Полы с подогревом - один из обязательных атрибутов комфортного жилья. В качестве источника тепла в таких полах чаще всего используют пластиковые трубы с циркулирующей в ней горячей водой или греющий электрический кабель, залитые стяжкой из цементно-песчаной смеси. В домах с перекрытиями из железобетонных плит или с неглубоким подпольем такие теплые полы реализуются достаточно легко, чего не скажешь о домах с деревянными перекрытиями.
Главная проблема - невозможность устройства стяжки на легкой конструкции из дерева в силу большого веса бетона и недостаточной прочности древесины. Проблема второго плана - относительно низкая температура возгорания дерева, исключающая возможность сильного нагревания составляющих элементов теплого пола. Тем не менее, задача вполне решаема и, несмотря на все сложности технологического плана, электрические теплые полы в деревянных домах устроить можно, причем без прикладывания чрезмерных усилий.
Существует несколько видов электрических обогревателей, предназначенных для устройства теплого пола - причем обладающих небольшим собственным весом и не требующих бетонной стяжки в качестве основания. Это:
В качестве базового элемента отопительной системы теплые полы на основе любого из этих нагревателей целесообразно использовать только в небольших помещениях с постоянным проживанием – прогреть воздух до комфортабельной температуры в большом коттедже они смогут лишь в теплом южном климате…
Пленочные обогреватели представляют собой заламинированные полосы из карбоново-графитовой смеси и могут использоваться для устройства не только теплых полов, но и для развешивания на стенах и даже потолках. При подключении электропитания каждая такая «панель» начинает излучать в инфракрасном диапазоне, что приводит к нагреву находящихся в помещении предметов, а также стен и перекрытий. От них тепло передается окружающему воздуху.
Несомненное достоинство пленочного теплого пола - запредельная простота его монтажа и возможность укладки под любое напольное покрытие или даже просто под ковер. Можно настилать под крупногабаритной мебелью. Кроме того, инфракрасное излучение - самый быстрый способ нагреть помещение. Но это все же относительно дорогой по стоимости тип нагрева, довольно «прожорливый» с точки зрения потребления электроэнергии.
Фольгированные маты - разновидность пленочного теплого пола. Точнее - гибрид пленочного с кабельным, обладающий почти всеми достоинствами первого и лишенный недостатков второго вида нагревателей.
Стержневой теплый пол представляет собой набор параллельно соединенных трубок, наполненных специальной смесью - карбоном. Обладает небольшой (менее 1 см) толщиной и высокой прочностью. Самый экономичный в плане расхода электроэнергии, но и самый дорогой из видов электрических теплых полов.
Впрочем, высокая стоимость стержневых матов вполне оправдана их достоинствами: наполненные карбоном стержни обладают эффектом саморегуляции, и поэтому не боятся «запирания» массивной мебелью, например. Вдобавок такие маты практически не боятся случайных механических повреждений - в силу параллельного соединения друг с другом нарушение работоспособности одного стержня не вызывает выхода из строя всего мата.
Кабельные маты - наиболее распространенный тип электрических теплых полов. Представляют собой уложенный и закрепленный на сетчатой основе длинный греющий кабель. Укладка обычно осуществляется «змейкой», при этом толщина такого мата не превышает 10 мм. Относительно дешев, но и довольно капризен в эксплуатации.
Такие маты укладываются на свободных участках пола, в противном случае кабель с большой долей вероятности выйдет из строя из-за локального перегрева. Кабельные маты боятся механических повреждений и практически не пригодны к ремонту.
Монтаж электрического теплого пола в деревянном доме при отсутствии бетонного основания может осуществляться одним из двух способов: на сплошной дощатый черновой (или даже чистовой) пол или непосредственно на лаги. Первый способ значительно проще, но малопригоден для укладки кабельных и стержневых матов в силу их относительно большой толщины.
Независимо от выбора способа «сухого», без устройства стяжки монтажа следует учитывать, что максимальная допустима удельная мощность фольгированных матов-нагревателей - 130 Вт на один квадратный метр обогреваемой площади. Удельная мощность инфракрасной пленки может быть вдвое больше, для резистивного кабеля ограничение намного жестче - не более 10 Вт/м.
Идеальное напольное покрытие для греющих кабелей и пленок - керамическая плитка. К сожалению, ее укладка на деревянное основание практикуется крайне редко, поскольку связана с большими сложностями технологического плана. Тем не менее, современные системы обогрева полов вполне эффективно работают даже будучи уложенными под ламинат, линолеум и даже ковролин - только обязательно нужно учитывать химический состав покрытий: некоторые из них даже при небольшом нагреве могут выделять вредные, токсичные соединения.
Но, учитывая, что максимальная температура нагревающих элементов теплого пола практически никогда не превышает 50 градусов, главное требование к напольному покрытию - хорошая теплопроводность. Ламинированная доска и линолеум низшей ценовой категории плохо соответствуют этому условию, однако при должных навыках вполне могут использоваться.
