Охота и рыбалка любимое занятие многих мужчин. Посидеть с удочкой, ранним утром в зарослях камыша, особая романтика рыболова.
Средства передвижения для рыбалки, да и просто для прогулок, используют разные — резиновые, алюминиевые, лодки из ПВХ и даже из фанеры.
Купить плавсредство можно совершенно любое, были бы деньги, а вот как смастерить лодку своими руками? Расскажем в нашей статье.
Самодельная фанерная лодочка очень легкая, удобная в использовании и значительно дешевле, нежели в магазине.
Самым важным подготовительным моментом в строительстве являются чертежи лодки. Имея точные расчеты, в дальнейшем не придется тратить время и силы на переделку и подгонку изделия.
Предлагаем вам один из вариантов расчетов. Перенеся чертежи на бумагу, мы получим шаблоны всех необходимых частей лодки в натуральную величину. Теперь можно «выкраивать» наше изделие, и вырезать электролобзиком заготовки. Получив все вырезанные части, можно начинать склейку.
В первую очередь соединяем несущие элементы конструкции, транец (срез кормовой части) и шпангоуты (поперечное ребро корпуса). Затем к транцу крепятся днище и борта, как на фото лодки.
Для соединения всех деталей используйте эпоксидную смолу и ленту из стекловолокна. Эти материалы не только соединят все части конструкции, но и создадут водостойкий шов.
Закрепив фанеру к боковым конструкциям можно переходить к усилению углов между бортами и дном. Делают это с помощью деревянных уголков, потом переходят к герметизации швов.
Для получения шовного материала смешивают в одинаковых пропорциях эпоксидную смолу и аэросил. Далее швы не просто смазывают, а заливают этим составом.
Как только вся конструкция высохла можно крепить сиденья. Если у лодки будет мотор, крепим транец и крышку носовой части.
Наружная часть лодки тоже нуждается в обработке, необходимо проклеить все наружные швы, тоже используя смолу и ленту из стекловолокна, после высыхания поверхность отшлифовать. Затем загрунтовать и окрасить.
Если у вас уже есть надувная лодка и вы активно ей пользуетесь, то наверняка часто случаются моменты течи из-за прокола или пореза материала средства передвижения. Производить реставрацию лодки из ПВХ совершенно не сложно, это легко сделать в спартанских условиях и даже на воде.
Конечно, чтобы получить более качественный результат, нужно располагать временем и ремонтировать лучше в мастерской. При устранении течи клей сохнет, в идеале, 3 дня, хотя нет ничего страшного, если лодкой вы воспользуетесь через сутки.
Если лодка была отремонтирована на воде, при возвращении необходимо все переделать, так как приклеенная наспех и без соблюдения технологии латка прослужит недолго.
Если прокол случился во время рыбалки или охоты, пользуются только входящим в набор с лодкой комплектом устранения дефектов.
Для капитального ремонта лодки вам необходимо:
Вырезаем округлую по форме заплату из запасной ткани. Она должна быть больше пореза на 4-5 см.
Расправьте ремонтируемое место на плоской поверхности, очистите от грязи и обезжирьте растворителем. Положите заплатку на дырку и обведите карандашом, смажьте обе поверхности клеем для ПВХ и дайте высохнуть.
По истечении 15-20 минут повторите процедуру и снова дайте время на подсыхание. Через 5 мин можно начинать непосредственно реставрацию. Потрогайте пальцем поверхность заплаты, он должен слегка прилипать.
Затем для активизации клейкой поверхности необходимо нагреть саму заплатку и место прокола, для этого идеально подойдет фен, только действуйте быстро, чтобы клей не высох.
Теперь можно прикладывать поверхности друг к другу клейкой стороной, и аккуратно выгоняя весь воздух проглаживать заплату валиком. После оставляем просыхать минимум на один день.
В заключение нашей статьи, можно сказать, что необязательно сильно тратиться на покупку или ремонт лодки. Приложив некоторые усилия, можно наслаждаться любимым делом.
