Вереск обыкновенный - это невысокий вечнозеленый кустарник высотой 40-60 см, способный создать в вашем саду изумительную игру цвета.Вереск имеет около 20 декоративных сортов, которые незаменимы в рокариях и на альпийских горках, рядом с низкими хвойниками и вдоль садовых дорожек. Цветёт растение чаще всего на закате лета: в сентябре-октябре, выпуская бутоны в конце августа. Его мелкие цветочки, похожие на колокольчики, собраны в ароматные соцветия и очень декоративны. Посадка вереска и уход в открытом грунте требуют определенных знаний и умений. О них и пойдет речь в статье.
Посадку вереска можно проводить
Предпочтение отдаётся весенней посадке, т.к. в этом случае растение за лето сумеет хорошо прижиться и уйдет в зиму окрепшим и подготовленным.
Легенда гласит, что своим появлением вереск обыкновенный обязан согласием жить на самых непригодных почвах. Но всё-таки предпочтительным для него будет солнечное место, защищенное от ветров. Идеально, если посадки находятся под защитой недалеко растущих деревьев, что имитирует лесную опушку. Вереск может расти и в полутени, но цветение при этом будет более скромным.
Одиночные кустики вереска выглядят не очень эффектно. Его принято высаживать группами одновременно цветущих сортов, которые могут быть разных оттенков. На одном месте вереск может произрастать до 20 лет подряд.
Важно! «Дикорастущие экземпляры, принесенные из леса, на участке практически не приживаются».
Саженцы можно приобрести в питомнике. Лучше выбирать для посадки саженцы в контейнерах. Вереск плохо переносит пересадку, поэтому вариант покупки растения с открытой корневой системой вряд ли будет успешным.
При выборе необходимо оценить внешний вид посадочного материала:
Вереску не нужна плодородная почва. Кустарник любит произрастать на рыхлых кислых землях, но абсолютно не переносит извести и щелочных почв. В состав почвы для посадки вереска могут входить: В полученный состав можно добавить небольшое количество серы: из расчета 3г/10 л почвы. рН почвы должен составлять не менее 3,5-5,5. Для этого при посадке можно пролить её подкисленной водой (4 столовые ложки лимонной кислоты/10 л воды).
Чтобы рассада вереска, полученная из семян, подготовилась к высадке в грунт, придется подождать 1,5-2 года.
Если вы всё-таки решили выращивать рассаду самостоятельно, то первым шагом будет проращивание семян. Для этого семена помещают на блюдце тонким слоем, увлажняют их, накрывают плёнкой и ставят в теплое место. Проклюнутся семена недели через 2-3. Затем их высевают в лотки или ящики со специальным субстратом: Оптимальная температура – 18-20оС, влажность при этом должна быть умеренная. Далее рассаду доращивают, летом её можно вынести в сад, чтобы провести её закаливание. Саженцы будут готовы к высадке на постоянное место только спустя 2 года.
Перед посадкой покупного саженца его нужно правильно подготовить. Корешки у растения в контейнере находятся в скрученном виде. Вереск вынимают из контейнера, замачивают корневую систему в воде, расправляют корешки и только после этого высаживают.
Чтобы посадка прошла удачно, с того места, где планируется выращивать вереск, нужно снять на штык лопаты предыдущий грунт. На его место насыпается почва подготовленного состава, слегка приминается и проливается подкисленной водой. Если почва тяжелая, то необходимо организовать дренаж, насыпав слой гравия или битого кирпича. После этого саженцы можно высаживать на постоянное место.
Вереск со временем разрастается вширь, поэтому расстояние между растениями при посадке должно быть не менее 40 см. Глубина посадки – 30 см. Растение заглубляется по корневую шейку. Цветение вереска обычно начинается через 3-4 года после его посадки.
У растения поверхностная корневая система, которая разветвляется вширь. Оно не умеет добывать влагу из глубинных слоев почвы. Поэтому чтобы избежать пересыхания, требуется производить регулярный полив. Лучше, если это будет капельное дождевание. Воду для полива можно слегка подкислять.
Для подкисления можно взять садовую серу (40 г/1м2), борную кислоту (по инструкции на упаковке), лимонную кислоту, квас. Чтобы верхний слой почвы оставался влажным, можно замульчировать его.
Помните! «Переувлажнения вереск тоже не любит».
Растение хорошо отзывается на рыхление почвы. Эту процедуру следует производить несколько раз за сезон. Рыхление должно быть неглубоким, т.к. корни у растения располагаются в поверхностном слое почвы. Сразу же после него почву следует замульчировать. Для этого можно использовать скошенную траву, опилки, хвою.
