Vytváranie výkonného napájania vlastnými rukami. Laboratórne napájanie

Pred rokom a pol som už využil nízkonapäťový DC-DC konvertor rodiny ZXY60xxS.
  Napájanie je zdravé a funguje úplne v poriadku. Prevádzková skúsenosť však ukázala, že chcem niečo iné. V tomto ohľade som sa asi pred rokom rozhodol navrhnúť optimálnejšie (aspoň pre mňa) napájanie.
  Všeobecne platí, že ktokoľvek sa pýta, čo nakolkozil na konci, pýtam sa pod kočkou.
  Pozor, skvelá návštevnosť, veľa fotiek.

Na začiatok sa budem snažiť povedať, že v tomto hodnotení sa budem odvolávať na niekoľko recenzií pred rokom a pol, kde som preskúmal menej výkonnú verziu tejto dosky, jej aplikácie a ďalších modulov a komponentov, ktoré sa potom použili.
  Tento poplatok bol navyše pridaný k sortimentu obchodu na základe mojej žiadosti. tj Myšlienka tohto preskúmania bola dlho pred usporiadaním tejto rady a ešte pred jej prijatím.

Operačné skúsenosti z predchádzajúcej verzie dosky ukázali pomerne veľkú využiteľnosť, relatívne dobrý výkon, veľký rozsah nastavenia výstupného napätia, ale veľmi malý výstupný prúd.
  Áno, maximálny výkon PSU bol 300 wattov, to je celkom normálne, zvyčajne lacné napájacie zdroje majú výkon 150 až 200 wattov.
  Maximálny prúd bol však obmedzený na päť ampérov a presnejšie na 5,2 A.
  Často sa musím zaoberať opravou všetkých napájacích zdrojov, ako aj automobilovými stupňovacími meničmi. A kým je potrebné, aby bolo možné nastaviť napätie týchto meničov na riešenie problémov.
  A pretože výstupný prúd je iba 5,2 ampérov, ukáže sa, že pri napätí 14 voltov môžem získať iba 73 wattov. Je to málo, veľmi málo.

V čase objednania predchádzajúcej dosky som nevedel o svojich funkciách práce, ale v priebehu procesu sa ukázalo, že doska má veľmi výhodnú funkciu.
  Zvláštnou funkciou je možnosť nastaviť maximálny výstupný výkon.
  Napríklad, potrebujem veľký prúd pri nízkych napätiach, ale to vôbec neznamená, že potrebujem rovnaký prúd pri maximálnom napätí. Rozhodol som sa, že pri napätí 60 voltov bude pre mňa stačiť 5-10 Amp.

V skutočnosti ide o myšlienku, ktorá sa mi pred rokom objavila.
Tento napájací zdroj umožňuje pri maximálnom výstupnom výkone 700 wattov získať viac ako 300 wattov pri napätí 14 voltov, čo je oveľa viac ako 73 v predchádzajúcej verzii, navyše vám umožňuje získať viac ako 600 wattov pri napätí 28 voltov (24 voltov meničov).

Takže niečo, čo som silne ubehlo dopredu, je pravdepodobné, že je čas ísť do recenzie a zvyšok je už v procese rozprávania.

Prevodník je dodávaný v dosť veľkej kartónovej krabici.

Vo vnútri je všetko opatrne posunuté bublinkami, na vrchole je konvertor USB-RS232 ttl, ktorý som ani nečakal.

A tu je konvertor. Nepovedal by som, že pre deklarovanú moc je veľký, skôr opak.

Na rozdiel od predchádzajúcej verzie ZXY6005 sa táto skladá z dvoch dosiek, avšak dizajn strednej verzie modelu ZXY6010 je úplne rovnaký.
  Napájacia jednotka je zostavená na jednej doske, druhá je ovládanie, indikácia a meranie prúdu.

Uvedené špecifikácie meniča.
  V skutočnosti je maximálne výstupné napätie 62 voltov a prúd je 22 ampér, čo dáva viac ako 1300 wattov.

Dizajn je veľmi dobre premyslený, dosky sú spojené dvoma líniami, napájaním a ovládaním. Dosky je možné ľahko odpojiť od seba, to je naozaj výhodné.

Najprv vám ukážem, aký je ovládací panel.
  V podstate je veľmi podobný doske ZXY6005, dokonca by som povedal, že je to viac ako len podobné.
  Uzol procesora, analógové obvody, riadenie a indikácia sú úplne identické, s výnimkou niektorých menších bodov a samozrejme, že miery v aktuálnom meracom obvode sú mierne odlišné.
  Hlavným rozdielom je, že takmer celý výkonový úsek a zostava regulátora predpätého napätia, ktorá poskytuje 12 voltov, boli prenesené na samostatný náboj.

Príjemné potešenie Jamicon kondenzátorov. Nehovoriac, že ​​sa líšia v niektorých výnimočných charakteristikách, ale pomerne spoľahlivé, oveľa lepšie ako bezmenné možnosti.
  Ovládacia jednotka, tlačidlá a snímač sú úplne totožné s mladším modelom dosky.
  Terminálové bloky sa naozaj stali "hrubšími", ale je to pochopiteľné, prúd až do 22 Ampere kladie na komponenty svoje vlastné požiadavky.

Na zadnej strane dosky je vo všeobecnosti prázdny žiadny komponent, len vodiče dosky plošných spojov a to je to.

Keďže dosky sú navrhnuté tak, aby boli nainštalované jeden nad druhým, rozmery oboch dosiek sú rovnaké a dosahujú výšku 130 x 85 mm.

Ovládacie tlačidlá sú umiestnené v spodnej časti dosky, funkcie sú rovnaké pre všetky dosky.
  1, 2 - zvýšenie / zníženie, ako aj výber režimu zobrazenia.
3 - vyberte pamäťovú bunku alebo presuňte kurzor pri nastavovaní parametrov
  4 - voľba nastaviteľných parametrov
  5 - zapnutie / vypnutie napájania na výstup z dosky, ako aj potvrdenie výberu parametrov.

Rovnako ako v predchádzajúcej verzii sú dva nepríjemné momenty:
  1. Tlačidlá ± sú pre mňa nezvyčajné, zvyšujú sa vľavo a klesajú vpravo.
  2. tlačidlá pre pripojenie na vstup ADC, ale je vybraný veľmi malý rozsah zmien napätia od stlačení tlačidiel, takže nezabudnite na prítomnosť kalibračného režimu klávesnice.
  Kalibrácia - vypnite napájanie, stlačte tlačidlo OK, zapnite napájanie, keď sa zobrazí kalibračná hodnota, potom uvoľnite tlačidlo.

Vpravo od klávesnice je kodér, ktorý v podstate kopíruje tlačidlá ±, s výnimkou výberu režimu prevádzky.
  Vľavo je konektor pre pripojenie k počítaču, skôr užitočnou možnosťou.

Časť komponentov je skrytá pod displejom, ktorú je možné odstrániť po odskrutkovaní štyroch skrutiek.
  Pretože konvertor je dosť zložitý a inštalácia je jednostranná, rozloženie je husté.
  okamžite zasiahla prítomnosť veľkého počtu konektorov.
  Vľavo hore je konektor na pripojenie dosky k modulu napájania, pod ktorým je duplikátny vypínač napájania.
  V ľavom dolnom rohu sú konektory na pripojenie k počítaču a pre externú klávesnicu.
  Vpravo dole sa nachádzajú dva malé konektory, trojcestný na pripojenie externého snímača, dva kolíky na pripojenie spätnej väzby napätia.
  Horný pravý konektor pre pripojenie LED indikujúcich prevádzkový režim.

1. Táto doska používa mikrokontrolér STM8S105K6T6C, mladší bol STM8S105K4T6C
  2. Mikrokontrolér je napájaný lineárnym stabilizátorom AMS1117 s výstupným napätím 3,3 V
  3. Analógová časť sa zhoduje s predchádzajúcou doskou, ale používajú sa iné operačné zosilňovače. Naposledy bola OU od spoločnosti Microchip, teraz sú nainštalované presné prístroje od spoločnosti Texas Instruments.
  4. Namiesto ovládania regulátora PWM je XL1509 nainštalovaný výkonnejší.
  Tento regulátor riadi výkonný tranzistor namontovaný na doske napájania.
  Frekvencia 150 kHz.
  5. Na doske sú tri LED diódy indikujúce prevádzkový režim.
  Uplatnené výstupné napätie.
  BP pracuje v režime obmedzenia napätia
  BP pracuje v aktuálnom režime obmedzenia.
  6. Všetko sa napája z 5-voltového lineárneho regulátora (operačné zosilňovače sa aplikujú s výkonom 5 voltov).

Vo všeobecnosti treba poznamenať, že zariadenie je plne funkčné "mimo krabice", t.j. Doska obsahuje všetky potrebné ovládacie prvky a displeje.

Okrem "jemnej" elektroniky obsahuje riadiaca doska kondenzátory výstupného napájacieho filtra a prúdového meracieho šumu.
  Kondenzátory majú kapacitu 2200 uF a sú určené pre napätie až do 63 voltov.
  Napätie je zvolené hneď vedľa neho, s výstupným napätím 62 voltov, je trochu nebezpečné inštalovať 63 voltové kondenzátory.
  Aj na fotografii môžete vidieť veľké svorkovnice pre pripojenie napájacích vodičov, svorkovnice sú dobré, neexistujú žiadne komentáre.

Podľa posúdenia a mojich odhadov má skrat odpor iba 2,5 mΩ.
  Nebol som si istý, či je označenie, alebo skôr v poradí čísel, pretože som strávil trochu výpočtu na vykurovanie.
  Pri 2,5 mΩ na skratke sa uvoľní výkon približne 0,0025 x 22 x 22 = 1,21 Watt
  Pri 25 mΩ by to bolo asi 12,1 wattov, a keďže je blikanie trochu teplo, prvá možnosť je vhodná. 2.5mOm.

Konektor na pripojenie napájacej dosky má len šesť kontaktov, z ktorých dva sú uzemňovacie kontakty (vysvetlím neskôr).
  Zostávajúce kontakty sú
  12 voltov na napájanie riadiacej dosky
  PWM signál na ovládanie výkonného tranzistora
  Ovládanie ventilátora
  Signál zo snímača.

Modul napájania
  Rozloženie je samozrejme voľnejšie, s veľkou pravdepodobnosťou sa ako základ stala základná veľkosť ovládacej dosky a potom bol výkonový modul vytvorený na rovnakú veľkosť.

Doska je zaskrutkovaná na radiátor s dostatočnou veľkosťou, na ktorej sú umiestnené tranzistory a diódové zostavy.

Malo by sa povedať samostatne o jednom z užitočných zlepšení dosky.
  Faktom je, že v predchádzajúcich verziách dosky sa výkon realizoval konverziou vstupného napätia na sekundárny 12 alebo 5 (na doske 6005) pomocou regulátora PWM.
  Tam bolo veľa komentárov, pretože spoľahlivosť bola veľmi nízka. Opakovane som sa stretol s uvedením zlyhania týchto konvertorov.
  Faktom je, že doska je lepšie napájať najmenej 65-70 voltov na vstup a to je už dosť ťažký režim pre prevádzku lacných regulátorov PWM. Vo svojom zariadení 6005 som nahradil regulátor drahším a používal som niektoré úpravy na zníženie napätia, ale je to drahé a ťažké.
  Tu výrobca prvýkrát dal lineárny konvertor na 54 V, ktorého výstup je pripojený k filtračnému kondenzátoru cez odpor, aby sa znížil nárazový prúd a 12 V menič je už ďalej.
tj obvod vyzerá takto - Vstupné napätie - lineárny stabilizátor 54 V - stabilizátor PWM 12 V (ventilátor a výkonová elektronika) - lineárny stabilizátor 5 V (operačné zosilňovače) - lineárny stabilizátor 3.3 V (procesor).

Na to vám veľmi pekne ďakujem. Mimochodom, v pracovnom liste je stále stará fotografia bez lineárneho stabilizátora.

Na napájacej doske je tiež konektor s rovnakým spínaním kontaktov ako na ovládacej doske s blokom napájania vedľa nej.

1. Ako regulátor PWM sa používa zníženie hodnoty 54 voltov na 12. Má maximálne vstupné napätie 65 voltov, pretože je to 54 voltov.
  Treba však zvážiť, že výstupný prúd je maximálne 0,5 ampérov, preto by ste nemali pripájať k tomuto zdroju silné spotrebiče. Nemá ani veľmi spoľahlivú ochranu pred skratom, čo som skontroloval na poslednej doske so zlým výsledkom: (
  2. Napájanie ventilátora je prepínané bipolárnym tranzistorom.

Ovládač má nainštalovaný výkonný tranzistor s efektom poľa. tj Toto je v podstate kaskáda na ovládanie prepínača napájania, ktorý je súčasťou kladného napájacieho vodiča.
  Programu som nerozumel, ale budem len povedať, že sa tu používa trochu neštandardné riešenie, zvyčajne používam v takýchto uzloch známejší ovládače najvyššej úrovne.
  Účel LED pre mňa zostáva aj tajomstvom.

Ovládač používa dva všeobecne známe časovače. Jeden je pripojený k pulznému transformátoru a riadi tranzistor, ku ktorému je transformátor pripojený.
  Druhý časovač je nastavený v hornej časti ovládača.
  Podivné, nepochopiteľné, ale to funguje :)

Tlmivka vyzerá veľmi malá, najmä vzhľadom na skutočnosť, že doska má maximálny výstupný výkon 1200 wattov.
  Aj keď vzhľadom na skutočnosť, že výrobca odporúča používať aktívne chladenie, je to možné a normálne. Ale ja by som ešte zvýšiť jeho veľkosť (s ohľadom na konštantnú indukčnosť) a použiť drôt s väčším priemerom, to by určite zlepšiť tepelný režim prevádzky.

Tu sú kondenzátory už použité s rezervou, naposledy boli vstupné kondenzátory tiež na 63 voltov.
  K dispozícii sú tiež dve inštalované pri 100 V s kapacitou 1000 μF.
  Vedľa nich je svorkovnica na napájanie dosky.
  Vľavo od kondenzátorov je dióda zapojená paralelne so vstupom na ochranu karty pred opačnou polaritou. Výhody vysokých prúdov z neho sú malé, ale v extrémnych prípadoch bude horieť a skrátiť výkon, čím chráni elektroniku.
V blízkosti tlmivky sa nachádza druhá dióda, ktorá je paralelne prepojená s výkonovým tranzistorom.

