельеф сложный, то лучше использовать небольшие лоскутья. Накладываем край марли на диораму и начинаем от этого края с помощью кисти с клеем ПВА разравнивать ее по поверхности. Складок желательно не допускать.
Закончив, даем просохнуть 12 часов. Затем готовим смесь для обмазки поверхности - цемент и песок поровну с ПВА. Лучше готовить понемногу, чтобы смесь не сохла. Затем наносим смесь на поверхность и снова прерываем работу на 12 часов. Одного раза обычно недостаточно, марля все равно будет просвечивать. Когда поверхность просохнет, будет видно, где нужно промазать еще. Если вы использовали навесные элементы, их замазывать не надо.
Существует множество различных составов, позволяющих при обмазке получить различные эффекты - например, эффект скальной поверхности Fels-Spachtel «Granit», разработанный компанией Noch. Готовится он просто - достаточно развести в воде, сохнет очень быстро, обычно нужен всего один слой. Недостаток предсказуем: состав весьма дорог.
Подготовительный этап окончен, теперь начинаем наводить красоту. Для этого предварительно всю диораму грунтуем черной акриловой краской и снова даем просохнуть. Затем выделяем различные типы ландшафта: горы, берег реки, пашня и тому подобное, каждый из них должен быть покрашен в свой, особый цвет. Понятно, что для гор лучше всего подойдет серый (а может быть - красный и даже черный, если вы хотите создать подчеркнуто «зловещий» пейзаж), для берега реки - желтый (песок), для будущего луга или леса лучше всего использовать коричневые «земляные» тона.
Для покраски лучше всего использовать технику сухой кисти . Для этого на палитру, в качестве которой можно использовать плотный картон, наносим некоторое количество краски, берем широкую плоскую кисть с мягкими ворсинками, обмазываем ее в нанесенной краске и уверенными движениями обтираем все об ту же картонку, пока кисточка не станет сухой (почти не останется краски). Только после этого красим элемент диорамы. Чтобы добиться хорошего эффекта, следует нанести 3-4 слоя краски. Каждый последующий слой делайте более светлым, и для каждого последующего слоя используйте все более сухую кисть, чем для предыдущего.
Никто не запрещает вам приклеивать к диораме все, что вы вынесли из ближайшего леса - от травы и мха до листьев и шишек, но при нынешнем изобилии куда лучше пользоваться готовыми элементами. Современные компании-производители выпускают огромное количество деревьев и кустов, которые высаживаются при помощи шила и все того же клея ПВА. В еще больших количествах выпускается разнообразная трава самых разных оттенков, которые можно очень эффектно сочетать. Выбрав место, где должна располагаться растительность, с помощи кисти наносим ПВА и распыляем траву поверх. Если клея нанесли многовато - не страшно: высохнув, он станет бесцветным.
При использовании статической травы можно использовать еще одно замечательное приспособление от Noch - электростатический дозатор. Звучит заумно? Не волнуйтесь, это всего лишь пластиковый тюбик, в который надо засыпать траву (примерно до половины объема). Перед употреблением дозатор слегка взбалтываем, открываем крышку и, направив на нужное место (не забудьте нанести ПВА!), надавливаем на боковые поверхности. Трава, попадая на поверхность, не ложится кучами, а встает вертикально. Так можно получить абсолютно натуральный травяной покров.
Лучший способ «оживить» диораму - добавить какой-либо элемент водной глади, будь то маленький ручеек, бурный поток с водопадом или небольшое затхлое болотце. Раньше для создания воды использовались двухкомпонентные смолы (чаще всего - эпоксидная), сейчас все гораздо проще. В ассортименте любой компании, занимающейся выпуском комплектующих (Noch, Woodland Scenic, Zeterdes и др.) найдется немало «бутылочек», которые пригодятся как начинающим творцам, так и профессионалам.
Для создания нормального уровня водоема достаточно 3 мм специальной модельной воды. Чтобы создать эффект глубины, нужно предварительно покрасить дно водоема обычной акриловой краской: более глубокие места - более темной краской, мелководье - более светлой. Есть еще один эффектный способ: налейте модельную воду в небольшую емкость и добавьте немного жидкой акриловой краски (можно использовать чернила). Перемешайте эту смесь и смело выливайте туда, где у вас водоем. Таким образом можно создать практически любой нужный оттенок: от мутной токсичной воды до кристально яркой, переливающейся водной глади. Запомните: там, где вы будете размещать воду, дно должно быть очень хорошо промазано! Обратите на это особое внимание во время общей обмазки, иначе вода может просто вытечь.
