Taxminan bir yarim yil avval ZXY60xxS oilasining past kuchlanishli DC-DC konverteridan foydalanishni boshladim.
Elektr ta'minoti sog'lom va juda yaxshi ishlaydi. Lekin operatsion tajriba shuni ko'rsatadiki, men boshqa narsalarni xohlayman. Shu munosabat bilan taxminan bir yil oldin men optimallashtirish (kamida men uchun) elektr energiyasini ishlab chiqarishga qaror qildim.
Umuman olganda, kimki nololxozilni oxirida qiziqtirgan bo'lsa, men mushuk ostida so'rayman.
E'tibor, katta trafik, ko'plab fotosuratlar.
Birinchidan, ushbu sharhda, men bu kengashning kamroq kuchli versiyasini, uning ilovasini va undan keyin foydalanilgan qo'shimcha modul va tarkibiy qismlarni ko'rib chiqqanimda, bir yarim yil oldin bir nechta sharhlarni ko'rib chiqaman.
Bundan tashqari, ushbu to'lov mening talabim bo'yicha do'konning assortimentiga qo'shildi. Ya'ni Ushbu sharhning g'oyasi bu kengashning buyrug'idan ancha oldin va undan ham ko'prog'i uni olishdan oldin edi.
Boshqaruvning oldingi versiyasining ish tajribasi, u bilan juda katta qulaylik, nisbatan yaxshi ishlash, katta kuchlanishli chiqish voltajini sozlash, lekin juda kichik oqim oqimi.
Ha, PSUning maksimal quvvat kuchi 300 vatt edi, bu odatiy, odatda arzon energiya sarfi 150-200 vatt quvvatiga ega.
Lekin maksimal oqim 5 amper va aniqroq 5,2 Amper bilan cheklangan.
Men tez-tez barcha quvvat manbalarini, shuningdek, avtomobillarni kuchaytirish invertorlarini ta'mirlash bilan mashg'ul bo'lishim kerak. Va bu invertorlarning kuchlanishini bartaraf etish uchun sozlash kerak.
Chiqish oqimi atigi 5,2 Amper bo'lgani uchun, men 14 Voltsli kuchlanish bilan faqat 73 vattni olishim mumkin. Bu juda oz, juda oz.
Ilgari forumni buyurtma qilish vaqtida men uning ish xususiyatlarini bilmagan edim, lekin bu jarayonda kengash juda qulay xususiyatga ega bo'lgan.
Maxsus xususiyat - maksimal chiqish quvvatini o'rnatish qobiliyati.
Misol uchun, men past kuchlanishdagi katta oqimga ega bo'lishim kerak, ammo bu men uchun maksimal voltaja teng oqim kerak degani emas. Men 60 voltli kuchlanish uchun 5-10 Amperga ega bo'lishga qaror qildim.
Aslida, bu bir yil burun fikrga kelgan fikr edi.
Ushbu quvvat manbai maksimal 700 vattli chiqish quvvati 300 vattdan 14 voltsli kuchga ega bo'lishga imkon beradi va bu avvalgi versiyada 73 dan ko'pdir. Bundan tashqari, 28 voltli kuchlanishdagi (24 voltli inverteri) 600 vattdan ko'proq foydalanish imkonini beradi.
Shunday qilib, men oldinga qochib qoldim, ehtimol, tadqiqga borish vaqti keldi, qolganlari allaqachon gapirish jarayonida.
Konverter juda katta karton quti bilan ta'minlangan.
Ichkarida, har bir narsa pufak bilan ehtiyotkorlik bilan siljiydi, yuqorida USB-RS232 ttl konvertori bo'lib, men kutmagan edim. 
Va bu erda konvertor. Men e'lon qilingan kuch uchun bu katta emas, aksincha. 
ZXY6005 ning oldingi versiyasidan farqli o'laroq, bu ikki paneldan iborat, ammo ZXY6010 ning o'rta versiyasining dizayni bir xil.
Quvvat birligi bir platada o'rnatiladi, ikkinchisi - nazorat, ko'rsatkich va oqim o'lchovidir. 
Konverterning ko'rsatilgan xususiyatlari.
Aslida maksimal chiqish zo'riqishida 62 volt va oqim esa 22 amperdan iborat bo'lib, u 1300 vattdan ko'proq. 
Dizayn juda yaxshi o'ylangan, taxtali ikki yo'nalish, kuch va boshqaruv orqali bog'langan. Plitalar bir-biridan osonlikcha ajralib turishi mumkin, bu juda qulay. 
Birinchidan, nazorat kengashining nima ekanligini sizga ko'rsataman.
Asosan, bu ZXY6005 taxtachasiga juda o'xshaydi, hatto shunga o'xshash narsa ham shunga o'xshash.
Protsessor tugunlari, analog simlar, nazorat qilish va ko'rsatmalar bir nechta kichik nuqtalar bundan mustasno bo'lib, butunlay bir xil, va, albatta, joriy o'lchash davridagi ko'rsatkichlar bir oz farq qiladi.
Asosiy farq shundaki, deyarli barcha kuchlar bo'limi va 12 voltni tashkil etadigan voltaj regulyatori yig'ilishi alohida yuk ostida o'tkazildi. 
Jamison kondansatörlerinin xush yoqdi. Aytish mumkinki, ular bir nechta ajoyib xususiyatlarda farq qiladi, ammo ishonchsiz, noma'lum variantlardan ko'ra yaxshi.
Tekshirish birligi, tugma va enkoder kengashning yosh modeliga to'liq mos keladi.
Terminal bloklari, aslida, "yog'li" bo'ldi, ammo bu tushunarli, 22 Amper hozirgi vaqtda bu komponentlarga o'z talablarini qo'yadi. 
Kengashning orqa tomonida hech qanday tarkibiy qism yo'q, faqatgina bosilgan elektron kartaning konstruktorlari va bu. 
Plitalar bir-birining ustiga o'rnatilishi uchun mo'ljallanganligi bois, har ikkala taxta o'lchamlari bir xil va miqdori 130x85 mm. 
Boshqaruv tugmalari taxtaning pastki qismida joylashganki, vazifalar barcha taxtali uchun bir xil.
1, 2 - ortishi / kamayishi, shuningdek, displey rejimini tanlash.
3 - parametrlarni rostlashda xotira uyasini tanlang yoki kursorni harakatlantiring
4 - sozlanishi parametrni tanlash
5 - kartani chiqarib olish quvvatini yoqish / o'chirish, shuningdek parametrlar tanlovini tasdiqlash.
O'tgan yillardagi kabi ikkita noqulay vaziyat ham mavjud:
1. Men uchun tugmalar ± mlar odatdagidek, chap tomonda kuchayadi va o'ngda pasayadi.
ADC-ning kirishiga ulanish uchun tugmachalar, lekin tugmani bosishdan juda kichik voltaj o'zgaradi, shuning uchun klaviatura kalibrlash rejimining mavjudligini unutmang.
Kalibrlash - kalibrlash qiymati ko'rsatilganda quvvatni o'chirib qo'ying, OK tugmasini bosing, kuchi yoqing, so'ng tugmani qo'yib yuboring. 
Klaviaturaning o'ng tomonida - ish rejimini tanlashdan tashqari, asosan ± tugmalarini qaytaradigan kodlovchi koddir.
Chapdagi kompyuterga ulanish uchun ulagich, juda foydali variant. 
Komponentlarning bir qismi ekranning ostiga yashiringan bo'lib, u to'rtta vintni bo'shatgandan keyin chiqarilishi mumkin.
Konverter juda murakkab bo'lgani uchun va o'rnatish bir tomonlama bo'lgani uchun, tartib juda zich.
juda ko'p ulagichning mavjudligiga zudlik bilan urishadi.
Yuqori chap tomonda boshqaruv blokini kuch-modulga ulash uchun ulagich mavjud, uning ostida ikki nusxadagi kuch kaliti mavjud.
Pastki qismida kompyuterga ulanadigan va tashqi klaviatura uchun ulagichlar mavjud.
Pastki o'ngda ikkita kichik konnektor, tashqi enkoderni ulash uchun uch pinli, kuchlanishli qayta bog'lanish uchun ikkita pin mavjud.
Operatsion rejimini ko'rsatuvchi LEDlarni ulash uchun eng o'ng ulagich. 
1. Ushbu karta STM8S105K6T6C mikrokontrolratoridan foydalanadi, ularning yoshi STM8S105K4T6C
2. Mikrokreditlantiruvchi AMS1117 linear stabilizatori bilan 3,3 voltsli chiqish zo'riqishida ishlaydi
3. Analog qism oldingi taxta bilan bir xil bo'ladi, ammo boshqa operatsion kuchlar ishlatiladi. So'nggi marta Microchip-dan OU bo'ldi, endi Texas Instruments kompaniyasining nozik asboblari o'rnatildi.
4. PWM boshqaruvini boshqarish o'rniga, XL1509 yanada kuchli o'rnatilgan.
Ushbu tekshirgich quvvati ostidagi kuchli transistorni boshqaradi.
150 kHz chastotasi.
5. Kengashda ishlash rejimini ko'rsatuvchi uchta LED mavjud.
Chiqish kuchlanishi qo'llanildi.
BP kuchlanishni cheklash rejimida ishlaydi
BP joriy cheklov rejimida ishlaydi.
6. Hammasi 5 voltsli chiziqli regulyatordan ishlaydi (operatsion kuchlar 5 voltli kuch bilan qo'llaniladi).
Umuman olganda, qurilma "qutidan tashqarida" ishlab chiqilganligini ta'kidlash kerak. Kengash barcha kerakli boshqaruv va displeylarni o'z ichiga oladi. 
"Yaxshi" elektronika bilan bir qatorda, nazorat qilish platasi chiqish quvvati filtrining va oqim o'lchash shlangining kondansatörlarini o'z ichiga oladi.
Kondansatkichlar 2200 kV kuchlanishli va 63 Vt kuchlanish uchun mo'ljallangan.
Voltaj uning yonida, 62 voltli chiqish zo'riqishi bilan tanlanadi, 63 voltli kondansatgichlarni o'rnatishda biroz xavfli bo'ladi.
Bundan tashqari fotosuratda elektr simlarini ulash uchun katta klemens bloklarini ko'rishingiz mumkin, terminal bloklari yaxshi, sharhlar yo'q. 
Belgilanishga va hisob-kitoblarga qaraganda, shlang faqatgina 2,5 mŌ bo'lgan qarshilikka ega.
Men etiketkadan ishonch hosil qilmagan edim, aksincha raqamlar tartibida edi, chunki men isitish bo'yicha ozgina hisob-kitobni o'tkazdim.
Shamda 2,5 mŌtda taxminan 0,0025 x 22 x 22 = 1,21 Vt kuchga ega bo'ladi
25 m³da 12.1 vattga teng bo'ladi va shlang biroz issiq bo'lgani uchun birinchi variant mos keladi. 2.5mOhm
Energiya tegining ulanadigan ulagichi faqat oltita kontaktga ega, ulardan ikkitasi tuproq aloqasi (undan keyin nega izoh beraman).
Qolgan aloqalar
Boshqaruv hajmini kuchaytirish uchun 12 volt
Quvvatli tranzistorni boshqarish uchun PWM signali
Fanni boshqarish
Sensordan olingan signal. 