На использующийся в качестве основания сплошной деревянный пол пленочные нагреватели или кабельные маты настилаются в качестве одного из слоев «сендвича». Непосредственно на деревянное покрытие (доску, фанеру, ДСП или OSB-плиты), при необходимости наносится гидроизолирующий слой какой-либо мастики, имеющей соответствующие характеристики. На него настилается теплоотражающее покрытие, одновременно играющее роль теплоизоляции; чаще всего это фольгированный вспененный полистирол. Затем настилается электрический пол, а на него монтируется чистовое напольное покрытие.
При необходимости (для ламинированной доски, например) между нагревающей поверхностью элементов теплого пола и финишным покрытием прокладывается подложка - но это делается достаточно редко: такая прокладка очень плохо проводит тепло.
Аналогично настилаются фольгированные кабельные маты, только для них теплоотражающий слой «сендвича» не требуется - эту роль играет фольгированная основа мата. Нужно лишь учитывать, что практически все производители электрических теплых полов производят и все необходимые для укладки «бутерброда» слои - и гарантируют соответствие заявленных характеристик нагревателей только при использовании фирменных материалов и рекомендуемых технологий укладки.
Монтаж теплого пола на лаги производится немного иначе. С точки зрения строительных технологий он несколько сложнее предыдущего - основные несущие лаги пола или перекрытия использовать затруднительно, и приходится на черный пол настилать дополнительные бруски в качестве вторых лаг. Однако если черный пол подшивается к основным лагам снизу - их вполне можно использовать в качестве опорных точек для настила матов или укладки кабеля электрического теплого пола.
Между верней плоскостью лаг и черным полом обязательно устраивается теплоизоляция, а при необходимости - и гидроизоляция перед ней. На верхние плоскости лаг настилается монтажная сетка, а уже к ней прикрепляется греющий кабель или нагревательные маты. Высота пространства между верхней плоскостью теплоизоляции и монтажной сеткой (то есть высота лаг) должна быть не менее 30 мм во избежание перегрева деревянных элементов.
При укладке кабеля на монтажных пластинах необходимость в сетке отпадает - пластины крепятся непосредственно на лаги. Порядок остальных слоев сохраняется. Теплоотражающий слой при монтаже электрических теплых полов на лаги обычно не применяется - его роль играет верхний слой теплоизоляции; тем не менее, укладка такого слоя лишней не будет.
В обоих случаях кабель рекомендуется укладывать таким образом, чтобы он не пересекался с поверхностью лаг. Если этого избежать невозможно - в местах пересечения необходимо делать пропилы до верха теплоизоляции и обкладывать прорези слоем фольги. При этом кабель не должен иметь физический контакт с нижней плоскостью чистового покрытия - он должен обогревать образующуюся между лагами воздушную подушку.
Толщина чистового покрытия не должна превышать 24 мм, в противном случае эффективность электрического теплого пола начинает резко снижаться. Ковролин используется только в случае острой необходимости - уж очень низкая у него теплопроводность… линолеум тоже рекомендуется применять в самом крайнем случае - уж очень велик риск при его механическом повреждении заодно повредить и нагревательные элементы теплого пола.
Управление электрическим полом в деревянном доме, как и во всех других случаях, должно осуществляться выносным терморегулятором. Место его установки выбирается с условием возможности беспрепятственного оперативного доступа, но при этом максимально близко к управляемому участку. Связано это со следующими соображениями:
Подключение электрического пола к линии электроснабжения должно осуществляться защищенной УЗО отдельной линией с соответствующим сечением жил проводников - обычно вполне достаточно 4 кв. мм. При использовании металлической монтажной сетки ее необходимо заземлить; рекомендуется и по возможности заземлять фольгированную поверхность теплоотражающего слоя.
При укладке пленочных листов или кабельных матов секциями фиксированных размеров соединять их лучше параллельно - в этом случае неисправность одной из них не отразится на работе всего пола в целом и приведет всего лишь к небольшому снижению его температуры.
Напольные системы обогрева благодаря своим многочисленным достоинствам обрели широкую популярность среди домовладельцев, в том числе и хозяев деревянных частных коттеджей. Но в этом случае устройство теплых полов имеет свои нюансы, поскольку в таких домах редко выполняются бетонные основания, на которые они укладываются традиционным способом. В данной статье мы расскажем об этих нюансах и о том, как лучше устроить водяной теплый пол в деревянном доме.
В деревянных зданиях теплые полы с теплоносителем можно смонтировать 2 способами:
Поскольку в домах из деревянного бруса полы первого этажа или перекрытие над подвалом зачастую бывает бетонным, то традиционный способ монтажа напольных водяных систем полностью отметать нельзя. Больше того, не стоит мудрить на подобных основаниях теплый пол по деревянным лагам, это приведет к лишним затратам, а результат может не оправдать ваших ожиданий. Лучше на черновых бетонных полах устраивать систему обогрева под стяжку, а уж потом настилать напольное покрытие из дерева.