Кроме собственно водной глади, можно создавать и специфические водные эффекты - волны, буруны, водопады. Изобретать тут ничего не надо - достаточно опять же приобрести пару специальных «бутылочек». Выдавливать содержимое лучше не на диораму, а на заранее подготовленную глянцевую поверхность (в идеале - обезжиренное стекло). Затем с помощью тонкой палочки придаем нужную форму, даем подсохнуть и переносим на место. Сохнет этот компонент обычно около часа.
При выдавливании водный эффект обычно белый - не пугайтесь этого, через 12 часов вода в вашем водопаде (или волна на речной глади) станет абсолютно прозрачной.
Фон диорамы готов, остался последний шаг - заполнить ее сооружениями и расставить фигурки (войска). Если диорама делалась для игры, постарайтесь как можно меньше элементов устанавливать «навечно»: так поле будет куда более реиграбельно. А вообще - творите, экспериментируйте, не бойтесь сочетать различные приемы и придумывать новые. И тогда у вас наверняка получится диорама, которая понравится как фанатам варгеймов, так и людям, весьма далеким от Warhammer 40000. Удачи!
Если диорама, как вид искусства, существует давно, то её младшая сестра, мини-диорама или то, что мы, моделисты, понимаем под этим словом, родилась, развивается и "взрослеет на наших глазах". И ту и другую мы называем одним термином, а между ними существует весьма существенное принципиальное отличие. И дело не в размере. В «макро»-диораме сданным художественным объектом является живописное полотно, а в «мини» непосредственно сама объемная композиция, наличие же живописного или фотозадника не предполагается! Те редкие случаи, когда он все-таки применяется, не являются, на мой взгляд, убедительными и обоснованными. Чтобы написать хороший живописный фон надо иметь незаурядный, художественный талант и профессиональное образование. В живописи неграмотность ничем не замаскируешь, и любое дело надо делать или хорошо, или никак!
Значит, наша диорама - это в большей степени настольный объект с почти круговым обзором. И это также значит, что располагать можем ограниченным спектром средств. Мы, например, лишены возможности усилии, эмоциональный настрой сгустившимися тучами, темным небом или наоборот лучом солнца, как к большой панораме. Опять же, из-за того, что мы ограничиваем себя рамками малых масштабов, нам трудно добиться в нем того же эмоционального воздействия. Но думаю, что и в нашей области еще далеко не все средства опро бованы! Здесь еще есть довольно большое поле для экспериментов. Если диорама является одним из видов искусства, и строится по общим художественным законам, то она должна быть образной и может содержать некоторую долю условности. В то же время, для достижения большей выразительности, мы имеем полное право использовать некоторые приемы из таких художественных течений как экспрессионизм, импрессионизм, сюрреализм и т.д.
В последнее время и специализированных изданиях для моделистов много пишется о технологии изготовления диорам, но при этом упущен один довольно существенный момент - ее композиция. А ведь диорама, как синтетический вид искусства, объединяющий в себе скульптуру, живопись, архитектуру, инженерные знания и бутафорию, подчиняется гем же общим законам искусства. Их несоблюдение может свеет на нет титаническую работу автора, вызывая у зрителя вместо восторга подсознательное раздражение.
Науке построения произведения из отдельных частей (компонентов) и соотношении их между собой, т.е. композиции, учат, и не один год, в художественных и архитектурных институтах, но можно начать хотя бы с нескольких простейших правил. Следуя им, вы избежите характерных ошибок, которые порой колют глаз даже на солидных выставках, а потом еще и тиражируются в печати.
Правило первое: ни один объект нашей диорамы не должен повторять направлении сторон основания подставки (рис. 57.57а).
