Грызуны и кроты для сельхозпроизводителей – это не только экономические убытки в связи с потерей посевов и урожая, но и переносчики таких заболеваний, как лептоскироз, геморрагическая лихорадка, туляремия, чума и многие другие. Они также являются переносчиками блох и различных клещей, т.е. они несут серьезную санитарно-эпидемиологическую опасность. Кроме того, они уничтожают продукты питания, приводят в негодность материалы (дерево, кожу, картон и другие), повреждают приборы и провода. А такое животное, как крот, необыкновенно прожорливое насекомоядное, в считанные дни может так перерыть подземными ходами огородный участок, что сведет к нулю все посадочные работы, или, что также вероятно, уничтожит уже созревший урожай.
Если раньше для борьбы с грызунами огородники активно использовали больше народные средства , начиная от домашних котов и до различных отравляющих препаратов, которые добавляли в пищу и делали «приманки». Заливали всеми вечерами норки водой со стиральным порошком, использовали всевозможные капканы и ловушки (часто в эти приспособления попадали и соседские кошки). Также применялись различные пахучие травы и шумовые приспособления. Я помню еще из детства, как дед огораживал огород проволокой, подвязывал консервные банки и закапывал металлический прут под землю. И необходимо было регулярно колотить по этому пруту, трясти консервные банки, чтобы создать шум и отпугнуть крота. Регулярно такой же процедурой шумов пользовались и соседи, что вызывало неподдельный испуг у кур, заставляя их сбегаться дружно в курятник и долго потом «возмущаться».
Однако сейчас наиболее эффективным способом в борьбе с данными вредителями используются ультразвуковые и электронные отпугиватели (специальные приборы) как российских, так и зарубежных производителей. Научно доказано, что грызуны и кроты очень чувствительны к ультразвуковым сигналам, и применение данных приборов дает положительный эффект на несколько лет. Сами приборы очень удобны и просты в применении.
Но стоимость данных приборов далеко не по карманам жителям глубинки. Так, если у вас имеется автомобиль, то его также можно использовать для борьбы с кротами. На выхлопную трубу поставить шланг, и воткнуть его конец в нору. Включив двигатель, нужно наблюдать, и если где-то на поверхности земли появится дым, надо немедленно принять меры и закопать выход. Данный способ борьбы также может быть эффективным на два-три года.
При отсутствии возможности самостоятельно проводить борьбу с вредителями, в основном, с грызунами, можно воспользоваться услугами дезодораторов, которые обработают помещения и амбары химическими препаратами. Регулярное применение данных препаратов, вызывает как отравляющее действие, так и сказывается на детородную функцию вредителей, что приводит к уменьшению и даже прекращению размножения зверьков.
Главное помнить, что борьба с грызунами и кротами должна иметь регулярный характер, и тогда больше вероятности, что удастся вырастить и сохранить хороший урожай .
Настоятельно рекомендуем посетить сайт eco-dez.ru , так как именно здесь вы найдете самые современный эко-средства по борьбы с грызунами и кротами.
Я бы не поднимал погодную панику. Настоящие садоводы живут по фенологический фазе (определенный цикл развития каждого растения. - Прим. «Антенны»). Ну да, в этом году фенофаза немного запаздывает – например, у меня на даче ландыш майский, которому положено цвести в мае, расцвел в июне. Растениям для созревания требуется определенное суммарное количество тепла и света. И поэтому в прохладном и пасмурном сезоне урожай они могут дать позже и не такой обильный, как обычно. Это касается теплолюбивых культур – помидоров, перцев, огурцов, баклажанов. А вот холодостойкие – морковь, свекла, горох, лук, чеснок, редис – плодоносят как обычно, они минимально подвержены метеокапризам. В этом году я вот уже успел собрать и замариновать несколько ведер редиса.
У нас в последнее время все стали причитать по поводу погоды. Но к температурным перепадам давно пора привыкнуть, мы же живем в средней полосе, в зоне рискованного земледелия, и ночные заморозки до середины июня – в порядке вещей. На моей памяти самое пасмурное лето стояло в 1978 году, тогда почти совсем не было солнечных дней, и растения никак не могли накопить сил ни для урожая, ни для подготовки к зиме.