Совсем другая ситуация, когда дом с деревянными перекрытиями. Выполнять по ним стяжку с греющим контуром не следует, и вот почему:
Для справки. Иногда деревянные дома зачастую строятся из недостаточно просушенного профилированного бруса, из-за чего в первое время в толще конструкций происходят изменения, приводящие к трещинам материала. В таких условиях стяжка непременно пострадает.
Не исключается и применение различных электрических систем напольного обогрева, из них самым приемлемым вариантом является использование инфракрасного теплого пола для отопления деревянного дома. Тонкая полимерная пленка с нанесенными на ней нагревательными элементами закладывается прямо под напольное покрытие, стяжку делать не требуется, что значительно упрощает монтажные работы. Однако, в этом случае выбор энергоресурсов для обогрева жилища ограничивается электроэнергией, в то время как теплоноситель водяных теплых полов может нагреваться от газового, твердотопливного или дизельного котла.
Некоторые домовладельцы, отдавая дань традициям, возводят в деревянных домах печи из кирпича, встраивая в них нагревательный контур для воды. В этой ситуации альтернативы греющим напольным контурам с теплоносителем просто не существует.
В качестве несущих конструктивных элементов пола в домах применяются лаги и деревянные балки перекрытий. Лаги устанавливаются на твердое основание либо на множество точечных опор, в то время как балки имеют 2 точки опоры по краям и в некоторых случаях дополнительно опираются на перегородки. Поскольку балка – это несущая конструкция перекрытия, то выполнять в ней какие-либо пазы или пропилы не допускается, в этом и заключается основная сложность при устройстве теплого пола в деревянном доме. Единственный выход – настелить черновой пол из досок или листов ДСП, а от него уже начинать устройство «пирога» напольного отопления.
Ситуация с лагами несколько иная. Когда брус уложен на сплошное твердое основание, то в нем есть возможность пропиливания пазов для труб водяного контура и делать черновой пол не нужно. Если же лаги опираются в нескольких точках, то пропилы в них делать крайне нежелательно, как и в несущих балках. Но в любом случае до того как устраивать поверх балок или лаг черновой пол, между ними укладывается слой теплоизоляционного материала. Для укладки теплого пола по деревянным лагам первого этажа толщина утеплителя должна быть не менее 80 мм, а для перекрытия достаточно 20-30 мм. При этом под теплоизоляционный материал на первом этаже следует проложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.
Под тем предлогом, что все этажи частного дома составляют единое пространство, во многих руководствах по монтажу теплого пола указывается, что перекрытия утеплять не требуется. Мол, ничего страшного нет в том, чтобы часть тепла греющего контура уходила вниз. В действительности это нарушает сам принцип действия теплых полов, поскольку тепло, идущее от потолков помещения, так и останется в верхней зоне, а в комнате, где находится система напольного обогрева, его может и не хватать. Чтобы тепло равномерно распространялось по тем помещениям, для которых оно предназначено, укладывайте небольшой слой утепляющего материала, устраивая теплый сухой пол в перекрытии.
После того как уложен теплоизоляционный материал и смонтировано черновое основание из досок или ДСП, нужно обеспечить отражение всей теплоты греющего контура вверх. Это делается 2 способами:
Продолжается монтаж водяных теплых полов раскладкой труб греющего контура. Для этой цели чаще всего применяются трубы из металлопластика диаметром 16 мм (ДУ10). Шаг укладки здесь надо соблюдать меньше, чем в теплых полах под стяжку, поскольку теплоотдача в нашем случае будет не так эффективна. Труба с теплоносителем передает тепло покрытию не напрямую, а через воздушную прослойку, отсюда и снижение теплоотдачи. Соответственно, шаг укладки трубы в среднем должен составлять 150 мм, максимум – 200 мм. После этого контур подключается к коллектору, проверяется на герметичность и можно стелить финишное покрытие для деревянного пола.
Технология монтажа напольного отопления, предусматривающая замоноличивание контуров в стяжку из цементно – песчаного раствора, широко распространена и достаточно известна, пирог пола представлен на рисунке:
Для начала надо обеспечить гидроизоляцию будущей плиты, проложив полиэтиленовую пленку поверх бетонной подготовки. Затем, с целью компенсации теплового расширения стяжки, по всему периметру комнаты вдоль стен крепится демпферная лента, после чего по всей поверхности основания укладывается утеплитель.