Quvvat moduli
Bu erda tartib yanada ochiqroq, ehtimol, boshqaruv kengashi katakchasi oddiygina tanlangan, keyin quvvat moduli bir xil o'lchamda bajarilgan. 
Kengash transistorlar va diyot majmualari joylashtirilgan yaxshi hajmdagi radiatorga biriktiriladi. 
Etakchi kengashga foydali o'zgarishlarning birida alohida aytib o'tish lozim.
Aslida, boshqaruvning oldingi versiyalarida kuchlanish kirish voltajini ikkinchi darajali 12 yoki 5 ga (6005 taxtasida) bir PWM tekshirgich yordamida konvertatsiya qilish yo'li bilan amalga oshiriladi.
Bunday tizimga juda ko'p sharhlar bo'ldi, chunki ishonchlilik juda past edi. Men ushbu konvertorlarning muvaffaqiyatsizligi haqida bir necha bor uchrashganman.
Aslida, forumga kirish uchun kamida 65-70 volts ovqat berish yaxshiroqdir va bu arzon PWM kontrolcilerini ishlatish uchun juda og'ir rejim. 6005-yilda men nazorat idorasini ancha qimmatroq bo'lgan joyga almashtirdim va kuchlanishni kamaytirish uchun ba'zi o'zgartirishlar kiritdim, ammo qimmat va qiyin.
Bu erda dastlab ishlab chiqaruvchi dastlab 54 voltsli chiziqli konvertorni qo'ydi, chiqishi chiqish oqimini kamaytirish uchun qarshilik orqali filtr kondansatörüne ulangan va 12 voltli konvertor allaqachon ko'proq.
Ya'ni sxemasi ko'rinadi - Kirish - chiziqli sozlagichi 54 - sarma 12 sarma PWM stabilizator (fan va quvvat elektronika) - 5V chiziqli sozlagichi (opamp) - 3,3 voltli chiziqli sozlagichi (CPU).
Buning uchun sizga juda minnatdormiz. Ayni paytda, ma'lumotlar sahifasida, chiziqli stabilizatorsiz eski fotosurat mavjud. 
elektr bortida, shuningdek, unga keyingi nazorat kengashi bo'lib aloqalarni Shu pin ulanish va quvvat terminal blok bilan hozirgi ulagichi bo'ladi. 
1. PWM tekshirgichi sifatida 54 voltsdan 12 gacha tushiriladi. U maksimal 65 voltli kirish kuchlanishiga ega, chunki uning uchun 54 volts juda katta.
Lekin chiqish oqimining maksimal 0,5 Amper ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, shuning uchun kuchli iste'molchilarni ushbu manbaga ulashingiz kerak emas. Qisqa tutashuvga qarshi juda ishonchli himoyalanmagan, men so'nggi kartada yomon natija bilan tekshirganman: (
2. Fan quvvati bipolyar tranzistor bilan almashtiriladi. 
Bundan tashqari, haydovchiga kuchli ta'sirli transistorlar o'rnatilgan. Ya'ni Bu, asosan, ijobiy quvvat simidagi quvvat kalitini boshqarish uchun bir kaskaddir.
Men tutashuv tushunmadim, lekin men faqat nostandart yechim, men odatda bunday saytlar yana odatdagi yuqori darajali haydovchilar ham qo'llasa necha bor, deb aytish olaman.
Men uchun LEDning maqsadi ham sir bo'lib qolmoqda. 
Drayv ikki taniqli taymerni qo'llaydi. Ulardan biri impuls trafosiga ulangan va transformator ulangan transistorni boshqaradi.
Ikkinchi taymer haydovchilarning "yuqori" qismiga o'rnatiladi.
Ajoyib, tushunarsiz, lekin u ishlaydi :) 
Chig'anoqlar juda kam ko'rinadi, ayniqsa, kengash 1200 vattlik maksimal quvvatga ega ekanligi hisobga olinadi.
Ishlab chiqaruvchining faol sovutishdan foydalanishni tavsiya etishi mumkin bo'lsa-da, bu mumkin va normaldir. Lekin men hali ham uning hajmi (hisobga doimiy endüktans olgan holda) va diametri ko'proq sarflash ishlatiladigan oshirish edi, u aniq issiqlik rejimini yaxshilash edi. 
Bu erda kondansatörler allaqachon rezervuarlar bilan ishlatilgan, oxirgi marta kondansatkichlar 63 voltda ham bo'lgan.
Ikkita 1000 vv bo'lgan 100 vodlarda ham o'rnatiladi.
Ularning yonida taxtani yoqish uchun terminal bloki mavjud.
Kondansatkichlarning chap tomonida kartani polarizatsiyani bekor qilishdan himoya qilish uchun kirish bilan parallel ravishda bog'langan diod mavjud. Ulardan yuqori oqimlarning afzalliklari juda kichik, ammo juda og'ir hollarda u elektrni yoqish va kuchini qisqartirib, elektronni himoya qiladi.
Elektr quvvati yaqinida ikkinchi diyot mavjud, u kuch-tranzistorga parallel ravishda ulanadi. 
Pulni olib tashlang, buning foydasi faqat kerakli Phillips tornavida, qulay :)
Barcha elementlar issiqlik o'tkazuvchi quvurlar orqali o'rnatiladi, ya'ni. radiator elementlar bilan elektr aloqasiga ega emas va metall korpusga biriktirilishi mumkin. 
Radiatorda:
1. Issiqlik sensori
2. Har biri 20 ampergacha (butun montaj uchun) va 100 voltgacha bo'lgan kuchlanish uchun mo'ljallangan ikkita diyot komponenti STPS20H100C. Ikki assembleya ega bo'lganligi sababli maksimal oqim 40 Amperni tashkil etadi, bu yaxshi emas, chunki yaxshi diyot oqimi chiqishdan 2x bo'lishi kerak.
3. Ammo kuchli kalit sifatida IXYS tranzistor kutilmaganda mavjud. Ushbu kompaniya juda yaxshi quvvatli elementlarni ishlab chiqaradi, chunki bu kompaniyaning tarkibiy qismlari juda yaxshi.
O'rnatilgan tranzistor belgilangan. Bu maksimal 160 Amper kuchlanishli, 150 Voltsli kuchlanish va 9mΩ ochiq kanal qarshiligi bilan kuchli N-kanalli ta'sirli tranzistor.
4. Afsuski, men 54 Voltsning chiziqli stabilizatori tranzistorini aniqlay olmadim, markirovkaning yo'qligi yoki butunlay o'chirilishi :(
Barcha elementlar to'ldirilmasligi uchun tranzistorlar lehimlangan bo'lishi kerak, shuningdek, u dala effektidagi tranzistor "to'xtash joyiga" lehimlangan va keyinchalik kartadan ozgina egilganligini ta'kidladi. 
Tabiiyki, o'zgartirishlarsiz amalga oshirilmaydi.
Asosan, anakartni takomillashtirish juda ko'p ishlar qilindi va men bu yaxshilanishlarni tasvirlayman.
Lekin, men, shuningdek, bu o'zgartirishlarsiz kengash to'liq ishga tushirilganini aytaman.
O'sishning maqsadi ishonchliligi va ish sifatini yaxshilash edi. va ishonchlilik birinchi o'rinda edi. Va men o'qishni boshlaganimdan beri, yaxshi narsalarni o'zgartirish uchun emasman.
Avvalambor, 0.75mm.kv simini oldim va boshqaruv kengligidagi quvvat yo'llarini kuchaytirdim va u juda ko'p lehim bilan o'tdi.
Ushbu treklar orqali o'rtacha oqim 22 Amperga etib borishi mumkin, va impulslar hammasi 44 Amper, shuning uchun ularning kesimini oshirib, biz kichikroq, ammo takomillashtiramiz, bundan ham osonroq. 
Diodli kompozitsiyalar kichik qarama-qarshi qarshilik orqali bog'lanadi, men qarshilikni o'lchay olmayman, lekin bu "jumpers" ning sizni chizishingiz mumkin bo'lgan joy bo'lsa ham, ular pastga qaraydigan jumperlar jumlasi shaklida ekanligini ko'rsatadi.
Bu qaror to'g'ri, lekin ba'zi joylarda bu jumpers yaxshi lehimsiz edi, hech bo'lmaganda mening kabi tuyulardi, chunki ular keyinchalik lehimardi. 
Quyidagi revizyon kondensatorlarni yaxshiroq almashtirish bilan bog'liq bo'lib, men yaxshi Capxon KF seriyali kondensatorlardan foydalandim.
Shu kabi parametrlarga ega bo'lgan kondansatkichlar uchun 4 kondensator 220 kqF 25 volt almashtirildi.
Shundan so'ng men boshlang'ich tarkibida bo'lmagan qo'shimcha elementlarni tayyorladim, ammo ular bilan yaxshi bo'lardi. 
Energiya kengashining sxemasida ishtirok etish uchun foydali bo'lgan ayrim yaxshilanishlar.
Birinchidan, boshqaruvning "himoya" xususiyatlarini takomillashtirish.
1. Kirish terminali blokining yaqinidagi trekni kesib oling. Yo'l kichik bir himoya diyotdan keladi, va agar u kirishda polarizatsiyaga ruxsat etilsa kuchni uzatmaydi.
2. Suyuqlikni kesilgan yo'lning bo'shlig'iga solamiz.
3.315mA oqim uchun sug'urta qildim. Kengashning joriy iste'moli kirish voltajiga qarab o'zgaradi va taxminan 200-80mA gacha. Voltaj qanchalik yuqori bo'lsa, oqim past bo'ladi.
4. Yo'lda, himoya qilish uchun, men 1,5KE13A supressor sotib oldim, bu aslida kuchli 13 voltsli zener diyotidir.
5. PWM stabilizatoridan keyin ushbu kuchlanish 12 voltli devorda turgan chiqish kondansatörlerine parallel ravishda lehimli.
Uning maqsadi, 12 voltsli kuchlanish tekshirgichining PWM kontrolcisinin sinishi va shuningdek sug'urta yoqish uchun kuchlanishning ko'tarilishining oldini olishdir. Bu favqulodda vaziyatda boshqaruv kengashining "miyalari" ni himoya qilish uchun amalga oshiriladi.
6. Bundan tashqari, taxtaning kuchlanishiga parallel ravishda 220V kondansatörü 100 Volt o'rnatdim.
Aslida, cho'ntakning ichidagi filtr filtri kondansatörlerine uzoq vaqt davomida ega bo'lishi va katta oqim dalgalanmalarından shovqin sodir bo'lishi mumkin.
Boshqaruv oldingi qayta ko'rib chiqilishida bu erda bir kondansatör bor edi, lekin u keyinchalik nazorat kengashiga o'tkazildi. Men buni o'zim qilishimga qaror qildim va elektr stantsiyasida qo'shimcha kondansatör o'rnatdim. Uning salohiyati kichik, lekin u shubhasiz zarar ko'rmaydi. 
Xo'sh, ushbu revizyon ketma-ketlikdan ko'proq narsani talab qiladi - nega endi bu imkoniyatdan foydalanmaslik kerak.
Issiqlik bilan ishlovchi rezina sig'imlarni mikroto'lqinli pechlar bilan almashtirdim.
Bir muncha vaqt oldin men turli konditsionerlarning issiqlik o'tkazuvchanligini taqqoslab, rezinadan yaxshiroq ekanligini isbotlab berdim, shuning uchun o'zgarishga qaror qilindi.