Каждый год я сажаю помидоры 5 мая (отмечаю таким образом старый День печати), для меня 5 мая – это день томата. В этом году высадил их на 10−15 дней позже, чем обычно. У меня вообще такая стратегия: никогда не сажать все сразу. Например, первую картошку посадил еще в апреле, а финальные посадки запланировал на конец июня – таким образом, дома на столе всегда будет молодая картошечка. Томатные грядки тоже пополняю постепенно, потому что первые посадки могут пострадать от возвратных заморозков. Высадил рассаду в мае в теплице и каждый кустик накрыл пятилитровой бутылью со срезанным дном. Если растениям понадобится подышать, открою крышку.
Огурцы я еще не высаживал, буду делать это в июле. Еще моя бабушка говорила: в мае огурцы не сажают. Современные садоводы-огородники с тем арсеналом теплиц, укрывных материалов, которые есть сейчас, могут перехитрить любые заморозки. Слышали пословицу «У плохого хозяина весь год недород»? А хорошему никакая погода не помешает.
Дачник должен быть готов ко всему. Если дождливые дни этим летом затянутся, огородные посадки могут поразить болезни – мучнистая роса, парша, серая гниль. Но хороший садовод не лечит свой сад, а занимается профилактикой. Потому что когда растение заболело, в нем поселилась какая-то гадость, спасти его уже трудно. Поэтому хорошо заранее опрыскать свои делянки настоем от грибков и болезней. Если же вам некогда этим заниматься или вы не любите применять в огороде «химию», заводите сорта, устойчивые к болезням. Я вот сейчас чувствую, что мой любимый крыжовник сорта «финик» может заболеть мучнистой росой, и обязательно в выходные буду его опрыскивать специальным раствором. Для дачника очень важны интуиция и любовь ко всему новому – лучше быть новатором, чем консерватором.
Да, в этом году произошла небольшая сдвижка по фенофазе – теплолюбивые растения нужно высаживать попозже. Да, заморозки погубили в мае некоторое количество цветов и рассады, которым не удалось восстановиться. Но кто знает, может быть, нас ждет необычайно жаркий и дождливый июль, на грядках все попрет, и в августе-сентябре будем собирать рекордный урожай. Ведь в любой погоде есть свои плюсы. Дождь – значит, не нужно поливать грядки, солнце – значит, растения напитываются энергией и хлорофиллом, ветер и град – можно затопить дома печку, заварить ароматный чай и передохнуть. Дача ведь не только тяжелый труд, но еще и приятный отдых. Я противник стахановских рекордов на садовом участке. Поработали как следует – и отдохните от души!
Ленинградскую область причисляют к тем зонам выращивания картофеля и томата, где губительное воздействие на них вредоносного заболевания фитофтороза считается частым явлением (каждые 2 года), особенно если выращивают сорта, восприимчивые к этому общему для них патогену, или если установилось теплое и влажное лето.
Как правило, на картофеле заболевание проявляется сначала на ранних сортах, затем оно переходит на более поздние. При условиях, благоприятных для развития этой болезни, огородник за 1-2 недели может лишиться не только еще недавно нормально вегетирующей ботвы, но и получить серьезное заражение урожая клубней, предназначенных для длительного хранения. При поражении фитофторозом 3/4 листовой поверхности ботва картофеля полностью прекращает наращивать урожай, при этом ущерб его составляет 50-80%. Заражение же растений томата наблюдают обычно через 2-3 недели после появления фитофтороза на ботве картофеля. При инфицировании в период налива плоды томата не вызревают, буреют и не годны для питания.
Грибная инфекция фитофтороза может сохраняться в почве в виде конидий и мицелия в течение небольшого периода, а также на растительных остатках и в клубнях. В начале вегетационного сезона с больных семенных клубней она попадает на всходы, с ботвы - на клубни нового урожая. Но чаще первоначальным источником инфекции патогена в полевых условиях служат зараженные и давшие всходы клубни, небрежно брошенные огородником неподалеку от посадок картофеля.