Чтобы водяные теплые полы имели хорошую теплоотдачу, поверх теплоизоляции ложится фольгированная пленка с разметкой, по которой раскладываются трубы. Шаг укладки здесь варьируется от 150 мм (для паркета с ковром) до 350 мм (для кафельной плитки). Необходимо проследить, чтобы длина каждого контура не превышала 100 м. Крепеж труб осуществляется с помощью специальных планок либо пластмассовых «гарпунов». В конце контур присоединяется к распределителю и проверяется на герметичность.
Последний этап – заливка стяжки. Оптимальная толщина слоя раствора – 3-5 см над верхом трубы, время полного застывания – 3 недели. После этого можно окончательно сделать теплый пол в деревянном доме, настелив поверх стяжки финишное покрытие.
Монтировать теплый водяной пол на деревянном покрытии несколько сложнее, чем под стяжку, да и теплоотдача его меньше. Но пусть это вас не беспокоит, на расход энергоносителей это не повлияет никак. Только надо учесть, что напольных контуров будет недостаточно для полноценного обогрева и понадобится предусмотреть систему радиаторного отопления.
Современные системы отопления строятся таким образом, чтобы достичь максимальной эффективности от работы, создать гармонию и уют в доме. Добиться этого можно путем использования теплых полов на основе водяных труб, которые сегодня допустимо укладывать даже в деревянных домах из бревна и бруса, а также клееных материалов. Существенной разницы в обустройстве полов нет, поскольку нормы соблюдения технологии едины для всех видов конструкций.
Пример укладки труб теплого пола в деревянном доме
Монтаж водяного теплого пола своими руками в деревянном доме начинается с подготовки. На этом этапе требуется выравнивать основание. Обычно засыпают землю, которая была получена при рытье ленточного фундамента и оставляют место для подушки из песка. Подушка, в среднем, занимает 5 см основания, и является амортизирующим слоем, а также исключает прямое соприкосновение бетона с землей, что пагубно для стяжки. В идеале поверх подушки из песка должна остаться величина, равная 22 см.
После того как подушка утрамбована, поверх нее кладут гидроизоляцию, используя рубероид или пленку. Гидроизоляция кладется внахлест 10 см друг на друга и проклеивается специальным скотчем.
Основание для укладки трубы должно быть прочным. Случись что, просядет земля под полом, труба лопнет под весом чистовой стяжки и даст течь. Такой ремонт трудноустраним. Поэтому специалисты рекомендуют обустраивать полноценный «пирог» будущего пола, состоящий из черной и чистовой стяжки, соответственно.
Внимание! Черновая стяжка должна быть залита максимально в уровень. Для этого следует отбить общий горизонт пола исходя из того, что минимальный уровень стяжки должен составить 7 см.
Рекомендовано использовать армировочную сетку для пола, которая укладывается поверх гидроизоляции, связывается между собой вязальной проволокой. Достаточно, если сетка будет иметь ячейку размером 10 на 10 см. По уровню выставляют штукатурный маяк (как самый дешевый вариант), подкладывая под него цементный раствор и прочие подложки для выдержки расстояния. Оставляют пол до утра, до высыхания маяков, после чего приступают к заливке.
На другой день стяжка будет готова. По технологии бетон застывает 28 проектных дней. Все это время его необходимо поливать для достижения большей крепости.
Как правило, 28 дней никто не ждет, поскольку на это нет времени на этапе строительства. Приступают к укладке утеплителя своими руками. В качестве проверенного материла для утепления полов в деревянном доме используют экструдированный пенопласт. Это легкий, но очень плотный и теплый материал, который часто кладут под половицы в деревянном доме. Расчеты показывают, что толщина пенопласта для ЦФО должна быть не менее 3 см (обычно кладут 5 см).
Утеплитель расстилают по всей площади дома, после чего прокладывают теплоотражающую пленку. Собственно, пленка представляет собой фольгированную основу, которая будет отражать тепло от трубы направлять его вверх.
Поверх утеплителя лежит отражающая металлизированная пленка, на которой уложены контуры теплого пола, направленные в коллектор Есть два вида пленки – обычная и подороже. Вариант подороже представляет собой металлизированную фольгу, дешевле – обычную. Металлизированную фольгу можно положить поверх утеплителя и не защищать ее дополнительно. Для обычной фольги требуется защита из полиэтилена, поскольку бетон может разъесть ее под воздействием агрессивной среды. Так как фольга имеет толщину в 5 мм, можно получить эффект проседания стяжки на эту величину. Как итог – отваливающаяся плитка, трещины в затирке и другие нюансы.
После того как отражающая фольга уложена, покрыта пленкой, переходят к укладке демпферной ленты. Стяжка пола будет деформироваться при нагревании. Таким образом, она будет давить на стены или фундамент, что может привести к появлению трещин, деформации. Демпферная лента укладывается по периметру всех стен в частном доме, немного выступая за пределы будущей чистовой стяжки. Лишнее обрезается по окончанию работы.