Хотите собрать катер своими руками? Это туристический катер () просто по конструкции, однако чтобы его построить, нужен некоторый опыт. Размерения катера позволяют разместить 6 человек в трех каютах, одна из них распложена в корме катера, так как длина корпуса катера 8.5 м. Чтобы разместить в кормовой каюте двуспальную койку необходимо сделать в кокпит «врезку». А выгородка над ногами, лежащих в койке служит сиденьем в кокпите. Можно расположить койку и поперек катера у самого транца, ширина катера позволяет это сделать
Но из-за качки и крена судна такое расположение не очень удобно для пассажиров. Двигатель можно расположить в кокпите, закрыв капотом выступающую часть. Такое расположение двигателя предоставит вам свободу в выборе двигателя. Вы можете установить двигатель от автомобиля «Волга» или «Москвич» с родной коробкой передач. Можно поставить и дизель от трактора, если установите отвод горячего воздуха - как вариант поставить фальшивую дымовую трубу, подойдет двигатель и с воздушным охлаждением. Расположение двигателя близко к центру тяжести катера, это хорошо влияет на посадку катера на воде, и не дает возникновению сильного ходового дифферента на корму. Перед постройкой катера своими руками окончательно определитесь, какой двигатель будете ставить.
Лучший вариант это дизель, конечно, найти судовой дизель не легко, да и вес у них солидный. Но у них есть реверс – редуктор и охлаждать их можно забортной водой. Дизель от трактора найти проще, но вам придется установить на него реверс-редуктор, и изменить систему охлаждения. Боле доступные автомобильные двигатели, но они менее экономичные. Если доработать коробку передач и систему охлаждения их без проблем можно установить на катере, который вы строите своими руками. Более чем достаточно 50 – 60 % мощности двигателя, при этом скорость будет 15 -17 км/ч а расход топлива примерно 0,5-0,6 кг/км.
Обводы катера остроскулые и расщипаны они на плаванье при относительной скорости - числом Фруда Fr = v: vgL = 0,40 - 0,57. Транец погружен в вожу частично, что дает плавное обтекание корпуса катера без сильных завихрений на маленьких скоростях и срыв потока при максимальной скорости когда катер переходит в режим глиссирование. Если у вас есть дизель мощностью примерно 20 лс и с редуктором, который обеспечивает частоту вращения гребного вала примерно 1000 об/мин. Это будет лучший вариант. Скорость катера может, снизится до 12 км/час, но грибной винт большого диаметра обеспечит необходимою тягу для преодоления сильного встречного ветра и течения. А если у вас получится удлинить корпус катера на 1 -1.2 м то советую вам сделать это.
Это не сложно, отодвиньте транец назад на 1- 2 шпации. Вы не только увеличите полезный объем корпуса катера, а также уменьшит долю волнового сопротивления. При этом из-за увеличения размера и веса скорость катера не упадет. Не рекомендуется на катер, который вы делаете своими руками ставить мотор мощнее 50 лс. Большого увеличения скорости не будет, а вот расход топливо вырастит сильно. И катер будет плыть с большим дифферентом на корму. Чтобы скорость была выше нужны другие обводы кормы катера. Важной частью корпуса является плавик, который крепится к килю. Плавник дает устойчивость катеру при сильном боковом ветре.
И предохраняет руль от поломки, если сядете на мель. Если хотите упростить конструкцию руля, то невесте его на транец. Тогда вам не понадобится устройство гельмпорт с сальником, а штуртросовая проводка станет проще. Хорошая остойчивость и высокий надводный борт позволяют катеру выдерживать волнение до 3 балов. Хотите сделать катер незаливаемым? Сделайте платформу кокпита водонепроницаемой, и отверстие люка для двигателя и в вырезы в дверных переборках снабдите комингсами высотой 150 мм. Так как платформа кокпита выше ватерлинии установите сливные шпигаты, чтобы удалять за борт попавшую в кокпит воду.
Двигатель, установленный в кокпите обслуживать очень легко, достаточно открыть капот. Отделите топливные баки отделите от двигателя продольными переборками. Отсеки, где находятся баки должны иметь хорошую вентиляцию. Чтобы было удобней добраться до баков сделайте над ними съемные листы, которые крепятся шурупами, но без клея, должна стоять уплотнительная прокладка для герметизации. Выхлопную трубу выведите в правый борт, а лучше сделать отверстие, в транце проведя выхлопной трубопровод по правой скуле до комы. Каюта в корме имеет высоту 1.25 м, но этого вполне достаточно так как ее назначение служить спальным местом. Если вы на катере с семьей предоставьте ее детям. Салон это самое светлое и высокое помещение примерно 2 метра.
Слева находится камбуз и пост управления катером, который вы собрали своими руками. Справа находится стол, который желательно сделать съемным, что позволит освободить спальное месть для двух человек. Двухместный носовой кубрик отделяется от салона двойными перегородками. Между ними находятся туалет и платяной шкаф. Кубрик имеет высоту 1.6 м. В крыше рубки сделайте люк для вентиляции и работы с буксирными и швартовыми концами, которые крепятся за носовую утку.