В соответствии с ним следует избегать таких вариантов размещения, когда какое-либо сооружение «выходит» точно из угла основания (рис. 58,59). Одиноко стоящий объект, имеющий доминирующую высоту (башня, дерево.столб), нельзя располагать в геометрическом центре (на пересечении диагоналей). Такую «математическую правильность» следует нарушать, смещая предмет в ту или другую сторону. Не привязываться к геометрии подставки важно потому, что вы, во-первых, избегаете, таким образом, нарочитости, искусственности, во-вторых, даете понять, что наша диорама часть пространства, как бы случайно выхваченная из действительности (делая окоп параллельным раме, вы тем самым как бы включаете и саму раму в линию оборонительных сооружении).
Исключением из этого правила могут быть лишь случаи, строго говоря, не являющиеся диорамой, когда подставка играет роль своеобразного пьедестала, например: танк-памятник, танк или автомобиль на фрагменте дороги.
Выбирая размер основания, вы должны учитывать, какая техника, какие сооружения будут на ней находиться для того, чтобы содержимому на ней не было «тесно» (если только «теснота» не является самостоятельным художественным приёмом.
НмБывает и так: вроде бы и подставка соразмерна, а стоящему па ней танку как-то "неуютно", потому что неправильно найдено его место, он находится неоправданно однако к краю, и создается зрительное ощущение его "соскальзывания" с основания. Вывод: нельзя располагать «персонажи» - солдатиков, технику - слишком близко у среза подставки. Это вызовет ощущение неустойчивости, шаткости, желания подхватить, а значит и подсознательное раздражение у зрителя. Представьте, если бы художник написал портрет человека, стоящим на раме самой картины. Нашему взгляду нужен "разгон", чтобы он не сразу упирался в суть, а имел возможность плавно войти в сюжет через нейтральную среду.
Не бойтесь в диорамах пустых пространств. Наоборот, они необходимы, поскольку, и это еще одна особенность нашего восприятия, глазу надо "отдыхать". Ему для комфорта нужен контраст объема и плоскости.
Какими бы интересными и фактурными не были техника или постройки сами по себе, но содержанием, сюжетом для нас все же является то, что «разыгрывают» одушевленные персонажи - солдатики.
Композиция с людьми, объединенными каким-то общим сюжетом, называется жанровой. Остановимся на этом чуть подробнее. Строя жанровую сценку вы должны использовать нечетное количество персонажей.
Паше сознание нечетные числа воспринимает эстетичными, комфортными, «живыми». Имея одну незавершенную пару, нечетное число как бы постоянно находится в движении. Наоборот, четное - некрасиво, но эстетично, «мертво». В этоя связи вспомним о традиции дарить букеты из нечетного числа цветов, а четное их количество приносят... знаете кому.
Это правило распространяется и на технику, и на другие объекты в диораме. Взаиморасположение действующих лиц между собой не должно быть монотонным нельзя располагать их на одинаковом расстоянии друг от друга, даже если они идут в цепи.
Группа людей должна выглядеть живописно, сочетать фигуры стоящие и сидящие, компонуйте их между собой, используя свой вкус и художественное чутье (рис. 60).
Продумывая общую композицию диорамы, в зависимости от того, какую роль в ней будут играть персонажи, главную или второстепенную, соответствующим образом их располагайте. (В нервом случае предпочтительно поместить их в ближней четверти основания, если условно рассечь сто по диагоналям.
Главное действие диорамы не обязательно должно происходить на переднем плане. Возможно и на среднем, тогда какие-то предметы на переднем подчеркнут глубину, появится плавность, а наша-то задача как раз и состоит в том, чтобы, кроме всего прочего, создать иллюзию пространства: минимум средств максимум выразительности.
Определитесь с направлением обзора диорамы, здесь могут быть варианты. Чаще - с трех сторон, реже с четырех или с одной стороны (рис. 61).
Даже у памятника, предназначенною для кругового обзора, есть одна-две наиболее эффектных точки. Поэтому и вам также надо определиться, где «зад», где «перед», и, исходя из этого, главному подчинить второстепенное (рис. 62).
В силу психологии нашего восприятия, движение, направленное справа налево, воспринимается происходящим с сопротивлением, с трудом, с усилием. Наоборот, слепа направо с легкостью, со скоростью. Это также стоит принимать в расчет во имя большего психологического воздействия. Например, «мчащийся» транспорт скорей будет казаться движущимся, если вы расположите его слева направо, а чтобы подчеркнуть трудность солдатских дорог, колонну пехоты, предпочтительнее сориентировать справа налево.