Далее – устройство современного теплого водяного пола в деревянном доме. Важным условием укладки трубы является то, что конур должен быть целым. Ни надрезов, ни перегибов быть не должно, поскольку избыточное давление в контуре выдавит это место и будет утечка воды. Поэтому во время укладки пола придется катать бухту, которую начинают вести из топочной и туда же возвращают.
Внимание! Специалисты рекомендуют укладывать , чтобы длина контура не выходила за пределы 80 м. Максимум разрешают укладывать контур длиной в 100 м, но лучше этого не делать. Выход из положения – разбить комнату на два и более контура.
Помещение, разбито на два контура отопления, трубы которых уложены по схеме «улитка» Выбор схемы для укладки трубы – это важный момент работы. Чаще всего используют схему «улитка», поскольку у нее самый высокий КПД. Материала на нее пойдет в два раза больше, но, в конечном счете будет комфортнее, поскольку пол прогревается равномерно. Принцип укладки такой схемой заключается в том, что труба, условно, закручивается по спирали, где вы заранее отставляете расстояние между трубами для разворота на 180 градусов.
Считается, то труба 20 мм в диаметре греет на 15-20 см вокруг себя. Чтобы не оставалось зон холода, рекомендовано располагать трубы подачи на расстоянии не более 30 см друг от друга, а между ними при развороте трубы пройдет обратка. Здесь будет находиться остывшая жидкостная основа, которая, под действием циркуляционного насоса будет подаваться на котел для подогрева.
Внимание! Схема «улитка» удобна тем, что вода на котел поступает слегка остывшая, а, значит, будет затрачиваться меньше ресурсов на подогрев воды, чем на ее нагрев с нуля. Отсюда меньше затраты на коммунальные услуги, несмотря на большие затраты на материалы в начале работы.
Каждый, кто читает этот материал и осмысливает момент укладки, задается вопросом о креплении труб. Собственно, самым простым вариантом будет использовать клипсы, которые огибают трубу и забиваются в утеплитель.
Общий вид трубы, которая закреплена к утеплителю посредством клипс Для точности работы сначала рисуют контур укладки, затем один тянет и раскатывает трубу, а другой прибивает ее легкими ударами молотка к пенопласту. Такой способ получается довольно надёжным, поскольку легко выдерживает постоянные перемещения рабочих по трубам.
Труба уложена, происходит отбивка уровня пола для чистовой стяжки Другой вариант чуть дороже, но позволяет дополнительно армировать чистовую стяжку. Здесь кладется сетка с мелкой ячейкой в 10 см, к которой пристегивается труба на стяжки или вязальную проволоку. Если в доме есть промежуточная комната, через которую проходят трубы транзитом в другие помещения, то уложите контур так, чтобы сэкономить материал. Правда, отключая некоторые контуры, например, зал или кухню, в промежуточной комнате будут образовываться участки холода, что будет некомфортно. Если вы хотите этого избежать, то кладите транзитные трубы рядом друг с другом и используйте теплоизоляцию.
В котельной труба обрезается с запасом, примерно по полметра, для удобства монтажа коллектора. Как только заведена последняя труба и закреплена к полу, необходимо сделать фиксацию трубы в топочной к стене. После этого желательно проверить систему, но довольно часто заливают чистовую стяжку. В качестве чистовой стяжки пола часто используют полусухую стяжку. Она самая удачная в своем классе, что позволяет получить безопасный, прочный, сухой и экономичный водяной теплый пол в деревянном доме.
Чистовая полусухая стяжка пола в доме из бревна Трубы металлопластиковые для теплого пола при укладке приходится поворачивать не только на 90 градусов, но и на 360. Чтобы избежать заломов системы, используйте специальный гофрированный инструмент. Через него пропускают трубу и тянут на протяжении всего контура. При необходимости поворота гофрированный патрубок помогает соразмерить ваши усилия и не наделать лишнего.
Итак, трубы завели, пришло время монтировать коллектор. Какой это будет коллектор – решайте сами. Главное, чтобы количество его выводов соответствовало контурам водяного теплого пола вашего деревянного дома. Коллектор монтируется на стену в специальный короб или без него. Затем, используя развальцовку для труб теплого пола, производят соединение к контурам подачи и обратки.
Коллектор обязательно включает в себя воздухоотводчики, байпас на случай необходимости закольцевать систему, циркуляционный насос и подмес. Последнее позволит отрегулировать температуру только контуров теплого пола, а температуру радиаторов, если такие имеются в доме, оставит неизменными. Обязательны краны перед каждым ответвлением. Понятно, что они требуют дополнительных вложений, переходов с пластика на металл, доставляют сложности и отнимают время монтажа. В конечном счете они позволяют перекрыть проблемный участок на случай ремонта.
Внимание! Все переходы с пластика на металл рекомендовано уплотнять специальной лентой или льняной нитью, используя пасту для герметизации. Это позволит исключить протечки системы.