Корпус катера обшивается водостойкой фанерой - можно бакелизированной толщина 7мм, или авиационная толщина 8-10мм. Доски тоже пойдут для обшивки катера, который вы делаете своими руками, здесь есть два варианта – это обшить пазовыми соединительными рейками, где изнутри все пазы перекрыты рейками, которые врезаны в шпангоуты и переборки. Толщина досок 12-15 мм они проклеиваются вместе с кромками пазовых реек.Расстояние между шпангоутами такое же, как при обшивке фанерой – равное 630 мм. Кроме кормы, так как установлена переборка спальной каюты между 9 и 10 шпангоутом, поэтому они не совпадают с теоретическими. Обшивки из пазовых реек прочная, легкая и водонепроницаемая.
Вариант номер два – диагональная двойная обшивка планками толщиной 7-8 мм. Можно использовать короткие планки в отличие от первого варианта. Отберите короткие доски без сучков и прочих дефектов. Подгоните и крепите под углом 45 градусов от киля и скуловым стрингерам до днища и от скуловых стрингеров и привального бруса – на бортах. После укладки первого слоя обшивки прострогайте ее с наружи и уложите тонкий слой ткани на краске для уплотнения. И обшейте вторым слоем планок, но под углом 90 градусов к планкам первой обшивки. Проклепайте планки обоих слоев между собой. Необходимо тщательная защита торцов планок киля и стрингеров от влаги. И монтаж очень трудоемкий. Чтобы обеспечить жесткость обшивки установите днищевые и бортовые стрингера, которые разделяют панели обшивки на участки одинаковые по ширине.
Важно! Перед тем как вы начнете изготавливать шпангоутные рамы и другие детали проработайте установку именно того двигателя который будете ставить. Для этого вычертите можно в масштабе 1: 5 или в натуральную величину продольный разрез кормы катера и наложите туда кальку с габаритами двигателя и реверсного устройства также в масштабе 1: 5 или в натуральную величину. Добейтесь, чтобы линия гребного вала была приемлема. Положение кормового конца вала это исходная точка. Ее расположение там, где находится диск гребного вала. Вин имеем диаметр 400 – 420 мм.
Угол наклона двигателя не более 12 градусов, что обеспечивает нормальную работу карбюратора и системы смазки. После чего в таком же масштабе вычертите 2-3 поперечный сечений корпуса. Это нужно для уточнения расположения двигателя относительно корпуса и уточнить нужную высоту продольных фундаментных брусьев и как они отстоят от ДП (на чертежах шпангоутов обозначено «А»). Обычно двигатель на фундаменте закрепляют при помощи траверз – это поперечные стальные балки. Такой устанавливает двигатель как можно ниже и позволяет выдержать нужную высоту продольных подмоторных брусьев. Подмоторные брусья должны надежно крепится к продольным связям – стрингерам, которые разносят нагрузку от двигателя на шпангоуты и жесткую переборку. В противном случает при долгой работе двигателя конструкция днища расшатается. Также прочное соединение со стрингерами обеспечит центровку линии гребного вала при разных нагрузках.
Общий вид катера Сивуч 1 – трап забортный: 2 – утка швартовая: 3 – трубчатый поручень для ограждения: 4 – фонарик для отличительного огня: 5 – поручень деревянный: 6 – иллюминатор с правого борта: 7 – стопка для топового огня: 8 – иллюминатор для туалета: 9 – головка вентиляционная: 10 – люк аварийный: 11 – релинг носовой: 12 – роульс якорного каната: 13 – планка киповая: 14 иллюминатор круглый: 15 – иллюминатор для лобовой стенки рубки: 16 – горловина для заправки топливных баков; 17 – кожух для двигателя: 18 – рундук – сиденье: 19 – кокпит: 20 – выгородка от спальной каюты; 21 – крышка люка сдвижная 22 – круг спасательный: 23 – площадка для швартовки и купания
Крмпоновка катера: 1 – устройство рулевого управления: 2 – отсек румпельный: 3 – каюта спальная: 4 – люк сдвижной: 5 – выгородка койки в кокпит: 6 – кокпит: 7 – капот от двигателя: 8 – салон: 9 – посудная полка: 10 – складное сидение для водителя: 11 – ручка для привода дроссельной заслонки: 12 – рукоятка управления реверсом: 13 – дверь шкафа: 14 – кубрик носовой: 15 – люк откидной: 16 – полка: 17 – форпик: 18 – рундук: 19 - пайол доска 20 мм: 20 – водительская подножка: 21- шкаф для провизии: 22 – место под мусорное ведро: 23 – шкаф под провизию и посуду: 24 – двигатель: 25 – труба дейдвудная: 26 – сиденье: 27 –койка двуспальная: 28 – цистерна для топлива: 29 – газовая плитка: 30 – раковина: 31 – полка для навигаций: 32 – стол для карт: 33 – сетка под личные вещи: 34 – койка: 35 – полка в форпике: 36 – унитаз прокачиваемый забортной водой: 37 – диван: 38 – стол: 39 – аккумулятор: 40 – комод: 41 – рундук: 42 – картина: 43 – дверь в каюту: 44 – пока для посуды: 45 – трап: 46 – ниша под швартовые концы и кранцы: 47 – дверь в салон: 48 – иллюминатор: 49 – сиденье откидной: 50 – настил съемный над цистерной: 51 – отсек для мотора; 52 – иллюминатор: 53 – дверца форпика: 54 – дверь: 55 – место для водителя, выгородка: 56 – штурвал: 57 – иллюминатор: 58 – иллюминатор: 59 – спинка дивана: 60 – ниша под посуду: 61 – полка под одежду: 62 – шкаф: 63 – дверь в туалет: 64 – иллюминатор: 65 – умывальник: 66 - иллюминатор: 67 – дополнительные иллюминаторы.
