Каких только эпитетов не заслужил великий французский модельер . Его называли маленьким принцем высокой моды, вундеркиндом haute couture, гением своего времени, модным революционером. Возглавив Дом Dior в возрасте 21 года и уже первой коллекцией показав всему миру, на что он способен, Сен-Лоран до конца жизни не снижал планку. Сегодня мы вспоминаем главные модные инновации Ива Сен-Лорана.
В 1962 году Ив Сен-Лоран произвел настоящую модную революцию, переосмыслив классический мужской костюм, придав ему сексуальности и, в результате, представив первый женский смокинг . Модные эксперты были шокированы, но самые смелые женщины своего времени с удовольствием приняли нововведение. Легенда гласит, что когда преданная поклонница YSL пришла в смокинге и брюках в ресторан при отеле The Plaza, ее не пустили в заведение из-за несоблюдения дресс-кода – тогда находчивая модная бунтарка сняла брюки и гордо прошла к свободному столику.
Отправной точкой возникновения стиля сафари стала коллекция Ива Сен-Лорана, созданная в 1966 году и посвященная Африке. Модельер, родившийся в Алжире, пробыл на фронте в родной стране всего 20 дней, но этот бесценный опыт послужил вдохновением для создания моделей природных расцветок с элементами военной формы - в разгар войны это было настоящим вызовом чопорному французскому обществу. Уже через несколько месяцев женщины по всему миру с удовольствием носили куртки с накладными карманами, широкие ремни и платья на шнуровке.
Ив Сен-Лоран был одним из первых модельеров, которые стояли у истоков синергии моды и искусства – он работал в союзе с современными художниками и вдохновлялся знаменитыми арт-произведениями своего времени. Первым опытом такого рода стала коллекция «Трапеции» (Ligne Trapeze), в которой дизайнер представил платье А-силуэта графичной расцветки, отсылающей к работам Пита Мондриана . И силуэт, и манера использовать платье в качестве холста стали определяющими чертами стиля 1960-х годов.
Еще одним нарушением общепринятых модных правил стало то, что Ив Сен-Лоран был первым, кто пригласил на подиум чернокожих моделей. Во время дефиле перед зрителями появилась светлокожая модель в черном брючном костюме и мулатка в полупрозрачной блузке. На нападки прессы и общественности модельер отвечал встречными обвинениями в отсутствии толерантности и расизме. Кстати, подиумный дебют Наоми Кэмпбелл тоже состоялся благодаря Иву Сен-Лорану.
Любовь - лучшая косметика . Но косметику купить куда легче.
Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит.
С годами я понял, что самое главное в платье - это женщина, которая его надевает
Если тело женщины ухожено , всегда найдется тот, кто купит ей норковую шубу.
Никогда не путайте элегантность со снобизмом.
Дизайнер, который не является кутюрье и не постиг тайн физического создания своих моделей, - как скульптор, который отдает свои рисунки другому человеку для воплощения.
Мне физически больно видеть женщину, которая своими руками превратила себя в жертву моды и выглядит смешно и нелепо.
Однажды по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов - пришлось говорить, что это все ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
Я был бы счастлив в раю лишь при условии, что ангелы одеты со вкусом и носят свои нимбы с изящным наклоном.
Кутюрье голубых кровей Ив Сен Лоран и его музы
Они были связаны невидимыми нитями - мастер и его очаровательные музы. Они искали и находили вдохновение друг в друге: гениальный модельер Ив Сен Лоран и его модели, глядя на которых тысячи женщин на планете учились самовыражаться и создавать свой стиль. И каждая из них оставила в жизни великого кутюрье заметный след.
Бетти Катру: сумасшедшая муза
Ив Сен Лоран и Бетти Катру.
Ив Сен Лоран увидел ее в ночном клубе в 1967 году и был сражен неповторимым стилем юной бунтарки. Отказ Бетти принять участие в его показе лишь разогрел интерес кутюрье. Она отрицала интерес к моде, но стала верной спутницей и названой сестрой дизайнера.
Бетти предпочитала мужской стиль в одежде, подчеркивающий ее женственность. Это невероятное сочетание мужского и женского начала вдохновило модельера на создание коллекции Le Smoking, ставшей символом свободы в одежде для девушек.
Бетти Катру.
Они были похожи по характеру, словно брат и сестра. Они оба часто вели себя вызывающе и не обращали никакого внимания на общественное мнение. Помимо вдохновения, Бетти Карту привнесла в жизнь Лорана пристрастие к наркотикам и алкоголю. Она сопровождала его на всех безумных вечеринках, а позже они вместе лечились в наркологической клинике. Позже Бетти признается, что она оказывала на любимого братика не слишком хорошее влияние.