Подобная технология укладки труб теплого пола подойдет не только для деревянных домов, но и для любых современных вариантов. Поверх уже готовой стяжки можно положить плитку или керамогранит, которые обладают лучшей теплоотдачей. В то же время стяжку делают и под ламинат, который, несмотря на подложку, будет пропускать тепло и обогревать помещение.
КПД теплого пола намного выше чем КПД радиаторов, поскольку нагрев идет снизу-вверх, создавая комфортное распределение температуры. Теплые полы можно использовать автономно или в дополнении к радиаторам отопления. Современные системы позволяют устанавливать блок автоматики, контролирующий температуру каждого контура и создающий индивидуальные зоны комфорта в доме.
Общий вид коллектора теплого пола после окончания всех видов работы, включая отделку пола Желательно заливать стяжку, поскольку дощатый пол из-за высокой плотности будет хуже пропускать тепло. Бетон, напротив, инертен, и, прогреваясь за 12-14 часов при величине стяжки в 9 см, долго сохраняет тепло.
Теплый пол на деревянной основе – задача не простая, но возможная. Преимущества такого пола очевидны, тепло естественным путем движется снизу вверх, при этом отсутствие батарей добавляет комфорта и удобств. В случае, когда отделочный слой выполнен из дерева, есть определенные нюансы и ограничения, но они не столь существенны, чтобы отказаться от его использования.
Обладая некоторыми знаниями и следуя рекомендациям опытных специалистов, можно самостоятельно провести все необходимые монтажные работы, не имея профессиональных строительных навыков. Процесс обустройства упрощается еще и тем, что нет необходимости в использовании какого-либо специального дорогостоящего оборудования.
Обустройство заключается в прокладке отопительных труб, выступающих в роли . Такие трубы будут находиться непосредственно под чистовым половым покрытием, что оказывает на него определенное влияние.
В качестве такого покрытия можно использовать следующие отделочные материалы:
Из-за температурных особенностей финишного покрытия из дерева, рекомендуют использовать отдельные источники отопления. Существуют отопительные устройства, в которых для подобных случаев предусмотрено несколько контуров циркуляции.
Когда в качестве перекрытия используются деревянные балки практически исключается возможность прокладки отопительных труб внутри цементной основы (стяжки). Давление, которое будет оказывать необходимый слой такой стяжки, будет чрезмерным, и создание конструкции, способной его выдержать, нерационально.
Вариантов монтажа не так много и какой из них предпочтительнее зависит от конструкционных особенностей здания. Не последнюю роль играет стоимость материалов, использование которых подразумевает тот или иной способ и технологические сложности предполагаемых работ.
Самые распространенные способы описаны ниже:
При модульном способе трубы отопительной системы прокладываются через специальные пазы, которые предусмотрены конструкцией модуля
Весь процесс устройства теплого деревянного пола, можно условно разбить на следующие этапы:
Перед началом любых работ, нужно составить детальный проект и выполнить все нужные расчеты. Это возможно сделать самостоятельно, изучив значительные объемы информации, можно заказать индивидуальный проект или подобрать подходящий, из разработанных ранее.
Проект включает в себя:
После того как проект составлен и выполнены все необходимые расчеты можно переходить к следующему этапу.
Включают в себя все необходимые работы вплоть до укладки труб. Начинать следует с расстановки лаг. Расстояние между ними не должно превышать 60 см.
Перед монтированием, деревянные лаги, необходимо обработать противогрибковыми и антисептическими растворами. Чтобы исключить возможность появления древесного жучка, недопустимо оставлять на любых деревянных изделиях фрагменты коры.
Между лагами на пароизоляционную пленку нужно уложить теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, пеноизол, и т. д.). Толщина утеплителя зависит от высоты лаги, но, в основном, не превышает 100 мм.
Следующий шаг – это укладка чернового пола, функция которого, с одной стороны обеспечить равномерное распределение нагрузки на лаги, для уменьшения их деформации (если они используются в качестве перекрытия). С другой стороны, исключит возможное деформирование чистового пола, обеспечив необходимую жесткость.
Черновой пол, как правило, делают из какого-либо листового материала или из строганых досок. Толщина этого пола зависит от расстояния между лагами, способов укладки и материала, используемого для последующих слоев.
Дальнейшие действия полностью зависят от того какой выбран вид теплого пола.
Чаще всего, для изготовления реек используют листы ламинированного ДСП. Его режут на полосы, соответствующего размера, после чего углы на некоторых полосах скругляют, для удобства укладки трубопровода.
Если в помещении уложен деревянный пол из досок и появилась надобность сделать его теплым, это можно сделать смешанным способом. Для этого необходимо сначала снять половую доску. Затем при помощи фрезерной машины или станка в ней, в соответствующих местах, делаются пазы.