Odstráňte poplatok, prínos pre toto je potrebný iba skrutkovač Phillips, vhodný :)
  Všetky prvky sú inštalované pomocou tepelne vodivých tesnení, t. radiátor nemá žiadny elektrický kontakt s prvkami a môže byť pripojený k kovovému krytu.

Na chladič sú odvodené:
  1. Tepelný snímač
  2. Dve diódové zostavy STPS20H100C, každý navrhnutý pre prúd až do 20 A (pre celú zostavu) a napätie do 100 V. Vzhľadom na to, že existujú dve zostavy, maximálny prúd je 40 A, to je bez marže, pretože pri dobrej dióde prúd by mal byť 2x od výstupu.
  3. Ale ako silný kľúč, tam je neočakávane IXYS tranzistor. Táto spoločnosť vyrába veľmi dobré elektrické prvky, pretože prítomnosť komponentu tejto spoločnosti je veľmi pekná.
  Namontovaný tranzistor označený. Jedná sa o výkonný tranzistor s efektom N kanálu s maximálnym prúdom 160 A, napätím 150 voltov a odporom otvoreného kanála 9 mΩ.
  4. Bohužiaľ som nedokázal identifikovať tranzistor lineárneho stabilizátora 54 V, označenie buď nebolo alebo úplne vymazané :(

Vzhľadom na to, že sa všetky prvky ukázali ako nepružné, tranzistory museli byť spájkované, zároveň poznamenal, že tranzistor na poľnom efekte bol spájaný na doske "proti zastaveniu" a potom mierne ohnutý z dosky.

Samozrejme, bez úprav.
  Zlepšenie základnej dosky je v zásade vykonané veľa a všetky tieto zlepšenia budem popísať.
  Ale budem tiež povedať, že rada je plne funkčná bez týchto úprav.
  Účelom zlepšenia bolo zlepšenie spoľahlivosti a kvality práce. a spoľahlivosť bola na prvom mieste. A práve od chvíle, keď som začal študovať, nemohol som odolávať, aby som nemenil niečo k lepšiemu.

Najprv som vzal drôt 0,75 mm.kv a zosilnil silové cesty na doske, prechádzajúc ho spolu s množstvom pájky.
  Priemerný prúd prostredníctvom týchto stôp môže dosiahnuť 22 ampérov a impulzívny všetok 44 ampérov, preto zvýšením prierezu dostaneme malý, ale zlepšenie, tým viac je to jednoduché.

Diódové zostavy sú prepojené malými vyrovnávacimi odpormi, nemôžem merať ich odpor, ale skutočnosť, že tieto "jumpery" sú dokonca aj tam, kde by ste mohli nakresliť trať jednoducho naznačuje, že všetky sú nízkoproudé prepojky vo forme prepojiek.
  Toto rozhodnutie je správne, ale na niektorých miestach neboli tieto prepojky dobre spájané, prinajmenšom sa mi to zdalo, pretože boli tiež neskôr spájkované.

Nasledujúca revízia sa týkala výmeny kondenzátorov za lepšie, používam dobré kondenzátory série Capxon KF.
  Nahradené boli 4 kondenzátory 220mkF 25 voltov pre kondenzátory s podobnými parametrami.
  Potom som pripravil ďalšie prvky, ktoré pôvodne neboli v tabuľke, ale bolo by lepšie s nimi.

Niektoré vylepšenia, ktoré sú užitočné v schéme výkonovej dosky.
  Po prvé, zlepšenie "ochranných" vlastností dosky.
  1. Vystrihnite dráhu v blízkosti vstupného svorkovnice. Cesta pochádza z malej ochrannej diódy, ktorá neprenáša napájanie, ak je polarita na vstupe povolená.
  2. Pájku spájame do medzery rezanej dráhy.
  3. Použil som poistku na prúd 315 mA. Aktuálna spotreba dosky sa líši v závislosti od vstupného napätia a je približne 200-80mA. Čím vyššie je napätie, tým nižší je prúd.
  4. Po ceste k ochrane som kúpil 1.5KE13A supresor, to je v podstate silná 13 volt zenerová dióda.
  5. Toto potlačenie je spájkované paralelne s výstupnými kondenzátormi stojacimi v 12-voltovom obvode po stabilizátore PWM.
  Jeho cieľom je zabrániť zvýšeniu napätia pri rozbití regulátora PWM 12voltového regulátora napájania a tiež vypáliť poistku. To je vykonané na ochranu "mozgu" dosky v núdzovej situácii.
  6. Taktiež som nainštaloval 220V kondenzátor 100Volt paralelne s výkonom dosky.
  Faktom je, že drôt zo sytiče má dlhú dĺžku k filtračným kondenzátorom a je možné rušenie veľkými prúdovými rázmi.
  V predchádzajúcej revízii dosky tu bol kondenzátor, ale potom bol prenesený do riadiacej dosky. Rozhodol som sa, že to urobím vlastnou cestou a nakoniec nainštalujem ďalší kondenzátor na doske. Jeho kapacita je malá, ale rozhodne to neublíži.

Táto revízia je pravdepodobnejšie zo série - prečo to neurobíte, akonáhle bude príležitosť.
  Nahradil som tepelne vodivé gumové tesnenia s tesniacimi tesneniami.
  Pred nejakým časom som urobil prehľad, v ktorom som porovnal tepelnú vodivosť rôznych tesnení a sľudy sa ukázal ako lepší než guma, takže sa rozhodlo zmeniť.
  Ak sa lineárny stabilizátor umiestnil pod tranzistor, 54 voltov sa nezmenilo, pretože je malé teplo.
  Navyše mi chýbala pasta KPT-19, ako som to pochopil, má o niečo lepšie vlastnosti ako populárny KPT-8.

Takto sa starajú o modifikácie a pred otočením dosky a radiátora do jedného bloku.
  Vtedy som si nemyslela, že musím znova rozobrať štruktúru.

1. Jedným zo záverov výkonovej tlmivky je prepojka medzi vrstvami dosky.
tj trasa sa nachádza na hornej strane dosky, ale na výstupe sa prepína na druhú stranu. Rozhodol som sa spájať toto miesto, aby sa znížilo prúdové zaťaženie pri pokovovaní otvorov v doskách.
  2. Typ nahradených a pridaných komponentov.

Všeobecný pohľad na predstavenstvo po prvej fáze zlepšenia (nemyslel som si, že by došlo k viac ako jednému stupňu zlepšenia).

Riadiaca rada bola tiež zmenená, hoci v menšej miere.
  1. Tiež tu bol zakúpený potlačovač, ale tentoraz je to 1,5KE6.8A, navrhnutý pre 6,8 voltov.
  2. Toto potlačenie je pripojené paralelne k zbernici 5 voltov, aby chránilo, ak nie operačné zosilňovače, prinajmenšom procesor.
  Toto potlačenie je inštalované v prípade, že prvá fáza ochrany nepomôže.
  Faktom je, že je možné nahradiť operačné zosilňovače, regulátor PWM, tranzistory a diódy, ale smrť procesora je určite poplatok v odpadkoch a keďže doska nie je lacná, nechcela by som to urobiť. Naposledy som mal poruchu stabilizátora, procesor prežil, ale rozhodne som pridala šedé vlasy.

Skúšobné zaradenie po zmene.
  Vo všeobecnosti som zažil trošku poplatkov a pred zmenou, ale vzhľadom na skutočnosť, že recenzia bola pripravená na veľmi dlhú dobu, bola porušená lineárnosť chronológie fotografií, a preto fotky zverejním nie v celkom správnom poradí, ľutujem.

Prvé zaradenie z predchádzajúcej BP, len pre pohodlie.

Po zapnutí sa na obrazovke krátko zobrazí informácie o modeli a výrobcov dosky, ako aj číslo verzie firmvéru.

Potom sa zobrazí menu pre výber napätia a prúdu.
  Štandardne je doska nastavená na 12 voltov 5 Amp, ale ak chcete, môžete to zmeniť na akúkoľvek inú.
  Bolo by presnejšie povedať, že najprv sa doska zapne s nastaveniami uvedenými v pamäťovej bunke M0 a potom môžete vybrať požadované parametre alebo požadovanú pamäťovú bunku (celkom 10 buniek) s parametrami už nakonfigurovanými (zvyšné bunky sú prázdne)
  Maximálne je možné nastaviť na 62 voltov a 22 ampér, takže by bolo správnejšie zavolať poplatok 6222, ale výrobca sa rozhodol zaradiť parametre dole a zavolať modelu 6020.

Po skontrolovaní, že doska funguje, som sa presunul na ďalšiu úpravu.
  Napájacie jazdné pruhy boli tiež zosilnené na ovládacom paneli, ale malo by sa tu urobiť dôležité rozdelenie.
  Faktom je, že v dôsledku nízkeho odporu spojky je presnosť merania prúdu ovplyvnená aj nárastom prierezu koľají na miestach (alebo skôr na jednom mieste) v blízkosti bočného posuvu.
Jeden zo skrutkových kolíkov (najbližšie k výstupu z dosky) je správne pripojený, na spodku dosky je elektrická stopa, na hornej strane je signálna stopa, preto spájkovanie nemá konkrétny vplyv na správnosť merania.
  Ale druhá je kritická pre zdokonalenie, ak nechcete robiť rekalibráciu, potom je lepšie, aby ste nešifrovali miesto, ktoré je bližšie ako 5 mm blízko bočného posunu.
  Všeobecne platí, že propayka nemá vplyv na presnosť merania, ale odpor môžete spájkovať podľa vlastného uváženia, ale potom bude potrebné kalibrovať aktuálne nastavenie a ampérmeter, rozhodol som sa kalibráciu a jednoducho toto miesto nespájkoval.

Ďalšie zmeny sa netýkali výmeny prvkov, ale ich preusporiadania.
  Preto musel som vynechať veľké kondenzátory, súčasne som zmeral ich kapacitu, nedošlo k žiadnemu "underfillingu", všetko bolo v poriadku. Fotografia je ťažko viditeľná, kapacita je 2290 μF s deklarovaným 2200.
  V dobrom stave by mali byť nahradené kondenzátormi s napätím 80 alebo 100 voltov, ale to bude inokedy, keď zoberiem niečo vhodné.

Zmenou bolo opätovné nainštalovanie kondenzátorov v "ležiacej" pozícii, bolo to nevyhnutné opatrenie kvôli charakteristikám prípadu, v ktorom som sa chystal nainštalovať všetky.
  Kondenzátory boli upevnené pomocou spojky v otvoroch vyvŕtaných v doske, existuje niekoľko stôp, takže môžete bez problémov vŕtať otvory.
  Súčasne som vymazal značku zo šmutu, musel som ho znovu použiť s markerom :)

Na upevnenie dosky v puzdre som použil štyri malé časti, hoci vlákno malo priemer 2,5 mm pre spojovacie prvky, pod štandardnými 3 mm skrutkami domu bolo len pár rohov.
  Pretože je správne použiť jeden typ spojovacích materiálov rovnakého typu v spojovacích prvkoch, rozhodol som sa, že všetky štyri rohy pod 2,5 mm

Upevňovací prvok je vyrobený tak, že radiátor je mierne vyvýšený nad povrchom, čo mierne zlepšuje priechod vzduchu a uľahčuje proces skrutkovania. Rohy sú inštalované vo vnútri police tak, aby neobsahovali príliš veľa priestoru zo strán radiátora a bezpečnosť sa mierne zvýšila (skrutky nevyčistite) a estetika.

Ale na regáloch, cez ktoré bude jedna doska pripevnená k inému, som sa rozhodol trochu zachrániť.
  Teraz bolo možné umiestniť konvenčné montážne regály s vláknami M3, ale v mojom sklade boli tubuly s vnútorným otvorom o priemere 3 mm. Rúry boli vyrobené z poľsko-vyrobených protokolových periodických antén a narazili na trhy.
  Na jednej strane má závitová rúrka už nainštalovanú závit M3, čo uľahčuje.
  Na druhej strane som stiahol stojan z počítačových puzdier. Majú vonkajší závit mierne väčší ako 3 mm a vnútorný závit M3.
Myslím, že proces je jasný z fotografie, sme zovretia trubice v kazetách skrutkovača, držíme stojan s kliešťami a točiť ho pri nízkej rýchlosti, je to veľmi pohodlné.

Výsledok bol taký úhľadný (dobre, skoro čistý) malý stojan :)

Zaskrutkujte skrutky namiesto upevňovacích skrutiek dosky.

Potom nainštalujte dosku "sendvič".
  Výška regálov je zvolená tak, aby malá vzdialenosť (5 - 6 mm) od hornej časti kondenzátorov k dolnej časti hornej dosky.
  K dispozícii bola verzia zostavy, keď bola riadiaca doska obrátená, sú diely spadnuté, potom kondenzátory nemôžu byť opätovne spájané, ale snažil som sa vytvoriť zariadenie, ktoré sa ľahko udržuje av prípade potreby sa opravuje.

Pozrite sa na dizajn z boku, môžete vidieť vzdialenosť medzi veľkými kondenzátormi dosky napájania a ovládacej dosky.
  Keď som sa snažil dokončiť tabuľku napájania, zabudol som na meranie indukčnosti silovej tlmivky, takže aj keď je príležitosť, rozhodol som sa túto chybu napraviť.
  Pri meraní som uzatvoril kondenzátor pripojený k výstupu tak, aby neovplyvnil merania.
  Zariadenie ukázalo 139,6mkGn, myslím, že táto informácia môže byť užitočná pri finalizácii dosky s výmenou výkonovej tlmivky.

Konštrukcia je zostavená, je čas prejsť na elektrické spojenie.

Nemal som rád moje vlastné napájacie vodiče, prierez bol asi 1-1,5mm.kv, ale kvalita nebola moc dobrá, takže bolo rozhodnuté ho zmeniť.
  Za to (a nielen za to) boli kúpené drôty so zvýšenou pružnosťou rôznych častí, kúpil som si každý pár (červený a čierny), 2,5-4-6mm.kv, každý meter, nepamätám si, koľko stojí, ale neposlali veľmi rozpočet.
  A hoci boli zakúpené mäkké drôty, urobil som prepojenie elektrického pripojenia s pevným drôtom 6mm.kv, bolo výhodné ho ohnúť pod potrebnou konfiguráciou a ukázalo sa, že je to ešte vhodnejšie.
  Vzal som drôty do napájacích jednotiek s 2,5 mm profilom, prúd v tomto obvode nepresiahne ani 11 ampérov ani na maximum.
  No, na poslednom kroku som nastavil ovládacie drôty, len aby nezačali ako strašný :)

Myslím, že stojí za to trochu odvrátiť pozornosť a hovoriť o výbere prípadu, pretože to ovplyvnilo zmeny v konštrukcii výkonového modulu a výber komponentov.
  Vzhľadom k tomu, že zariadenie bolo naplánované ako silné a pomerne ťažké, okamžite som odmietol myšlienku plastových prípadov.
  Chcel som kovový kufr, najlepšie odolný a krásny.
Voľba týchto subjektov je veľmi skromné, a dokonca vyzdvihnúť určitú úlohu, takže všetko sa ukázalo byť takmer nemožné, pretože prvá myšlienka bola, kúpiť starú osciloskop alebo aké iné chybné prístroje, vyhodiť plnkou a dať veci marafet pristane.
  Vyhľadávanie na blších trhoch a fórach ukázalo, že existuje možnosť voľby, ale buď sú absolútne hrozné, alebo sa nezhodujú vo veľkosti, alebo majú nesnesiteľnú cenu.