Chiziqli stabilizatorning tranzistorlari ostida yotqizish 54 Voltning o'zgargani yo'q, chunki issiqlik juda oz.
Bundan tashqari, men KPT-19 yaponini sog'indim, chunki men uni tushunib etdim, mashhur KPT-8dan ko'ra yaxshiroq xususiyatlarga ega. 
Bu modifikatsiyalari va paneli va radiatorni bir blokga burishdan oldin qaraydi.
O'sha paytda, men yana tuzilmani qismlarga ajratish kerak deb o'ylamagan edim. 
1. Majburiy kuchlarning xulosalaridan biri - taxta qatlamlari orasidagi o'tish tuynukidir.
Ya'ni trekning ustki qismiga o'tadi, lekin chiqish nuqtasida boshqa tarafga o'tadi. Burg'ilash idishini metalllashtirilishida joriy yukni kamaytirish uchun bu joyni chirishga qaror qildim.
2. O'zgartirilgan va qo'shilgan komponentlar turi. 
Boshqaruvning rivojlanishning birinchi bosqichidan keyin umumiy ko'rinishi (men takomillashtirishning bir necha bosqichlari bo'lishi mumkin deb o'ylamagan edim). 
Boshqaruv kengashi, shuningdek, kamroq darajada o'zgartirilgan.
Bu erda yana bir soqchi sotib olindi, ammo bu safar u 6,8 volts uchun mo'ljallangan 1.5KE6.8A.
2. Ushbu svetofor, operatsion kuchaytirgichlar bo'lmasa, keyinchalik protsessorni himoya qilish uchun 5 Vt avtobusga parallel ravishda bog'langan.
Himoya qilishning birinchi bosqichi yordam bermasa, ushbu bosim o'tkazgich o'rnatiladi.
Amaliy kuchaytirgichlarni, PWM-kontrolörlarni, tranzistorlarni va diodlarni almashtirish mumkin, lekin protsessorning o'limi axlatda zaryaddir va boshqaruv kengashi arzon bo'lgani uchun men buni xohlamayman. So'nggi marta allaqachon stabilizatorning ajralmas qismiga aylanganman, protsessor omon qoldi, lekin men kulrang sochni qo'shdim. 
O'zgarishdan keyin sinov ishtiroki.
Umuman olganda, men biroz haq to'lashni boshladim va o'zgarishlardan oldin, lekin ko'rib chiqish juda uzoq vaqt davomida tayyorlanganligi sababli, fotosuratlarning xronologiyasining aniqligi buzildi, shuning uchun fotosuratlarni noto'g'ri tartibda nashr etaman, afsus.
Avvalgi BP-dan dastlabki qo'shilish, qulaylik uchun. 
Qachon yoqilgan bo'lsa, ekran qisqacha model va ishlab chiqaruvchi ishlab chiqaruvchisi va dasturiy ta'minotning versiya raqami haqida ma'lumot beradi.
Shundan so'ng, voltaj va oqim tanlash uchun, menyu ko'rsatiladi.
Odatiy bo'lib, taxta 12 Volt 5 Amperga o'rnatiladi, lekin agar xohlasangiz, buni boshqa har qanday kishiga o'zgartirishingiz mumkin.
Dastlab M0 xotira kamerasida ko'rsatilgan sozlamalar bilan birga paneldagi ishga tushirilgandan so'ng, kerakli parametrlarni yoki kerakli xotira xujayrasini (jami 10ta hujayralar) oldindan tuzilgan parametrlarga (qolgan hujayralar bo'sh) tanlashingiz mumkin bo'ladi.
Maksimal 62 V va 22 Amperga o'rnatilishi mumkin, shuning uchun 6222 abonentni chaqirish to'g'ri bo'lardi, ammo ishlab chiqaruvchi parametrlarni pastga aylantirishga qaror qildi va 6020 modelini chaqirdi. 
Kengash ishlayotganini tekshirganimdan so'ng, men qo'shimcha tekshiruvlarga o'tdim.
Quvvat tarmoqlari ham nazorat kengashida kuchaytirilgan, ammo bu erda muhim ahamiyatga ega bo'lishi kerak.
Aslida shlangning past qarshiligi tufayli, mavjud o'lchashning aniqligi shlangga yaqin joylarda (yoki bir joyda) yo'llarning kesishishida ham ta'sir ko'rsatadi.
Shanba pinlaridan biri (taxtadan chiqishning eng yaqin nuqtasi) to'g'ri ulangan bo'lsa, taxtaning pastki qismida elektr chizig'i bor, tepada signal chizig'i mavjud, shuning uchun lehim o'lchashning aniqligi ta'sir qilmaydi.
Ammo ikkinchisi tozalash uchun juda muhimdir, agar qayta kalibrlashni amalga oshirishni istamasangiz, shundan keyin shamol yaqinidagi 5 mm dan yaqin joyni sifon qilish yaxshi emas.
Umuman olganda, propayka o'lchovlarning aniqligiga ta'sir qilmaydi, ammo siz qarshilikni xohlaganingizcha chigallashtirasiz, ammo hozirgi sozlamani va amrmetriya ko'rsatkichlarini sozlash kerak bo'ladi, men kalibrovt qilmaslikka qaror qildim va bu joyni chirigan emas edi. 
Keyinchalik o'zgarish elementlarning o'zgarishiga taalluqli emas, balki ularning qayta tashkil etilishi edi.
Buning uchun katta kondansatörleri tashlashga majbur bo'ldim, ayni paytda, ularning imkoniyatlarini o'lchadim, "besleme" yo'q edi, har bir narsa yaxshi edi. Rasmni ko'rish qiyin, e'lon qilingan 2200 gacha 2290 MF.
Yaxshi bo'lishi uchun ular 80 yoki 100 voltli kuchlanishli kondansatkichlar bilan almashtirilishi kerak, ammo bu mos keladigan narsani olish uchun yana bir marta amalga oshiriladi. 
O'zgarishlar kondansativlarni "yolg'on" pozitsiyasida qayta tiklashdan iborat edi, men uni o'rnatishni rejalashtirgan ishning xarakteristikalari tufayli kerakli chora-tadbirlar bo'lgan.
Kondansatörler taxtada delinib o'tgan teshiklarda birlashtiruvchi bilan biriktirildi, bir nechta izlar bor, shuning uchun muammosiz teshiklarni burishingiz mumkin.
Shu bilan birga men shlyaning markirovkani o'chirib tashladim, uni yana marker bilan qo'llashim kerak edi :) 
Idishdagi panjarani mustahkamlash uchun to'rtta kichik qismdan foydalanganman, garchi ularning diametri 2,5 mm diametrli bo'lsa, uyning standart 3mm vintlardek ikkita burchagi bor edi.
Xullas, bir xil turdagi bog'lamlarni birlashtiruvchi qurilmada ishlatish to'g'ri bo'lgani uchun, men to'rtta burchakni 2,5 mm 
Zanjirni radiator sirtdan bir oz yuqoriga ko'tarilishi uchun amalga oshiriladi, bu havo o'tkazuvchanligini yaxshilaydi va vint etkazib berish jarayonini osonlashtiradi. Burchaklar radiatorning yonidan juda ko'p joyni egallamasliklari uchun xavfsizlik ostidagi shipga o'rnatiladi va xavfsizlik darajasi biroz kattalashadi (vintlardek yopilmasin) va estetikasi. 
Lekin bir taxtaning boshqasiga ulanadigan raftorlar ustida bir oz tejashga qaror qildim.
An'anaviy montaj raftlarini M3 oqimlari bilan o'rnatish mumkin edi, ammo mening omborimda ichki diametri 3 mm bo'lgan ichki teshiklari bor edi. Quvurlar Polshadan tayyorlangan log-peryodik antennalarga ega bo'lib, bozorlar bo'ylab keldi.
Bir tomondan, burchakli quvurda o'rnatilgan M3 ish zarrachasi bor, bu osonlashtiradi.
Boshqa tomondan, men kompyuterning holatlaridagi raftni burkab yubordim. Ular 3 mm dan kichik bir tashqi ipga va ichki M3 ga ega.
O'ylaymanki, bu jarayon fotosuratda aniq, biz tornavida kartridasida quvurni ushlab turamiz, stendni plyonkali ushlab turamiz va past tezlikda burishimiz mumkin, bu juda qulay. 
Natija shu qadar toza bo'lgan edi (yaxshi, deyarli chiroyli) kichik stendlar :) 
Quvvat panosining o'rnatish vintlari o'rniga vintzallar. 
Keyin paneli "sandviç" ni o'rnating.
Stansiyalarning balandligi tanlanadi, shuning uchun kondansatkichlarning yuqori qismidan yuqori qismning pastki qismiga qadar (5-6 mm) kichik masofa mavjud.
Jamoaning versiyasi bor edi, boshqaruv kengashi bekor qilinganda, qismlar pastga tushdi, keyin kondansatörler yana lehimsiz bo'lishi mumkin edi, lekin uni saqlab qolish oson va kerak bo'lganda tuzatishni ta'minlaydigan qurilma ishlab chiqmoqchi edim. 
Ya'ni, siz tomondan dizaynga qarang, siz kuch kengashi va boshqaruv kengashi katta kondansatörler o'rtasidagi masofani ko'rishingiz mumkin.
Energiya tejamkorligining yakunlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lganimda, kuchni bo'g'ish indüktivasini o'lchashni unutganman, shuning uchun imkoniyat bo'lganda, men bu xatoni tuzatishga qaror qildim.
O'lchov uchun o'lchovlarga ta'sir qilmasligi uchun chiqindiga ulangan kondansatörü yopib qo'ydim.
Qurilma 139,6mkGn ni ko'rsatdi, menimcha, bu ma'lumotni boshqaruv kengashini kuchni almashtirish bilan almashtirishda foydali bo'lishi mumkin deb o'ylayman. 
Dizayn o'rnatilgan, elektr ulanishlariga o'tish vaqti keldi.
Men o'zimning kuch simlarini yoqtirmas edim, kesishma 1-1,5 mm.kv atrofida edi, lekin sifati juda yaxshi emas edi, shuning uchun uni o'zgartirishga qaror qilindi.
Buning uchun (faqatgina bu uchun emas) turli bo'limlardagi moslashuvchanlik simlari sotib olindi, har bir juftni (qizil va qora) 2,5-4-6 mm.kv, har metrni sotib oldim, qancha pul sarf qildim, lekin ular juda byudjet.
Va yumshoq simlarni sotib olsam-da, 6 mm.kv qattiq sim bilan interkonnectli kuchlanish aloqasini o'rnatdim, uni zarur sozlamalar ostida bükmek uchun qulay bo'lgan va buning uchun yanada qulayroq bo'lgan.
Kabellarni 2,5 mm'lik qismga ega bo'lgan kuchlanish agregatlariga olib keldim, bu davrdagi oqim maksimal 11 Amperdan oshmaydi.
Xullas, oxirgi navbatda, nazorat qilish simlarini o'rnatdim, shunchaki dahshatli :) 
O'ylaymanki, bu ozgina chalg'itishga arziydi va ishni tanlash haqida gapiradi, chunki u modulni o'zgartirishdagi o'zgarishlar va komponentlarni tanlashga ta'sir qildi.
Qurilmaning kuchli va juda og'ir bo'lishi rejalashtirilganligi sababli, men tezda plastik holatlar haqidagi fikrni rad qildim.
Menga metall buyum kerak edi.