После чего доска крепится обратно, а недостающие пазы выбираются уже непосредственно на полу. В пазы монтируются теплоотражающие пластины, в которые потом укладывается водный контур.
После того, как трубы уложены и подключены, а также проведены другие необходимые работы, следует сделать тестовый запуск отопительной системы и дать ей поработать некоторое время на критических нагрузках (в допустимых пределах).
Подбор материала для чистового покрытия зависит от способа укладки предыдущих слоев и должен осуществляться еще на этапе проектирования.
Традиционные виды напольных покрытий:
Большинство людей полагает, что система «теплый пол» не нужна для деревянных покрытий. Это объясняется, главным образом, такими преимуществами натурального материала, как легкость и хорошие изоляционные свойства. Кроме того, монтаж затрудняется из-за возможной деформации натуральной древесины в связи с перепадом температур и уровня влажности. Тем не менее, сегодня уже найдено решение задачи, как совместить дощатое покрытие с современной системой отопления пола.
Водяной теплый пол без стяжки сегодня используется довольно часто. Бетонное основание, безусловно, является надежным, однако его удастся установить отнюдь не в любом помещении. Именно в этих случаях и применяют альтернативную систему пола с подогревом. Монтаж таких конструкций легче оформления стяжки, а в эксплуатации они ничем ей не уступают.
Система теплого пола без стяжки
Если дом построен из бруса, в комнатах низкие потолки, выполнение бетонной стяжки может дополнительно «захватить» и без того небольшое пространство. Кроме того, укладка бетонного основания – трудоемкая и грязная работа. В таком случае идеальным решением для вас станет водяной теплый пол в деревянном доме своими руками.
Водяной пол без бетонной основы устанавливается на деревянное или полистироловое покрытие. Трубы прокладывают в специальные углубления. Для более качественного распределения теплого воздуха монтируют специальные металлические пластины. Уложенная система труб сверху прикрывается гидроизолирующим материалом, а на них наносят финишное покрытие.
Система трубопровода для деревянного теплого пола
Обладая небольшой толщиной, такая система позволяет сэкономить полезную площадь комнаты. Монтаж конструкции легко осуществлять на любой вид перекрытия. При этом сразу после установки можно выполнять отделку поверхности.
Механизм функционирования системы теплого пола предполагает передачу энергии от теплоносителя находящемуся над ним материалу и финишному покрытию. Затем пол, нагреваясь, отдает тепло в комнату.
Устройство водяного теплого пола
Если на полу выполнена обычная стяжка бетоном, этот принцип отлично работает. Однако в том случае, когда уложенные трубы, наполненные водой или этиленгликолем, окружает не бетонное основание, а натуральная древесина, природный материал препятствует теплоотдаче. Безусловно, водяные теплые полы на деревянный пол монтировать можно, но при этом необходимо учитывать такие нюансы. Древесина все же не пропустит всю полученную при нагревании энергию в подполье, но отопление в помещении может оказаться не столь эффективным.
Несмотря на это, традиционная бетонная стяжка – не лучшее решение проблемы, поскольку тяжелый слой из бетона будет оказывать давление на дощатое перекрытие. Даже если при строительстве выполнить надежную конструкцию, натуральное дерево может не выдержать большую нагрузку. Кроме того, зачастую в деревянном доме требуется обустроить ванную комнату или баню, установив в таких помещениях теплый пол, а слишком прочное и массивное основание в таких комнатах делать нецелесообразно.
Напольное покрытие водяного теплого пола
Не менее важный фактор, затрудняющий установку системы, – наличие подложки, которую обязательно нужно прокладывать на деревянный пол. В основе материалов для подложки различные виды утеплителей, которые также препятствуют свободному прохождению тепла. Тем не менее, все негативные моменты установки можно и нужно учесть и успешно справиться с задачей. Итак, если вы заинтересовались, как сделать теплый пол водяной на деревянном полу, следует запастись терпением и внимательно изучить специальную усовершенствованную технологию монтажа.
Система подогрева пола будет иметь небольшой вес. Нагреваясь от трубопровода, конструкция передает тепло покрытию в полном объеме и опосредованно пользователям. При монтаже подложку следует укладывать под линолеумный настил, ковролин или керамическую плитку, если пол укладывают в ванной.
Обустройство такой системы не отнимет много времени. При установке нет необходимости ждать 28 дней для застывания стяжки.
Укладка водяного теплого пола на деревянную основу
Обычно водяной теплый пол на деревянной основе готов к эксплуатации практически сразу после монтажа финишного покрытия. Еще одно преимущество такой конструкции заключается в том, что можно легко проводить ремонт участков покрытия с небольшими дефектами и повреждениями. Нужно заметить, наличие цементной стяжки затрудняет процесс реставрации.