Правда, в нашем восприятии не все так однозначно. К сказанному следует добавить, что в диораме право-лево может ассоциироваться еще со сторонами света: запад-восток. Поэтому, например, «гитлеровским армадам», переходящим границы СССР 22 июня 1911 года, возможно, стоит придать направление на «восток» слева направо.
Так и вертелось на языке сказать: «Вот и все......
Но нет, это, конечно, далеко не нее. лишь какие-то общие начальные понятия. Важно понять, что проблема существует, ее не перепрыгнешь. Зачет ставится по всем дисциплинам. Хуже нет, когда ваш промах виден всем, кроме вас.
Как изготовить основание пол диораму? Здесь у каждого свои рецепты, считаем лишь неприемлемым для этой цели пенопласт, который часто используют начинающие. Видимо их привлекает легкость обработки, но применительно к нашим задачам, недостатков у него больше: узнаваемость фактуры, хрупкость, сложность с последующим отфактурипанием и... соприкосновение с полистиролом модели может вызвать неожиданную химическую реакцию. Давайте уж использовать его по назначению - в качестве упаковки да в некоторых вспомогательных процессах. А мы с вами освоим другой универсальный материал гипс (его строительная разновидность алебастр, это как бы тот же гипс но худшего качества, перед использованием его желательно просеять через мелкое сито, для достижения той же прочности сыпать больше, схватывается он медленнее).
Гипс для наших целей подходит идеально: он доступен (в магазинах стройматериалов можно приобрести хоть фасованным в пакеты, хоть мешками); прочен, отливается в любую форму. легко обрабатывается, красится, при сушке почти не дает усадки.
Вначале надо детально продумать композицию: какой рельеф почвы будет на вашей диораме, где будет располагаться техника, «человечки», растительность. Вычертите план и натуральную величину на листе бумаги и в соответствии с ним, на листе стекла выгородите нужный вам периметр стеклянными же полосками, скрепляя их пластилином. Проверьте перпендикулярность стенок между собой и к основанию.
Для разведения гипса, нам понадобится емкость из гибкой пластмассы, например пластиковая бутылка со срезанным горлом (рис. 63). Так как отливки из чисто белого гипса требуются в модельном деле довольно редко, то целесообразно разводить гипс не и прозрачной воде. а в подкрашенной черной гуашью. В этом случае отливка получется уже цвета почвы и в дальнейшем готовой диораме не страшны будут случайные сколы, предательски сверкающие белизной.
Наливаете воду в емкость из расчета 2/3 от требуемого объема, густо подкрашиваете ее черной гуашью (можно добавить немного оранжевой или коричневой, чтобы «почва» приобрела теплый опенок) и сыплете гипс до тех пор, пока над поверхностью воды не образуется горка. Теперь быстро размешайте все и вылейте в форму. Пока гипс не схватился, в течение примерно пяти минут, можно формировать нужный рельеф - где-то подгрести, где-то отгрести. Если что-то не удалось в один прием, то операцию можно повторить - где необходимо долить, или наоборот, срезать ножом. Минимальная толщина пластины средней диорамы должна быть примерно 12-15 мм, что будет обеспечивать ей необходимую прочность. А максимальная толщина не ограничена. т.к. как мы сказали, гипс не подвержен «усушке-утруске». При большой толщине основания, для облегчения веса, его можно сделать полыми. Так же в опалубке, отступая от краев, сделать каком уменьшенную копию рельефа из пластилина. Затем, после схватывания гипса, пластилин удаляемся. Или, что еще проще, в качестве наполнителя использовать пенопласт, его можно потом не удалять (рис. 64).
Разбираем стеклянную опалубку. Обратите внимание, что отливка на торцах имеет почти зеркальную поверхность и не нуждается в дополнительной обработке, что является еще одним достоинством данной технологии.
Если вам нужно сымитировать грязную, разъезженную дорогу, со следами колес и гусениц, то эта работа вынолняется и один прием на уже подготовленном ландшафте. Заранее заготовьте штампы: гусеничные ленты, колеса с протекторам, надетые на ось (рис. 65). Затем выливаете разведенный гипс в колею и быстро раскатываете ею колесами. Конечно, в данном случае быстрая схватываемость гипса нам не на руку, но приходится с этим мириться и работать споро. Сноровка нужна, но задача выполнима (рис. 66). Следы гусениц лучше всего получаются, если в свежий раствор притопить полоски виниловых гусениц и удалить только после полного схватывания гипса.