Продольый разрез катера Сивуч 1- комингс рубки из фанеры толщиной 8 мм: 2 – крыша рубки фанера толщиной 6 мм: 3 – зашивка внутренняя для кокпита фанера толщиной 4 мм: 4 – сиденье на выгородке из спальной каюты фанера толщиной 6 мм: 5- раскладки для комингса из дуба 25 х 12: 6 – обвязка для комингса 15 х 25: 7 – стойка для комингса 25 х30: 8 – карленгс трубка 25 х 50: 9 – бимс для рубки 22 х 30: 10 – плексиглас толщиной 6-8 мм: 11 – стойка 25 х 30: 12 –ребро для увеличения жесткости 25 х 60: 13 – карленгс толщиной 25 мм: 14- обделка комингса из дуба 8 х90: 15 – стойка ДП 50 х 35: 16 - стрингер бортовой 20 х 60: 17 – обшивка борта фанера толщиной 8 мм: 18 – брештук: 19 – полка из фанеры толщиной 6 мм: 20 – форштевень: 21 – склеенный из реек 6 х 80 кноп: 22 –стрингер скуловой 20 х 60: 23 – киль 40 х 180: 24 - обшивка днища из фанеры толщиной 8 -10 мм: 25 – фундамент под двигатель стрингер толщиной 50 мм: 26 – балка для фундамента толщиной 50 мм: 27 – плавник набранный из брусьев 75 х75: 28 – труба дейдвуйская: 29-стена койки из фанеры толщиной 6 мм: 30 – подушка крепления кронштейна толщиной 6 мм: 31 - старнкница-гельмпорт: 32 – заполнитель – подушка под разные вещи: 33 – бимпс рубки 25 х 30: 34 - комингс рубки, 25X60: 35 – брус привальный 30 х60: 36 – стрингер палубный 24х40: 37 - бимс 22X50: 38 - мидельвейс, 180X28: 39 – стрингер днищевой 20х60: 41 – настил платформы из фанеры толщиной 8 мм: 42 – флор из фанеры с обеих сторон толщиной 6 мм: 43 – обшивка днища из пазовых реек толщиной 14 мм: 44 – рейка пазовая 12х35: 45 – флортимберс 22х70: 46 – кница из фанеры толщиной 6мм: 47 – заполнитель кницы: 48 - топтимберс 22х70: 49 – обшивка борта из досок: 50 – буртик из дуба или ясеня: 51 – настил палубы из фанеры толщиной 9 мм: 52 – планка декоративная 25х30: 53 – шельф толщиной 25 мм: 54 – штапик 20х20:55 – поручень из заготовки 28х65: 56 – накладка из дуба 16х35: 57 – планка из нержавеющей стали 2.5х25: 58 – стеклоткань на эпоксидной смоле: 59 – штапик из дуба 20х20: 60 – накладка комингса 25х30: 61 – раскладка 8х40: 62- переборка шп. 0 δ=6: 63 – бимс 22х90: 64 - топтимберс, 22х90: 65 – брусок 22х25: 66 – заделка коротыш: 67 – кница из фанеры толщиной 6 мм с обеих сторон: 68 – брусок опорный для платформы толщиной 30 мм: 69 – брусок 30х30: 70 – комингс люка для моторного отдела: 71 – переборка для моторного отсека: 72 – стойка 20х25 для переборки: 73 – брусок 35х69 для коробки двери: 74 – флор толщиной 20 мм: 75 – рейка пайола опорная: 76 – полотнище для переборки: 77 – рейка для переборки: 78 – штапик 12х12: 79 – рейка 12х12: 80 – бимс 20х80: 81 – заполнитель δ=20: 82 – топтимберс и флортимберс 20х70: 83 – флортимберс шп 1, 3 20х80: 84 – стойка переборки в шкафу 30х30: 85 – оформитель переборки 20х70: 86 – бимс переборки шпангоута 3 20х180: 87 – стойка для переборка гальюна: 88 – раскладка из дуба 8х28: 89 - рейка опорная для койки: 90 – кница для обвязки коек δ=4: 91 - кница торцевой стенки полки δ = 6: 9 2 –бимс шпангоут 1 25х80: 93 – флор транца 28х150: 94 – стойка 28х30: 95 – шельф опоры койки: 96 - кница δ = 6: 97 - стойка для транца 40х150: 98 – зашивка транца из фанеры толщиной 9 мм: 99 – стойка 30х50: 100 – детали для обвязки транца δ = 25