Nakoniec som vyliezol na Aliho a v princípe veľmi rýchlo našiel vhodné bývanie, ale cena nebola príjemná. Je pochopiteľné, že kúpiť také veci v Číne je veľmi drahá z dôvodu ceny dodávky.
  Aké bolo moje prekvapenie, keď som sa rozhodol nájsť tú istú budovu v našich internetových obchodoch a našiel som ju v Odese za cenu oveľa nižšiu ako v Číne :))))
  On potom prišiel ku mne asi 30 dolárov, berúc do úvahy cenu dodávky na Ukrajine, ale ja som dostal za pár dní.

Prípad je skutočne úžasný.
  Rozmery - 220 x 275 x 120 mm - na tento prípad a na možnostiach.

Pozoruhodne a veľmi pohodlne, puzdro nie je symetricky rozdelené, horný kryt je väčší ako dolný, čo zvyšuje pohodlie pri inštalácii. Kufor je silný, predné a zadné kryty sú pevne uchytené, nič nie je vôľa.
  Sada dala niekoľko čiernych skrutiek. Horný kryt je naskrutkovaný na 8 skrutiek, na spodnej strane na 6, 4 skrutky boli dané na sklade.
  Pohodlne môžete ľahko odstrániť predný a zadný panel, nie je odstránený smerom hore, ako v plastových prípadoch, ale dopredu alebo dozadu.

Takisto som sa dostal do rozhlasového trhu, kde som si kúpil všetky druhy konektorov, drôtov, ventilátorov, mriežku a len malé veci. Na fotografii je časť zakúpenej, zvyšok už bol kúpený "pozdĺž cesty hry".

Jednou z vecí, ktoré som si kúpil, bola veľa kondenzátorov, ktoré som potreboval na zlepšenie napájania.
  Už som to urobil, to je jednotka napájania 36 voltov, 10 ampér, 360 wattov.
  V zásade nie sú jednotliví dodávatelia sami samy o sebe, ale keď som sa posadil na zhromaždenie, rozhodol som sa ich ihneď dokončiť.

Pre nich bolo zakúpených 6 kondenzátorov s kapacitou 1000 mkF a 4 kondenzátory 220 mkF 25 voltov.
  Tiež našiel doma pár kondenzátorov 100mkF 400 voltov.

Prvé dva typy kondenzátorov (220 mikrofarád a 1000 mikrofarád) boli jednoducho nainštalované namiesto tých, ktoré boli, ale na inštaláciu kondenzátora s kapacitou 100 mikrofarád 400 voltov, musel som odstrániť spínač rozsahu vstupného napätia.
  Nainštalovaný kondenzátor na fotografii vyššie.
Musela vyvrátiť negatívny záver, ale všetko sa ukázalo dobre. Pri preskúmaní tohto napájania som napísal, že by bolo pekné zvýšiť kapacitu vstupných elektrolytov, pretože ich výrobca nainštaloval s podhodnotenou nominálnou hodnotou.
  Tento kondenzátor je inštalovaný paralelne s výstupom z diódového mostíka.

Kvôli inštalácii kondenzátora boli v palubnej doske vyvŕtané dve otvory, stopy boli vyčistené a vodiče boli spájané.
  Na obrázku je znázornené miesto spájkovania. Nemyslím si, že v iných BP niečo nie je globálne iné.

Ale to nie sú všetky zmeny.

Varovanie. Pri sériovom pripojení akýchkoľvek napájacích jednotiek v puzdre železa sa uistite, že záporný výstupný kontakt nie je pripojený ku skrini napájacieho zdroja, inak na vás čakajú nepríjemné prekvapenia!

Pretože je napájací zdroj zapojený do série, aby sa chránil, inštalujte diódy paralelne k výstupu napájania.

Vybral som si diódy zo starého skladu, 2D213, hoci som nepotreboval upevňovacie podložky.
  Dlho si myslel, kde ich rozmiestniť. V zásade bolo možné ich umiestniť na miesto chýbajúcej diódy vo výstupnom usmerňovači (miesto pre dve diódy je jedno).
  Ale chcel som sklopný dizajn.
  Preto som nainštaloval diódy na spodnej strane dosky s plošnými spojmi a podľa myšlienky by dióda mala byť stlačená proti hliníkovému puzdru samotnou doskou.
  Pretože plastový izolátor bol položený na spodnej strane napájacej jednotky, v nej bol vyrezaný otvor.

Robil všetko, položil izolátor zo sľudy, zalomil dosku a zistil, že dióda nie je pevne zatlačená, alebo skôr, že nie je stlačená.
  Musel som dostať z hrubého tepla vodivého kaučuku (1,5 mm), ktorý som už preskúmal a použil.
  Keďže táto dióda pracuje krátky čas (v prípade vyššej moci) a dokonca aj v najhoršom prípade nerozptýli viac ako 10 wattov, potom je táto možnosť prijateľná.

Zhromaždil všetko späť do skupiny, ale na poslednú chvíľu si pamätal, že na jednom z napájacích jednotiek tejto firmy (48 Voltov 5 Amp) bola zostava diód kríčne stlačená.
  Neboli tu žiadne zvláštne problémy, ale rozhodol som sa, že to bude bezpečne a položím malý kúsok kovu na zlepšenie kvality svorky.

Prvá montáž napájacích zdrojov a konvertorových dosiek v novom balení.
  Myslím, že teraz chápem, prečo som prepracoval ovládací panel a dal kondenzátory na jeho strane.
  Všeobecne je možné, že sa tak nestalo, celá zostava je správne položená, alebo keď je ovládací doska je "hore nohami", ale to je nepohodlné, alebo ak je to nutné, ako je tomu teraz, ale s vertikálne namontovaných kondenzátory, ale to nebolo bezpečné, pretože to bolo doslova nulová ,

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody som sa rozhodol položiť kondenzátory na jednej strane a súčasne mierne zdvihnúť modul nad spodnú časť puzdra, zdalo sa mi to lepšie.

V procese montáže sa ukázalo, že napájacie jednotky nemôžu byť inštalované v blízkosti zadnej steny, narážam na nohy puzdra, ktoré vyčnievajú dovnútra.
  Aj keď som mal miesto, nechcel som ho stráviť, takže s pomocou bočných nožov som trochu upravil prípad BP.
  Ak takisto zmeníte, potom nehádžte uhryznuté kusy, neskôr sa to hodí.

Potom všetko prebehlo podľa bežného plánu, umiestnili napájacie zdroje a modul prevodníka do skrinky tak, aby to bolo pohodlné a nezasahovalo do ničoho, označilo otvory, vyvŕtalo a odstránilo ostružiny. Jedna diera sa nezhodovala trochu, potom som musel vyvrhnúť, ale inak je všetko v poriadku.

Priložil som napájacie moduly a modul v prípade, dúfam, že by som to nevzal.
  Pre napájacie zdroje sú pre každú z nich dostatočne dve skrutky, ktoré sú pevne držané.

Dizajn bol koncipovaný tak, že napájanie ventilátora vetracie otvory zachytené o puzdro a škrupiny sa tvoria akýsi BP "koridoru", ktorá prešla prúdu vzduchu generovaného odťahového ventilátora na zadnej stene skrine.
  Napájací zdroj nedosahuje hornú časť krytu približne 5 mm, je možné vylepšiť dizajn dlažbou niečoho pružného pozdĺž hornej steny krytu napájacieho zdroja, potom bude vzduch vyfúknutý lepšie, ale neurobil som to.

Počas experimentov s modulom som zistil, že môže zobrazovať teplotu chladiča, prinajmenšom je tu funkcia T-SNS a v ponuke nastavení je možnosť núdzového vypnutia pri užívateľom definovanej teplote.
  Ale na obrazovke bola len hodnota 48 a to nie je napísané, že 48 (rovnako ako v dobre-známy vtip).

Myslím, že dlho skrutka spoločne celá konštrukcia a inštalovaná v tele, aby si mysleli, že je to v poriadku, potom sa prispôsobiť, a to aj urobil fotku upraviť fotografie a miesto, kde som sa zmení hodnoty rezistorov.

Ale skutočnosť sa ukázala ako tvrdá a úplne bezvýznamná, vynaliezavosť čínskych inžinierov je niekedy úžasná.
  Vysvetlím.
  Pripojil som sa namiesto jedného rezistorového trimára a pokúsil som sa nastaviť, priblížiť teplotu okolia, začal som ohrievať radiátor.
  ale hodnoty na obrazovke sa maximálne menili v rámci niekoľkých znakov o_o
  Prvá myšlienka je, že snímač je chybný, druhý nie je senzor vôbec.

Ukázalo sa však, že len jednoducho čítať list s údajmi.
  A teraz pozornosť, snažíme sa pochopiť, čo čínski inžinieri prišli.
Obrazovka zobrazuje abstraktné čísla v rozsahu 0-255.
  Navyše tieto čísla sú nepriamo závislé od teploty, t.j. vyššia teplota - menšia hodnota.
  Rôzne sa líšia.
  Ale v listu, ktorý napísali, hovoria, že je to vlastnosť, zistiť teplotu, je potrebné prepočítať ju zo základne 50, potom považujeme inverzný vzťah za predpokladu, že určitý počet hodnôt sa vypočíta na jeden stupeň.

Dokážete si predstaviť tento proces? Človek sedí a snaží sa zistiť, koľko stupňov sa nachádza na radiátore, pretože vie, že je hodnota hodnôt závislá od teploty a vypočítava.
  Ale toto je viazané na automatické vypnutie, mal som šok.
  Dobre, poľutoval normálny snímač, ale aspoň termistor, ale prečo to všetko nepripájam do programu?

Pochopenie merania teploty, zistil som, že na zmenu hodnôt na obrazovke v rozsahu 0-255 je potrebné zmeniť vstupné napätie z 0 na 3,3 Volty.
  tj je ľahké merať celkové napätie z ADC vstupu a prepočítať vzhľadom na 8 bitov rozlíšenia.

Potom som začal hľadať nejaký vhodný tepelný senzor.
  Najprv som chcel použiť rovnakú diódu alebo termistor, ale chcel som nechať senzor pripojený medzi vstupom ADC a zemou, čo znamenalo, že bolo potrebné aplikovať - ​​invertor veľkého zosilňovača s ofsetom. To je ťažké vysloviť, nie to, čo používať.
  Všetky možnosti boli zlé a kategoricky mi to nevadilo.
  Chcel som jednoduché, pohodlné a najdôležitejšie - opakovateľné riešenie.

Bol nájdený výstup, existujú špeciálne analógové snímače teploty, ktoré produkujú napätie v rozmedzí 0-1 voltov s teplotnou zmenou v rozsahu 0-100 stupňov. Pokiaľ ide o mňa, v tomto prípade to bolo veľmi výhodné.

Ďalšia kampaň na trhu, ďalší nákup každého malého smaženia.
  1. Kúpil som senzor (o niečo drahší ako dolár), pár operačných zosilňovačov a rezací trimr.
  2. Umiestnenie vodičov snímačov je také, že extrémne vedenia sú napájané a stredné vedenie je výstup.
  V prípade, že som napájal kondenzátor paralelne s napájaním snímača, pripájaného priamo na svorky snímača.
  3. Napájač snímač s dvoma nohami na dosku a tretí vložil 12 voltov z kondenzátora na doske predtým, ako som tam spájal ochranné potlačenie). Napájanie dodávané cez 10 ohmový odpor, minimálne pre malé, ale znižujúce rušenie z 12 voltov PIMA.
  4. Pre snímač vyčistite existujúci otvor priemerom 5,5 mm, naplňte ho pastou a nastavte dosku na miesto.

Spočiatku som nechcel uverejňovať obrázky neúspešnej verzie, ale keďže sa tieto obrázky zmenili, budú musieť byť pripojené.
  Prvý pokus bol s optickým zosilňovačom TL071, to je single-kanálový zosilňovač, bolo to pre mňa pohodlnejšie, ale to nefungovalo.
  Len som chcel zvýšiť napätie zo snímača na ľubovoľnú hodnotu, napríklad 5 krát, potom môže mať oddeľovač s rezným rezistorom už požadovanú hodnotu.
  Navyše OU bola umiestnená v blízkosti snímača a rozdelovač s trimerom v blízkosti procesora.

Mimochodom, pre pripojenie ovládacej dosky k doske napájania sa používajú dva uzemňovacie vodiče, jedno napájanie a druhé iba pre snímač, z hľadiska správnosti merania je to veľmi správne rozhodnutie. Pokles napájacieho napätia neovplyvňuje signál zo snímača.

A tak.
  1. Pripravil zosilňovač čip, spájaný pár rezistorov.
  2. Vystrihnite dráhu signálu na doske napájania
  3. Pájil som mikroobvod, prevzal som si výkon priamo z výstupu najbližšieho mikroobvodu NE555, výstupu pripojeného k rezanej dráhe.
  4. Odizolovací rezistor bol spájaný namiesto deliča z odporu na riadiacej doske, kondenzátor odišiel (spájka spájkovača bola spájaná s ním).
  Tretia časť rezacieho rezistora je pripojená pomocou pevného odporu na výstup z napájacej dosky.
  Ak nainštalujete rezistor rezacieho zariadenia ako na fotografii, potom keď otočíte smerom doprava, čítanie sa zvýši vľavo - pokles.

A nebolo jasné, že výstup. Navyše, napätie aj pri kontaktoch tepelného senzora nezodpovedalo skutočnosti.
  Skontroloval som inštaláciu, všetko je v poriadku, znovu skontroluje, všetko je v poriadku.

Potom sa rozhodlo aplikovať klasiku LM358.
  Všeobecná schéma sa ukázala takto.
  Nepoužitý op-amp je zapnutý iba v režime jedného zisku, ale v budúcnosti by som ho mal použiť aj.