При теплой дождливой погоде в нашем регионе поражение листьев и стеблей картофеля фитофторозом из-за появления новой (более агрессивной) расы можно ожидать уже в фазу полных всходов (даже до начала бутонизации). Симптомы болезни отмечают с нижней стороны преимущественно нижних ярусов листьев в виде темно-коричневых пятен со светло-сизым налетом (грибницей), которые затем быстро захватывают всю листовую массу куста. Особенно заметно спороношение фитофтороза - окаймление пятна нежным налетом белого цвета - ранним утром после выпадения росы. Мицелий служит характерным признаком болезни.
Распространение инфекции гриба происходит спорами, которые с пораженной ботвы картофеля быстро разносятся ветром или брызгами дождя с растения на растение, с участка на участок по всей округе, попадая на здоровые растения новых посадок этой культуры, а также и томата. Этому явлению способствует теплая дневная погода, когда восходящими воздушными потоками споры сдуваются с больных листьев. Активному их прорастанию способствуют температура 10...20°С и высокая влажность воздуха.
При повторении в течение 3-5 суток таких благоприятных условий в утренние часы происходит повсеместное заражение посадок картофеля и томата, особенно неустойчивых сортов. Стекая вместе с каплями росы или дождя на поверхность почвы, споры, обладая специальными жгутиками для движения, проникают с водными потоками через толщу почвы и заражают клубни. На поверхности больных клубней появляются твердые темные пятна, они распространяются вовнутрь тканей бурыми неровными "языками". Активное распространение фитофтороза на посадках картофеля и покажет огороднику, насколько серьезно он подобрал сорта для выращивания - устойчивые или восприимчивые, так как основной мерой борьбы с микозом считают применение иммунных сортов.
Замедлить процесс заражения картофеля фитофторозом и спасти его возможно только опрыскиванием растений фунгицидами, которые разрешены для продажи в торговой сети. Растворы препаратов, нанесенные на ботву картофеля, препятствуют прорастанию спор и предохраняют листья от заражения, но они не способны убить мицелий и не излечивают картофель от болезни. Если провести профилактическую обработку здоровой ботвы до нашествия фитофтороза, то можно предупредить значительные потери урожая. Защитный эффект от обработки сохраняется 12-14 дней. Эффективность разовых обработок картофеля на участке с устойчивыми сортами несколько снижается, если они находятся в окружении соседних, необрабатываемых посадок этой культуры, особенно с восприимчивыми сортами, которые служат постоянными интенсивными источниками инфекции. Проводить обработку уже сильно инфицированных посадок бесполезно.
Фитофтороз (бурую гниль) называют самой широко распространенной и опасной болезнью томата (уничтожает до 50-60% урожая), поражающей стебли, листья и плоды. Иногда последние за 1-2 дня полностью чернеют и становятся непригодными в пищу. В значительной степени страдают у томата поздние сорта или растения поздней посадки. Наиболее благоприятные для развития этой болезни условия бывают во второй половине лета и осенью, когда дневная температура достаточно высокая (20...22°С), а ночная - низкая (10...12°С). При таком перепаде температур наблюдают выпадение росы, способствующей массовому развитию спороношения патогена и активному перезаражению растений. Вспышки этого заболевания обычно наблюдаются после длительной дождливой погоды, особенно с туманами и росами.
Распространение фитофтороза начинается обычно с верхнего яруса листьев и переходит на нижние. У больных листьев крупные пятна бурого цвета располагаются преимущественно по краям листовой пластинки: с нижней стороны гриб (при относительной влажности 75%) формирует нежный мицелий белого цвета со спорами; такие листья быстро засыхают. С появлением новой агрессивной расы, вызывающей образование длинных темно-бурых вытянутых пятен на черешках, а также на стеблях, приводящих к появлению перетяжек на последних и в результате к гибели растения в течение нескольких дней, меры борьбы несколько усложнились.
Если картофелеводы еще могут уйти от сильного поражения клубней болезнью при помощи высокого окучивания своих кустов , то овощеводам никак не защитить открытые плоды помидора механическим путем. Некоторые из них, тщетно пытаясь защитить растения томата от фитофтороза, даже перестают его выращивать. На плодах заболевание, начинающееся во время вегетации, проявляется в виде гнили - коричневых округлых пятен, и при раннем поражении плоды могут иметь уродливый вид: ткань с их поверхности и внутри остается твердой. Если на плодах зараженного растения нет симптомов фитофтороза, последний может быстро проявиться во время транспортировки и дозаривания, так как в эти периоды создаются условия, благоприятные для развития инфекции. Перезаражения плодов во время хранения обычно не происходит.