Сечения шпангоутов и конструкции переборок
Перебки и транец
Форштевень и киль в сборе: 1 - часть форштевня верхняя: 2 – кноп: 3 – киль катера: 4 – накладка из дуба 150х15: 5 –рейка и дуба 50х15
Узнайте, как построить катер своими руками . Если вы любите неторопливые и надежные катера () и любите проводить много времени на воде предлагаю вам построить водоизмещающий туристический катер Краб. Если вы не сможете построить этот катер своими руками, то обратитесь к любому мастеру лодочнику. В постройке катер не сложен и не требует дефицитных материалов так что для мастера не составит труда собрать этот катер из того материала который есть у него под рукой. Тут важно выдержать обводы корпуса, так как они близки к оптимальным скоростям 8-12 км/ч.
Поэтому не стоить ставить двигатели мощнее 20 лс. Иначе катер будет выходить в очень невыгодный режим с точки зрения расхода топлива. Нижний предел мощности двигателей 3-4.5 лс. После него у катера плохая управляемость и сильная потеря скорости во время сильного встречного ветра. Поэтому нужен хороший упор гребного винта, который получается при низкой частоте вращения от 1000 до 1500 оборотов в минуту, и большом диаметре винта. Катер спроектирован с невысоким бортом и не большой по объему рубкой. Чтобы уменьшить волновое сопротивление корпус был выбран сравнительно узкий (L/B = 3,3) коэффициент продольной полноты ϕ = 6,65. Рулевая рубка имеет небольшую высоту, примерно 1,6 м и находится в корме катера, она открыта с кормы и пост управления находится в ней. И если водитель откроет расположенный над его местом люк, то сможет управлять стоя на банкетке.
Не рекомендуется увеличивать высоту рубки, это приведет к потере скорости и плохой управляемости катера. В рубке в довольно свободном месте расположен камбуз с газовым таганком также есть и раковина для мытья посуды. Камбуз закрывается крышкой становится сиденьем для двух человек. Длина кокпита с рулевой рубкой примерно 2 метра, так что 6 человек вполне комфортно смогут разместится. Но если решите отправиться в дальний поход советую брать на борт не более 4 человек. Так как в каюте катера не очень много места то двоим, придется спать в кокпите на надувных матрасах. В каюте есть шкаф для одежды, шкаф бар, койки с небольшими рундуками и полка в форпике. На чертеже общего вида указан двигатель УД2-М1 с мощностью 8 лс. С воздушным охлаждением, от спарен с реверс – редуктором от движка СМ-557Л. Эти двигатели желательно устанавливать открыто, или обеспечить приток воздуха, если установлен капот.
Струю горячего воздуха можно направлять в рубку и каюту с помощью экрана, получится вполне эффективное отопление в сырую погоду. Двигатели воздушного охлаждения намного проще в обслуживании, и экономичнее. С двигателем УД2-М1 и редуктором 1: 1.64 этот катер развивает скорость 12 км/ч и расходует топлива всего 0.28 л/км. Корпус катера можно построить разными способами. На чертеже вы сможете увидеть ламинированные шпангоуты, они выклеиваются по шаблонам из реек. Обшивку корпуса можно вести прямо по этим шпангоутам. Которые установлены на стапеле как лекала. Можно применить и навесные шпангоуты. Части этих шпангоутов выпиливают из досок и соединяют между собой накладками такой же толщены.