Rezistory opäť pripájané priamo na zistenia čipu.

Spájajte výslednú štruktúru na rovnakom mieste a pripojte k rovnakým kontaktom ako predchádzajúci čip.

Všetko funguje :))))
  Spočiatku to ukázalo niečo abstraktné, ale to je normálne.
  Proces nastavovania je veľmi jednoduchý, pripojíme multimetr k výstupom teplotného snímača a vystavíme na obrazovke meniča rovnaké hodnoty pomocou rezacieho rezistora.
  Napríklad na multimetre s výkonom 0,3 voltov to znamená 30 stupňov. Ak je to 0,26 V, znamená to 26 stupňov.
Prax ukázala, že aj keď snímač spotrebuje veľmi málo, stále má malú samozahriatiu, po krátkej dobe sa teplota zvýši o 2-3 stupne. V zásade nie je v poriadku, môžete nastaviť rezistor rezu, alebo skóre.

A teraz o slobodnom prvku operačného zosilňovača.
  Dúfal som, že doska môže ovládať ventilátor v závislosti na teplote, ale jednoducho sa zapne, keď je výstup aktívny (napätie sa aplikuje na výstup na doske), no začne na niekoľko sekúnd, keď je práve zapnuté.
  Automatické prispôsobenie revolúcií v princípe existuje, ale funguje úplne nepochopiteľným spôsobom, prinajmenšom som nerozumel, ako. Napríklad rýchlosť ventilátora sa môže mierne zmeniť pri zmene parametra ochrany proti prehriatiu, preto v budúcnosti plánujem zmeniť okruh pridaním rýchlosti v závislosti od teploty pomocou údajov z inštalovaného snímača.

Popis meniča a trochu testovanie

Stručný popis meniča meniča.
  1. Hlavné menu pre výber prúdu a napätia.
  2. Kalibrácia merania referencie a napätia.
  3. Kalibrácia referenčných a prúdových meraní
  4. Nastavenie prahu pre automatické vypnutie pri prehriatí.
  5. Minimálna hodnota 0, ak je táto hodnota nastavená, funkcia je vypnutá.
  6. Maximálne 255.

1. Zvoľte maximálny limit výstupného napätia.
  2. Ak je nastavená na hodnotu 0, funkcia je vypnutá.
  3. Zvoľte maximálny výstupný prúd.
  4. Ak je nastavená na hodnotu 0, funkcia je vypnutá.
  5. Vyberte maximálny výstupný výkon.
  6. Ak je hodnota 0 a potom zakázaná, maximálna hodnota môže byť nastavená na 1320 wattov

1, 2 Keďže doska môže fungovať ako nabíjačka, môžete nastaviť limit na danú kapacitu.
  3. 4. A tiež môžete obmedziť čas prevodníka, dobre, alebo čas nabíjania.
  5. Ukladanie údajov
  6. Automatické zapnutie výstupu s nastavenou hodnotou pri zapnutí je najskôr vypnuté.

1. Obnovenie všetkých nastavení do počiatočného stavu (resetovanie užívateľských kalibrácií, vymazanie pamäťových buniek)
  2. Stlmiť (priradené ku každej pamäti samostatne)
  3. Uloženie parametrov do konkrétnej pamäťovej bunky (spolu 10)
  4. Zvoľte adresu zariadenia (s niekoľkými paralelnými zariadeniami v systéme)
  5. Prenosová rýchlosť sériového portu
  6. Režim nabíjačky. V tomto režime bude nabíjanie zablokované, ak nabíjací prúd klesne na 1/10 nastaveného nabíjacieho prúdu.

Malá skúška nastavenia prúdu a napätia.
Začnite s presnosťou nastavenia a merania napätia prevodníkom.
  5, 10, 20 a 30 voltov.

Teraz 40, 50 a 62 voltov.
  Presnosť neznamená, že je nádherná, ale celkom prípustná.

Nakoniec si všimol, že po chvíli sa chladič ohrieval až na 32 stupňov, aj keď tam nebol ťažký náklad, zdá sa, že je mierne ohrievaný 54-voltovým lineárnym regulátorom na doske.

Teraz existujú niektoré rovnaké testy, ale pokiaľ ide o kontrolu presnosti úlohy a meranie prúdu.
  Keďže zaťaženie bolo multimeter.
  1, 5, 10 a 15 ampérov.

Multimetr má limit 20 Amp, takže som ho skontroloval na 19 a potom len krátko, pretože káble k sondám začali byť veľmi horúce.
  Bolo zaznamenané, že hodnoty sú trochu "plávajúce" smerom k poklesu, mám podozrenie, že multimetrový prepínač sa nepociťuje dobre z takého prúdu. celkový výkon rozptýlený na skratke a sondách bol približne 30 wattov.

Prejdeme k pokračovaniu epickej zostavy napájania.
  Pred pripojením napájacích jednotiek je žiaduce nastaviť na ich výstupoch rovnaké napätie.
  Rozhodol som sa ich nepoužívať v pravidelných 36 voltoch, ale znížiť ho na 34.
  Celkovo to dáva 68 voltov, čo je na maximum 62.
  Vo všeobecnosti môžete používať iné zdroje napájania, napríklad 48 - 60 alebo 72 V.
  Alternatívne môžete použiť napájacie zdroje EATON, môžu sa predávať na aukciách odobratých z ústredne (ak nie sú mätúce).

Po dokončení nastavenia som pripojil všetky potrebné drôty a vytiahol ich z kravaty, čím získal viac alebo menej slušný vzhľad. A keďže je vedľa nich fanúšik, je lepšie, keď sú drôty usporiadané do popruhov, takže je menšia šanca na to, aby sa dostali tam, kde to nie je potrebné.

Veľmi spokojní s panela panelu, že už použili mriežku s rozstupom 5 mm, je vhodné použiť pri inštalácii rôznych prvkov a dielov.
  Ventilátor som umiestnil takmer dole, alebo skôr 5 mm od dna, ale je lepšie ho zdvihnúť o 5 mm vyššie, pretože káblové zväzky neboli pod ním veľmi dobré.
  Mimochodom, skrutka je zasunutá do puzdra v spodnej časti stredu, ale nepoužila som ju, aby som neprepichovala drôty.

V napájacom systéme som použil známy ventilátor 12 voltov SUNON, modely s objemom 68 m3 / h a deklarovaným šumom 33 dBA.
  Všeobecne platí, že vysoko kvalitný fanúšik stojí asi dva doláre.

Keďže bol pre ventilátor zakúpený čierny ochranný kryt a zadný panel má aj farbu, vybral som si aj čierny hardvér pre spojovacie prvky.
Špeciálne skrutky skončili, musel som improvizovať. Vzal som hardvér pre pevný disk a namiesto matice som použil telo s príslušnou niťou.
  Taktiež na zadnom paneli bol inštalovaný 230 voltový konektor napájania a konektor USB.

Trochu o konektoroch.
  1. Na pripojenie k počítaču som použil ten istý konektor ako tento a samotný montážny systém bol použitý úplne rovnako, nevidím žiadny dôvod na opakovanie popisu.
  2, 3, 4. Na pripojenie sieťového spínača sa používajú štandardné svorky 6,3 mm so západkou. Pre izoláciu som si vzal silikónové izolátory a keďže kábel bol odtiahnutý na pomerne veľkú dĺžku, opäť som obnovil ochranný plášť pomocou transparentného tepelného zmrštenia.

S vypínačom nebol taký hladký.
  Keď som si kúpil zo zvyku malý vypínač, ktorý mi bol známy, neskôr som zistil, že je určený na prúd až do 3 Amp, čo mi jasne nestačí.
  Zároveň som musel kúpiť nový switch, predávajúci informoval o výmene Arcolectric ako veľmi kvalitného, ​​stále menej ako jeden a pol dolárov.
  Súčasne sa však kúpil aj tretí výrobok s možnosťou výberu. tiež vysokej kvality, ale typu push, nie typu klávesnice. Podsvietený, krásny, takže som dostal ďalších päť dolárov, nemal som to celkom rád, dosť pevný.

Skúšobné zaradenie je už v tomto prípade. Aj keď všetko funguje, dobre, alebo predstiera, že to funguje :)

Chyba: Opis musí byť od 200 do 15000 znakov

:(
  Vo všeobecnosti sa preskúmanie rozdelilo na dve.
  Povedal som úprimne, že som si nestanovil cieľ napísať skvelý prehľad a ja som neočakával, že tento nápis uvidím. Práve som opísal rady a proces môjho boja s inžinierstvom Číny, ale neočakávane pre mňa, recenzia vyšla veľmi dobre.

Ale už v tejto fáze môžem vytlačiť súhrn tohto produktu.
  Nebudú žiadne výhody a nevýhody, len napíšem krátku stlačenie mojej vízie tohto zariadenia.

Poplatok je celkom normálny, cena je vynikajúca (aspoň pod cenou, ktorú som nikde inde nevidel).
  Okrem toho je doska plne funkčná "mimo krabice", dokonca aj konvertor USB-RS232 bol vložený do súpravy, čo som nečakal.
  Bol som veľmi spokojný s vylepšeným systémom napájania, spoľahlivosť by sa mala zvýšiť v porovnaní s predchádzajúcimi verziami.

Ale samozrejme, to nebolo urobené bez niektorých "šácht", s najväčšou pravdepodobnosťou vďaka úsporám vo svojej produkcii.
  V predchádzajúcom texte som opísal, ako doska podstúpila nejaké zmeny, je lepšie to urobiť hneď, napríklad:
  Zvýšte prierez výkonových dráh PCB (takmer zadarmo)
Spájajte nálezy niektorých prvkov (tu ako niekto šťastný, môže byť už bežne spájaný)
  Odporúča sa vymeniť výstupné kondenzátory od 63 V s 80 alebo 100 V. Možno sú to jediné komponenty, ktoré sú nainštalované úplne bez zásob.

Niektoré zlepšenia sú v prírode viac "kozmetické", napríklad:
  Výmena všetkých malých elektrolytických kondenzátorov za lepšie.
  Inštalácia dodatočného kondenzátora na doske napájania
  Pridanie bezpečnostných prvkov zabráni poškodeniu analógovej časti a procesora v prípade poruchy vstupného stabilizátora PWM.

Z úprimných nedostatkov môžem len povedať, že teplotný snímač je extrémne zle navrhnutý, pretože to bolo možné urobiť, nie je mi jasné.
  Je ťažké povedať o výstupnej sile, pretože fyzicky nemám príležitosť otestovať fungovanie tejto rady v takýchto kapacitách. Ale predtým som niekedy spoznala na internete, že správna rada funguje dobre a predchádzajúce napájanie stále fungovalo.
  Hoci by som na dlhú dobu nenašiel plnú kapacitu.

Nebudem nikoho presvedčiť, aby si tento poplatok kúpil, nepotrebujem to, ale chcem to len povedať, kým som s ňou spokojný. Ako to bude fungovať, čas to povie.

Keďže sa mi nepodarilo zaradiť do rámca jedného preskúmania,

Zľava na použitých zariadeniach

Na požiadanie obchod poskytol zľavové kupóny.
  - GBDAD, diskontná cena 61,56 Pridať do obľúbených položiek Recenzia sa páčila +91 +191

Použitie konvertora DC-DC s nižším výkonom v rade ZXY60xxS.
Napájanie je zdravé a funguje úplne v poriadku. Prevádzková skúsenosť však ukázala, že chcem niečo iné. V tomto ohľade som sa asi pred rokom rozhodol navrhnúť optimálnejšie (aspoň pre mňa) napájanie.
Všeobecne platí, že ktokoľvek sa pýta, čo nakolkozil na konci, pýtam sa pod kočkou.
  Pozor, skvelá návštevnosť, veľa fotiek.

Na začiatok sa budem snažiť povedať, že v tomto hodnotení sa budem odvolávať na niekoľko recenzií pred rokom a pol, kde som preskúmal menej výkonnú verziu tejto dosky, jej aplikácie a ďalších modulov a komponentov, ktoré sa potom použili.
Tento poplatok bol navyše pridaný k sortimentu obchodu na základe mojej žiadosti. tj Myšlienka tohto preskúmania bola dlho pred usporiadaním tejto rady a ešte pred jej prijatím.

Operačné skúsenosti z predchádzajúcej verzie dosky ukázali pomerne veľkú využiteľnosť, relatívne dobrý výkon, veľký rozsah nastavenia výstupného napätia, ale veľmi malý výstupný prúd.
Áno, maximálny výkon PSU bol 300 wattov, to je celkom normálne, zvyčajne lacné napájacie zdroje majú výkon 150 až 200 wattov.
Maximálny prúd bol však obmedzený na päť ampérov a presnejšie na 5,2 A.
Často sa musím zaoberať opravou všetkých napájacích zdrojov, ako aj automobilovými stupňovacími meničmi. A kým je potrebné, aby bolo možné nastaviť napätie týchto meničov na riešenie problémov.
A pretože výstupný prúd je iba 5,2 ampérov, ukáže sa, že pri napätí 14 voltov môžem získať iba 73 wattov. Je to málo, veľmi málo.

V čase objednania predchádzajúcej dosky som nevedel o svojich funkciách práce, ale v priebehu procesu sa ukázalo, že doska má veľmi výhodnú funkciu.
  Zvláštnou funkciou je možnosť nastaviť maximálny výstupný výkon.
Napríklad, potrebujem veľký prúd pri nízkych napätiach, ale to vôbec neznamená, že potrebujem rovnaký prúd pri maximálnom napätí. Rozhodol som sa, že pri napätí 60 voltov bude pre mňa stačiť 5-10 Amp.

V skutočnosti ide o myšlienku, ktorá sa mi pred rokom objavila.
Tento napájací zdroj umožňuje pri maximálnom výstupnom výkone 700 wattov získať viac ako 300 wattov pri napätí 14 voltov a to je oveľa viac ako 73 v predchádzajúcej verzii, okrem toho vám umožňuje získať viac ako 600 wattov pri napätí 28 voltov (24 voltov meničov).

Takže niečo, čo som silne ubehlo dopredu, je pravdepodobné, že je čas ísť do recenzie a zvyšok je už v procese rozprávania.

Vo vnútri je všetko opatrne posunuté bublinkami, na vrchole je konvertor USB-RS232 ttl, ktorý som ani nečakal.

A tu je konvertor. Nepovedal by som, že pre deklarovanú moc je veľký, skôr opak.

Na rozdiel od predchádzajúcej verzie ZXY6005 sa táto skladá z dvoch dosiek, avšak dizajn strednej verzie modelu ZXY6010 je úplne rovnaký.
Napájacia jednotka je zostavená na jednej doske, druhá je ovládanie, indikácia a meranie prúdu.