Существует распространенная технология, которую нужно освоить, если вас интересует вопрос, как сделать теплый пол в деревянном доме. Систему водяного теплого пола для деревянных перекрытий монтируют способом настила.
Трубы с циркулирующим по ним теплоносителем укладывают не в бетонной стяжке, а на лаги или черновую основу из досок в специально оборудованных каналах.
Монтаж системы водяного теплого пола
Для того чтобы тепло накапливалось и распределялось должным образом в каналах укрепляют специальные пластины с продольными углублениями для трубопровода нагревающего контура.
Пластины из металла не только выполняют функцию теплопередачи, но и делают конструкцию более жесткой, что позволяет обойтись без подложки.
Если выполнять монтаж самостоятельно, можно не покупать дорогие пластины, а использовать вместо них фольгу толщиной 200 мкм. Иногда при отделке пола кафельной плиткой или укладке линолеума наличие подложки желательно. Для этого потребуется приобрести листы ГВЛ или цементно-стружечные плиты с самыми маленькими показателями изоляции.
Это можно сделать двумя способами. Их различия заключаются в оформлении каналов для размещения труб. Как правило, применяют технологии установки на основе модулей или реек.
Для первого варианта следует купить специальные готовые модули из ДСП. В них уже вырезаны углубления на определенном расстоянии друг от друга. Эти промежутки зависят от предполагаемой теплоотдачи системы.
Модульная укладка водяного теплого пола
В комплект такой модульной системы, как правило, входит все необходимое: сами модули с бороздками в них, металлические пластины, крепления и трубы. Остается только собрать конструкцию в соответствии с прилагающейся к изделию схемой. Однако настил пола модульным способом стоит недешево. Поэтому многие предпочитают альтернативу – бюджетный реечный метод.
Он предполагает не оборудование каналов в листах ДСП, а набивку реек. Планки нарезают из доски или фанеры. Промежутки между ними должны быть равны толщине рейки, поскольку в сформированных пазах трубы, внешний диаметр которых составляет 17 мм, не просто должны помещаться свободно, но и не разрушаться от смещения древесины. Ширина направляющих планок зависит от расстояния между трубами в изготавливаемой конструкции. Так, при способе укладки труб «змейкой» с шагом 300 миллиметров, 22 миллиметровая дощечка должна иметь толщину в 278 мм.
Схема реечной укладки
Некоторые мастера предпочитают использовать еще один метод установки, представляющий собой нечто среднее между реечным и модульным вариантом. Таким способом можно выполнить настил пола с подогревом легко, быстро и не потратить при этом значительную сумму.
Начинают работу с выбора в обрезной доске четверти с размерами канала. Отмерив не менее семи сантиметров от стены, делают с помощью фрезы полоску или углубление, чтобы труба подводилась к следующему ряду. Доска по толщине должна превышать параметры выборки, а ширина – быть равной шагу во время монтажа. Черновую основу укладывать не потребуется, а планки прикрепляют к лагам с помощью саморезов.
Если укладывать систему на старый деревянный пол, нужно внимательно осмотреть перекрытие перед началом работ. Лучше поднять половицы, проверить состояние лаг, при необходимости провести реставрацию или замену износившихся и поврежденных элементов конструкции. Иногда следует к балкам на полу прибить деревянные брусья и дополнительно проложить утеплитель.
Следующий этап – укладка изоляции.
Процесс укладки теплоизоляции
Для этого подойдет полиэтилен, который выкладывают внахлест. К стене по периметру напольного покрытия прикрепляют демпферную ленту с шириной 5 сантиметров. Для монтажа теплого пола с водяным контуром удобно применять способ укладки труб «змейкой».
На заранее начерченном плане-схеме помещения размечаем участок подведения труб и места крепления оборудования для регулировки системы, нужно также начертить положение направляющих с необходимыми зазорами. Обычно он составляет 150 – 300 миллиметров. Трубы лучше использовать гофрированные с диаметром 16 миллиметров. В соответствии с размерами изготавливают рейки.
Способ укладки труб «змейка»
Затем фиксируем направляющие к черновому полу при помощи саморезов. Уголки планок на участках изгиба труб следует скруглить. В подготовленные борозды помещают фольгу толщиной не меньше 50 мкм. Слегка прижимая и плавно огибая углубление, фиксируем ее. В нескольких точках можно прикрепить материал к рейкам степлером.
Если трубы в системе тоже обмотать фольгой, то можно несколько увеличить теплоотдачу конструкции.
Укладываем трубы в образовавшиеся каналы. Для крепления к черновому полу используют также металлические пластины. После проводят подключение к нагревательному контуру и опрессовывают систему отопления. Проверив нормальное функционирование водяного пола, можно сразу переходить к финишной отделке кафелем либо стелить подложку, если это необходимо. Из материалов для подложки рекомендуется использовать плиты ЦСП, которые не содержат формальдегид.