Если шпангоуты из дуба или ясеня делайте заготовки толщиной 22 – 24 мм, если из сосны тогда толщина 28-30 мм. Детали при разметке располагайте так чтобы у древесины был минимальный перетес волокон. В противном случае шпангоуты могут треснуть при посадке на мель или в других аварийных ситуациях. Лучше сделать навесные шпангоуты в три слоя, замените накладки приклеив с обоих сторон шпангоута полосы водостойкой фанеры толщиной 4-5 мм. Расстояние между шпангоутами 600 мм.
При обшивки корпуса кромка на кромку доски соединяют, проклеивая по кромкам, это придает корпусу катера хорошую жесткость без дополнительных шпангоутов. Для этого вам нужны еловые или сосновые доски толщиной 20 мм и шириной в средней части длины корпуса катера 120 - 150 мм. К килю, шпангоутам и штевню обшивка крепится шурупами 5х45, а кромки обшивки нужно проклепать гвоздями – заклепками желательно медными диаметром 3.5 – 4 мм. Предварительно под гвозди просверлите отверстия меньшего диаметра. Проклепайте внутренние концы гвоздей на шайбах.
Корпус с дощатой обивкой вгладь. При таком способ обшивки корпуса катера, смежные поясья между собой не имеют связи, только через шпангоуты. Толщина обшивки 20 мм и шпация 600 мм корпус при таком варианте довольно прочен, но может, появится течь по позам. Можно применить дополнительный элемент треугольная рейка – ласта, которая закрепляется частыми металлическими скобами в пазах обшивки, которые разделены снаружи. Лучший вариант это поставить один гнутый шпангоут между указными на чертеже навесными шпангоутами. Или все шпангоуты сделать гнутыми. Тогда шпация станет 300 мм, толщина обшивки может быть 15 – 17 мм. Заготовки для гнутых шпангоутов можно выпилить из дубовых, ясеневых реек сечением 16х35 или еловых реек сечением 18х35. Сначала их нужно распарить и потом поставить в корпус, когда вся обшивка будет собрана на временных лекалах. С гнутыми шпангоутами вес катера будет меньше. Теперь коротко как изготовит важнейшие отдельные делали корпуса катера. Для изготовления киля можно воспользоваться любым из способов, показанных на рисунке.
Киль состоит из бруса, поставленного на ребро или собственно киля толщиной 40 мм и резенкили – которая прикреплена к верхней кромки его доски, которая изогнута на пласт, или двух реек по бокам. Тут выбор зависит от ваших возможностей, но учтите что при варианте с рейками возможна течь по позам между рейками и килем, так что тут нужна плотная подгонка и побольше крепежа и совсем не будет лишним водостойкий клей. Форштевень собирается из двух частей для их изготовления нужно заранее вычертить обвод форштевня в натуральную величину по теоретическому чертежу, затем перевести на плаз размеры всех деталей согласно исказим конструкции. По этой разметке детали предварительно обрабатывают, затем плотно подгоняют друг к другу. Самое сложное это выбрать шпунт – сделать выемку из досок в нижней части форштевня.
Это необходимо делать на стапеле. Чтобы разметить шпангоутные рамки нужно вычертить плазовый чертеж в натуральную величину затем отметить внутрь обвода толщину наружной обшивки. Сделайте это при помощи гибкой рейки или циркуля. Флоры, накладки и бимсовые кницы проклепайте медными гвоздями - заклепками диаметром 4-5 мм, затем под концы положите шайбы и проклепайте, можно воспользоваться и оцинкованными стальными болтами. Каждая деталь должна крепится не менее тремя заклепками. Топтимберсы всех шпангоутов связываются временной поперечиной штангель - планкой на высоте 800 мм от ОЛ. Обшивать транец лучше в шпунт и собрать на плазе вместе с обвязкой.
Корпус собирайте, когда киль в низу, установите на стапеле согласно теоретическому чертежу закладку, форштевень, транец и киль с резенкилем. Проверьте положение шпангоутных рамок и прикрепите к резенкилю с помощью стальных угольников – коротышей или двумя болтами м6 пропустив их вертикально сквозь флоры. Угольники поставьте в соединениях привального бруса со шпангоутами. В привальный брус врезают концы холостых бимсов. Бимсы поставьте при сборке шпангоутных рам на 1, 2, 3 шпангоутах. Рубку смонтируйте когда закончите установку карленгса 8 , монтировать переборку на 5 шпангоуте и настил палубы который собирается из досок 15 мм, не забудьте потом проконопатить.