Uvedené špecifikácie meniča.
V skutočnosti je maximálne výstupné napätie 62 voltov a prúd je 22 ampér, čo dáva viac ako 1300 wattov.

Dizajn je veľmi dobre premyslený, dosky sú spojené dvoma líniami, napájaním a ovládaním. Dosky je možné ľahko odpojiť od seba, to je naozaj výhodné.

Najprv vám ukážem, aký je ovládací panel.
V podstate je veľmi podobný doske ZXY6005, dokonca by som povedal, že je to viac ako len podobné.
Uzol procesora, analógové obvody, riadenie a indikácia sú úplne identické, s výnimkou niektorých menších bodov a samozrejme, že miery v aktuálnom meracom obvode sú mierne odlišné.
Hlavným rozdielom je, že takmer celý výkonový úsek a zostava regulátora predpätého napätia, ktorá poskytuje 12 voltov, boli prenesené na samostatný náboj.

Príjemné potešenie Jamicon kondenzátorov. Nehovoriac, že ​​sa líšia v niektorých výnimočných charakteristikách, ale pomerne spoľahlivé, oveľa lepšie ako bezmenné možnosti.
Ovládacia jednotka, tlačidlá a snímač sú úplne totožné s mladším modelom dosky.
Terminálové bloky sa naozaj stali "hrubšími", ale je to pochopiteľné, prúd až do 22 Ampere kladie na komponenty svoje vlastné požiadavky.

Na zadnej strane dosky je vo všeobecnosti prázdny žiadny komponent, len vodiče dosky plošných spojov a to je to.

Keďže dosky sú navrhnuté tak, aby boli nainštalované jeden nad druhým, rozmery oboch dosiek sú rovnaké a dosahujú výšku 130 x 85 mm.

Ovládacie tlačidlá sú umiestnené v spodnej časti dosky, funkcie sú rovnaké pre všetky dosky.
1, 2 - zvýšenie / zníženie, ako aj výber režimu zobrazenia.
3 - vyberte pamäťovú bunku alebo presuňte kurzor pri nastavovaní parametrov
4 - voľba nastaviteľných parametrov
5 - zapnutie / vypnutie napájania na výstup z dosky, ako aj potvrdenie výberu parametrov.

Rovnako ako v predchádzajúcej verzii sú dva nepríjemné momenty:
1. Tlačidlá ± sú pre mňa nezvyčajné, zvyšujú sa vľavo a klesajú vpravo.
2. tlačidlá pre pripojenie na vstup ADC, ale je vybraný veľmi malý rozsah zmien napätia od stlačení tlačidiel, takže nezabudnite na prítomnosť kalibračného režimu klávesnice.
Kalibrácia - vypnite napájanie, stlačte tlačidlo OK, zapnite napájanie, keď sa zobrazí kalibračná hodnota, potom uvoľnite tlačidlo.

Vpravo od klávesnice je kodér, ktorý v podstate kopíruje tlačidlá ±, s výnimkou výberu režimu prevádzky.
Vľavo je konektor pre pripojenie k počítaču, skôr užitočnou možnosťou.

Časť komponentov je skrytá pod displejom, ktorú je možné odstrániť po odskrutkovaní štyroch skrutiek.
Pretože konvertor je dosť zložitý a inštalácia je jednostranná, rozloženie je husté.
okamžite zasiahla prítomnosť veľkého počtu konektorov.
Vľavo hore je konektor na pripojenie dosky k modulu napájania, pod ktorým je duplikátny vypínač napájania.
V ľavom dolnom rohu sú konektory na pripojenie k počítaču a pre externú klávesnicu.
Vpravo dole sa nachádzajú dva malé konektory, trojcestný na pripojenie externého snímača, dva kolíky na pripojenie spätnej väzby napätia.
Horný pravý konektor pre pripojenie LED indikujúcich prevádzkový režim.

1. Táto doska používa mikrokontrolér STM8S105K6T6C, mladší bol STM8S105K4T6C
2. Mikrokontrolér je napájaný lineárnym stabilizátorom AMS1117 s výstupným napätím 3,3 V
3. Analógová časť sa zhoduje s predchádzajúcou doskou, ale používajú sa iné operačné zosilňovače. Naposledy bola OU od spoločnosti Microchip, teraz sú nainštalované presné prístroje od spoločnosti Texas Instruments.
4. Namiesto ovládania regulátora PWM je XL1509 nainštalovaný výkonnejší.
Tento regulátor riadi výkonný tranzistor namontovaný na doske napájania.
Frekvencia 150 kHz.
5. Na doske sú tri LED diódy indikujúce prevádzkový režim.
Uplatnené výstupné napätie.
BP pracuje v režime obmedzenia napätia
BP pracuje v aktuálnom režime obmedzenia.
6. Všetko sa napája z 5-voltového lineárneho regulátora (operačné zosilňovače sa aplikujú s výkonom 5 voltov).

Vo všeobecnosti treba poznamenať, že zariadenie je plne funkčné "mimo krabice", t.j. Doska obsahuje všetky potrebné ovládacie prvky a displeje.

Okrem "jemnej" elektroniky obsahuje riadiaca doska kondenzátory výstupného napájacieho filtra a prúdového meracieho šumu.
Kondenzátory majú kapacitu 2200 uF a sú určené pre napätie až do 63 voltov.
Napätie je zvolené hneď vedľa neho, s výstupným napätím 62 voltov, je trochu nebezpečné inštalovať 63 voltové kondenzátory.
Aj na fotografii môžete vidieť veľké svorkovnice pre pripojenie napájacích vodičov, svorkovnice sú dobré, neexistujú žiadne komentáre.

Podľa posúdenia a mojich odhadov má skrat odpor iba 2,5 mΩ.
Nebol som si istý, či je označenie, alebo skôr v poradí čísel, pretože som strávil trochu výpočtu na vykurovanie.
Pri 2,5 mΩ na skratke sa uvoľní výkon približne 0,0025 x 22 x 22 = 1,21 Watt
Pri 25 mΩ by to bolo asi 12,1 wattov, a keďže je blikanie trochu teplo, prvá možnosť je vhodná. 2.5mOm.

Konektor na pripojenie napájacej dosky má len šesť kontaktov, z ktorých dva sú uzemňovacie kontakty (vysvetlím neskôr).
Zostávajúce kontakty sú
  12 voltov na napájanie riadiacej dosky
PWM signál na ovládanie výkonného tranzistora
Ovládanie ventilátora
  Signál zo snímača.

Modul napájania
Rozloženie je samozrejme voľnejšie, s veľkou pravdepodobnosťou sa ako základ stala základná veľkosť ovládacej dosky a potom bol výkonový modul vytvorený na rovnakú veľkosť.

Doska je zaskrutkovaná na radiátor s dostatočnou veľkosťou, na ktorej sú umiestnené tranzistory a diódové zostavy.

Malo by sa povedať samostatne o jednom z užitočných zlepšení dosky.
Faktom je, že v predchádzajúcich verziách dosky sa výkon realizoval konverziou vstupného napätia na sekundárny 12 alebo 5 (na doske 6005) pomocou regulátora PWM.
  Tam bolo veľa komentárov, pretože spoľahlivosť bola veľmi nízka. Opakovane som sa stretol s uvedením zlyhania týchto konvertorov.
Faktom je, že doska je lepšie napájať najmenej 65-70 voltov na vstup a to je už dosť ťažký režim pre prevádzku lacných regulátorov PWM. Vo svojom zariadení 6005 som nahradil regulátor drahším a používal som niektoré úpravy na zníženie napätia, ale je to drahé a ťažké.
Tu výrobca prvýkrát dal lineárny konvertor na 54 V, ktorého výstup je pripojený k filtračnému kondenzátoru cez odpor, aby sa znížil nárazový prúd a 12 V menič je už ďalej.
tj obvod vyzerá takto - Vstupné napätie - lineárny stabilizátor 54 V - stabilizátor PWM 12 V (ventilátor a výkonová elektronika) - lineárny stabilizátor 5 V (operačné zosilňovače) - lineárny stabilizátor 3.3 V (procesor).

Na to vám veľmi pekne ďakujem. Mimochodom, v pracovnom liste je stále stará fotografia bez lineárneho stabilizátora.

Na napájacej doske je tiež konektor s rovnakým spínaním kontaktov ako na ovládacej doske s blokom napájania vedľa nej.

1. Ako regulátor PWM sa používa zníženie hodnoty 54 voltov na 12. Má maximálne vstupné napätie 65 voltov, pretože je to 54 voltov.
Treba však zvážiť, že výstupný prúd je maximálne 0,5 ampérov, preto by ste nemali pripájať k tomuto zdroju silné spotrebiče. Nemá ani veľmi spoľahlivú ochranu pred skratom, čo som skontroloval na poslednej doske so zlým výsledkom: (
2. Napájanie ventilátora je prepínané bipolárnym tranzistorom.

Ovládač má nainštalovaný výkonný tranzistor s efektom poľa. tj Toto je v podstate kaskáda na ovládanie prepínača napájania, ktorý je súčasťou kladného napájacieho vodiča.
Programu som nerozumel, ale budem len povedať, že sa tu používa trochu neštandardné riešenie, zvyčajne používam v takýchto uzloch známejší ovládače najvyššej úrovne.
Účel LED pre mňa zostáva aj tajomstvom.

Ovládač používa dva všeobecne známe časovače. Jeden je pripojený k pulznému transformátoru a riadi tranzistor, ku ktorému je transformátor pripojený.
Druhý časovač je nastavený v hornej časti ovládača.
Podivné, nepochopiteľné, ale to funguje :)

Tlmivka vyzerá veľmi malá, najmä vzhľadom na skutočnosť, že doska má maximálny výstupný výkon 1200 wattov.
Aj keď vzhľadom na skutočnosť, že výrobca odporúča používať aktívne chladenie, je to možné a normálne. Ale ja by som ešte zvýšiť jeho veľkosť (s ohľadom na konštantnú indukčnosť) a použiť drôt s väčším priemerom, to by určite zlepšiť tepelný režim prevádzky.

Tu sú kondenzátory už použité s rezervou, naposledy boli vstupné kondenzátory tiež na 63 voltov.
  K dispozícii sú tiež dve inštalované pri 100 V s kapacitou 1000 μF.
Vedľa nich je svorkovnica na napájanie dosky.
Vľavo od kondenzátorov je dióda zapojená paralelne so vstupom na ochranu karty pred opačnou polaritou. Výhody vysokých prúdov z neho sú malé, ale v extrémnych prípadoch bude horieť a skrátiť výkon, čím chráni elektroniku.
V blízkosti tlmivky sa nachádza druhá dióda, ktorá je paralelne prepojená s výkonovým tranzistorom.

Odstráňte poplatok, prínos pre toto je potrebný iba skrutkovač Phillips, vhodný :)
Všetky prvky sú inštalované pomocou tepelne vodivých tesnení, t. radiátor nemá žiadny elektrický kontakt s prvkami a môže byť pripojený k kovovému krytu.

Na chladič sú odvodené:
1. Tepelný snímač
2. Dve diódové zostavy STPS20H100C, každý navrhnutý pre prúd až do 20 A (pre celú zostavu) a napätie do 100 V. Vzhľadom na to, že existujú dve zostavy, maximálny prúd je 40 A, to je bez marže, pretože pri dobrej dióde prúd by mal byť 2x od výstupu.
3. Ale ako silný kľúč, tam je neočakávane IXYS tranzistor. Táto spoločnosť vyrába veľmi dobré elektrické prvky, pretože prítomnosť komponentu tejto spoločnosti je veľmi pekná.
Namontovaný tranzistor označený. Jedná sa o výkonný tranzistor s efektom N kanálu s maximálnym prúdom 160 A, napätím 150 voltov a odporom otvoreného kanála 9 mΩ.
4. Bohužiaľ som nedokázal identifikovať tranzistor lineárneho stabilizátora 54 V, označenie buď nebolo alebo úplne vymazané :(

Vzhľadom na to, že sa všetky prvky ukázali ako nepružné, tranzistory museli byť spájkované, zároveň poznamenal, že tranzistor na poľnom efekte bol spájaný na doske "proti zastaveniu" a potom mierne ohnutý z dosky.

Samozrejme, bez úprav.
Zlepšenie základnej dosky je v zásade vykonané veľa a všetky tieto zlepšenia budem popísať.
Ale budem tiež povedať, že rada je plne funkčná bez týchto úprav.
Účelom zlepšenia bolo zlepšenie spoľahlivosti a kvality práce. a spoľahlivosť bola na prvom mieste. A práve od chvíle, keď som začal študovať, nemohol som odolávať, aby som nemenil niečo k lepšiemu.

Najprv som vzal drôt 0,75 mm.kv a zosilnil silové cesty na doske, prechádzajúc ho spolu s množstvom pájky.
Priemerný prúd prostredníctvom týchto stôp môže dosiahnuť 22 ampérov a impulzívny všetok 44 ampérov, preto zvýšením prierezu dostaneme malý, ale zlepšenie, tým viac je to jednoduché.

Diódové zostavy sú prepojené malými vyrovnávacimi odpormi, nemôžem merať ich odpor, ale skutočnosť, že tieto "jumpery" sú dokonca aj tam, kde by ste mohli nakresliť trať jednoducho naznačuje, že všetky sú nízkoproudé prepojky vo forme prepojiek.
Toto rozhodnutie je správne, ale na niektorých miestach neboli tieto prepojky dobre spájané, prinajmenšom sa mi to zdalo, pretože boli tiež neskôr spájkované.

Nasledujúca revízia sa týkala výmeny kondenzátorov za lepšie, používam dobré kondenzátory série Capxon KF.
Nahradené boli 4 kondenzátory 220mkF 25 voltov pre kondenzátory s podobnými parametrami.
Potom som pripravil ďalšie prvky, ktoré pôvodne neboli v tabuľke, ale bolo by lepšie s nimi.