Вообще не полагается выращивать томат после картофеля или рядом с ним, но куда от этого денешься? Для предупреждения болезни необходимо каждую осень качественно уничтожать, лучше сжигать, все растительные остатки, хорошо перекапывать участок и соблюдать севооборот, возвращая томат на старое место только через 3-4 года. В нашей зоне сильного распространения болезни до появления ее признаков растения подкармливают фосфорными и особенно калийными удобрениями, что повышает их иммунность. В начале цветения полезна внекорневая подкормка 0,5%-ной вытяжкой суперфосфата (50 г заливают 1 л горячей воды, настаивают сутки; отстоявшийся раствор, не взбалтывая, сливают и разбавляют десятикратно водой). При опрыскивании расходуют 0,8-1 л этого раствора на 10 м². В начале плодообразования томаты подкармливают сульфатом калия (10-15 г/м²).
Химическая защита томата эффективна, только если она начата до появления на нем признаков фитофтороза. Предупредительное опрыскивание фунгицидами проводят при обнаружении первых симптомов на кустах картофеля (1%-ной бордоской жидкостью, хлорокисью меди, купроксатом). За сезон делают 3-4 опрыскивания (интервал между обработками - 10-14 дней, в дождливую погоду - 7 дней). Применение бордоской жидкости допускается не позднее чем за восемь дней до уборки урожая, хлорокиси меди и купроксата - за 20. Плоды с обработанных растений необходимо тщательно мыть водой. Некоторые огородники получают неплохой эффект при опрыскивании растений в период завязывания плодов на второй кисти настоем чеснока через каждые 12-15 дней (до пяти раз).
При угрозе сильного развития фитофтороза некоторые огородники практикуют ранний сбор плодов, а перед их дозариванием (для предупреждения болезни) сразу промывают водой и держат их (1,5-2 минуты) в горячей (60°С) воде. При закладке томатов в ящик с крышкой на дозревание они дополнительно посыпают плоды толченым чесноком (10г на10кг). В районах, где фитофтороз особенно вредоносен, предпочтительно культивировать ранние сорта.
А. Лазарев, кандидат биологических наук, ВНИИ защиты растений, г. Пушкин
Летом в сады прилетают птицы, они не только собирают личинки насекомых. червяков и гусениц.
Дачники сталкиваются с проблемой пернатых воришек, которые не прочь полакомиться спелыми ягодами, фруктами и семечковыми. Есть несколько способов борьбы с птичьим нашествием.
Первый способ – установить на садовом участке “пугало”. На первое время это сработает и скворцы, воробьи, другие птицы будут бояться, и оставят деревья на время в покое. Но со временем они привыкают к неподвижному охраннику и начинают поедать плоды.
Полную гарантию даёт только сетка
Бороться с пернатыми лакомками непросто: они изобретательные и находчивые.
Следующий способ основан на испуге птиц сверкающих и блестящих предметов.
Понадобится высокий шест – выше дерева, подвешивает на конце шеста компьютерные диски на тонкой бечёвке
Ненужные компьютерные диски надо связать веревкой или ниткой, а потом закрепить.
На ветру они крутятся и блестят на солнце. Птицы пугаются непонятного объекта и к этому участку близко даже не приближаются.
некоторые дачники спасают урожай черешни и вишни с помощью новогоднего дождика – развешивают на ветвях плодового дерева – ветерок какой-никакой всегда есть, этот дождик все время и поблескивает.
Такую же роль выполняют вертушки детских из блестящих материалов.
Натянуть над грядкой с клубникой веревку, а на неё привязать полоски фольги, будет развевается на ветру и отпугивать птиц. Просто и не затратно.
К блесткам можно добавить предметы, издающие звук (консервные банки из тонкой жести). Их привязывают на дерево в садовом участке. Под влиянием ветра фольга и дождик развеваются и создают эффект сверкания, а от банок гремящий звук, что пугает птиц.