Bunday holatlarning tanlovi juda kam, va hech qanday aniq vazifani tanlashning iloji yo'q, chunki birinchi narsa eski osiloskopni yoki boshqa noto'g'ri qurilma sotib olish, to'lg'azishni tashlash va chiroyli ko'rinish uchun marafeta olib kelish edi.
Birja bozorlarida va forumlarda qidiruv bir tanlov borligini ko'rsatdi, ammo ular juda qo'rqinchli, yoki kattaligiga mos kelmaydi yoki chidab bo'lmas narxga ega.
Oxir-oqibat, Aliga ko'tarildim va asosan juda qulay uyni topdim, lekin narx yoqmadi. Ma'lumki, Xitoyda bunday narsalarni sotib olish narxi juda qimmat.
Internet do'konlarimizda xuddi shu binoni topishga qaror qilganda ajablandim va Odessada Xitoyda bo'lgan narxdan sezilarli darajada past bo'lgan :))))
Keyin u menga Ukrainadagi yetkazib berish narxini hisobga olgan holda 30 dollar atrofida keldi, biroq uni bir necha kun ichida qabul qildim. 
Ish haqiqatdan ham ajoyib.
Olchamlari - 220 x 275 x 120 mm - bu holda va variantlarda. 
Aniq va juda qulay vaziyat, nosimmetrik tarzda bo'linmasa, yuqori qopqoq balandligi pastroqdan kattaroqdir, bu esa o'rnatish paytida ko'proq qulaylik beradi. Ish kuchlidir, old va orqa qopqoqlarni mahkam o'rnatadi, hech narsa bekor qilinmaydi.
To'siqqa bir nechta qora vintlar berildi. Yuqori qopqoq 8 vintda vidalanadi, pastki qismi 6,4 vintlardagiga beriladi.
Qulaylik bilan old va orqa panellarni osongina olib tashlashingiz mumkin, u plastik hollarda bo'lgani kabi oldinga yoki orqaga qarab yuqoriga ko'tarilmaydi. 
Radiobod bozoriga kichkinagina yo'l qo'ydim, u erda men har qanday konnektorni, simlarni, fanni, panjara va boshqa kichik narsalarni sotib oldim. Fotosuratda sotib olgan kishining bir qismi, qolganlari allaqachon "o'ynash vaqtida" sotib olingan. 
Men sotib olgan narsalardan biri quvvat sarfini yaxshilash uchun kerak bo'lgan bir necha kondansatörlerdi.
Men allaqachon qildim, bu 36 voltsli quvvat manbai, 10 amper, 360 vatt.
Asosan, PSUlar o'z-o'zidan yomon emaslar, lekin men bir marta men yig'ilishga o'tirsam, ularni darhol hal etishga qaror qildim.
Ular uchun 6 1000 mkF 63 Volt kondansatör va to'rt dona 220 mkF 25 Volt kondansatör sotib olingan.
Bundan tashqari, uyda 100mkF 400 voltsli bir juft kondansatör mavjud edi. 
Birinchi ikki kondansatör turi (220 mikrofarad va 1000 mikrofarad) o'rniga oddiy qurilgan edi, lekin 100 mikrofaradani 400 voltli kondansatgichni o'rnatish uchun kirish voltaj diapazonini o'zgartirish kerak edi.
Yuqoridagi rasmda o'rnatilgan kondansatör.
U salbiy xulosa chiqarishga majbur edi, lekin hamma narsa yaxshi bo'ldi. Ushbu energiya ta'minotini qayta ko'rib chiqishda men kiritgan elektrolitlar hajmini oshirishni yaxshi deb bilaman, chunki ishlab chiqaruvchi ularni nominalda nominalga qo'ydi.
Ushbu kondansatör, diod ko'prigidan chiqishga parallel ravishda o'rnatiladi. 
Kondansatgichni o'rnatish uchun taxtada bir juft teshik ochildi, yo'llar tozalandi va yo'llar u erda lehimlangan edi.
Rasmda qaerda lehimni ko'rsatadi. Menimcha, BPda boshqa narsa global miqyosda farq qiladi. 
Lekin bu o'zgarishlarning hammasi emas edi.
E'tibor bering. Temir korpusdagi har qanday quvvat manbaiga ketma-ket ulangan holda, salbiy chiqishi aloqa manbai quvvat manbaiga ulangan bo'lmasligiga ishonch hosil qiling, aks holda sizni kutilmagan kutilmagan hodisalar kutmoqda!
Quvvat manbai ketma-ket ulanganligi sababli ularni himoya qilish uchun diodlarni elektr ta'minotiga parallel ravishda joylashtiring. 
Men 2D213 dagi eski diyotlardan diyotlarni tanladim, garchi o'rnatish platalari kerak bo'lmadi.
Ularni qaerga ag'darish haqida o'ylang. Printsipial jihatdan ularni chiqaradigan rektifikatorda nuqsonli diode o'rniga qo'yish mumkin edi (ikki dod uchun joy bitta).
Lekin men yiqilib tushadigan dizayni xohladim.
Shuning uchun men bosilgan elektron kartochkaning pastki qismidagi diodlarni o'rnatdim va fikrga ko'ra, diyotni alyuminiy korpusning o'zi bosib turishi kerak.
Plastik izolyatorni quvvat manbai qismining pastki qismiga qo'yganligi uchun unda bir teshik kesilgan. 
U hamma narsani qildi, mika izolyatorini qo'ydi, taxtani quchoqladi va diyot siqilganicha emas, aksincha uni bosib olmadi.
Men zaxiradan chiqib ketishim kerak edi, men ilgari ko'rib chiqqan va ishlatgan bu qalin issiqlik o'tkazuvchi rezina (1,5 mm).
Ushbu diode qisqa muddat davomida (favqulodda holatlarda) ishlaydi va hatto eng yomon holatda u 10 vattdan ko'prog'ini yo'qotmaydi, bu tanlov qabul qilinadi. 
U hamma narsani guruhga qaytarib oldi, biroq so'nggi daqiqada u ushbu kompaniyaning quvvatli qurilmalaridan birida (48 Vv 5 Amper) birida yodiga tushganida, diodlarning o'rnatilishi keskin ravishda bosildi.
Bu yerda muayyan muammolar yo'q edi, lekin men uni o'ynashga qaror qildim va kelepning sifatini yaxshilash uchun kichik bir metallni qo'yishdi. 
Yangi paketdagi quvvat manbalari va konvergator plitalarining birinchi o'rnatilishi.
Menimcha, nima uchun men nazorat kengashini qayta ishlashim va kondansativlarni o'z tomoniga qo'yishim kerakligini tushunaman.
Umuman olganda, buni amalga oshirishning iloji yo'q edi, butun majlis an'anaviy ravishda yoki boshqaruv kengashi pastga tushganda o'rnatildi, ammo bu noqulay bo'lgan yoki u hozir tik turgan paytda, lekin vertikal ravishda o'rnatilgan kondansativlar bilan, lekin u xavfsiz emas edi, chunki hamma narsa to'liq ma'noga ega edi. .
Yuqoridagi sabablarga ko'ra, kondansativlarni bir tomonga yotqizishga qaror qildim va ayni paytda modulni ishning quyi qismidan bir oz ko'tarib chiqdim, bu menga yaxshi taassurot qoldirdi. 
O'rnatish jarayonida kuchlanish moslamalari orqa devorga yaqin joyda o'rnatilishi mumkin emasligi aniqlandi, men ichki qismdan chiqib ketadigan ishning oyoqlariga aralashaman.
Menda joy bo'lsa-da, uni sarflashni xohlamadim, shuning uchun yonboshlar yordamida BP ni biroz o'zgartirdim.
Agar siz ham o'zingizni o'zgartirsangiz, keyin chirigan narsalarni tashlamang, ular keyinchalik qulayroq bo'lishi mumkin. 
Keyin hamma narsa odatiy rejaga muvofiq bo'lib o'tdi, quvvat jihozlarini va konverteri modulini qulay holga keltirdi va hech narsaga xalaqit bermadi, teshiklarni belgilab oldi, burg'ilashni olib tashladi. Bir tuynuk bir oz tasodif qilmagan, keyin men uni mashq qilishim kerak edi, aks holda hamma narsa yaxshi. 
Quvvat manbalarini va modulni bu yerga tushirmaganimga umid qilib qo'ydim.
Quvvat manbalari uchun ikkita vintlar har biriga etarlidir, ular mahkam ushlanadi.
Dizayn dizayni energiya ta'minoti muxlislari havoning havo shovqinlari atrofida havoni tortib olish uchun o'ylab topilgan edi va PSU organlari o'zlarini "koridor" ni yaratdilar, bu orqali egiluvchan foniy tomonidan ishning orqa devoridagi havo oqimi o'tdi.
Quvvat apparati taxminan 5 mm bo'lgan qopqoqning yuqori qismiga etib bormaydi, chunki elektr ta'minoti qoplamasining yuqori devorida elastiklik yuzaga keltirilib, uni yaxshilash mumkin bo'ladi, shundan keyin havo yaxshi oqib chiqadi, ammo men buni qilmaganman. 
Modul bilan tajriba davomida radiator haroratini ko'rsatishi mumkinligini bilib oldim, hech bo'lmaganda T-SNS funktsiyasi mavjud va sozlamalar menyusida foydalanuvchi tomonidan belgilangan haroratda favqulodda o'chirish variantlari mavjud.
Ammo ekranda faqatgina 48 bahosi bor edi va u 48 (xuddi mashhur hazil kabi) yozilgan.
Men uzoq vaqt davomida o'ylamagan edim, butun tuzilishni burkab, uni tuzatib, uni yaxshi deb hisoblayman, deb o'ylayman, keyin men uni tuzataman, hatto sozlashdan oldin rasmni oldi va rezistorlar qiymatlarini o'zgartiradigan joyning fotosuratini oldim. 
Ammo haqiqat ham qattiq, ham butunlay ma'nosiz bo'lib chiqdi, Xitoy muhandislarining ixtirolari ba'zan hayratlanarli.
Men tushuntiraman.
Men bitta qarshilik trimmeriga o'rnashib, moslashtirmoqchi bo'ldim, taxminan atrof-muhit harorati qo'yib, radiatorni qizdira boshladim.
lekin ekrandagi qiymatlar bir nechta belgi ichida eng ko'p farqlanadi. O_o
Birinchi fikr sensori noto'g'ri, ikkinchisi esa sensori emas. 
Ammo ma'lumot jadvalini tasodifan o'qib chiqdim.
Va endi diqqat, biz Xitoy muhandislari nima bilan kelganini tushunishga harakat qilamiz.
Ekran 0-255 oralig'ida mavhum raqamlarni ko'rsatadi.
Bundan tashqari, bu raqamlar teskari ravishda haroratga bog'liq. yuqori harorat - kamroq qiymat.
Ular juda tor chegaralar ichida o'zgarib turadi.
Ammo ma'lumot varaqasida yozilgandek, ular bu xususiyatni, haroratni aniqlash uchun deydilar, uni 50 tagdan qayta hisoblash kerak, keyin ma'lum darajadagi qadriyatlar bir daraja hisobga olinishi sharti bilan teskari munosabatlarni ko'rib chiqamiz.
Ushbu jarayonni tasavvur qila olasizmi? Bir kishi radiatorda qancha daraja borligini bilishga harakat qilmoqda, chunki u qiymatlarni haroratga qaramligini biladi va hisoblaydi.