Niektoré vylepšenia, ktoré sú užitočné v schéme výkonovej dosky.
Po prvé, zlepšenie "ochranných" vlastností dosky.
1. Vystrihnite dráhu v blízkosti vstupného svorkovnice. Cesta pochádza z malej ochrannej diódy, ktorá neprenáša napájanie, ak je polarita na vstupe povolená.
2. Pájku spájame do medzery rezanej dráhy.
3. Použil som poistku na prúd 315 mA. Aktuálna spotreba dosky sa líši v závislosti od vstupného napätia a je približne 200-80mA. Čím vyššie je napätie, tým nižší je prúd.
4. Po ceste k ochrane som kúpil 1.5KE13A supresor, to je v podstate silná 13 volt zenerová dióda.
5. Toto potlačenie je spájkované paralelne s výstupnými kondenzátormi stojacimi v 12-voltovom obvode po stabilizátore PWM.
Jeho cieľom je zabrániť zvýšeniu napätia pri rozbití regulátora PWM 12voltového regulátora napájania a tiež vypáliť poistku. To je vykonané na ochranu "mozgu" dosky v núdzovej situácii.
6. Taktiež som nainštaloval 220V kondenzátor 100Volt paralelne s výkonom dosky.
Faktom je, že drôt zo sytiče má dlhú dĺžku k filtračným kondenzátorom a je možné rušenie veľkými prúdovými rázmi.
V predchádzajúcej revízii dosky tu bol kondenzátor, ale potom bol prenesený do riadiacej dosky. Rozhodol som sa, že to urobím vlastnou cestou a nakoniec nainštalujem ďalší kondenzátor na doske. Jeho kapacita je malá, ale rozhodne to neublíži.

Táto revízia je pravdepodobnejšie zo série - prečo to neurobíte, akonáhle bude príležitosť.
Nahradil som tepelne vodivé gumové tesnenia s tesniacimi tesneniami.
Pred nejakým časom som urobil prehľad, v ktorom som porovnal tepelnú vodivosť rôznych tesnení a sľudy sa ukázal ako lepší než guma, takže sa rozhodlo zmeniť.
Ak sa lineárny stabilizátor umiestnil pod tranzistor, 54 voltov sa nezmenilo, pretože je malé teplo.
Navyše mi chýbala pasta KPT-19, ako som to pochopil, má o niečo lepšie vlastnosti ako populárny KPT-8.

Takto sa starajú o modifikácie a pred otočením dosky a radiátora do jedného bloku.
Vtedy som si nemyslela, že musím znova rozobrať štruktúru.

1. Jedným zo záverov výkonovej tlmivky je prepojka medzi vrstvami dosky.
tj trasa sa nachádza na hornej strane dosky, ale na výstupe sa prepína na druhú stranu. Rozhodol som sa spájať toto miesto, aby sa znížilo prúdové zaťaženie pri pokovovaní otvorov v doskách.
2. Typ nahradených a pridaných komponentov.

Všeobecný pohľad na predstavenstvo po prvej fáze zlepšenia (nemyslel som si, že by došlo k viac ako jednému stupňu zlepšenia).

Riadiaca rada bola tiež zmenená, hoci v menšej miere.
1. Tiež tu bol zakúpený potlačovač, ale tentoraz je to 1,5KE6.8A, navrhnutý pre 6,8 voltov.
2. Toto potlačenie je pripojené paralelne k zbernici 5 voltov, aby chránilo, ak nie operačné zosilňovače, prinajmenšom procesor.
Toto potlačenie je inštalované v prípade, že prvá fáza ochrany nepomôže.
Faktom je, že je možné nahradiť operačné zosilňovače, regulátor PWM, tranzistory a diódy, ale smrť procesora je určite poplatok v odpadkoch a keďže doska nie je lacná, nechcela by som to urobiť. Naposledy som mal poruchu stabilizátora, procesor prežil, ale rozhodne som pridala šedé vlasy.

Skúšobné zaradenie po zmene.
Vo všeobecnosti som zažil trošku poplatkov a pred zmenou, ale vzhľadom na skutočnosť, že recenzia bola pripravená na veľmi dlhú dobu, bola porušená lineárnosť chronológie fotografií, a preto fotky zverejním nie v celkom správnom poradí, ľutujem.

Prvé zaradenie z predchádzajúcej BP, len pre pohodlie.

Po zapnutí sa na obrazovke krátko zobrazí informácie o modeli a výrobcov dosky, ako aj číslo verzie firmvéru.

Potom sa zobrazí menu pre výber napätia a prúdu.
Štandardne je doska nastavená na 12 voltov 5 Amp, ale ak chcete, môžete to zmeniť na akúkoľvek inú.
Bolo by presnejšie povedať, že najprv sa doska zapne s nastaveniami uvedenými v pamäťovej bunke M0 a potom môžete vybrať požadované parametre alebo požadovanú pamäťovú bunku (celkom 10 buniek) s parametrami už nakonfigurovanými (zvyšné bunky sú prázdne)
Maximálne je možné nastaviť na 62 voltov a 22 ampér, takže by bolo správnejšie zavolať poplatok 6222, ale výrobca sa rozhodol zaradiť parametre dole a zavolať modelu 6020.

Po skontrolovaní, že doska funguje, som sa presunul na ďalšiu úpravu.
Napájacie jazdné pruhy boli tiež zosilnené na ovládacom paneli, ale malo by sa tu urobiť dôležité rozdelenie.
Faktom je, že v dôsledku nízkeho odporu spojky je presnosť merania prúdu ovplyvnená aj nárastom prierezu koľají na miestach (alebo skôr na jednom mieste) v blízkosti bočného posuvu.
Jeden zo skrutkových kolíkov (najbližšie k výstupu z dosky) je správne pripojený, na spodku dosky je elektrická stopa, na hornej strane je signálna stopa, preto spájkovanie nemá konkrétny vplyv na správnosť merania.
Ale druhá je kritická pre zdokonalenie, ak nechcete robiť rekalibráciu, potom je lepšie, aby ste nešifrovali miesto, ktoré je bližšie ako 5 mm blízko bočného posunu.
Všeobecne platí, že propayka nemá vplyv na presnosť merania, ale odpor môžete spájkovať podľa vlastného uváženia, ale potom bude potrebné kalibrovať aktuálne nastavenie a ampérmeter, rozhodol som sa kalibráciu a jednoducho toto miesto nespájkoval.

Ďalšie zmeny sa netýkali výmeny prvkov, ale ich preusporiadania.
Preto musel som vynechať veľké kondenzátory, súčasne som zmeral ich kapacitu, nedošlo k žiadnemu "underfillingu", všetko bolo v poriadku. Fotografia je ťažko viditeľná, kapacita je 2290 μF s deklarovaným 2200.
V dobrom stave by mali byť nahradené kondenzátormi s napätím 80 alebo 100 voltov, ale to bude inokedy, keď zoberiem niečo vhodné.

Zmenou bolo opätovné nainštalovanie kondenzátorov v "ležiacej" pozícii, bolo to nevyhnutné opatrenie kvôli charakteristikám prípadu, v ktorom som sa chystal nainštalovať všetky.
Kondenzátory boli upevnené pomocou spojky v otvoroch vyvŕtaných v doske, existuje niekoľko stôp, takže môžete bez problémov vŕtať otvory.
Súčasne som vymazal značku zo šmutu, musel som ho znovu použiť s markerom :)

Na upevnenie dosky v puzdre som použil štyri malé časti, hoci vlákno malo priemer 2,5 mm pre spojovacie prvky, pod štandardnými 3 mm skrutkami domu bolo len pár rohov.
Pretože je správne použiť jeden typ spojovacích materiálov rovnakého typu v spojovacích prvkoch, rozhodol som sa, že všetky štyri rohy pod 2,5 mm

Upevňovací prvok je vyrobený tak, že radiátor je mierne vyvýšený nad povrchom, čo mierne zlepšuje priechod vzduchu a uľahčuje proces skrutkovania. Rohy sú inštalované vo vnútri police tak, aby neobsahovali príliš veľa priestoru zo strán radiátora a bezpečnosť sa mierne zvýšila (skrutky nevyčistite) a estetika.

Ale na regáloch, cez ktoré bude jedna doska pripevnená k inému, som sa rozhodol trochu zachrániť.
Teraz bolo možné umiestniť konvenčné montážne regály s vláknami M3, ale v mojom sklade boli tubuly s vnútorným otvorom o priemere 3 mm. Rúry boli vyrobené z poľsko-vyrobených protokolových periodických antén a narazili na trhy.
Na jednej strane má závitová rúrka už nainštalovanú závit M3, čo uľahčuje.
Na druhej strane som stiahol stojan z počítačových puzdier. Majú vonkajší závit mierne väčší ako 3 mm a vnútorný závit M3.
Myslím, že proces je jasný z fotografie, sme zovretia trubice v kazetách skrutkovača, držíme stojan s kliešťami a točiť ho pri nízkej rýchlosti, je to veľmi pohodlné.

Výsledok bol taký úhľadný (dobre, skoro čistý) malý stojan :)

Zaskrutkujte skrutky namiesto upevňovacích skrutiek dosky.

Potom nainštalujte dosku "sendvič".
Výška regálov je zvolená tak, aby malá vzdialenosť (5 - 6 mm) od hornej časti kondenzátorov k dolnej časti hornej dosky.
  K dispozícii bola verzia zostavy, keď bola riadiaca doska obrátená, sú diely spadnuté, potom kondenzátory nemôžu byť opätovne spájané, ale snažil som sa vytvoriť zariadenie, ktoré sa ľahko udržuje av prípade potreby sa opravuje.

Pozrite sa na dizajn z boku, môžete vidieť vzdialenosť medzi veľkými kondenzátormi dosky napájania a ovládacej dosky.
Keď som sa snažil dokončiť tabuľku napájania, zabudol som na meranie indukčnosti silovej tlmivky, takže aj keď je príležitosť, rozhodol som sa túto chybu napraviť.
Pri meraní som uzatvoril kondenzátor pripojený k výstupu tak, aby neovplyvnil merania.
Zariadenie ukázalo 139,6mkGn, myslím, že táto informácia môže byť užitočná pri finalizácii dosky s výmenou výkonovej tlmivky.

Konštrukcia je zostavená, je čas prejsť na elektrické spojenie.

Nemal som rád moje vlastné napájacie vodiče, prierez bol asi 1-1,5mm.kv, ale kvalita nebola moc dobrá, takže bolo rozhodnuté ho zmeniť.
Za to (a nielen za to) boli kúpené drôty so zvýšenou pružnosťou rôznych častí, kúpil som si každý pár (červený a čierny), 2,5-4-6mm.kv, každý meter, nepamätám si, koľko stojí, ale neposlali veľmi rozpočet.
A hoci boli zakúpené mäkké drôty, urobil som prepojenie elektrického pripojenia s pevným drôtom 6mm.kv, bolo výhodné ho ohnúť pod potrebnou konfiguráciou a ukázalo sa, že je to ešte vhodnejšie.
Vzal som drôty do napájacích jednotiek s 2,5 mm profilom, prúd v tomto obvode nepresiahne ani 11 ampérov ani na maximum.
No, na poslednom kroku som nastavil ovládacie drôty, len aby nezačali ako strašný :)

Myslím, že stojí za to trochu odvrátiť pozornosť a hovoriť o výbere prípadu, pretože to ovplyvnilo zmeny v konštrukcii výkonového modulu a výber komponentov.
Vzhľadom k tomu, že zariadenie bolo naplánované ako silné a pomerne ťažké, okamžite som odmietol myšlienku plastových prípadov.
Chcel som kovový kufr, najlepšie odolný a krásny.
  Voľba týchto subjektov je veľmi skromné, a dokonca vyzdvihnúť určitú úlohu, takže všetko sa ukázalo byť takmer nemožné, pretože prvá myšlienka bola, kúpiť starú osciloskop alebo aké iné chybné prístroje, vyhodiť plnkou a dať veci marafet pristane.
Vyhľadávanie na blších trhoch a fórach ukázalo, že existuje možnosť voľby, ale buď sú absolútne hrozné, alebo sa nezhodujú vo veľkosti, alebo majú nesnesiteľnú cenu.

Nakoniec som vyliezol na Aliho a v princípe veľmi rýchlo našiel vhodné bývanie, ale cena nebola príjemná. Je pochopiteľné, že kúpiť také veci v Číne je veľmi drahá z dôvodu ceny dodávky.
Aké bolo moje prekvapenie, keď som sa rozhodol nájsť tú istú budovu v našich internetových obchodoch a našiel som ju v Odese za cenu oveľa nižšiu ako v Číne :))))
On potom prišiel ku mne asi 30 dolárov, berúc do úvahy cenu dodávky na Ukrajine, ale ja som dostal za pár dní.

Prípad je skutočne úžasný.
  Rozmery - 220 x 275 x 120 mm - na tento prípad a na možnostiach.

Pozoruhodne a veľmi pohodlne, puzdro nie je symetricky rozdelené, horný kryt je väčší ako dolný, čo zvyšuje pohodlie pri inštalácii. Kufor je silný, predné a zadné kryty sú pevne uchytené, nič nie je vôľa.
Sada dala niekoľko čiernych skrutiek. Horný kryt je naskrutkovaný na 8 skrutiek, na spodnej strane na 6, 4 skrutky boli dané na sklade.
Pohodlne môžete ľahko odstrániť predný a zadný panel, nie je odstránený smerom hore, ako v plastových prípadoch, ale dopredu alebo dozadu.

Takisto som sa dostal do rozhlasového trhu, kde som si kúpil všetky druhy konektorov, drôtov, ventilátorov, mriežku a len malé veci. Na fotografii je časť zakúpenej, zvyšok už bol kúpený "pozdĺž cesty hry".

Jednou z vecí, ktoré som si kúpil, bola veľa kondenzátorov, ktoré som potreboval na zlepšenie napájania.
Už som to urobil, to je jednotka napájania 36 voltov, 10 ampér, 360 wattov.
V zásade nie sú jednotliví dodávatelia sami samy o sebe, ale keď som sa posadil na zhromaždenie, rozhodol som sa ich ihneď dokončiť.

Pre nich bolo zakúpených 6 kondenzátorov s kapacitou 1000 mkF a 4 kondenzátory 220 mkF 25 voltov.
Tiež našiel doma pár kondenzátorov 100mkF 400 voltov.

Prvé dva typy kondenzátorov (220 mikrofarád a 1000 mikrofarád) boli jednoducho nainštalované namiesto tých, ktoré boli, ale na inštaláciu kondenzátora s kapacitou 100 mikrofarád 400 voltov, musel som odstrániť spínač rozsahu vstupného napätia.
Nainštalovaný kondenzátor na fotografii vyššie.
Musela vyvrátiť negatívny záver, ale všetko sa ukázalo dobre. Pri preskúmaní tohto napájania som napísal, že by bolo pekné zvýšiť kapacitu vstupných elektrolytov, pretože ich výrobca nainštaloval s podhodnotenou nominálnou hodnotou.
Tento kondenzátor je inštalovaný paralelne s výstupom z diódového mostíka.