Грязь можно поддуть потом из аэрографа краской подходящего "мокрого" оттенка и покрыть лаком (можно лаком для волос).
Велик соблазн залить в колеи эпоксидку для имитации луж, но практика показала, что после полимеризации поверхность такой «воды» приобретает вогнутую линзообразную форму, а значит, мы теряем в достоверности (рис. 67). И я сам раньше, и коллеги-моделисты, для имитации луж часто используют эпоксидку.
Лучше поступить по-другому: вначале вмуровать и почву кусочек оконного пекла. Чтоб снизу не просвечивал планшет, окрасить изнанку стекла укрывистой «болотной» краской. Вмуровать его в почву, сделать неровные края. Рябь на поде имитировать масляным покрывным лаком для живописи, замутнёным масляной краской. Нанести 2-3 слоя и при подсыхании, в стадии вязкости, оттиснуть «волны» деревянной палочкой. Можно "притопить" в лужу каски, процарапать вокруг них концентрические полны и рябь. Высыхая, лаковый слой чуть оплывет, царапины достоверно сгладятся, не потеряв рельефа. Краски, конечно, должны быть предварительно подготовленными: купол срезан на «глубину погружения» (рис. 68-70).
Фактуру сухой почвы можно имитировать натуральными песком и пылью. Для этою летом, в сухую погоду, на обочине проселочной дороги надо собрать придорожную пыль. Выбирайте мелкую фракцию, почти текучую, как цемент. Берите впрок это один из редких случаев, когда платить не надо.
Из санитарно-эстетических соображений собранный материал можно промыть: высыпаете и емкость, заливаете большим количеством воды, размешиваете и даете отстоятся сутки. Сливаете воду, а материал выкладываете на тряпочку до полного высыхания. Затем просеиваете через различные сита: самое мелкое и получаете непосредственно «землю», покрупнее - «мелкий щебень» и еще крупнее «крупные камешки». Это ваша своеобразная «палитра».
Работу по отфактуриванию почвы желательно выполнить в один прием. Всю поверхность рельефа покрываем каким-либо медленно сохнущим клеем - казеиновым, декстриновым или обойным и посыпаем вначале камушками, щебнем бессистемно, островками или по вашему замыслу и заканчиваем самой мелкой фракцией. Излишки сметаем мягкой кисточкой после полного высыхания клея (рис. 71).
Большие камни надо подбирать «персонально» и они должны выглядеть как реальные валуны, уменьшенные в масштабе, т.е. иметь фактуру, рельеф, мелкие трещины, могут быть покрыты с «северной» стороны мхом - опилки из-под лобзика, окрашенные в ярко-зеленый цвет на клею. Не подойдут камни из широко распространенных минералов, например, граната. Их структура узнаваема и не масштабна. Поищите подходящие из песчаника или мергеля. На худой конец, вырежьте требуемое из гипса и отфактурьте.
Описанным способом можно изготовить любом вид ландшафта с участком грязной, сухой грунтовой или асфальтовой дороги. А если вам понадобится дорога, мощенная камнем, то наилучший способ - отлить её также из гипса в пластилиновой контрформе. Раскатываете пластилин тонким гладким пластом, подготавливаете штамп к виде камушка (можно из литника) и оттискиваете им, стараясь вдавливать в пластилин с одинаковой силой. При этом обратите внимание на рисунок кладки камней. Они могут укладываться полосами вдоль, поперек дороги, по диагонали, дугой. Особенно любят изощряться на этот счет в Европе и по сей день, несмотря на то, что давно изобретен асфальт, и возведено это там чуть ли не в ранг искусства.
Основание под диораму может быть также изготовлено в виде планшета из реек и ДВП на клею. Рельеф местности к этом случае также либо гипсовый, либо из нового материала, не так давно появившегося в магазинах стройматериалов "Пластинила" (рис. 74). Он представляет из себя волокнистую массу с водоимульсионным связующим. т.е. похож ни старый добрый папье-маше. Достоинства: позволяет вылепить любой рельеф, после высыхания подает усадки, растрескивания, коробления. Полное высыхание и течение недели, что позволяет как угодно долго работать с нанесением следов протекторов на дороге. Недостатки: ярко выраженная волокнистая структура, которую можно исправить, добавив изрядное количество порошкового мела без видимого влияния на прочность.