После ухода Лорана из Модного дома Том Форд посвятил свою первую коллекцию именно Бетти. Во время показа было полное ощущение, что по подиуму вышагивают множество разных и одновременно одинаковых Бетти Карту.
Лулу де ла Фалез: трудолюбивая муза
Она была рождена в мире и для мира искусства и моды. Ив Сен Лоран познакомился в младшим редактором журнала о светской жизни «Queen» в 1968 году, а уже через четыре года она стала ответственной за дизайн украшений и аксессуаров в империи Лорана. Тридцать лет она отдала Модному дому Ив Сен Лорана, введя в моду объемные украшения, потрясающие тюрбаны с восточными мотивами и удивительные ориентальные орнаменты.
Ив Сен Лоран и Лулу де ла Фалез.
При этом Лулу де ла Фалез категорически отказывалась от звания музы. Луиза Вава Лусия Генриэтта привыкла всего добиваться собственным трудом, в отличие от праздных существ, призванных вдохновлять мастера только фактом своего присутствия.
Верушка: аристократичная муза
Верушка.
Она разительно отличалась от своих коллег по цеху. С самого начала своей карьеры Вера Готтлиб Анна фон Лендорфф тщательно скрывала свое аристократическое происхождение. Но при этом нельзя было не заметить благородство осанки и хорошие манеры Верушки.
Верушка.
Ив Сен Лоран считал ее одной из любимых моделей и создавал для Верушки самые удивительные образы. Самой известной и знаковой стала фотосессия Верушке в созданном кутюрье костюме сафари. Эта съемка была причислена к произведениям искусства фотографии и в настоящее время хранится в музее.
В 1969 году Ив Сен Лоран, используя бронзовый слепок бюста и талии Верушки, покрытый золотом, создал одну из самых успешных своих коллекций.
Катрин Денев: сложная муза
Ив Сен Лоран и Катрин Денев.
Катрин Денев всегда отличалась каким-то удивительным чувством собственного достоинства. Она точно знала, чего хочет от этой жизни и знала, как этого добиться. В 1965 году юная актриса для своего визита к английской королеве выбрала платье от Ив Сен Лорана, чем позабавила многих, но не самого дизайнера. Он увидел в ней ту женщину, которую отличает двойственность натуры и самого образа жизни. Днем она одна, а вечером – совершенно другая. Днем она прячет свою фигуру за складками платья, а вечером предстает во всем блеске своей чувственности.
Ив Сен Лоран и Катрин Денев.
Катрин стала не столько музой, сколько верным другом гения моды, высоко ценя его талант и с глубоким почтением относясь к личности дизайнера.
Палома Пикассо: муза Скандала
Дочь Пабло Пикассо смогла удивить кутюрье буквально в момент первой встречи. Она была одета в настоящее винтажное платье из 40-х, с невероятной розовой шляпой, ранее принадлежавшей матери эпатажной светской львицы Паломы Пикассо.
Ив Сен Лоран и Палома Пикассо.
Уловив очарование образа Паломы, кутюрье создал коллекцию одежды в стиле сороковых годов под названием «Скандал». Ювелирные изделия для показа создавала сама дочь художника. Критики восприняли эту коллекцию весьма прохладно, им не понравилось напоминание о военных годах. Но именно эта коллекция положила начало дружбе между Ив Сен Лораном и удивительной Паломой. В день своей свадьбы она блистала в наряде от великого кутюрье.
Летиция Каста: младшая муза
Ив Сен Лоран и Летиция Каста.
Бренд Yves Saint Laurent (который сейчас переименован в Saint Laurent Paris по инициативе нового креативного дизайнера ) – это настоящая революция в мире моды. И заслуга в этом, конечно же, принадлежит его создателю и креативному дизайнеру Иву Сен-Лорану. Он создал стиль, который вне времени, и каждой женщине позволяет быть модной, оставаясь индивидуальностью. Он и сам был яркой, интересной личностью и немного провидцем, который лучше самих модниц чувствовал, что они захотят носить завтра.
«Самая лучшая одежда для женщины - это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я».
Ему было всего лишь 19 лет, когда его рисунки понравились великому Кристиану Диору. Он стал его помощником, а затем и преемником. Немыслимый поступок в то время. Ведь самому Диору был 41 год, когда он открывал свой Дом. Столь блистательно начавшаяся карьера прервалась службой в армии, нервным срывом, за которым последовала больница.
Ваш любимый цвет? - Черный. - Качество, которое Вы больше всего цените в людях? - Терпимость. - Ваш главный недостаток? - Застенчивость. - Что вы всегда готовы простить? - Предательство.