Kvôli inštalácii kondenzátora boli v palubnej doske vyvŕtané dve otvory, stopy boli vyčistené a vodiče boli spájané.
Na obrázku je znázornené miesto spájkovania. Nemyslím si, že v iných BP niečo nie je globálne iné.

Ale to nie sú všetky zmeny.

Varovanie. Pri sériovom pripojení akýchkoľvek napájacích jednotiek v puzdre železa sa uistite, že záporný výstupný kontakt nie je pripojený ku skrini napájacieho zdroja, inak na vás čakajú nepríjemné prekvapenia!

Pretože je napájací zdroj zapojený do série, aby sa chránil, inštalujte diódy paralelne k výstupu napájania.

Vybral som si diódy zo starého skladu, 2D213, hoci som nepotreboval upevňovacie podložky.
Dlho si myslel, kde ich rozmiestniť. V zásade bolo možné ich umiestniť na miesto chýbajúcej diódy vo výstupnom usmerňovači (miesto pre dve diódy je jedno).
Ale chcel som sklopný dizajn.
Preto som nainštaloval diódy na spodnej strane dosky s plošnými spojmi a podľa myšlienky by dióda mala byť stlačená proti hliníkovému puzdru samotnou doskou.
Pretože plastový izolátor bol položený na spodnej strane napájacej jednotky, v nej bol vyrezaný otvor.

Robil všetko, položil izolátor zo sľudy, zalomil dosku a zistil, že dióda nie je pevne zatlačená, alebo skôr, že nie je stlačená.
Musel som dostať z hrubého tepla vodivého kaučuku (1,5 mm), ktorý som už preskúmal a použil.
Keďže táto dióda pracuje krátky čas (v prípade vyššej moci) a dokonca aj v najhoršom prípade nerozptýli viac ako 10 wattov, potom je táto možnosť prijateľná.

Zhromaždil všetko späť do skupiny, ale na poslednú chvíľu si pamätal, že na jednom z napájacích jednotiek tejto firmy (48 Voltov 5 Amp) bola zostava diód kríčne stlačená.
Neboli tu žiadne zvláštne problémy, ale rozhodol som sa, že to bude bezpečne a položím malý kúsok kovu na zlepšenie kvality svorky.

Prvá montáž napájacích zdrojov a konvertorových dosiek v novom balení.
Myslím, že teraz chápem, prečo som prepracoval ovládací panel a dal kondenzátory na jeho strane.
Všeobecne je možné, že sa tak nestalo, celá zostava je správne položená, alebo keď je ovládací doska je "hore nohami", ale to je nepohodlné, alebo ak je to nutné, ako je tomu teraz, ale s vertikálne namontovaných kondenzátory, ale to nebolo bezpečné, pretože to bolo doslova nulová ,

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody som sa rozhodol položiť kondenzátory na jednej strane a súčasne mierne zdvihnúť modul nad spodnú časť puzdra, zdalo sa mi to lepšie.

V procese montáže sa ukázalo, že napájacie jednotky nemôžu byť inštalované v blízkosti zadnej steny, narážam na nohy puzdra, ktoré vyčnievajú dovnútra.
Aj keď som mal miesto, nechcel som ho stráviť, takže s pomocou bočných nožov som trochu upravil prípad BP.
Ak takisto zmeníte, potom nehádžte uhryznuté kusy, neskôr sa to hodí.

Potom všetko prebehlo podľa bežného plánu, umiestnili napájacie zdroje a modul prevodníka do skrinky tak, aby to bolo pohodlné a nezasahovalo do ničoho, označilo otvory, vyvŕtalo a odstránilo ostružiny. Jedna diera sa nezhodovala trochu, potom som musel vyvrhnúť, ale inak je všetko v poriadku.

Priložil som napájacie moduly a modul v prípade, dúfam, že by som to nevzal.
Pre napájacie zdroje sú pre každú z nich dostatočne dve skrutky, ktoré sú pevne držané.

Dizajn bol koncipovaný tak, že napájanie ventilátora vetracie otvory zachytené o puzdro a škrupiny sa tvoria akýsi BP "koridoru", ktorá prešla prúdu vzduchu generovaného odťahového ventilátora na zadnej stene skrine.
Napájací zdroj nedosahuje hornú časť krytu približne 5 mm, je možné vylepšiť dizajn dlažbou niečoho pružného pozdĺž hornej steny krytu napájacieho zdroja, potom bude vzduch vyfúknutý lepšie, ale neurobil som to.

Počas experimentov s modulom som zistil, že môže zobrazovať teplotu chladiča, prinajmenšom je tu funkcia T-SNS a v ponuke nastavení je možnosť núdzového vypnutia pri užívateľom definovanej teplote.
Ale na obrazovke bola len hodnota 48 a to nie je napísané, že 48 (rovnako ako v dobre-známy vtip).

Myslím, že dlho skrutka spoločne celá konštrukcia a inštalovaná v tele, aby si mysleli, že je to v poriadku, potom sa prispôsobiť, a to aj urobil fotku upraviť fotografie a miesto, kde som sa zmení hodnoty rezistorov.

Ale skutočnosť sa ukázala ako tvrdá a úplne bezvýznamná, vynaliezavosť čínskych inžinierov je niekedy úžasná.
Vysvetlím.
Pripojil som sa namiesto jedného rezistorového trimára a pokúsil som sa nastaviť, priblížiť teplotu okolia, začal som ohrievať radiátor.
ale hodnoty na obrazovke sa maximálne menili v rámci niekoľkých znakov o_o
Prvá myšlienka je, že snímač je chybný, druhý nie je senzor vôbec.

Ukázalo sa však, že len jednoducho čítať list s údajmi.
A teraz pozornosť, snažíme sa pochopiť, čo čínski inžinieri prišli.
Obrazovka zobrazuje abstraktné čísla v rozsahu 0-255.
Navyše tieto čísla sú nepriamo závislé od teploty, t.j. vyššia teplota - menšia hodnota.
Rôzne sa líšia.
Ale v listu, ktorý napísali, hovoria, že je to vlastnosť, zistiť teplotu, je potrebné prepočítať ju zo základne 50, potom považujeme inverzný vzťah za predpokladu, že určitý počet hodnôt sa vypočíta na jeden stupeň.

Dokážete si predstaviť tento proces? Človek sedí a snaží sa zistiť, koľko stupňov sa nachádza na radiátore, pretože vie, že je hodnota hodnôt závislá od teploty a vypočítava.
Ale toto je viazané na automatické vypnutie, mal som šok.
Dobre, poľutoval normálny snímač, ale aspoň termistor, ale prečo to všetko nepripájam do programu?

Pochopenie merania teploty, zistil som, že na zmenu hodnôt na obrazovke v rozsahu 0-255 je potrebné zmeniť vstupné napätie z 0 na 3,3 Volty.
tj je ľahké merať celkové napätie z ADC vstupu a prepočítať vzhľadom na 8 bitov rozlíšenia.

Potom som začal hľadať nejaký vhodný tepelný senzor.
  Najprv som chcel použiť rovnakú diódu alebo termistor, ale chcel som nechať senzor pripojený medzi vstupom ADC a zemou, čo znamenalo, že bolo potrebné aplikovať - ​​invertor veľkého zosilňovača s ofsetom. To je ťažké vysloviť, nie to, čo používať.
Všetky možnosti boli zlé a kategoricky mi to nevadilo.
  Chcel som jednoduché, pohodlné a najdôležitejšie - opakovateľné riešenie.

Bol nájdený výstup, existujú špeciálne analógové snímače teploty, ktoré produkujú napätie v rozmedzí 0-1 voltov s teplotnou zmenou v rozsahu 0-100 stupňov. Pokiaľ ide o mňa, v tomto prípade to bolo veľmi výhodné.

Ďalšia kampaň na trhu, ďalší nákup každého malého smaženia.
  1. Kúpil som senzor (o niečo drahší ako dolár), pár operačných zosilňovačov a rezací trimr.
2. Umiestnenie vodičov snímačov je také, že extrémne vedenia sú napájané a stredné vedenie je výstup.
V prípade, že som napájal kondenzátor paralelne s napájaním snímača, pripájaného priamo na svorky snímača.
3. Napájač snímač s dvoma nohami na dosku a tretí vložil 12 voltov z kondenzátora na doske predtým, ako som tam spájal ochranné potlačenie). Napájanie dodávané cez 10 ohmový odpor, minimálne pre malé, ale znižujúce rušenie z 12 voltov PIMA.
4. Pre snímač vyčistite existujúci otvor priemerom 5,5 mm, naplňte ho pastou a nastavte dosku na miesto.

Spočiatku som nechcel uverejňovať obrázky neúspešnej verzie, ale keďže sa tieto obrázky zmenili, budú musieť byť pripojené.
Prvý pokus bol s optickým zosilňovačom TL071, to je single-kanálový zosilňovač, bolo to pre mňa pohodlnejšie, ale to nefungovalo.
Len som chcel zvýšiť napätie zo snímača na ľubovoľnú hodnotu, napríklad 5 krát, potom môže mať oddeľovač s rezným rezistorom už požadovanú hodnotu.
Navyše OU bola umiestnená v blízkosti snímača a rozdelovač s trimerom v blízkosti procesora.

Mimochodom, pre pripojenie ovládacej dosky k doske napájania sa používajú dva uzemňovacie vodiče, jedno napájanie a druhé iba pre snímač, z hľadiska správnosti merania je to veľmi správne rozhodnutie. Pokles napájacieho napätia neovplyvňuje signál zo snímača.

A tak.
1. Pripravil zosilňovač čip, spájaný pár rezistorov.
2. Vystrihnite dráhu signálu na doske napájania
3. Pájil som mikroobvod, prevzal som si výkon priamo z výstupu najbližšieho mikroobvodu NE555, výstupu pripojeného k rezanej dráhe.
4. Odizolovací rezistor bol spájaný namiesto deliča z odporu na riadiacej doske, kondenzátor odišiel (spájka spájkovača bola spájaná s ním).
Tretia časť rezacieho rezistora je pripojená pomocou pevného odporu na výstup z napájacej dosky.
Ak nainštalujete rezistor rezacieho zariadenia ako na fotografii, potom keď otočíte smerom doprava, čítanie sa zvýši vľavo - pokles.

A nebolo jasné, že výstup. Navyše, napätie aj pri kontaktoch tepelného senzora nezodpovedalo skutočnosti.
  Skontroloval som inštaláciu, všetko je v poriadku, znovu skontroluje, všetko je v poriadku.

Potom sa rozhodlo aplikovať klasiku LM358.
Všeobecná schéma sa ukázala takto.
  Nepoužitý op-amp je zapnutý iba v režime jedného zisku, ale v budúcnosti by som ho mal použiť aj.

Rezistory opäť pripájané priamo na zistenia čipu.

Spájajte výslednú štruktúru na rovnakom mieste a pripojte k rovnakým kontaktom ako predchádzajúci čip.

Všetko funguje :))))
Spočiatku to ukázalo niečo abstraktné, ale to je normálne.
Proces nastavovania je veľmi jednoduchý, pripojíme multimetr k výstupom teplotného snímača a vystavíme na obrazovke meniča rovnaké hodnoty pomocou rezacieho rezistora.
Napríklad na multimetre s výkonom 0,3 voltov to znamená 30 stupňov. Ak je to 0,26 V, znamená to 26 stupňov.
Prax ukázala, že aj keď snímač spotrebuje veľmi málo, stále má malú samozahriatiu, po krátkej dobe sa teplota zvýši o 2-3 stupne. V zásade nie je v poriadku, môžete nastaviť rezistor rezu, alebo skóre.

A teraz o slobodnom prvku operačného zosilňovača.
Dúfal som, že doska môže ovládať ventilátor v závislosti na teplote, ale jednoducho sa zapne, keď je výstup aktívny (napätie sa aplikuje na výstup na doske), no začne na niekoľko sekúnd, keď je práve zapnuté.
Automatické prispôsobenie revolúcií v princípe existuje, ale funguje úplne nepochopiteľným spôsobom, prinajmenšom som nerozumel, ako. Napríklad rýchlosť ventilátora sa môže mierne zmeniť pri zmene parametra ochrany proti prehriatiu, preto v budúcnosti plánujem zmeniť okruh pridaním rýchlosti v závislosti od teploty pomocou údajov z inštalovaného snímača.

.

Stručný popis meniča meniča.
1. Hlavné menu pre výber prúdu a napätia.
2. Kalibrácia merania referencie a napätia.
3. Kalibrácia referenčných a prúdových meraní
4. Nastavenie prahu pre automatické vypnutie pri prehriatí.
5. Minimálna hodnota 0, ak je táto hodnota nastavená, funkcia je vypnutá.
6. Maximálne 255.

1. Zvoľte maximálny limit výstupného napätia.
2. Ak je nastavená na hodnotu 0, funkcia je vypnutá.
3. Zvoľte maximálny výstupný prúd.
4. Ak je nastavená na hodnotu 0, funkcia je vypnutá.
5. Vyberte maximálny výstupný výkon.
6. Ak je hodnota 0 a potom zakázaná, maximálna hodnota môže byť nastavená na 1320 wattov

1, 2 Keďže doska môže fungovať ako nabíjačka, môžete nastaviť limit na danú kapacitu.
3. 4. A tiež môžete obmedziť čas prevodníka, dobre, alebo čas nabíjania.
5. Ukladanie údajov
6. Automatické zapnutie výstupu s nastavenou hodnotou pri zapnutí je najskôr vypnuté.

1. Obnovenie všetkých nastavení do počiatočného stavu (resetovanie užívateľských kalibrácií, vymazanie pamäťových buniek)
2. Stlmiť (priradené ku každej pamäti samostatne)
3. Uloženie parametrov do konkrétnej pamäťovej bunky (spolu 10)
4. Zvoľte adresu zariadenia (s niekoľkými paralelnými zariadeniami v systéme)
5. Prenosová rýchlosť sériového portu
6. Režim nabíjačky. V tomto režime bude nabíjanie zablokované, ak nabíjací prúd klesne na 1/10 nastaveného nabíjacieho prúdu.

Malá skúška nastavenia prúdu a napätia.
Začnite s presnosťou nastavenia a merania napätia prevodníkom.
5, 10, 20 a 30 voltov.

Teraz 40, 50 a 62 voltov.
Presnosť neznamená, že je nádherná, ale celkom prípustná.

Nakoniec si všimol, že po chvíli sa chladič ohrieval až na 32 stupňov, aj keď tam nebol ťažký náklad, zdá sa, že je mierne ohrievaný 54-voltovým lineárnym regulátorom na doske.