В пластиниле рельеф получается сглаженным, невозможно добиться эффекта скажем, свежей жирной дорожной грязи, но ее можно имитировать густо замесив цемент с клеем ПВА и, раскатав потом колесами вокруг луж. Одним словом, «Пластинил» материал, на который стоит обратить внимание моделистам.
Нельзя не упомянуть и о таком виде «покрытия», как снег. Диорама, отражающая зимний период обладает особым психологическим настроем. Снег, ощущение холода, может стать дополнительным средством выражения, подчеркивающее тяготы войны. Или же, наоборот, в контрасте с оптимистическим сюжетом, сильнее выявит героизм и несгибаемую волю наших персонажей в преодолении трудностей. В любом случае кусочек зимы очень эффектно смотрится в квартире, особенно если за окнами июльский зной.
В принципе, снег можно имитировать при помощи любого белого порошка. Давайте попробуем пойти методом исключения. Соль, сахар, селитра сильно поглощают влагу из воздуха, мука очень похожа на саму себя. Вот так, перебирая, мы остановились на пищевой соде (натрий двууглекислый). Свою зимнюю диораму я покрыл содой и уже на протяжении двух лет она сохраняется в первозданном виде без изменений.
Вначале поверхности, которые будут покрываться снегом, смачиваем водой. Наносим ее из аэрографа строго сверху вниз (или под углом, в соответствии с вашим замыслом, если хотите, скажем, показать, что мела метель). С этого же направления сыплем соду через мелкое сито. Она прилипнет к влажной поверхности, впитает ее и высохнув, сохранит ту же форму и объем. Во влажном состоянии на покрытии можно оттиснуть следы ног и колес. Чтобы «снег» искрился на солнце, можно притрусить его сверху через то же сито толченым стеклом.
Толщина такого содового покрытия относительно невелика: 2-4 мм. А если вы хотите изобразить глубокие сугробы и снежные заносы, то их объем вначале стоит выполнить из гипса.
Продолжая тему, следует сказать, что снег редко имеет вид только что выпавшего, особенно на войне. Он загрязняется пороховом гарью, землей, выброшенной из воронок, на дорогах в морозы имеет вид грязного леденца, а в оттепели перемешивается с грязью. Крыши домов часто обрамлены сосульками, их можно имитирован, из тянутого прозрачного литника.
После окончания всех работ, окончательной отделкой, является шпаклевание торцов, если требуется, и покраска их и коричневатый условный "цвет разреза почвы", что является своего рода правилом модельного этикета. И еще одно важное правило: работа должна быть обратима - технику, солдатиков не приклеивайте к основанию намертво, чтоб потом, когда вам понадобится изменить композицию или произвести реставрацию каких-то частей, не пришлось вырывать их «с мясом». Крените их на штифтах - отрезках проволоки, вставляя их в натяг в высверленное отверстие.
Изготовление диорамы начинается с планирования. Необходимо сделать набросок готовой сцены, прикинуть масштаб диорамы, подобрать модели которые будут на ней располагаться. При подборе масштаба надо учитывать то, что чем больше масштаб самодельной диорамы, тем дороже обойдутся модели и материалы используемые в построении диорамы. К тому же, на большем масштабе и самой работы будет больше, к примеру - в масштабе 1:72 черты лица и мелкие детали одежды у используемых моделей персонажей практически неразличимы, а вот в масштабе 1:35 вам придется их прорабатывать в обязательном порядке.
Диорама должна иметь сюжет! Т-34 на постаменте – это не сюжет. А вот вытаскивание Т-34 из болота – вполне себе сюжет. Сюжетная линия диорамы – это то, ради чего ведется вся работа. Продумайте его заранее. Учитывайте то, что диорама это не картина и смотреться она должна с разных сторон. С любой стороны должен быть какой то акцент внимания, какое то действие.
Масштабы моделей можно брать сопоставимые, например 1:35 и 1:32 или 1:76 и 1:72. Это вызвано тем, что не всегда можно найти нужную модель в нужном масштабе, К примеру исторические самолеты в "наземном" масштабе 1:35 или, скажем, "железнодорожном" масштабе 1:87 найти практически невозможно.