«Оформителем » в носу рубки служит наклонный комингс, его можно собрать из досок 17 мм ну или из фанеры толщиной 8-12 мм. Также установите временную рамку у 4 шпангоута, это придаст изгиб бортовому комингсу. Бимсы рубки размечайте также, как размечали бимсы корпуса. И вырежьте концами в шельф (ласточкин хвост). Обшейте крышу рубки фанерой толщиной 6 мм или вагонкой толщиной 12 м. Обязательно потом обтяните крышу рубки парусиной (на жидкой шпаклевке) и закрепите ее буртиками щтапиками.
Теоретический чертеж катера Краб
Таблица ординат теоретического чертежа водоизмещающего катера Краб который вы можете собрать своими руками, мм (по наружной обшивке)
Общий вид туристического катера: 1 – руль навесной; 2 – кнехт кормовой швартовой; 3- поручень; 4- бортовой отличительный огонь катера; 5- фара катера; 6- огонь топовый; 7- кожух для сдвижного люка; 8- форлюк; 9 - леера ножные; 10- битенг; 11 – планка киповая; 12- лючек над местом водителя; 13- двигатель катера; 14- рундук кормовой.
Компоновка катера 1 – ахтерпик; 2- двигатель катера; 3 – бак для топлива; 4 – рубка управления; 5 – люк сдвижной; 6- кожух для крышки люка; 7 – форлюк; 8 – полка; 9 – форпик: 10 - полка; 11- ведро выносное; 12 – зашивка бортов рейками, внутренняя: 13 – койка – диван; 14 – бюро-шкаф; 15 – сиденье для водителя; 16 – бак для топлива; 17 – крышка сиденья –рундука; 18 – складной стул: 19 раковина для мытья посуды: 20 – таганок газовый; 21 – двухстворчатая дверь складная; 22- шкаф платяной
Закладка и сечения по шпангоутам. 1 -наружная обшивка; 2-шпангоут (ламинированный - 30 X 45: натесной - 28 X 65); 3 -бортовой стрингер 28X50; 4 - кница δ =25; 5 - комингс кокпита, фанера δ = 8 или доска 10-12 мм; 6 - планширь 8X25. дуб; 7-рейка 12 X 25; 8 - карленгс 25 X 40; 9-флор, δ = 30. 10 - буртик, 25 X 30; 11 - привальный брус 28 X 50; 12 - штапик r - 22; 13 - комингс рубки, фанера δ = 8 или доска толщиной 10 - 12, 14 -шельф 22х50 15-шельф 20X32; 16-буртик, г- 12; 11 -крыша рулевой рубки, фанера δ = 6; 18- бимс 22X32; 19-карленгс рубки 25 X 40; 20 - полоса 2X20. латунь или легкий сплав; 21 - планка 8X60. дуб; 22 - переборка, фанера δ = 6 или вагонка 12-15; 23 - стойка двери 20 X 40. опорный брусок пайола. 28X35; 25 - планка 12X80; 26 - рейка 30X30: 27 - настил коек, доска 12 мм или фанера δ = 6; 28 - внутренняя зашивка каюты, рейка 8 X 45; 29 - раскладка 8X80; 30 -крыша рубки, фанера δ = 6; 31 - бимс 22Х 35; 32-настил палубы, доска 15-17 или фанера δ = 8; 33 - бимс 25 X 60; 34 -рейка 30X30; 35 - форштевень; 36 - винты М6 X 150; 37 - кноп; 38 - резенкиль 35 X 140; - 40X80; 40 - кормовой дейдвуд: набрать на брусьев толщиной 140 мм: 41 - подпятник руля, сталь δ = 3-4; 42 - накладка дейдвуда, 140 X 140; 43 - старнкница,δ = 40; 44 - обвязка транца, 28 X 65; 45 - транец, δ = 20-22.
Варианты сборки киля: а - вариант киля с резенкнлем сделанным из доски; б - вариант киля с боковыми рейками. 1- киль катера; 2 - резенкиль; 3 - болт крепления М6 с шагом 200-250: 4 - рейка размером 40 X 30; 5 - шуруп 5 X 80 с шагом шаг 120.
Еще совсем недавно самодельные лодка или катер из фанеры были на пике популярности. В настоящее время появилось довольно большое количество всевозможных методик для обработки фанеры. Но так как рассматриваемое плавсредство планирует быть маломерным, то ничего сложного для его создания не понадобится.
Доступная стоимость материалов, мобильность и простота конструкции являются неоспоримыми плюсами самодельного катера из фанеры.