Teraz existujú niektoré rovnaké testy, ale pokiaľ ide o kontrolu presnosti úlohy a meranie prúdu.
Keďže zaťaženie bolo multimeter.
1, 5, 10 a 15 ampérov.

Multimetr má limit 20 Amp, takže som ho skontroloval na 19 a potom len krátko, pretože káble k sondám začali byť veľmi horúce.
  Bolo zaznamenané, že hodnoty sú trochu "plávajúce" smerom k poklesu, mám podozrenie, že multimetrový prepínač sa nepociťuje dobre z takého prúdu. celkový výkon rozptýlený na skratke a sondách bol približne 30 wattov.

Prejdeme k pokračovaniu epickej zostavy napájania.
Pred pripojením napájacích jednotiek je žiaduce nastaviť na ich výstupoch rovnaké napätie.
Rozhodol som sa ich nepoužívať v pravidelných 36 voltoch, ale znížiť ho na 34.
Celkovo to dáva 68 voltov, čo je na maximum 62.
Vo všeobecnosti môžete používať iné zdroje napájania, napríklad 48 - 60 alebo 72 V.
Alternatívne môžete použiť napájacie zdroje EATON, môžu sa predávať na aukciách odobratých z ústredne (ak nie sú mätúce).

Po dokončení nastavenia som pripojil všetky potrebné drôty a vytiahol ich z kravaty, čím získal viac alebo menej slušný vzhľad. A keďže je vedľa nich fanúšik, je lepšie, keď sú drôty usporiadané do popruhov, takže je menšia šanca na to, aby sa dostali tam, kde to nie je potrebné.

Veľmi spokojní s panela panelu, že už použili mriežku s rozstupom 5 mm, je vhodné použiť pri inštalácii rôznych prvkov a dielov.
Ventilátor som umiestnil takmer dole, alebo skôr 5 mm od dna, ale je lepšie ho zdvihnúť o 5 mm vyššie, pretože káblové zväzky neboli pod ním veľmi dobré.
Mimochodom, skrutka je zasunutá do puzdra v spodnej časti stredu, ale nepoužila som ju, aby som neprepichovala drôty.

V napájacom systéme som použil známy ventilátor 12 voltov SUNON, modely s objemom 68 m3 / h a deklarovaným šumom 33 dBA.
Všeobecne platí, že vysoko kvalitný fanúšik stojí asi dva doláre.

Keďže bol pre ventilátor zakúpený čierny ochranný kryt a zadný panel má aj farbu, vybral som si aj čierny hardvér pre spojovacie prvky.
Špeciálne skrutky skončili, musel som improvizovať. Vzal som hardvér pre pevný disk a namiesto matice som použil telo s príslušnou niťou.
Taktiež na zadnom paneli bol inštalovaný 230 voltový konektor napájania a konektor USB.

Trochu o konektoroch.
1. Na pripojenie k počítaču som použil ten istý konektor ako tento a samotný montážny systém bol použitý úplne rovnako, nevidím žiadny dôvod na opakovanie popisu.
2, 3, 4. Na pripojenie sieťového spínača sa používajú štandardné svorky 6,3 mm so západkou. Pre izoláciu som si vzal silikónové izolátory a keďže kábel bol odtiahnutý na pomerne veľkú dĺžku, opäť som obnovil ochranný plášť pomocou transparentného tepelného zmrštenia.

S vypínačom nebol taký hladký.
  Keď som si kúpil zo zvyku malý vypínač, ktorý mi bol známy, neskôr som zistil, že je určený na prúd až do 3 Amp, čo mi jasne nestačí.
Zároveň som musel kúpiť nový switch, predávajúci informoval o výmene Arcolectric ako veľmi kvalitného, ​​stále menej ako jeden a pol dolárov.
Súčasne sa však kúpil aj tretí výrobok s možnosťou výberu. tiež vysokej kvality, ale typu push, nie typu klávesnice. Podsvietený, krásny, takže som dostal ďalších päť dolárov, nemal som to celkom rád, dosť pevný.

Skúšobné zaradenie je už v tomto prípade. Aj keď všetko funguje, dobre, alebo predstiera, že to funguje :)

Potom by mal byť opis pokračovania procesu montáže napájania, ale z nejakého dôvodu počas ďalšej záchrany som rozdával -
Chyba: Opis musí byť medzi 200 a 15000 znakmi: (
Vo všeobecnosti sa preskúmanie rozdelilo na dve.
Povedal som úprimne, že som si nestanovil cieľ napísať skvelý prehľad a ja som neočakával, že tento nápis uvidím. Práve som opísal rady a proces môjho boja s inžinierstvom Číny, ale neočakávane pre mňa, recenzia vyšla veľmi dobre.

Ale už v tejto fáze môžem vytlačiť súhrn tohto produktu.
Nebudú žiadne výhody a nevýhody, len napíšem krátku stlačenie mojej vízie tohto zariadenia.

Poplatok je celkom normálny, cena je vynikajúca (aspoň pod cenou, ktorú som nikde inde nevidel).
Okrem toho je doska plne funkčná "mimo krabice", dokonca aj konvertor USB-RS232 bol vložený do súpravy, čo som nečakal.
Bol som veľmi spokojný s vylepšeným systémom napájania, spoľahlivosť by sa mala zvýšiť v porovnaní s predchádzajúcimi verziami.

Ale samozrejme, to nebolo urobené bez niektorých "šácht", s najväčšou pravdepodobnosťou vďaka úsporám vo svojej produkcii.
V predchádzajúcom texte som opísal, ako doska podstúpila nejaké zmeny, je lepšie to urobiť hneď, napríklad:
Zvýšte prierez výkonových dráh PCB (takmer zadarmo)
Spájajte nálezy niektorých prvkov (tu ako niekto šťastný, môže byť už bežne spájaný)
Odporúča sa vymeniť výstupné kondenzátory od 63 V s 80 alebo 100 V. Možno sú to jediné komponenty, ktoré sú nainštalované úplne bez zásob.

Niektoré zlepšenia sú v prírode viac "kozmetické", napríklad:
Výmena všetkých malých elektrolytických kondenzátorov za lepšie.
Inštalácia dodatočného kondenzátora na doske napájania
Pridanie bezpečnostných prvkov zabráni poškodeniu analógovej časti a procesora v prípade poruchy vstupného stabilizátora PWM.

Z úprimných nedostatkov môžem len povedať, že teplotný snímač je extrémne zle navrhnutý, pretože to bolo možné urobiť, nie je mi jasné.
Je ťažké povedať o výstupnej sile, pretože fyzicky nemám príležitosť otestovať fungovanie tejto rady v takýchto kapacitách. Ale predtým som niekedy spoznala na internete, že správna rada funguje dobre a predchádzajúce napájanie stále fungovalo.
Hoci by som na dlhú dobu nenašiel plnú kapacitu. - zľava nie je poskytnutá, ale aktuálna cena vo výške 21,73 dolárov je podľa môjho názoru veľmi dobrá.

Zvyšok tovaru bol kúpený, obchody neposkytli žiadne zľavy.

Tento produkt je určený na napísanie recenzie v obchode.

Dané v tomto článku domáce laboratórne napájanievyrobené z rozšírených položiek. Prakticky nevyžaduje nastavenie, funguje v širokom rozsahu dodávaného striedavého napätia, má nadprúdovú ochranu. Tento laboratórny zdroj napájania poskytuje výstupné napätie 1 V a takmer hodnotu usmerňovacieho napätia zo sekundárneho vinutia transformátora.

Na základe tranzistora VT1 sa zostavuje porovnávací modul: z posuvného radiča R3 do základne VT1, prichádza pomer referenčného napätia, ktorý je určený zdrojom referenčného napätia na prvkoch VD5, VD6, HL1, R1. Vysielač VT1 prijíma vstupné napätie rozdeľovača na prvky R14 a R15. Výsledkom porovnania referenčnej a výstupnej úrovne je, že chybový signál spadá na základňu tranzistora VT2, čo je zosilňovač prúdu, ktorý zase ovláda výkonový tranzistor VT4.

Domáce elektrické napájanie na ochranu práce

V dôsledku náhodného zatvorenia výstupných kolíkov domácej laboratórnej jednotky napájania alebo keď záťaž prevyšuje prípustnú hranicu, stúpne pokles napätia cez silný odpor R8. V dôsledku toho sa otvára VT3 a tým uzatvára základný obvod tranzistora VT2, čím sa obmedzuje Inagr. na výstup PSU. Vizuálny signál nadprúdu v obvode je LED HL2.

V prípade skratu v laboratórnom zdroji napájania sa aktivácia režimu obmedzenia prúdového prúdu nevyskytuje ihneď. Tlmivka L1 inštalovaná v obvode zabraňuje rýchlemu zvýšeniu prúdu cez VT4 a dióda VD7 znižuje nárast napätia, keď neopatrne vypne záťaž z napájacieho zdroja.

Ak je potrebné regulovať I nagr., Potom je možné v medzere medzi odpormi R7 a R9 zahrnúť premenlivý rezistor 250 ohmov a motor musí byť pripojený k základni VT3. V tomto samo-vyrobenom laboratórnom bloku bude možné regulovať Inagr. 400 mA až 1,9 A.

Podrobnosti o laboratórnom napájaní

V samostatnom laboratórnom napájaní je prípustné použiť akýkoľvek transformátor z Uout. na sekundárnom vinutie v oblasti od 9 do 40 V. Jediná vec, ktorá sa môže vyžadovať pri nízkych napätiach na sekundárnom vinutie, je znížiť hodnoty odporu R1, R2, R9, R13-R14 asi dvakrát. A tiež musíte dať zenerové diódy VD5 a VD6 s iným parametrom, takže napätie cez rezistor R1 je približne rovnaké ako polovica napätia cez kondenzátor C2.

Tlmivka L1 je sama vyrobená, navinutá na rám s priemerom 8 mm a má 120 závitov PEL0,6 mm. Transistor VT1 (KT209M) je možné nahradiť KT502, KT209, KT208 ,. Náhradný tranzistor VT2 () môže slúžiť akýmkoľvek tranzistorovým radom. VT4 tranzistor na KT809A, KT808A, KT803A, KT829 s maximálnou hodnotou ICOL. najmenej 5A a maximálne prípustné napätie kolektoru a žiariča prekračujúce napätie na výstupe sekundárneho vinutia transformátora. Diódy VD1-VD4 - môže byť akýkoľvek usmerňovač s maximálnym reverzným napätím vyšším ako U sekundárneho vinutia a maximálnym dopredným prúdom väčším ako 5A.

Obmedzenia uzlov Inagr. laboratórne napájanie môže byť vylepšené. Aby ste to dosiahli, musíte odstrániť odpor R7 a namiesto nastavenej premennej R8 konštantného odporu. Jeho odpor je zvolený tak, aby pri najnižšom prúdovom obmedzení poklesu napätia na tomto rezistore bol približne 0,6 V. Pre rozsah obmedzenia prúdu od 0,2 do 2 A by odpor odporového odporu mal byť 3 ohmy a výkon by nemal byť menší ako 12 wattov.

Zdroj napájania BP-4A bol zakúpený pred viac ako 10 rokmi pre jeden vlastný projekt. V pasu sa uvádza, že ochrana proti skratu a prehriatiu je. V praxi jednotka napájania pracuje na aktuálnych režimoch viac ako odporúčané (2,7 A), zostupný transformátor ľahko odovzdával až 6 A prúd a nakoniec jednotku spálil. Odvtedy nemal žiadne šťastie, stabilizátorové žetóny, ktoré si kúpili na opravu, vypálili jeden po druhom a napájanie bolo nahradené pulzným a zabudnuté. Avšak priame stabilizátory neinterferujú s ich prácou, čo je veľmi výhodné pre napájanie rádiových zariadení. V rámci nových projektov bolo rozhodnuté premeniť napájanie na laboratórium s nastaviteľným stabilizovaným napätím od 3 do 18 V a prúdom do 5 A.

Ako urobiť laboratórne napájanie urobte sami

Na prepracovanie bol použitý jednoduchý, ale výkonný obvod na tranzistor s efektom poľa a nastaviteľný paralelný stabilizátor TL431. Napájací obvod je jednoduchý. Zo starého zdroja napájania, s výnimkou krytu a transformátora, sa používa usmerňovač s elektrolytickými kondenzátormi a radiátorom. Všetky mierne potrubia tranzistorov s efektom poľa sú umiestnené na malom šálku, ale môžu byť ľahko inštalované a namontované. Tranzistor je upevnený na radiátore, nutne cez bežnú izolačnú podložku. Tepelné mazivo tiež neublíži. Pre jednoduchšiu inštaláciu sa radiátor otáča o 180 stupňov. Pozrite si fotografie a videá. Potenciometer na reguláciu napätia je inštalovaný namiesto puzdra poistky cez 220voltovú sieť. Samotná poistka je ponechaná vo vnútri skrinky napájacieho zdroja. Otázka riadenia napätia je riešená inštaláciou zabudovaného voltmetra (zakúpeného cez internet). Za týmto účelom je v skrinke napájania vyrezané obdĺžnikové okno. Keďže napájacie napätie voltmetra prekročilo 20 voltov, malý chladič je nainštalovaný na mikročip napájacieho zdroja voltmetra. Voltmetr a rezistor pre nastavenie napätia sú pripevnené k puzdru pomocou tavného lepidla. Konduktor 5000 x 25 V nebol nainštalovaný na výstupe stabilizátora kvôli redundancii a bol nahradený kondenzátorom v niekoľkých stovkách mikrofarád.

Napájanie je rozobrané

Kontrola rozloženia

Voltmeter je zabudovaný do panelu

Elektronika napájania

Pri montáži napájacieho zdroja je z bezpečnostných dôvodov potrebné položiť izolačné tesnenie na spájkovacej strane na doske tranzistorového potrubia. Transistor s efektom poľa môže byť typu IRLZ24, IRLZ34, IRLZ44. Pre spoľahlivejšiu ochranu je na doske usmerňovača inštalovaná poistka 6 A. Polarizované tranzistory vydržia desiatky ampérov a poistka je s najväčšou pravdepodobnosťou určená na ochranu transformátora a usmerňovača. Ak je k napájacej jednotke pripojené indukčné zaťaženie (napríklad elektrický motor), je potrebné paralelne pripojiť výkon vysoko výkonného diódového usmerňovača (anóda na +). Testy ukázali, že laboratórne napájanie sa vyrovná s jeho úlohami.
  Máte radi myšlienku budovania laboratórnej jednotky s vlastnými rukami? Pridajte pokyny do obľúbených a zdieľajte odkaz s priateľmi.

Podobné remeslá