Когда общий план диорамы проработан, можно заняться подбором сборных пластиковых моделей. На сегодняшний день каталог пластиковых моделей очень богат, так что можно подобрать практически любую нужную вам модель от того или иного производителя.
Сборку диорамы лучше начинать с подставки. Основание – основа диорамы в целом и сюжета в частности! Плохо сделанное основание способно сгубить мастерские сделанные фигурки и технику, убить сюжет. В качестве основания обычно используется или многослойная фанера или самодельный короб из реек. Основание желательно сделать достаточно тяжелым для того, что бы будущая диорама могла уверенно стоять и ее было трудно сбросить с места при неловком движении или протирании пыли.
Материалы для строительства диорамы
В качестве основного материала для строительства объектов на диораме (домов, основания грунта и тд) рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол. Это такие плиты утеплителя размером полметра на полтора и толщиной от 10 до 100 мм. Купить такой лист можно на стройрынке или магазине строительных материалов.
Достоинством этого материала является простота обработки – хорошо режется ножом, шкуриться, сохраняет на себе следы вдавливания. На нем легко имитировать кирпичную кладку стены, брусчатку тротуара и тому подобные вещи. Одного листа вам хватит весьма надолго!
В качестве досок можно использовать тонкий шпон, который так же продается в магазинах строительных материалов.
Кирпичи можно изготовить из самозастывающей для детского творчества, она бывает различных цветов, смешивая цвета между собой можно получить любые оттенки. Изготовление простое - раскатываем в лепешку и нарезаем в размер кирпичей. Вообще могут сильно изменить вид диорамы.
Автомобильная шпаклевка – так же незаменимая вещь для тех, кто строит диорамы. До момента застывания она позволяет придавать ей любой вид. Ее удобно использовать для маскировки огрехов в обработке пенополистирола, создания мелких объектов и тд.
Различный мусор на диорамах – камни, коренья и тд легко подобрать на улице. Можно конечно и покупать готовые наборы тех же камней, а можно просто выйти на улицу и набрать мелочевку.
Небольшие изменения на моделях можно делать с помощью густого циакрина (клей «Секунда», «Момент» в 3-10 граммовых тюбиках) и пищевой соды. С помощью иглы наносится линия из клея и присыпается содой. Сода и циакрин реагируют моментально, создавая крепкий конгломерат. Лишняя сода аккуратно сметается кисточкой.
Подготовка моделей для диорамы
Модель для диорамы мало собрать, ее необходимо доработать. Любая техника имеет на себе следы износа, военная техника, побывавшая в боевых условиях, обычно несет на себе результаты боестолкновений. Ну и самое главное – как ты технику ни чисти, но на ней будет грязь! Проедте на автомобиле по сельской грунтовой дороге после дождика, выйдите и посмотрите на машину – комочки грязи, брызги от луж – все это выглядит естественно. Именно так, естественно, и должна выглядеть техника на диорамах.
Так же стоит учесть и то, что сборные пластиковые модели часто не полностью соответствуют оригиналу. И их необходимо будет дорабатывать так, что бы взгляд знатока не выявлял резких недоработок.
Пластиковые модели людей для диорамы так же дорабатываются. Как я уже писал в начале статьи – чем больше масштаб моделей, тем больше нужна проработка. Часто приобретается несколько разных комплектов и один пластиковый человек на диораме может состоять из нескольких исходных моделей. От одной модели берется голова, от другой руки и ноги, третья отдает туловище. Впрочем – тут все зависит от вашей фантазии. Однако – чем больше мелких деталей и чем больше диорамный человек будет отличаться от исходного из набора – тем лучше будет смотреться диорама.
Изготовление диорамы начинается с планирования. Необходимо сделать набросок готовой сцены, прикинуть масштаб диорамы, подобрать модели которые будут на ней располагаться. При подборе масштаба надо учитывать то, что чем больше масштаб самодельной диорамы, тем дороже обойдутся модели и материалы используемые в построении диорамы. К тому же, на большем масштабе и самой работы будет больше, к примеру - в масштабе 1:72 черты лица и мелкие детали одежды у используемых моделей персонажей практически неразличимы, а вот в масштабе 1:35 вам придется их прорабатывать в обязательном порядке.