Главный необходимый материал – фанера. Перечислять все плюсы фанерного листа не имеет смысла. Просто следует отметить, что необходимы ФСФ-листы разной толщины (от 5 до 15 мм) для изготовления отдельных деталей. Этот стойкий к влаге материал неоднократно обработается в ходе работы. Важно обратить внимание на то, чтобы фанера была качественная: не имела трещин, всевозможных сучков, различных расслоений. От этого зависит надежность вашей лодки или катера и ваша безопасность в том числе.
Для производства катера своими руками необходимо подготовить листы качественной фанеры разной толщины.
Совет профессионала: чем больше лист, тем удобнее, быстрее и проще с ним в работе.
Также в процессе, кроме фанеры, понадобится:
Этот список можно продолжать, но если остановиться на самом необходимом, то дополнить его можно еще различными лаками и пропитками, служащими для предотвращения разбухания и гниения. Для оклейки швов понадобится стеклоткань или ее аналог – стеклопластик. И не стоит забывать о красоте. В этом вам поможет краска.
Если говорить о выборе инструмента, то список можно считать почти стандартным:
В выборе модели советовать что-то сложно. Ведь у каждого мастера свои предпочтения. Можно взять средние размеры:
Вернуться к оглавлению
Вся разметка делается на фанерных листах, после чего производится распил материала по ней. Для этого вам понадобится электрический лобзик. Не следует пытаться распилить фанеру другими инструментами. В противном случае это приведет к плохим линиям среза и сколам материала.
Задний борт и шпангоуты склеивают до необходимой толщины и прочности.
В начале работы по сборке катера своими руками нужно произвести расчеты, а затем разметку и распил фанеры электролобзиком.
Если это все же будет катер или моторная лодка, то транец необходимо дополнительно оклеить стеклотканью и усилить. В этом поможет доска дерева твердой породы. Для увеличения прочности некоторые соединения можно дополнительно усилить саморезами.
Совет профессионала: если все же решили заняться проектировкой сами, не ошибитесь с расчетами грузоподъемности, иначе впоследствии сможете похвастаться только декоративным «судном».
Вернуться к оглавлению
Перед сборкой катера все элементы необходимо обработать рубанком, а лучше электрорубанком. Далее необходимо просверлить отверстия, которые впоследствии помогут «сшить» корпус.
При сборке воедино всех элементов катера необходимо тщательно следить за соответствием размеров деталей.
Необходимо установить транец. В этом помогут козлы. После этого можно начинать крепить днище и борта. Сводить их нужно на носу. Обшивочный материал и детали из него крепятся 2-мя способами. Это либо материал для швов, либо клей. При этом состыковывать края фанеры своими руками надо под определенным углом.
Постоянно следите за тем, чтобы полученные детали сходились по размерам. Потому как для устранения образовавшегося зазора вам придется разобрать все и подрезать шпангоуты.
Шпангоуты – своеобразные ребра, придающие плавсредству жесткость. Их можно выпилить из фанеры 6 мм толщиной. Их понадобится 4 шт, которые крепятся с шагом 80 см. Еще одна важная деталь – привальный брус, расположенный по линии борта. Он может проходить как по внешнему, так и по внутреннему краю конструкции.
Если в наличии есть струбцины, это очень хорошо. Работать будет проще, если задействовать их хотя бы по контрольным точкам, прижимая привальный брус. В этом деле очень пригодятся биндеры, если использовать их между струбцинами.
Следующим вшивается шпангоут. Можно поэкспериментировать и сделать его не цельным, а из небольших фрагментов оставшейся фанеры, сформировав отверстие посредине.
Если накрыть его палубой, получится небольшое закрытое пространство, которое вы удобно сможете использовать. К примеру, хранить там вещи. Палуба тоже изготавливается из остатков фанеры. Определенных размеров не указывается, так как это необязательное условие.
Все фото из статьи
Очень многие хотели бы иметь в собственности плавательное средство, но, как известно, стоимость готовых вариантов очень высока и не по карману большинству покупателей. Если вы думаете, что сделать хороший каютный катер из фанеры своими руками без определенных навыков невозможно, то это далеко не так, и в данном обзоре мы расскажем, как можно реализовать подобный проект в домашних условиях.
Последний этап – грунтовка влагостойкими составами и окрашивание, важно использовать качественные композиции, их цена выше, но тут не стоит экономить. Если вам не нужен катер, и вы хотите узнать, как сделать лодку, то все производится так же за исключением того, что не требуется сооружение каюты.
Конечно, чтобы сделать полноценную конструкцию придется потратить много времени и разобраться в конструктивных особенностях плавсредств. Зато конечный результат будет радовать вас на протяжении многих лет.
Видео в этой статье поможет лучше понять некоторые важные нюансы, а если у вас есть вопросы, то мы ответим на них в комментариях.