Lekin bu avtomatik yopilishga bog'liq, menda zarba bo'ldi.
Yaxshi, normal sensorni afsuslantirgan, lekin hech bo'lmaganda termistor, lekin nima uchun uni dasturga kiritmaslik kerak?
Haroratni o'lchashni tushunish uchun men 0-255 oralig'ida ekrandagi qiymatlarni o'zgartirish uchun kirish voltajini 0 dan 3,3 voltgacha o'zgartirish kerakligini bilib oldim.
Ya'ni ADC-ning kirishidan umumiy kuchlanishni o'lchash va 8 bitlik o'lchamdagi hisobni hisobga olgan holda qayta hisoblash oson.
Shundan so'ng, ba'zi qulay termal sensorni izlay boshladim.
Birinchidan, men bir xil diod yoki termistorni ishlatmoqchi bo'ldim, lekin men ADC usuli bilan er bilan bog'langan sensorni tark etishni xohladim. Bu esa, qo'llash kerak bo'lgan degan ma'noni anglatadi. Buni nima qilishni emas, balki talaffuz qilish qiyin.
Barcha variantlar yomon va mutlaqo to'g'ri kelmadi.
Men sodda, qulay va eng muhimi - takrorlanadigan echimni istadim.
Chiqish aniqlandi, harorat o'zgarishi 0-100 daraja bo'lgan 0-1 volts oralig'ida kuchlanishni ta'minlovchi maxsus analog haroratli sensorlar mavjud. Menga kelsak, bu holda bu mega-qulay edi.
Bozorda olib boriladigan boshqa kampaniya, har bir mayda qovurg'ani sotib olish.
1. Men sensorni sotib oldim (bir dollardan biroz qimmatroq), ikkita operatsion kuchaytirgich va trimmer qarshiligi.
2. Sensorning joylashuvi - bu juda katta kuchlar kuch, o'rta qismi esa chiqishdir.
Buning ustiga, Sensorning elektr ta'minotiga parallel ravishda kondansatörü lehimladim, to'g'ridan-to'g'ri Sensor terminali bilan lehim bilan.
3. Sensorni ikkita oyoq bilan panjara bilan o'ralgan, uchinchi esa, u erda himoya supuruvchini lehimlashdan oldin, idishdagi kondansatkichdan 12 volt bo'lgan). Quvvat PIMA 12 voltdan kamida kichik, lekin kamaytiradigan shovqin uchun 10 ohmli qarshilik orqali ta'minlanadi.
4. Sensor uchun mavjud teshikni 5,5 mm diametrga joylashtiring, uni xamir bilan to'ldiring va kartani joyiga qo'ying. 
Avvaliga muvaffaqiyatsiz versiyani suratga olishni xohlamadim, lekin jarayonda suratlar o'zgarganligi sababli ular biriktirilishi kerak edi.
Birinchi urinish amp TL071 bilan edi, bu bitta kanalli kuchaytirgich, men uchun qulayroq edi, lekin u ishlamadi.
Men faqat Sensordan kuchlanishni o'zboshimchalik darajasiga chiqarishni istadim, masalan, 5 marta yaxshi, masalan, kesish qarshiligi bilan bo'linuvchi allaqachon kerakli qiymatga ega bo'lishi mumkin.
Bundan tashqari, OU sensori yaqinida joylashgan va protsessor yaqinidagi trimmer bilan bo'luvchi.
Aytgancha, boshqaruv paneli elektr uzatma kabeliga ulanishi uchun o'lchashning to'g'riligi nuqtai nazaridan ikkita tuproq simlari ishlatiladi, bir kuch, ikkinchisi sensor uchun esa bu juda to'g'ri qaror. Elektr quvvatining pasayishi sensordan kelgan signalga ta'sir qilmaydi.
Va shunday.
1. Kuchaytirgich chipini tayyorladi, bir juft rezistorni lehimli qildi.
2. Quvvat panelidagi signal yo'lini kesib oling
3. Mikrotirgichni chigallashgandim, kuchni to'g'ridan-to'g'ri eng yaqin NE555 mikrokitretsiyasidan chiqardim.
4. Trimmer qarshiligi nazorat panelidagi rezistorlardan ajratuvchi o'rniga lehimlangan, kondansatör chapga (trimerning lehimi uni lehimlangan).
Trimmer qarshiligining uchinchi oyog'i quvvatli kartadan chiqadigan qattiq rezistor orqali ulanadi.
Agar rasmda bo'lgani kabi trimmer qarshiligi o'rnatilgan bo'lsa, o'ng tomonga qaytsangiz, o'qishlar chap pasayishiga oshadi. 
Va, albatta, chiqdi aniq emas edi. Bundan tashqari, termal sensorning aloqa joylarida ham kuchlanish haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
O'rnatishni tekshirdim, hamma narsa yaxshi, yana tekshirildi, yana hamma narsa yaxshi. 
Shundan so'ng LM358 klassikasini qo'llashga qaror qilindi.
Bosh sxema shu tarzda paydo bo'ldi.
Foydalanilmagan op-amp yagona daromad rejimida yoqiladi, ammo kelajakda ham uni ishlatishni o'ylayman. 
Rezistorlar yana chipning topilmalariga bevosita lehimli. 
Natijada paydo bo'lgan strukturaning bir joyda joylashgan lehimli, avvalgi chip bilan bir xil kontaktlarni bog'lang. 
Hamma narsa ishlaydi :))))
Dastlab u mavhum bir narsa ko'rsatdi, lekin bu oddiy.
O'rnatish jarayoni juda sodda, biz multimetrni harorat sensori chiqishiga ulashimiz va konvertor ekranidagi bir xil qiymatlarni bir trimmer qarshiligi yordamida aniqlaymiz.
Masalan, 0,3 voltli multimetrda 30 darajani bildiradi. Agar u 0.26 volts bo'lsa, u 26 gradusni tashkil etadi.
Amaliyot shuni ko'rsatdiki, sensori juda oz iste'mol qilsa ham, qisqa vaqtdan so'ng harorat 2-3 darajaga ko'tariladi. Asosan, buning hech qanday yomon joyi yo'q, siz tikish qarshiligini yoki skorni sozlashingiz mumkin.
Va endi operatsion kuchaytirgichning erkin elementi haqida.
Kengash haroratga qarab fanni boshqarishi mumkinligini umid qilgandim, lekin u chiqqani faol bo'lganida uni o'chirib qo'yadi (kuchlanish lampaning chiqishi uchun qo'llaniladi), lekin u yoqilganda bir necha soniyadan keyin boshlanadi.
Inqiloblarni avtomat tarzda sozlash, asosan, mavjud, lekin u umuman tushunarsiz tarzda ishlaydi, hech bo'lmasa qanday qilib tushuna olmadim. Misol uchun, haddan tashqari issiqlik muhofaza qilish parametrlari o'zgarganda, fan tezligi bir oz o'zgarishi mumkin, shuning uchun kelajakda, o'rnatilgan sensordan olingan ma'lumotlarni foydalanib, haroratga qarab tezlikni sozlashni qo'shish orqali o'chirishni rejalashtirmoqdamiz. 
Konverter menyu ta'rifi va biroz sinov
Menyu konvertorining qisqacha tavsifi.
1. Oqim va voltaj tanlash uchun asosiy menyu.
2. Yo'naltiruvchi va kuchlanish o'lchovlarini kalibrlash.
Yo'naltirish va oqimlarni o'lchash kalibrlash
4. Haddan tashqari qizib ketganda avtomatik yopilish uchun chegara sozlash.
5. Minimal 0, agar bu qiymat belgilangan bo'lsa, funktsiya o'chirib qo'yiladi.
6. Maksimal 255. 
1. Maksimal chiqish voltaj chegarasini tanlang.
2. 0 ga o'rnatilgan bo'lsa, funktsiya o'chirib qo'yiladi.
3. Maksimal chiqish oqimini tanlang.
4. 0 ga o'rnatilgan bo'lsa, funktsiya o'chirib qo'yiladi.
5. Maksimal chiqish quvvatini tanlang.
6. 0 bo'lsa, u holda o'chirilgan maksimal 1320 vattgacha o'rnatilishi mumkin 
1, 2 Tarmoq zaryadlovchi vazifasini bajarishi mumkinligi sababli berilgan quvvatga limit qo'yishingiz mumkin.
4. 4. Shuningdek, konvertorni vaqtini, yaxshi yoki vaqtni cheklashingiz mumkin.
5. Ma'lumotlarni saqlash
6. Dastlabki qiymatni o'chirilgan holda, belgilangan qiymatga ega chiqishni avtomatik ravishda yoqish. 
1. Barcha sozlamalarni dastlabki holatga qaytarish (foydalanuvchi kalibratsiyasini tiklash, xotira xujayralarini tozalash)
2. Mute (har bir xotiraga alohida ajratilgan)
3. Muayyan xotira uyasida parametrlarni saqlash (jami 10)
4. Qurilma manzilini tanlang (tizimdagi bir nechta parallel qurilmalar bilan)
5. Birlamchi port bod tezligi
6. Zaryadlovchi rejimi. Ushbu rejimda, zaryadlash oqimi to'siq qo'yilgan 1/10 ga tushganda o'chadi. 
Oqim va kuchlanishni o'rnatishning kichik bir sinovi.
Dastlab, konverter tomonidan kuchlanishni sozlash va o'lchashning aniqligi.
5, 10, 20 va 30 volts doimiy ravishda ta'sirlangan. 
Endi mos ravishda 40, 50 va 62 volts.
Aniqlik, bu ajoyib, ammo juda muhosaba ekanligini aytmaydi.
Oxir-oqibat, u bir oz vaqt o'tgach, radiator 32 darajaga qadar qizdirilsa-da, og'ir yuk bo'lmasa-da, kuchlanish taxtasida 54 voltsli chiziqli regulator bilan ozgina qiziydi. 
Hozirda bir xil testlar mavjud, ammo vazifaning aniqligini tekshirish va oqimni o'lchash uchun.
Yuk multimetrik bo'lgani uchun.
1, 5, 10 va 15 Ampere. 
Multimetrda 20 Amper chegarasi bor, shuning uchun uni 19 ga qo'ydim, keyin esa faqat qisqa vaqt ichida, problar kabellari juda issiqlasha boshladi.
Ko'rib turganimizdek, qadriyatlar biroz kamayib borayotganida "suzuvchi" bo'lib, ko'p o'lchovli shlang bunday oqimni yaxshi sezmaydilar. Sant va problarda tarqalgan jami quvvat taxminan 30 vatt edi. 
Elektr ta'minotining epik yig'ilishini davom ettiramiz.
Quvvat manbaiga ulashdan oldin, ularning chiqishida bir xil kuchlanishni o'rnatish maqsadga muvofiq.
Men ularni 36 voltda ishlatmaslikka qaror qildim, lekin uni 34 tagacha kamaytirishga qaror qildim.
Umumiy holda, bu 68 voltni tashkil etadi, bu maksimal 62 ta.
Umumiy holda, masalan, 48 - 60 yoki 72 voltsli boshqa quvvat manbalarini qabul qilishingiz mumkin.
Shu bilan bir qatorda, EATON kuch manbalaridan foydalaning, ular PBXdan olingan auktsionlarda sotilishi mumkin (agar chalkashmasa). 