Он так и остался на всю жизнь неврастеником. Но на дворе уже были 60-е - эпоха как раз таких гениальных неврастеников, выросших в роскоши. В 1961 году 25-летний Сен-Лоран открывает собственный Дом. В последующие годы он навсегда изменил мир моды, предложив то, что до него никому не приходило в голову.
Его африканская коллекция, представленная в 1967 году, до сих пор считается одной из важнейших в истории моды и одной из лучших в творчестве дизайнера. Коллекция была навеяна воспоминаниями о кратком периоде военной службы на этом высушенном солнцем континенте. Он включил в нее экзотические мотивы первобытных украшений, яркие деревянные бусины, высокие африканские прически.
«Посещение Марракеша стало для меня сильнейшим шоком. Этот город научил меня цвету».
Кстати, Марракеш настолько вдохновил модельера, что он приобрел здесь особняк, который теперь является музеем дизайнера. Прах великого кутюрье развеян именно здесь.
В 1966 году Ив Сен-Лоран произвел настоящую революцию в мире моды: он одел женщину в смокинг, считавшийся исключительно мужской одеждой. Новый образ от Лорана моментально завоевал любовь парижских модниц, а по-настоящему популярным стал после того, как Le Smoking увековечил в фотосессии для Vogue культовый фотограф Хельмут Ньютон.
Сам Сен-Лоран любил повторять, что женский смокинг – часть стиля, а не прихоть моды. Ведь мода меняется, а стиль вечен.
В смокинги Yves Saint Laurent тут же оделись Катрин Денев, Франсуаза Арди, Лайза Миннелли и великое множество светских дам.
В 1962 году Ив Сен-Лоран стал участником большого скандала. Виной тому послужили прозрачные блузки, созданные дизайнером. Однако Ив никогда не обращал внимания на критику. Он был уверен, что лучше самих женщин знает, что им нужно. И был прав, с годами это подтвердилось.
Большинство женщин нынче даже и не догадываются о том, что благодарить за возможность носить ботфорты они должны именно Сен-Лорана. Ведь именно он включил эту часть некогда только мужского гардероба в свои коллекции женской одежды.
В 1966 году дизайнер открыл свой первый бутик Rive Gauche, названный в честь считавшегося тогда пристанищем анархистов левого берега Сены, совершив еще одну революцию - в магазине продавалась повседневная одежда, ни в чем не уступающая вечерней. С тех пор дизайнеры 2 раза в год (весной и осенью) представляют коллекции prêt-à-porter (в переводе с французского - «готовое к носке» или «готовое платье», - прим. сайт).
Довольно долгое время одежду в стиле «сафари» носили лишь охотники и натуралисты, но в 50-х годах благодаря кинематографу она завоевывает любовь модников во всем мире. В 1968 году была представлена знаменитая коллекция YSL в стиле сафари, вызвавшая бум среди поклонников творчества кутюрье и в корне изменившая представление о том, как должна выглядеть одежда для путешествий. Культовый шнурованный жакет Saharienne из этой коллекции по сей день считается визитной карточкой модного Дома.
В коллекции 1962 года Ив Сен-Лоран предложил женщинам примерить кожаные куртки, тогда еще только черного цвета. Так что вечно модными кожаными изделиями женщины опять-таки должны быть обязаны гению Сен-Лорана, а не комиссарам 20-х.
Дружба с Бетти Катру вдохновила Ива Сен-Лорана на создание стиля унисекс. Светская дама, ставшая модельеру музой и преданным другом, обладала андрогинной внешностью и рано поняла, какая одежда ей к лицу. В основном она носила «мужские» вещи: брюки, джинсы, простые свитера, рубашки, футболки, мужские пиджаки и обувь. Этому стилю она не изменяла никогда. Своим внешним видом, отношением к жизни она и вдохновила великого мастера Ива Сен-Лорана на создание стиля, который соединял мужское и женское начала воедино. С этого времени стиль унисекс начал свое триумфальное шествие по миру моды.
Это был скандал, настоящий вызов обществу, когда женщин в брючных костюмах отказывались пускать в публичные места. В 60-е годы при входах в парижские рестораны все еще висела табличка «Женщинам в широких брюках не входить!».
В 1971 году дизайнер в очередной раз шокировал публику, снявшись в рекламной кампании первого мужского аромата YSL Pour Homme. Ив Сен-Лоран не только стал первым дизайнером, который появился в рекламе собственного бренда, но еще и первым кутюрье, позировавшим для рекламы обнаженным.