Диорама должна иметь сюжет! Т-34 на постаменте – это не сюжет. А вот вытаскивание Т-34 из болота – вполне себе сюжет. Сюжетная линия диорамы – это то, ради чего ведется вся работа. Продумайте его заранее. Учитывайте то, что диорама это не картина и смотреться она должна с разных сторон. С любой стороны должен быть какой то акцент внимания, какое то действие.
Масштабы моделей можно брать сопоставимые, например 1:35 и 1:32 или 1:76 и 1:72. Это вызвано тем, что не всегда можно найти нужную модель в нужном масштабе, К примеру исторические самолеты в "наземном" масштабе 1:35 или, скажем, "железнодорожном" масштабе 1:87 найти практически невозможно.
Когда общий план диорамы проработан, можно заняться подбором сборных пластиковых моделей. На сегодняшний день каталог пластиковых моделей очень богат, так что можно подобрать практически любую нужную вам модель от того или иного производителя.
Сборку диорамы лучше начинать с подставки. Основание – основа диорамы в целом и сюжета в частности! Плохо сделанное основание способно сгубить мастерские сделанные фигурки и технику, убить сюжет. В качестве основания обычно используется или многослойная фанера или самодельный короб из реек. Основание желательно сделать достаточно тяжелым для того, что бы будущая диорама могла уверенно стоять и ее было трудно сбросить с места при неловком движении или протирании пыли.
Материалы для строительства диорамы
В качестве основного материала для строительства объектов на диораме (домов, основания грунта и тд) рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол. Это такие плиты утеплителя размером полметра на полтора и толщиной от 10 до 100 мм. Купить такой лист можно на стройрынке или магазине строительных материалов.
Достоинством этого материала является простота обработки – хорошо режется ножом, шкуриться, сохраняет на себе следы вдавливания. На нем легко имитировать кирпичную кладку стены, брусчатку тротуара и тому подобные вещи. Одного листа вам хватит весьма надолго!
В качестве досок можно использовать тонкий шпон, который так же продается в магазинах строительных материалов.
Кирпичи можно изготовить из самозастывающей для детского творчества, она бывает различных цветов, смешивая цвета между собой можно получить любые оттенки. Изготовление простое - раскатываем в лепешку и нарезаем в размер кирпичей. Вообще могут сильно изменить вид диорамы.
Автомобильная шпаклевка – так же незаменимая вещь для тех, кто строит диорамы. До момента застывания она позволяет придавать ей любой вид. Ее удобно использовать для маскировки огрехов в обработке пенополистирола, создания мелких объектов и тд.
Различный мусор на диорамах – камни, коренья и тд легко подобрать на улице. Можно конечно и покупать готовые наборы тех же камней, а можно просто выйти на улицу и набрать мелочевку.
Небольшие изменения на моделях можно делать с помощью густого циакрина (клей «Секунда», «Момент» в 3-10 граммовых тюбиках) и пищевой соды. С помощью иглы наносится линия из клея и присыпается содой. Сода и циакрин реагируют моментально, создавая крепкий конгломерат. Лишняя сода аккуратно сметается кисточкой.
Подготовка моделей для диорамы
Модель для диорамы мало собрать, ее необходимо доработать. Любая техника имеет на себе следы износа, военная техника, побывавшая в боевых условиях, обычно несет на себе результаты боестолкновений. Ну и самое главное – как ты технику ни чисти, но на ней будет грязь! Проедте на автомобиле по сельской грунтовой дороге после дождика, выйдите и посмотрите на машину – комочки грязи, брызги от луж – все это выглядит естественно. Именно так, естественно, и должна выглядеть техника на диорамах.
Так же стоит учесть и то, что сборные пластиковые модели часто не полностью соответствуют оригиналу. И их необходимо будет дорабатывать так, что бы взгляд знатока не выявлял резких недоработок.
Пластиковые модели людей для диорамы так же дорабатываются. Как я уже писал в начале статьи – чем больше масштаб моделей, тем больше нужна проработка. Часто приобретается несколько разных комплектов и один пластиковый человек на диораме может состоять из нескольких исходных моделей. От одной модели берется голова, от другой руки и ноги, третья отдает туловище. Впрочем – тут все зависит от вашей фантазии. Однако – чем больше мелких деталей и чем больше диорамный человек будет отличаться от исходного из набора – тем лучше будет смотреться диорама.