O'rnatishni tugatgandan so'ng barcha zarur simlarni uladim va ularni kamroq yaxshi ko'rinish berib turardim. Va ularning yonida fan bor ekan, simlar jabduqlar ichida tashkil etilganidan ko'ra yaxshiroq, shuning uchun kerak bo'lmagan joyga kirish imkoniyati kamroq. 
Panelni uydan juda mamnun, ular allaqachon 5 mm gorizontal panjarani qo'llagan, turli elementlar va ehtiyot qismlarni o'rnatishda foydalanishga qulay.
Fanni deyarli pastga, yoki pastki qismdan 5 mm ga qo'ydim, lekin simi simlari juda yaxshi bo'lmaganligi uchun uni 5 mm yuqoriga ko'tarish yaxshiroqdir.
Aytgancha, vintlardek pastki markazda ishlaydigan vidalanadi, lekin simlarni tirmaslik uchun uni ishlatmadim. 
Elektr ta'minotida taniqli SUNON 12 voltli fan, quvvati 68 m3 / soat va e'lon qilingan shovqin 33 dBA ishlatilgan.
Umuman olganda, juda yuqori sifatli fan ikki dollarga teng.
Fon uchun qora himoya qopqog'i sotib olinganligi uchun va orqa paneli ham rangga ega, men ham qotishma uchun qora apparat tanladim.
Maxsus vintlar tugadi, men tug'dirishim kerak edi. Men qattiq disk uchun apparatni oldim va yong'oq o'rniga tananing stendlarini mos keladigan ip bilan ishlatardim.
Shuningdek, orqa panelda 230 volt quvvatli ulagich va USB ulagichi o'rnatildi. 
Ulagichlar haqida qisqacha ma'lumot.
1. Kompyuterga ulanish uchun men shu singari konnektorni ishlatganman, montaj tizimi o'zi ham xuddi shunday ishlatilgan, ta'rifni takrorlash uchun hech qanday sabab yo'q.
2, 3, 4 ga binoan qo'llaniladi. Standart 6.3 mm simini ishlatadigan kuch kalitini mandal bilan ulash uchun. Yalıtım uchun, silikon izolatörleri oldim va simi juda katta uzunlikka olib tashlangandan so'ng, shaffof issiqlik tushishi bilan himoya kılıfını qayta o'rnatdim. 
Quvvat kaliti ham shu qadar silliq emas edi.
Odatdagidek menga tanish bo'lgan kichik kuch bilan ishlaydigan narsa sotib olgandan so'ng, keyinchalik u faqat 3 Amper uchun ishlab chiqilganligini bilib oldim va bu mening kuchim uchun etarli emas.
Shu bilan birga yangi kalit sotib olishim kerak edi, sotuvchi "Arcolectric" kalitini juda yuqori sifatli, yana bir yarim dollarga tushirishni maslahat berdi.
Shu bilan birga, uchinchisi tanlov bilan sotib olingan. shuningdek, yuqori sifatli, ammo klaviatura turi emas, balki push turi. Orqa chiroyli, chiroyli, shuning uchun yana bir yarim dollarim bor, juda yoqmagandim, juda qattiq. 
Tergovchining kiritilishi allaqachon mavjud. Har narsa ishlaydi, yaxshi, yoki ishlayotganga o'xshaydi :) 
Xato: Sharh 200 dan 15000 gacha bo'lishi kerak:(
Lekin bu bosqichda men ushbu mahsulotning qisqacha nashrini chop eta olaman.
Hech qanaqa kamchilik va kamchiliklar bo'lmaydi, men ushbu qurilma haqidagi fikrimni qisqartiraman.
Narxlar juda an'anaviy, narx juda yaxshi (hech bo'lmaganda boshqa joyda ko'rmadim narxlari kamida).
Bundan tashqari, karta butunlay ishlab chiqilgan "qutidan tashqarida", hatto USB-RS232 konverteri ham kutmagandim.
Ishlab chiqarilgan quvvat tizimidan juda mamnunman, oldingi versiyalarga nisbatan ishonchlilik kuchayishi kerak.
Lekin, albatta, u "shoals" ning bir qismidan emas, balki uning ishlab chiqarishdagi mablag'lari hisobidan amalga oshmadi.
Men yuqorida menda qanday o'zgarishlar sodir bo'lganligini tasvirlab berdim. Masalan, buni darhol qilish yaxshiroq:
PCB elektr uzatmalari kesimini ko'paytirish (deyarli bepul)
Ba'zi elementlarning xulosalarini lehimlang (bu erda kimdir baxtli bo'lsa, allaqachon odatda lehimlangan bo'lishi mumkin)
Chiqaradigan kondensatorlarni 63 Vt dan 80 va 100 Voltga almashtirish tavsiya etiladi. Ehtimol, bular butunlay yo'qotilgan yagona komponentlardir.
Ba'zi yaxshilanishlar tabiatdagi "kosmetik" narsalardir, masalan:
Barcha kichik elektrolitik kondansativlarni yaxshiroq almashtirish.
Quvvat panelidagi qo'shimcha kondansatgichni o'rnatish
Analog qismga va protsessorga zarar etkazilishining oldini olish uchun xavfsizlik elementlarini kiritish. PWM stabilizatorining parchalanishi.
Aniq kamchiliklardan faqatgina harorat sensori juda yomon ishlab chiqilgan deb aytishim mumkin, chunki buni amalga oshirish mumkin edi, men uchun tushunarli emas.
Men chiqish quvvati haqida gapirish men uchun qiyin, chunki jismonan bu kengashning bunday imkoniyatlarini sinovdan o'tkazish imkoniyati yo'q. Lekin bundan oldin, ba'zida internetda boshqaruv kengashi yaxshi ishlaganini va oldingi elektr ta'minoti hali ham ishlayotganligini esladim.
Uzoq vaqt davomida uni to'la quvvat bilan yuklashni istamasam ham.
Men hech kimni bu haqni sotib olishga ishontirmayman, bunga muhtoj emassiz, faqat men buni mamnuniyat bilan aytishim mumkin. U qanday ishlaydi, vaqt belgilaydi.
Men bitta tekshirish doirasiga mos kelmagani uchun,
Foydalanilgan qurilmalarda diskont
Mening talabim bilan do'kon chegirmali kuponlarni taqdim etdi.
- GBDAD, chegirma narxi 61.56 Tanlanganlarga qo'shish
Tahrir qilish yoqdi
+91
+191
ZXY60xxS oilasining past-so'nggi DC-DC konverterini ishlatish.
Elektr ta'minoti sog'lom va juda yaxshi ishlaydi. Lekin operatsion tajriba shuni ko'rsatadiki, men boshqa narsalarni xohlayman. Shu munosabat bilan taxminan bir yil oldin men optimallashtirish (kamida men uchun) elektr energiyasini ishlab chiqarishga qaror qildim.
Umuman olganda, kimki nololxozilni oxirida qiziqtirgan bo'lsa, men mushuk ostida so'rayman.
E'tibor, katta trafik, ko'plab fotosuratlar.
Birinchidan, ushbu sharhda, men bu kengashning kamroq kuchli versiyasini, uning ilovasini va undan keyin foydalanilgan qo'shimcha modul va tarkibiy qismlarni ko'rib chiqqanimda, bir yarim yil oldin bir nechta sharhlarni ko'rib chiqaman.
Bundan tashqari, ushbu to'lov mening talabim bo'yicha do'konning assortimentiga qo'shildi. Ya'ni Ushbu sharhning g'oyasi bu kengashning buyrug'idan ancha oldin va undan ham ko'prog'i uni olishdan oldin edi.
Boshqaruvning oldingi versiyasining ish tajribasi, u bilan juda katta qulaylik, nisbatan yaxshi ishlash, katta kuchlanishli chiqish voltajini sozlash, lekin juda kichik oqim oqimi.
Ha, PSUning maksimal quvvat kuchi 300 vatt edi, bu odatiy, odatda arzon energiya sarfi 150-200 vatt quvvatiga ega.
Lekin maksimal oqim 5 amper va aniqroq 5,2 Amper bilan cheklangan.
Men tez-tez barcha quvvat manbalarini, shuningdek, avtomobillarni kuchaytirish invertorlarini ta'mirlash bilan mashg'ul bo'lishim kerak. Va bu invertorlarning kuchlanishini bartaraf etish uchun sozlash kerak.
Chiqish oqimi atigi 5,2 Amper bo'lgani uchun, men 14 Voltsli kuchlanish bilan faqat 73 vattni olishim mumkin. Bu juda oz, juda oz.
Ilgari forumni buyurtma qilish vaqtida men uning ish xususiyatlarini bilmagan edim, lekin bu jarayonda kengash juda qulay xususiyatga ega bo'lgan.
Maxsus xususiyat - maksimal chiqish quvvatini o'rnatish qobiliyati.
Misol uchun, men past kuchlanishdagi katta oqimga ega bo'lishim kerak, ammo bu men uchun maksimal voltaja teng oqim kerak degani emas. Men 60 voltli kuchlanish uchun 5-10 Amperga ega bo'lishga qaror qildim.
Aslida, bu bir yil burun fikrga kelgan fikr edi.
Ushbu quvvat manbai maksimal 700 vattli chiqish quvvati 300 vattdan 14 voltsli kuchga ega bo'lishga imkon beradi va bu avvalgi versiyada 73 dan ko'pdir. Bundan tashqari, siz 28 voltli kuchlanishdagi (24 volt inverteri) 600 vattdan ko'proq foydalanish imkonini beradi.
Shunday qilib, men oldinga qochib qoldim, ehtimol, tadqiqga borish vaqti keldi, qolganlari allaqachon gapirish jarayonida.
O'tgan yillardagi kabi ikkita noqulay vaziyat ham mavjud:
1. Men uchun tugmalar ± mlar odatdagidek, chap tomonda kuchayadi va o'ngda pasayadi.
ADC-ning kirishiga ulanish uchun tugmachalar, lekin tugmani bosishdan juda kichik voltaj o'zgaradi, shuning uchun klaviatura kalibrlash rejimining mavjudligini unutmang.
Kalibrlash - kalibrlash qiymati ko'rsatilganda quvvatni o'chirib qo'ying, OK tugmasini bosing, kuchi yoqing, so'ng tugmani qo'yib yuboring.
Umuman olganda, qurilma "qutidan tashqarida" ishlab chiqilganligini ta'kidlash kerak. Kengash barcha kerakli boshqaruv va displeylarni o'z ichiga oladi.
Energiya tegining ulanadigan ulagichi faqat oltita kontaktga ega, ulardan ikkitasi tuproq aloqasi (undan keyin nega izoh beraman).
Qolgan aloqalar
Boshqaruv hajmini kuchaytirish uchun 12 volt
Quvvatli tranzistorni boshqarish uchun PWM signali
Fanni boshqarish
Sensordan olingan signal.
Buning uchun sizga juda minnatdormiz. Ayni paytda, ma'lumotlar sahifasida, chiziqli stabilizatorsiz eski fotosurat mavjud.
Barcha elementlar to'ldirilmasligi uchun tranzistorlar lehimlangan bo'lishi kerak, shuningdek, u dala effektidagi tranzistor "to'xtash joyiga" lehimlangan va keyinchalik kartadan ozgina egilganligini ta'kidladi.
Avvalambor, 0.75mm.kv simini oldim va boshqaruv kengligidagi quvvat yo'llarini kuchaytirdim va u juda ko'p lehim bilan o'tdi.