Участие в модных показах темнокожих моделей стало еще одним скандальным нововведением великого кутюрье. Карьера знаменитой «черной пантеры» Наоми Кэмпбелл началась с дефиле во время показа модной коллекции YSL. В августе 1988 она появилась на обложке французского Vogue как первая темнокожая модель. Этому предшествовала угроза ее друга и наставника Ива Сен-Лорана забрать всю свою рекламу из журнала, если редакция откажется разместить фото Кэмпбелл или любой другой чернокожей модели на обложке.
«Я в неоплатном долгу перед ним, - поделилась Наоми Кэмпбелл. - Он поддерживал меня, а следовательно и всех девушек с другим цветом кожи».
В 2002 году Ив Сен-Лоран покинул свой Дом моды, проиграв борьбу с владельцами компании в игре «Творчество или бизнес». А в 2008 году великого кутюрье не стало. Но остались придуманные Ивом Сен-Лораном вещи, которые есть сегодня в гардеробе каждой женщины: яркие платья, ботфорты, брючные костюмы и многое другое.
Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир - 1 июня 2008, Париж, Франция) – один из ведущих французских ХХ столетия. Считается основателем стиля . Стал первым , кто использовал в своих показах темнокожих моделей.
Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Алжире в семье Чарльза и Люсьен Андре Матьё Сен-Лоран. Мальчик рос на средиземноморской вилле вместе с двумя младшими сестрами, Мишель и Брижитт. Ив с детства любил возиться с бумажными куклами, а в подростковом возрасте начал придумывать наряды для своей матери и сестер.
Когда юноше исполняется 18 лет, он уезжает в Париж , где без труда поступает в Школу при парижском , а также начинает работать независимым и дизайнером.
В том же году он регистрирует три своих работы на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным Секретариатом по Шерсти. Высокий, худощавый и застенчивый Ив Сен-Лоран очаровал комиссию и выиграл конкурс, правда, победу все-таки пришлось разделить с еще одним молодым модельером из Германии. Так между и Ивом Сен-Лораном началась вражда, которая длилась не одно десятилетие.
В декабре, на церемонии награждения, Ив Сен-Лоран знакомится с Мишелем де Брюнхофф, в то время главным редактором французского , который сразу же отмечает дизайнерский талант юноши.
Год спустя молодой человек снова принимает участие в конкурсе Вулмарк и на этот раз побеждает единолично, оставив позади как своего друга Фернандо Санчеса, так и своего главного соперника Карла Лагерфельда.
После победы Ив Сен-Лоран решает показать некоторые из своих проектов Мишелю де Брюнхоффу. Увидев эскизы, редактор находит в них много общих черт с рисунками, которые тем же утром показывал ему сам . Дивясь такому совпадению, Мишель де Брюнхофф сразу же направляет юношу к Диору, который в свою очередь не задумываясь принимает Лорана на работу.
«Диор очаровал меня. Когда он появлялся передо мной, я терял дар речи. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни происходило в моей жизни в дальнейшем, я никогда не забывал годы, проведенные рядом с ним».
Несмотря на то, что Диор практически сразу признал в Лоране будущего мастера, целый год молодой человек провел на достаточно скромных работах, вроде украшения студии и дизайна . Однако спустя некоторое время он удостаивается чести разрабатывать эскизы для коллекции . С каждым новым сезоном Диор одобряет все больше и больше идей Ива Сен-Лорана. В августе 1957 года он специально встречается с матерью молодого человека, чтобы сказать ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Лорана призналась, что тогда это высказывание ее крайне смутило, ведь Диору в то время было всего 52 года. Однако уже через несколько месяцев все с удивлением узнали, что великий умер от тяжелого сердечного приступа в одном из спортивно-оздоровительных комплексов Северной Италии.
Так, в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших Домов Моды в мире. Несмотря на молодость, Лорану все же удалось оправдать ожидания своего патрона. Его весенняя коллекция 1958 года спасла от, казалось бы, неминуемого финансового краха. Для коллекции были характерны прямые линии, образующие трапециевидные формы, в которых многие критики увидели более мягкий вариант диоровского .
«Этот парень спасет Haute Couture»,
— писала об Иве французская пресса.
В это же время дизайнер сокращает свою фамилию до простого «Сен-Лоран», так как международные СМИ сочли его тройное имя слишком трудным для написания.
В том же 1958 году выходит вторая коллекция Лорана, однако она не только не удостоилась предыдущих похвал, но даже подверглась некоторым нападкам. Причиной явились присутствующие в коллекции узкие длинные с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble — хромать), а также мотивы, характерные для моды битников. Тем не менее, уже в том же году Иву Сен-Лорану присуждается премия Неймана Маркуса.
В 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходит замуж за Иранского Шаха и просит Ива Сен-Лорана сшить ей свадебное .