Обматываем ветки деревьев фольгой и другими светоотражающими предметами. При попадании света и влияния ветра фольга отражает свет и вызывает испуг у птиц.
Таким способом они не трогают плоды деревьев на садовом участке. Закреплять блестящие предметы можно всеми подручными средствами, находящимися в доме: изолирующей лентой, шнурками, веревкой.
Еще один метод – спасти урожай от птиц можно при помощи обыкновенных ниток! Попробуйте обычные нитки № 10. Нитки белого или черного цвета наводят панику на птиц.
Природа этого явления неизвестна, но предполагают, что натянутые нитки похожи на силки, поэтому птицы от них шарахаются.
Ученые провели такой эксперимент: Над гнездом ворон были натянуты нитки крест-накрест. Самыми эффективными цветами оказались белый и черный. Размер ниток № 10. Вороны не смогли вернуться на гнезда, где были натянуты такие нитки. Причем на шпагат птицы внимания почему то не обращали.
В упадке
Что происходит с растениями, когда по ним неделями бьет с не ослабевающей силой солнце? Не надо быть опытным садоводом, чтобы увидеть следы этих ударов. При чрезмерно высокой температуре завязи плодов опадают, зеленные начинают бурно стрелковаться, томаты не растут в размерах, огурцы горчат. Морковь растет с большим трудом, становится жесткой и корявой на вид, не завязывается картофель, клубни которого просто не могут формироваться без достаточного количества влаги. Белокочанная капуста резко снижает урожайность, цветная дает мелкие головки, которые быстро рассыпаются, перец интенсивно теряет листья...
Словом, не огород, а сплошной упадок. Ведь из-за недостатка влаги развитие растений может и вовсе прекратиться! А тут еще многие вредители и болезни навалились, которым жара только во благо...
Выход, казалось бы, один – поливать и поливать. Но в засуху на огородах дефицит воды, уровень которой в реках и озерах понижается, колодцы пересыхают, да и запасов дождевой воды взять неоткуда. Да ведь и не каждый хозяин имеет возможность ежедневно и неотлучно находиться на своем участке, неустанно обходя со шлангом свои владения. Тем не менее, соблюдая определенные правила ухода за садом-огородом в засуху, можно свести потери урожая к минимуму.
Итак, вот 8 условий спасения урожая в жару:
1. При возможности поливайте растения как можно чаще, даже те, которые в обычные годы вы особо не балуете – картофель, тыкву, плодовые деревья. Делайте это предпочтительно рано утром, чтобы влага успела впитаться до того, как летнее солнце и ветер ее испарят, и чтобы растения успели максимально использовать воду в прохладные утренние часы и не так сильно страдали бы от жары в течение дня. Можно поливать и по вечерам, но от дневных поливов в жаркую солнечную погоду следует отказаться. Температура воды при поливе для всех культур должна быть не ниже 18-25 градусов!
2. В случае, если воду приходится экономить, перед поливом определите приоритеты и четко их придерживайтесь. В чрезвычайной ситуации иногда приходится даже чем-то пожертвовать – менее любимым и нужным. Учитывайте также, что вода больше нужна растениям на легких, песчаных почвах, которые пересыхают быстрее, чем тяжелые, глинистые.
3. Лейте воду только под корень, стараясь не мочить листья и цветки во избежание возникновения солнечного ожога. Струя воды из лейки или шланга не должна размывать почву, иначе можно сильно травмировать корни. Держите носик лейки у самой поверхности почвы, сняв душевую насадку, либо положите шланг на поверхность грядки.
4. Обильные, но редкие поливы предпочтительнее скудных и частых. От поверхностного полива растения в жару, как считают специалисты, только страдают. Дело в том, что небольшое количество воды проникает только в верхний слой почвы, способствуя развитию слабых, высоко расположенных корней, которые от пересыхания почвы страдают первыми. Для развития сильной корневой системы в чрезвычайных погодных условиях, требуется, чтобы вода проникала глубоко в почву. Правильная глубина увлажнения почвы при поливе под овощными и цветочными культурами – около 60 см, под деревьями и кустарниками – не менее 1 метра.