Ushbu treklar orqali o'rtacha oqim 22 Amperga etib borishi mumkin, va impulslar hammasi 44 Amper, shuning uchun ularning kesimini oshirib, biz kichikroq, ammo takomillashtiramiz, bundan ham osonroq.
Avvalgi BP-dan dastlabki qo'shilish, qulaylik uchun.
Shundan so'ng, voltaj va oqim tanlash uchun, menyu ko'rsatiladi.
Odatiy bo'lib, taxta 12 Volt 5 Amperga o'rnatiladi, lekin agar xohlasangiz, buni boshqa har qanday kishiga o'zgartirishingiz mumkin.
Dastlab M0 xotira kamerasida ko'rsatilgan sozlamalar bilan birga paneldagi ishga tushirilgandan so'ng, kerakli parametrlarni yoki kerakli xotira xujayrasini (jami 10ta hujayralar) oldindan tuzilgan parametrlarga (qolgan hujayralar bo'sh) tanlashingiz mumkin bo'ladi.
Maksimal 62 V va 22 Amperga o'rnatilishi mumkin, shuning uchun 6222 abonentni chaqirish to'g'ri bo'lardi, ammo ishlab chiqaruvchi parametrlarni pastga aylantirishga qaror qildi va 6020 modelini chaqirdi.
Men o'zimning kuch simlarini yoqtirmas edim, kesishma 1-1,5 mm.kv atrofida edi, lekin sifati juda yaxshi emas edi, shuning uchun uni o'zgartirishga qaror qilindi.
Buning uchun (faqatgina bu uchun emas) turli bo'limlardagi moslashuvchanlik simlari sotib olindi, har bir juftni (qizil va qora) 2,5-4-6 mm.kv, har metrni sotib oldim, qancha pul sarf qildim, lekin ular juda byudjet.
Va yumshoq simlarni sotib olsam-da, 6 mm.kv qattiq sim bilan interkonnectli kuchlanish aloqasini o'rnatdim, uni zarur sozlamalar ostida bükmek uchun qulay bo'lgan va buning uchun yanada qulayroq bo'lgan.
Kabellarni 2,5 mm'lik qismga ega bo'lgan kuchlanish agregatlariga olib keldim, bu davrdagi oqim maksimal 11 Amperdan oshmaydi.
Xullas, oxirgi navbatda, nazorat qilish simlarini o'rnatdim, shunchaki dahshatli :)
Oxir-oqibat, Aliga ko'tarildim va asosan juda qulay uyni topdim, lekin narx yoqmadi. Ma'lumki, Xitoyda bunday narsalarni sotib olish narxi juda qimmat.
Internet do'konlarimizda xuddi shu binoni topishga qaror qilganda ajablandim va Odessada Xitoyda bo'lgan narxdan sezilarli darajada past bo'lgan :))))
Keyin u menga Ukrainadagi yetkazib berish narxini hisobga olgan holda 30 dollar atrofida keldi, biroq uni bir necha kun ichida qabul qildim.
Ular uchun 6 1000 mkF 63 Volt kondansatör va to'rt dona 220 mkF 25 Volt kondansatör sotib olingan.
Bundan tashqari, uyda 100mkF 400 voltsli bir juft kondansatör mavjud edi.
E'tibor bering. Temir korpusdagi har qanday quvvat manbaiga ketma-ket ulangan holda, salbiy chiqishi aloqa manbai quvvat manbaiga ulangan bo'lmasligiga ishonch hosil qiling, aks holda sizni kutilmagan kutilmagan hodisalar kutmoqda!
Quvvat manbai ketma-ket ulanganligi sababli ularni himoya qilish uchun diodlarni elektr ta'minotiga parallel ravishda joylashtiring.
Yuqoridagi sabablarga ko'ra, kondansativlarni bir tomonga yotqizishga qaror qildim va ayni paytda modulni ishning quyi qismidan bir oz ko'tarib chiqdim, bu menga yaxshi taassurot qoldirdi.
Dizayn dizayni energiya ta'minoti muxlislari havoning havo shovqinlari atrofida havoni tortib olish uchun o'ylab topilgan edi va PSU organlari o'zlarini "koridor" ni yaratdilar, bu orqali egiluvchan foniy tomonidan ishning orqa devoridagi havo oqimi o'tdi.
Quvvat apparati taxminan 5 mm bo'lgan qopqoqning yuqori qismiga etib bormaydi, chunki elektr ta'minoti qoplamasining yuqori devorida elastiklik yuzaga keltirilib, uni yaxshilash mumkin bo'ladi, shundan keyin havo yaxshi oqib chiqadi, ammo men buni qilmaganman.
Men uzoq vaqt davomida o'ylamagan edim, butun tuzilishni burkab, uni tuzatib, uni yaxshi deb hisoblayman, deb o'ylayman, keyin men uni tuzataman, hatto sozlashdan oldin rasmni oldi va rezistorlar qiymatlarini o'zgartiradigan joyning fotosuratini oldim.
Ushbu jarayonni tasavvur qila olasizmi? Bir kishi radiatorda qancha daraja borligini bilishga harakat qilmoqda, chunki u qiymatlarni haroratga qaramligini biladi va hisoblaydi.
Lekin bu avtomatik yopilishga bog'liq, menda zarba bo'ldi.
Yaxshi, normal sensorni afsuslantirgan, lekin hech bo'lmaganda termistor, lekin nima uchun uni dasturga kiritmaslik kerak?
Haroratni o'lchashni tushunish uchun men 0-255 oralig'ida ekrandagi qiymatlarni o'zgartirish uchun kirish voltajini 0 dan 3,3 voltgacha o'zgartirish kerakligini bilib oldim.
Ya'ni ADC-ning kirishidan umumiy kuchlanishni o'lchash va 8 bitlik o'lchamdagi hisobni hisobga olgan holda qayta hisoblash oson.
Shundan so'ng, ba'zi qulay termal sensorni izlay boshladim.
Birinchidan, men bir xil diod yoki termistorni ishlatmoqchi bo'ldim, lekin men ADC usuli bilan er bilan bog'langan sensorni tark etishni xohladim. Bu esa, qo'llash kerak bo'lgan degan ma'noni anglatadi. Buni nima qilishni emas, balki talaffuz qilish qiyin.
Barcha variantlar yomon va mutlaqo to'g'ri kelmadi.
Men sodda, qulay va eng muhimi - takrorlanadigan echimni istadim.
Chiqish aniqlandi, harorat o'zgarishi 0-100 daraja bo'lgan 0-1 volts oralig'ida kuchlanishni ta'minlovchi maxsus analog haroratli sensorlar mavjud. Menga kelsak, bu holda bu mega-qulay edi.
Bozorda olib boriladigan boshqa kampaniya, har bir mayda qovurg'ani sotib olish.
1. Men sensorni sotib oldim (bir dollardan biroz qimmatroq), ikkita operatsion kuchaytirgich va trimmer qarshiligi.
2. Sensorning joylashuvi - bu juda katta kuchlar kuch, o'rta qismi esa chiqishdir.
Buning ustiga, Sensorning elektr ta'minotiga parallel ravishda kondansatörü lehimladim, to'g'ridan-to'g'ri Sensor terminali bilan lehim bilan.
3. Sensorni ikkita oyoq bilan panjara bilan o'ralgan, uchinchi esa, u erda himoya supuruvchini lehimlashdan oldin, idishdagi kondansatkichdan 12 volt bo'lgan). Quvvat PIMA 12 voltdan kamida kichik, lekin kamaytiradigan shovqin uchun 10 ohmli qarshilik orqali ta'minlanadi.
4. Sensor uchun mavjud teshikni 5,5 mm diametrga joylashtiring, uni xamir bilan to'ldiring va kartani joyiga qo'ying.
Aytgancha, boshqaruv paneli elektr uzatma kabeliga ulanishi uchun o'lchashning to'g'riligi nuqtai nazaridan ikkita tuproq simlari ishlatiladi, bir kuch, ikkinchisi sensor uchun esa bu juda to'g'ri qaror. Elektr quvvatining pasayishi sensordan kelgan signalga ta'sir qilmaydi.
Va shunday.
1. Kuchaytirgich chipini tayyorladi, bir juft rezistorni lehimli qildi.
2. Quvvat panelidagi signal yo'lini kesib oling
3. Mikrotirgichni chigallashgandim, kuchni to'g'ridan-to'g'ri eng yaqin NE555 mikrokitretsiyasidan chiqardim.
4. Trimmer qarshiligi nazorat panelidagi rezistorlardan ajratuvchi o'rniga lehimlangan, kondansatör chapga (trimerning lehimi uni lehimlangan).
Trimmer qarshiligining uchinchi oyog'i quvvatli kartadan chiqadigan qattiq rezistor orqali ulanadi.
Agar rasmda bo'lgani kabi trimmer qarshiligi o'rnatilgan bo'lsa, o'ng tomonga qaytsangiz, o'qishlar chap pasayishiga oshadi.
Va endi operatsion kuchaytirgichning erkin elementi haqida.
Kengash haroratga qarab fanni boshqarishi mumkinligini umid qilgandim, lekin u chiqqani faol bo'lganida uni o'chirib qo'yadi (kuchlanish lampaning chiqishi uchun qo'llaniladi), lekin u yoqilganda bir necha soniyadan keyin boshlanadi.
Inqiloblarni avtomat tarzda sozlash, asosan, mavjud, lekin u umuman tushunarsiz tarzda ishlaydi, hech bo'lmasa qanday qilib tushuna olmadim. Misol uchun, haddan tashqari issiqlik muhofaza qilish parametrlari o'zgarganda, fan tezligi bir oz o'zgarishi mumkin, shuning uchun kelajakda, o'rnatilgan sensordan olingan ma'lumotlarni foydalanib, haroratga qarab tezlikni sozlashni qo'shish orqali o'chirishni rejalashtirmoqdamiz.
Menyu konvertorining qisqacha tavsifi.
1. Oqim va voltaj tanlash uchun asosiy menyu.
2. Yo'naltiruvchi va kuchlanish o'lchovlarini kalibrlash.
Yo'naltirish va oqimlarni o'lchash kalibrlash
4. Haddan tashqari qizib ketganda avtomatik yopilish uchun chegara sozlash.
5. Minimal 0, agar bu qiymat belgilangan bo'lsa, funktsiya o'chirib qo'yiladi.
6. Maksimal 255.
Oxir-oqibat, u bir oz vaqt o'tgach, radiator 32 darajaga qadar qizdirilsa-da, og'ir yuk bo'lmasa-da, kuchlanish taxtasida 54 voltsli chiziqli regulator bilan ozgina qiziydi.
Fon uchun qora himoya qopqog'i sotib olinganligi uchun va orqa paneli ham rangga ega, men ham qotishma uchun qora apparat tanladim.
Maxsus vintlar tugadi, men tug'dirishim kerak edi. Men qattiq disk uchun apparatni oldim va yong'oq o'rniga tananing stendlarini mos keladigan ip bilan ishlatardim.
Shuningdek, orqa panelda 230 volt quvvatli ulagich va USB ulagichi o'rnatildi.
Lekin bu bosqichda men ushbu mahsulotning qisqacha nashrini chop eta olaman.
Hech qanaqa kamchilik va kamchiliklar bo'lmaydi, men ushbu qurilma haqidagi fikrimni qisqartiraman.
Narxlar juda an'anaviy, narx juda yaxshi (hech bo'lmaganda boshqa joyda ko'rmadim narxlari kamida).