В 1960 году дизайнера призывают на военную службу и отправляют на фронт в Африку, где в то время шла Алжирская война за независимость. По слухам, на этом настоял сам Марсель Буссак, владелец Модного Дома , который тем самым хотел избавиться от неугодного дизайнера.
Молодой человек пробыл на военной службе всего 20 дней, после чего с ним случается нервный приступ. В госпитале Лоран узнает о том, что его уволили из Dior ,и это известие окончательно подкосило его психологическое здоровье. Ива демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас. Там юношу накачивают успокоительными и другими психотропными препаратами, а также проводят курсы электросудорожной терапии. Все это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, в последствие привело его глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.
В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя, после чего Ив Сен-Лоран подает на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывает дело.
В 1961 году Ив Сен-Лоран знакомится со своим будущим любовником Пьером Берже, с которым основывает собственную компанию « » на деньги миллионера из Атланты Дж. Мака Робинсона. Берже до самого конца остается преданным деловым партнером Лорана.
В течение 60-х и 70-х годов Лоран находится в центре модных событий , создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки, брючные костюмы, прозрачные , в стиле и т.п.
Первая самостоятельная коллекция Сен-Лорана выходит в 1962 году. В 1964 году он выпускает свой первый аромат «Y». В 1965 году выходит коллекция по мотивам живописи Пита Мондриана. В 1966 Лоран впервые в истории моды предлагает смокинги для женщин, которые в дальнейшем станут своеобразной маркой бренда. В 1971 году выходит первый мужской аромат, для рекламной кампании которого Ив Сен-Лоран снимается обнаженным. В 1977 году появляются духи «Опиум», продажа которых была запрещена во многих странах, поскольку некоторые власти увидели в его названии скрытую пропаганду наркотиков. Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом.
Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию .
Помимо этого он становится первым европейским дизайнером, отважившимся использовать в своих проектах этнические мотивы других культур, а также первым модельером, который не побоялся выставить свои наряды на темнокожих моделях.
Несмотря на то, что не все коллекции Ива Сен-Лорана удостаивались восторженных отзывов прессы, в 60-х и 70-х годах его причисляли к элите французской моды. Дизайнер являлся завсегдатаем легендарных клубов Парижа и Нью-Йорка, таких как Regine’s и Studio 54, где за ним прочно закрепилась слава алкоголика и любителя кокаина.
К этому времени Ив Сен-Лоран разрабатывает не только по 2 коллекции от кутюр, но и по 2 коллекции прет-а-порте каждый год. Подобная нагрузка вкупе с общими проблемами со здоровьем, в итоге приводят к тому, что дизайнер начинает все более злоупотреблять наркотиками . Дело доходит до того, что на некоторых показах ему хватает сил только на то, чтобы спуститься с , обратно же его фактически втаскивали под руки сами модели.
В 1981 году модельер награждается премией от Совета модных дизайнеров Америки, а в 1983 году Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, которому прижизненно посвящают выставку в нью-йоркском музее Метрополитен. В 1985 году ему присуждают звание Кавалера ордена Почётного легиона, а в 2001 году президент Жак Ширак награждает его званием Командор ордена Почётного легиона.
В 1987 году выходит злополучная линия прет-а-порте, где жакеты в стиле « » были украшены бриллиантами стоимостью в 100 тысяч долларов. Показ был проведен всего лишь спустя несколько дней после краха фондовой биржи, события, в последствие получившего название «Черный понедельник». В связи с этим роскошь, царившая в коллекции, многим показалась просто неуместной. Разочарованный Ив Сен-Лоран отдает управление линией в руки своих помощников, в частности , после чего критики стали находить ее «скучной».
В 2002 году Ив Сен-Лоран окончательно отходит от дел и все более удаляется от мира , живя затворнической жизнью в своих частных домах во Франции и Марокко со своим любимым бульдогом по кличке Мужик.
В 2007 году Николя Саркози награждает Ива Сен-Лорана званием Великий офицер ордена Почётного легиона.
Выдающийся французский дизайнер умирает 1 июня 2008 года в своей парижской квартире от рака мозга. Согласно газете The New York Times, за несколько дней до смерти Ив Сен-Лоран заключил однополый гражданский брачный союз с Пьером Берже.
Похороны модельера проходили в парижском католическом храме St. Roch. Тело Лорана кремировали, а его прах развеяли в марокканском саду Majorelle , который дизайнер при жизни часто посещал в поисках вдохновения.
В 2010 году в Париже в здании Малого дворца (Petit Palais) состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная творческому пути французского кутюрье.