5. Регулярно рыхлите почву после полива, не допуская образования корки. Во время затянувшейся жары следует разрыхлить почву вокруг растения перед поливом, сделать небольшую лунку, чтобы растение оказалось посередине углубления. Вся вылитая в лунку вода останется в ней и по мере впитывания попадет к корням растения. И по возможности не беспокойте почву после полива: любое рыхление способствует дополнительному испарению влаги, к тому же может обнажить корни, а это в жару губительно. Уж лучше смириться с коркой, хотя она и не слишком полезна для растений.
6. Временно откажитесь от прополки, сорняки дадут овощным культурам небольшую тень и тем самым спасут их от палящих лучей солнца. Конечно, они возьмут часть воды на собственные нужды, и тех же огурцов или кабачков вызреет чуть меньше, но они все же не пропадут окончательно!
7. Особое внимание уделите плодовым деревьям (в первую очередь, молодым саженцам). Не надо рыхлить землю под деревьями. Перед отъездом с участка на несколько дней вылейте под каждое дерево 20 л воды. Когда она впитается, землю вокруг дерева обложите перегноем. Можно обсыпать дерево песком, он дольше держит влагу.
8. От перегрева особенно страдают растения в парниках и теплицах, ведь температура в закрытом помещении за стеклом поднимается намного выше, чем на открытом пространстве. Поэтому:
– не забывайте открывать двери и окна парника насквозь в жаркие дни и используйте вентиляторы (если они есть);
– полив в теплицах не стоит проводить вечером, чтобы не создавать избыточной влажности и осаждения капель воды ночью на растения;
– в теплице и парнике в жаркие дни постоянно должны стоять в разных местах несколько емкостей с водой – ведра, тазы и т.д. В емкости наливайте холодную воду. Междурядья в парнике увлажняйте 2-3 раза в день теплой водой.
На второе – компост
Но в необходимый для выживания растений паек входит не только вода. Тем более что интенсивный полив имеет оборотную сторону: вода вымывает из почвы полезные для роста и развития растений вещества. Поэтому, как только жара спадет или сменится дождями, – помогите растениям восполнить недостаток питания, подкормите их. Но как же узнать, что требуется вашим питомцам более всего?
Недостаток фосфора в растениях проявляется в виде красной пигментации, листья начинают отходить от стеблей под острым углом. При нехватке калия старые листья на концах и краях начинают заметно светлеть, листовые пластинки скручиваются. Недостаток кальция проявляется на огурце закручиванием верхних листьев, которые долго не расправляются в пластинку. Такие же скрученные листья можно видеть на томате, на капусте при недостатке кальция сильно развивается кила, а корни становятся короткими и быстро отмирают.
Если вы обнаружили на своих растениях эти признаки, начинайте готовить подкормку. Замульчируйте поверхности гряд и междурядий скошенной и мелко нарезанной травой, сухим торфом, опилками, стружкой, хвоей, но ни в коем случае не используйте пленку для мульчирования или черный нетканый материал типа «Лутрасила». Покройте органической мульчей (листья, трава, солома) приствольные круги плодовых деревьев и почву под кустарниками. Только не кладите ее вплотную к стволу дерева – может загнить.
Подкармливать плодовые и ягодные культуры можно и так: прокопайте вокруг ствола небольшой обводной канал, заложите туда скошенную траву, золу из печки, немного торфа и навоза, все это полейте разведенным биологически активным препаратом для компостирования. Так растение получит не только питье, но и питание, которое сейчас очень нужно его корням.
Огурец меняет пол
Чем, кроме нехватки влаги, опасна длительная жара для овощей? При температуре выше +30C пыльца томатов, к примеру, становится стерильной, то есть плоды образоваться не могут. На большой урожай в слишком жаркое лето рассчитывать не приходится.
У огурцов, кабачков, тыкв в жару происходит изменение пола – появляется больше мужских, то есть бесплодных цветков. А если появляется много женских, то пыльцы на опыление их всех просто не хватает. К тому же пчелы в знойные дни тоже малоактивны и днем занимаются не сбором нектара и опылением растений, а большей частью вентиляцией ульев. Да и сами цветки в жаркую погоду быстрее вянут и отмирают, так что порой бывает, что пчелам и прилететь некуда.