Bundan tashqari, karta butunlay ishlab chiqilgan "qutidan tashqarida", hatto USB-RS232 konverteri ham kutmagandim.
Ishlab chiqarilgan quvvat tizimidan juda mamnunman, oldingi versiyalarga nisbatan ishonchlilik kuchayishi kerak.
Lekin, albatta, u "shoals" ning bir qismidan emas, balki uning ishlab chiqarishdagi mablag'lari hisobidan amalga oshmadi.
Men yuqorida menda qanday o'zgarishlar sodir bo'lganligini tasvirlab berdim. Masalan, buni darhol qilish yaxshiroq:
PCB elektr uzatmalari kesimini ko'paytirish (deyarli bepul)
Ba'zi elementlarning xulosalarini lehimlang (bu erda kimdir baxtli bo'lsa, allaqachon odatda lehimlangan bo'lishi mumkin)
Chiqaradigan kondensatorlarni 63 Vt dan 80 va 100 Voltga almashtirish tavsiya etiladi. Ehtimol, bular butunlay yo'qotilgan yagona komponentlardir.
Ba'zi yaxshilanishlar tabiatdagi "kosmetik" narsalardir, masalan:
Barcha kichik elektrolitik kondansativlarni yaxshiroq almashtirish.
Quvvat panelidagi qo'shimcha kondansatgichni o'rnatish
Analog qismga va protsessorga zarar etkazilishining oldini olish uchun xavfsizlik elementlarini kiritish. PWM stabilizatorining parchalanishi.
Aniq kamchiliklardan faqatgina harorat sensori juda yomon ishlab chiqilgan deb aytishim mumkin, chunki buni amalga oshirish mumkin edi, men uchun tushunarli emas.
Men chiqish quvvati haqida gapirish men uchun qiyin, chunki jismonan bu kengashning bunday imkoniyatlarini sinovdan o'tkazish imkoniyati yo'q. Lekin bundan oldin, ba'zida internetda boshqaruv kengashi yaxshi ishlaganini va oldingi elektr ta'minoti hali ham ishlayotganligini esladim.
Uzoq vaqt davomida uni to'la quvvat bilan yuklashni istamasam ham. - chegirma taqdim etilmaydi, lekin hozirgi narx 21,73 AQSh dollarini tashkil etadi, deb o'ylayman.
Boshqa tovarlar sotib olindi, do'konlarda chegirmalar yo'q edi.
Ushbu maqolada berilgan uy qurilishi laboratoriya quvvat manbaikeng tarqalgan buyumlar ishlab chiqilgan. Amaliy sozlashni talab qilmaydigan, kengaytirilgan AC voltajida ishlaydi, u ortiqcha oqim muhofazasiga ega. Ushbu laboratoriya quvvat manbai 1 V chiqdi voltajini va transformatorning sekonder o'rmasligidan deyarli to'g'rilangan kuchlanish qiymatini ta'minlaydi.
Transistorlar VT1 ga asoslanib, taqqoslash moduli hosil qilinadi: R3 tayanchidan VT1 tayanchiga VD5, VD6, HL1, R1 elementlari bo'yicha mos yozuvlar kuchlanish manbai tomonidan aniqlangan mos yozuvlar kuchlanish nisbati kiradi. Emitör VT1, R14 va R15 elementlariga bo'luvchi qismning kirish kuchlanishini oladi. Yo'nalish va chiqish darajasini taqqoslash natijasida, xato signali VT2 transistorining bazasiga tushadi, bu esa oqim kuchaytirgich bo'lib, bu esa o'z navbatida VT4 kuchlanish tranzistorini boshqaradi.
Uy qurilishi laboratoriyasining energiya ta'minoti qurilmasining chiqish pimlarini tasodifiy yopish natijasida yoki yuk ruxsat etilgan chegaradan oshib ketganda, kuchli R8 qarshiligi bo'yicha kuchlanish pasayadi. Natijada, VT3 transistorlar VT2 ning taglik devorini ochadi va natijada Inagrni cheklaydi. PSU chiqishi paytida. Devredeki juda oqimning ingl. Signali HL2 LED.
Laboratoriyadagi elektr ta'minotida qisqa tutashuv bo'lsa oqim oqimini cheklash rejimi aktivizatsiya qilinmaydi. O'RNATISH o'rnatilgan quvur L1 VT4 orqali oqimning tez o'sishiga xalaqit beradi va VD7 diodi diapazonida yukni ehtiyotkorlik bilan quvvatni o'chirishda kuchlanish kuchayadi.
Agar I nagrni tartibga solish kerak bo'lsa, unda R7 va R9 qarshiliklari o'rtasida 250 Ohm o'zgaruvchan qarshiligi bilan VT3 bazasiga ulanishi kerak. Shunday qilib, o'z-o'zini qurgan ushbu laboratoriya blokida Inagrni tartibga solish mumkin bo'ladi. 400 mA dan 1,9 A gacha
O'z-o'zidan ishlab chiqarilgan laboratoriyadagi elektr ta'minotida Uoutdan tushadigan har qanday transformatorni ishlatish mumkin. mintaqadagi ikkinchi o'rash 9 dan 40 V gacha. Ikkinchi o'rashda past voltajda talab qilinishi mumkin bo'lgan yagona narsa R1, R2, R9, R13-R14 ning qarshilik qiymatlarini ikki baravar kamaytirishdir. Bundan tashqari, siz Zener diyotlarini VD5 va VD6 diapazonlarini boshqa parametr bilan joylashtirishingiz kerak, shunda qarshilik R1 qarshiligi qarshiligiga qaraganda C2 konturining yarmiga teng bo'ladi.
L1 o'zboshimchalik bilan ishlab chiqariladi, 8 mm diametrli ramkaga o'raladi va PEL0.6 mm simining 120 burilishiga ega. Transistorlar VT1 (KT209M) KT502, KT209, KT208 bilan almashtirilishi mumkin. O'zgartirish tranzistor VT2 () har qanday transistorlar seriyasiga xizmat qilishi mumkin. KT809A, KT808A, KT803A, KT829 bo'yicha maksimal ICOL bilan VT4 tranzistor. 5A dan kam bo'lmasligi va transformatorning ikkinchi o'rash chiqishida kuchlanishdan yuqori bo'lgan kollektor-emitterning maksimal ruxsat etilgan kuchlanishi. Diode VD1-VD4 - ikkinchi sariqlik U dan yuqori maksimal teskari kuchlanishli va 5A dan ortiq maksimal oldinga yo'naltiruvchi har qanday to'g'rilash moslamasi bo'lishi mumkin.
Knot cheklashlar Inagr. laboratoriya quvvatini yaxshilash mumkin. Buning uchun siz R7 qarshiligini olib tashlashingiz kerak va doimiy R8 rezistorining o'rniga o'zgarmaydiganni o'rnatishingiz kerak. Uning qarshiligi bu rezistorda eng past oqim kuchlanishini taxminan 0,6 V bo'lganida tanlangan, shuning uchun 0,2 dan 2 A gacha bo'lgan oqim limiti oralig'ida o'zgaruvchan rezistor qarshiligi 3 ohm, kuch esa 12 vattdan kam bo'lmasligi kerak.
BP-4A elektr ta'minoti birligi 10 yildan oshiq vaqt mobaynida bir o'zi ishlab chiqarilgan loyiha uchun sotib olindi. Pasport, qisqa tutashuvlarga qarshi himoya va ortiqcha qizib ketish ekanligini ko'rsatdi. Amalda, elektr ta'minoti birligi tavsiya etilgan rejimlardan (2,7 A) ko'proq ishlaydigan elektr toki bilan ishlaydigan, pastga tushadigan transformator osongina 6A oqimini berkitdi va nihoyat birlik yoqildi. O'shandan beri u hech qanday imkoniyatga ega bo'lmagan, ta'mirlash uchun sotib olingan stabilizator chipslari birma-bir yonib ketgan va elektr quvvati zaryadi bilan almashtirilib, unutilgan edi. Biroq, to'g'ridan-to'g'ri stabilizatorlar o'zlarining ishlariga to'sqinlik qilmaydi, bu radio uskunalarini kuchaytirish uchun juda qulay. Yangi loyihalar doirasida energiya ta'minotini sozlanishi stabillashtirilgan kuchlanishli laboratoriyaga 3 dan 18 gacha kuchga aylantirish va 5 Ampergacha bo'lgan oqimlarni konvertatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilindi.
Qayta ishlash uchun yarim effektli tranzistorda va sozlanishi parallel bo'lgan TL431 stabilizatorida oddiy, ammo kuchli devor ishlatilgan. Quvvat aylanish tizimi oddiy. Korpus va transformatordan tashqari eski elektr ta'minotidan elektrolitik kondansatkich va radiator bilan rektifikator ishlatiladi. Dala-o'tkazgich transistorining barcha oddiy quvurlari kichik sharfaga o'rnatiladi, lekin osongina o'rnatish va montaj qilish mumkin. Transistorlar radiatorga o'rnatiladi, albatta, ular doimiy izolyatsiyalash pedi orqali. Termal yog'lar ham zarar bermaydi. O'rnatish qulayligi uchun radiator 180 gradusga aylanadi. Rasmlar va videolarni ko'ring. 220 voltlik tarmoq orqali sug'urta qoplamasi o'rniga voltaj regulyatori potansiyometri o'rnatildi. Sug'urta o'zini quvvat manbai holatida qoldiradi. Chastotani nazorat qilish masalasi ko'milgan voltmetrni o'rnatish orqali (Internet orqali sotib olinadi) amalga oshiriladi. Buning uchun elektr ta'minoti holatida to'rtburchaklar oynasi kesiladi. Voltmetrning besleme quvvati 20 voltsdan oshgani uchun voltmetrning quvvat manbai mikrochipiga kichik radiator o'rnatilgan. Vultometr va kuchlanishni sozlash qarshiligi korpusda issiq erituvchi yopishtiruvchi bilan o'rnatiladi. Stabililizatorning chiqindilariga 5000 × 25V kondansatör o'rnatildi va uning o'rniga bir necha yuz mikroraprada kondensator o'rniga qo'yilgan.
Quvvat manbai sökülmüştür
Tartibni tekshirish
Voltmetre panelga o'rnatiladi
Elektr ta'minoti elektroni
Quvvat qopqog'ini o'rnatayotganda, xavfsizlik sababli, lehimleme tomondan, tranzistor quvuriga izolyatsion shpritsni qo'yish kerak. Dala-ta'sir transistori IRLZ24, IRLZ34, IRLZ44 tipidagi bo'lishi mumkin. Keyinchalik ishonchli himoya qilish uchun rektifikator paneliga 6A sigortali o'rnatilgan bo'lib, yarim himoyachi transistorlar o'nlab amperlarga chidamli va sug'urta eng katta transformator va rektiferni himoya qilish uchun mo'ljallangan. Agar induktiv yuk (masalan, elektr motor) quvvat manbaiga ulangan bo'lsa, unda yuqori quvvatli rektifer diyotining (anodadan + ga) chiqishiga parallel ulanishi kerak. Sinovlarga ko'ra, laboratoriya quvvat manbai vazifalarini bajaradi.
O'z laboratoriya laboratoriyasini qurish g'oyasi sizga yoqadimi? Sevimlilarga ko'rsatmalar qo'shish va ularni do'stlar bilan ulashish.