На протяжении всей своей жизни Ив Сен-Лоран имел множество любимых клиенток, и, конечно же, его музами всегда являлись женщины. Одной из них была супермодель , которую сам Лоран назвал как-то «женщина мечты». Другими были Лулу де ла Фалез, Бетти Катру, Талита Пол-Гетти, Катрин Денев, Николь Дориер, Катуша Ниан, Ребекка Аеко и Летиция Каста.
Иву Сен-Лорану принадлежит немало изобретений в области моды. Именно он подарил миру лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой , геометрические черно-белые графические узоры, платья, у которых нет рукавов и воротника. При проектировании женских нарядов, дизайнер часто заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему дамы оделись в брючные деловые костюмы, но главной «визитной карточкой» и символом его неповторимого стиля навсегда останется женский смокинг.
Несмотря на все свои заслуги перед модой, Ив Сен-Лоран до самой смерти продолжал оставаться глубоко несчастным и одиноким человеком.
«К сожалению, Ив не был создан для радости. Он был несчастным человеком, не имеющим вкуса к жизни. Конечно, иногда у него случались счастливые моменты, однако в целом ему было очень трудно жить. Его одолевали постоянные депрессии»,
— Пьер Берже.
- С годами я понял, что самое главное в платье - это женщина, которая его надевает.
- В этой жизни я жалею лишь об одном - что джинсы придумал не я.
- Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
- Любовь - лучшая косметика. Но косметику купить легче.
- Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
- В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
- Самая лучшая одежда для женщины - это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
БД:
Что у вас на уме, Ив?
ИСЛ:
Многие вещи…
БД:
И все премилые?
ИСЛ:
Не могу сказать.
БД:
Вы думаете, будет удобно говорить, стоя рядом с этой машиной? Не самое подходящее место.
ИСЛ:
Мне бы хотелось где-нибудь присесть.
БД:
Вуаля! Вот прекрасное местечко, монсеньор Ив Сен Лоран! (смеется).
ИСЛ:
Мисс Джей (оба смеются).
БД:
Почему в качестве источника вдохновения вы выбрали именно женщин? Надеялись открыть что-то новое? Не разочаровали ли они вас в процессе работы?
ИСЛ:
Разочаровали? Нисколько! Конечно, нет. Абсолютно исключено.
БД:
Как вам кажется, вы хорошо справляетесь? Отдаете ли вы все, что хотели бы отдать?
ИСЛ:
Женщинам?
БД:
Есть ли у вас какой-то определенный образ женщины, который занимает главенствующую позицию в вашем воображении?
ИСЛ:
Нет, потому что я не никогда не стремился найти какую-то одну идеальную женщину. У меня их много.
БД:
Несколько идеальных женщин?
ИСЛ:
Да. Для меня каждая новая модель, которую я представляю, является прообразом идеальной женщины…
БД:
Если бы вы не были дизайнером, что бы вы делали?
ИСЛ:
Жил.
БД:
Влияли ли как-то на вашу работу люди, с которыми вы были эмоционально близки?
ИСЛ:
Да, и таких людей было достаточно много.
БД:
Они перевернули ваше представление о женщинах?
ИСЛ:
Да, и причем кардинально. Многие женщины, с которыми я довольно тесно общался, а также близкие подруги, в свое время внесли весьма значительные изменения в мое прежнее видение. Так, например, после того, как я познакомился с Талитой Гетти, Талитой, — вы ее знаете?
БД:
Да.
ИСЛ:
… мое представление о женщинах поменялось совершенно.
БД:
Она повлияла на вашу идею о женщине?
ИСЛ:
Да, целиком и поностью.
БД:
А мужчины оказывали подобное влияние на вашу работу?
ИСЛ:
Никогда и ни при каких обстоятельствах.
БД:
Даже ни капельки?
ИСЛ:
Нет.
БД:
Нет! Однако в вашей жизни время от времени появлялись женщины, которые становились вашим… идеальным вдохновением.
ИСЛ:
Что правда то правда. Есть женщины, которые буквально перевернули мой взгляд на моду, и если бы я в свое время не выставил их на показ, я бы никогда не достиг того уровня, которым обладаю сейчас.
БД:
Как вы поступаете, когда вам приходится одеть женщину, которая не может похвастаться ни симпатичным лицом, ни красотою форм?
ИСЛ:
Я стараюсь избегать таких бедняжек. Мне нравится, когда обстоятельства складываются более благоприятным образом.
БД:
Разделяете ли вы между собой мужские и женские образы? Два этих пола? Или оба являются для вас продолжением одного и того же? Или, может, Женщина для вас вообще существо неоднозначное?
ИСЛ:
Почему вы все время спрашиваете меня о женщинах? Потому что я кутюрье?
БД:
Нет, это более общий вопрос. Вы работаете с людьми, определяете их…
ИСЛ:
Нет.
БД:
Нет?
ИСЛ:
Это абсолютно не так.
БД:
Я говорила о…
ИСЛ:
Нет. Для меня они всего лишь люди, с которыми я работаю. Я люблю их, они меня привлекают, физически или духовно. Однако я никогда не пытался их как-то классифицировать.
БД:
Вам нравятся смелые люди?
ИСЛ:
Да, конечно.
БД:
А люди, которые разговаривают о моде?
ИСЛ:
Ну конечно. Я терпеть их не могу. Я вообще терпеть не могу моду как таковую. Я обожаю делать одежду, но ненавижу моду.
БД:
А также разговоры о ней…
ИСЛ:
Да (оба смеются).
БД:
Тогда мне надо подумать, о чем бы еще с вами поговорить. Мне очень нравится, как вы работаете, потому что вам присуща какая-то гиперчувствительность.
ИСЛ:
Да-да.
БД:
… И потому вы всегда ищете красоту во всем, что делаете.
ИСЛ:
Да, я нахожусь в постоянном поиске. Я большой эстет.
БД:
Вы ищете не просто красоту, а совершенство. Вы знаете об этом?
ИСЛ:
Конечно. И я не могу от этого отказаться.
БД:
Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, что вас обманули?
ИСЛ:
Меня никто никогда не обманывал, потому что мне нет дела до людей.
БД:
Вы ищете какие-нибудь особенные качества в людях?
ИСЛ:
Нет, потому что, в конечном счете, меня интересует только то, как я сам вижу этих людей. Я проецирую на них свое представление об их личностях. Если я в чем-то и ошибаюсь, то это касается только меня самого. Для меня важно только то, что я вижу своим мысленным взором, а не то, что есть на самом деле.
БД:
Больше всего в вас меня восхищает то, что вы всегда даете людям некий кредит.
ИСЛ:
Я всегда поступаю так со всеми, с кем нахожусь в контакте.
БД:
Что вы думаете об Эрте?
ИСЛ:
О, я его просто обожаю. Он изумительный. Я чувствую, что мы близки по духу, и у меня нет к нему никакого чувства ревности.
БД:
Я знаю. И это еще одна причина, по которой я вами восхищаюсь.
ИСЛ:
Я всегда точно знаю, что я делаю, и что мне нравится.
БД:
Это такая редкость в вашем мире моды, где большинство людей достаточно неуверенны в себе.
ИСЛ:
А вы достаточно хорошо меня изучили (смеется).
БД:
Я хорошо наблюдаю. Я поняла, что вы стремитесь быть выше материальных вещей. Вы живете в своем, придуманном мире.
ИСЛ:
Да возможно. Определенно это так. Наверное, я бы даже хотел иметь больше точек соприкосновения с реальностью. Мне кажется, я немного отдалился от мира. Однако мне нравится занимать место стороннего наблюдателя.
БД:
Была ли в вашей жизни женщина, или, может, женщины, которых вы любили по-настоящему?
ИСЛ:
Да. Одна или две.
БД:
Что они значили для вас?
ИСЛ:
В наших отношениях не было ничего эстетического. В том плане, что они никогда не были моими музами. Для меня это было абсолютно новое чувство, и оно никоим образом не было связано с модой.
БД:
Повлияло ли это чувство на вашу творческую активность?
ИСЛ:
Нет, я бы никогда не полюбил женщину, которая не смогла бы ничем меня заинтересовать. А также женщину, с которой бы нас связывали творческие или рабочие моменты, потому что иначе я бы чувствовал, что отнимаю у нее что-то важное.
БД:
Что вы думаете об этой стране? Об Америке?
ИСЛ:
Я ее просто обожаю. Очень экстравагантная, новая страна.
БД:
Вы не чувствуете себя здесь немного не в своей тарелке?
ИСЛ:
Нет, а вы?
БД:
Немного.
ИСЛ:
Мне нравится общаться с людьми в домашней атмосфере. Я живу очень изолированно и зачастую чувствую себя одиноким.
БД:
Мне нравится Америка, но все здесь вызывает у меня удивление. Такое ощущение, что здешнее общество только-только начинает свое восхождение по социальной лестнице.
ИСЛ:
Но люди здесь точно такие же, как и везде. Тут столько неординарных личностей.
БД:
Креативных людей здесь так много из-за большой конкуренции.
ИСЛ:
Здешние люди кажутся намного ближе друг другу. Вы чувствуете реальную незримую связь даже между незнакомцами.
БД:
Вам это нравится?
ИСЛ:
О, да, потому что сам я очень робок.
БД:
Я всегда немного теряюсь, когда люди пытаются залезть мне в душу сразу после нескольких минут знакомства. Бывает так, что я мгновенно проникаюсь симпатией к новому человеку, и это не зависит от страны, откуда он родом. Однако пока я еще не разобралась, нравится мне этот человек или нет, излишний напор пугает.
ИСЛ:
Все зависит от обстоятельств. Бывают такие профессии, когда фанатичная преданность незнакомых людей идет только на пользу.
БД:
Однако к этому тоже надо привыкнуть.
ИСЛ:
Это точно (оба смеются).
БД:
Вас не раздражают излишне навязчивые женщины?
ИСЛ:
Напротив, я их очень обожаю.
БД:
И они вас даже не смущают?
ИСЛ:
Нисколько.
БД:
Вы достигли высшего уровня славы в весьма раннем возрасте. Не расстроило ли вас это?
ИСЛ:
Возможно. Мне хотелось бы познакомиться с другими вещами – более интересными, более реальными и не такими поверхностными.
БД:
Чем бы вы еще хотели заниматься после того, как оставите модельный бизнес?
ИСЛ:
После этого? Я хотел бы… Я очень хотел бы писать… Точнее я очень хотел бы написать книгу. Очень-очень красивую книгу, в которой бы рассказал обо всем, что так люблю, поразмышлял бы о жизни, мужчинах, женщинах и красоте… Что-то вроде мемуаров. Однако сейчас я все еще не обладаю должным количеством терпения, которое необходимо на это затратить. Я жду подходящего времени.
БД:
Вы должны начать делать это прямо сейчас.
ИСЛ:
Сейчас я могу делать заметки.
БД:
Вы всегда их делаете? Печатаете по ночам?
ИСЛ:
Что-то вроде того, хотя на самом деле все происходит немного не так.
БД:
Я видела несколько ваших роскошных рисунков. Вам никогда не приходило в голову издать их?
ИСЛ:
Приходило.
БД:
И когда же это произойдет?
ИСЛ:
Понятия не имею.
БД:
Вы хотите издать книгу…
ИСЛ:
В любом случае материала еще очень мало, однако я действительно хочу их опубликовать. Это достаточно трудно. Я пока не знаю, как это можно будет сделать, потому что вы сами видели, там довольно много эротики.
БД:
В жизни вы отваживались на многие вещи, отважитесь и на это. Красота есть красота.
ИСЛ:
Несомненно (смеется).
Коллекция "Трапеции" появилась в 1958, когда Ив Сен-Лоран возглавлял дом Диор и снискала огромную популярность. На контрасте со знаменитым силуэтом New Look отказ от выраженной талии был в буквальном смысле игрой в русскую рулетку. Сен-Лоран был уверен, что женщина может оставаться соблазнительной, не акцентируя талию. Контрастный принт, вдохновением для которого послужили графичные картины Пита Мондриана, стал хитом моды 60-х. В те годы идея перенести живопись на одежду также была новаторской.
2. Кожаная куртка и ботфорты
Короткие кожаные куртки, надетые вместе с вязаной водолазкой и ботфортыи стали авангардным решением коллекции 1960-го года "Beatnik" и частью одноимённого образа "Битник". Средневековая мода, когда мужчины дворяне и кавалерия носили высокие сапоги натолкнула Сен-Лорана на идею создания ботфортов для женщин.
3. Прозрачная блуза, двубортный костюм
В 1962 году Ив Сен-Лоран основывает свой дом мод и заявляет о себе скандальной коллекцией, где модели дефилируют в прозрачных шёлковых блузах, надетых на голое тело, а также двубортных костюмах, право на которые ещё числилось за мужчинами.
4. Женский смокинг
В 1966 году Ив Сен-Лоран создал поистине культовую вещь, женский смокинг, который он адаптировал под женственные формы, сделав более изящным. Модельер не терпел ограничений в моде и активно пропогандировал стиль унисекс.
5. Стиль сафари
В 1968 году во время ветнамской войны Ив Сен-Лоран создаёт сенсационную коллекцию в стиле сафари, основанной на военной форме. Это дарит поклонникам марки новое напрваление в стиле для путешествий. Одной из знаковых вещей стиля сафари стал жакет на шнуровке Saharienne, запечатлённый в фотосессии на известной модели Верушке.
7. Чернокожие модели
Эти и многие другие неожиданные ходы сделали Ив Сен-Лорана заметной фигурой в мире моды. Смотря на его историю успеха можно сказать, что умение удивлять и быть на шаг впереди привычного стали ключом к такой популярности.
Современное воплощение
Платье-трапеция