Вереск – растение бедных почв. Если его излишне подкармливать, то это может привести к интенсивному росту побегов, которые не успеют подготовиться к зиме. Также перекорм ведет к возникновению грибковых заболеваний. Подкармливать верески можно в ограниченных количествах и только минеральными удобрениями. В мае вереск требуется подкормить кислыми удобрениями, которые вносятся под рододендроны и гортензии.
В июле, когда происходит формирование цветочных почек, растение можно подкормить удобрением, в котором нет азота. Подойдут сульфат магния, калимагнезия, калий фосфат. В осенний период, после цветения проводится подкормка, аналогичная весенней. После любой подкормки требуется обильный полив, лучше всего в форме мелкого дождевания.
Если вы не поленитесь ежегодно укорачивать старые ветки растения, то получите кусты с прекрасным цветением. Однако в первые три года растение требует минимальной обрезки. Удаляются только сильно отросшие веточки. Кроме того, можно произвести прищипку макушки для лучшего кущения. Первую обрезку взрослых растений нужно провести в апреле, сразу после схода снега – до начала роста. Она проводится на высоту отцветших цветоносов. Кроме того, удаляются поврежденные и засохшие веточки.
Осеннюю «стрижку» садоводы производят умеренно, не задевая зрелых одревесневших побегов.
«Лучше укорачивать веточки на разную длину, чтобы у растения был естественный, «лохматый» вид».
Посадки требуют укрытия в зимний период. Можно сделать это с помощью елового лапника. В апреле укрытие снимают.
Вереск обыкновенный не любит пересадок, это связано с тем, что растение образует в земле симбиоз с грибами. Но если сделать это аккуратно, не отряхивая землю с корней, то в осенний период можно размножить его с помощью деления куста. Для этого куст выкапывают и осторожно разделяют на части так, чтобы в каждой делёнке были молодые побеги и корешки.
При размножении вереска семенами можно получить хороший результат, ведь степень их всхожести может доходить до 90%. Но любой, кто собирается это сделать, должен знать, что процесс этот долгий и достаточно трудоёмкий. Кроме того, выращенные из семян растения не сохраняют материнских декоративных признаков.
Весной вереск размножают с помощью отводков. Для этого намеченный боковой побег отгибают от основного куста, прижимают освобожденную от листьев часть ветки к земле и, закрепив металлической шпилькой, слегка присыпают землей.
К осени на присыпанной части уже сформируется корневая система, но пересаживать новый куст можно только следующей весной. Для этого нужно будет аккуратно отделить его от родителя и пересадить на подготовленное место. Для вереска характерно самостоятельное размножение отводками в процессе роста и развития: боковые ветви со временем полегают и самостоятельно укореняются.
Наиболее простой способ размножения вереска – его черенкование. Осенью можно нарезать верхушечные побеги без цветов и укоренить их в смеси торфа и песка. Каждый черенок укореняется в отдельной емкости. Для лучшего укоренения можно провести подкормку мочевиной (1 г /1л воды). Перезимовавшие черенки можно будет высадить в открытый грунт.
Природа наделила вереск живучестью и стойким иммунитетом к большинству болезней. Вредители его тоже не жалуют. Но иногда и этот кустарник может болеть. Болезни могут возникнуть при избыточной влажности почвы, на которой растение произрастает. Чаще всего это серая гниль и мучнистая роса. В борьбе с ними поможет 2-3х кратная обработка одним из противогрибковых препаратов. Это могут быть “Фундазол ” или “Топаз ”. Интервал между обработками должен составлять 10 дней. Если посадка вереска и уход в открытом грунте будет осуществлен с соблюдением правил, то растени обязательно будет радовать вас своим цветением с августа до наступления заморозков. И вы сможете любоваться нежными ароматными кистями белой, розовой или лиловой окраски.
Выращивание вереска в саду – одно из самых простых занятий, которыми может заняться начинающий растениевод. Большое разнообразие сортов вереска обыкновенного с цветками различной окраски дает возможность использовать этот низкорослый кустарник для составления композиций в разных цветовых решениях. Уход декоративному вереску требуется минимальный, главное – избегать обрезки старой древесины поздней осенью.
Особенности посадки. Расстояние между растениями 0,3-0,4 м в группах или на 1 м2 высаживают 6-8 экземпляров сильно-растущих и по 12-15 слаборастущих сортов. Глубина посадки 25-35 см строго до уровня корневой шейки. Лучше высаживать на открытые солнечные места в возрасте 1,5-2 лет, когда растения имеют наибольшую декоративность. Для посадки и успешного выращивания вереска лучше использовать почвенную смесь следующего состава: торф, песок, компост из древесной коры или хвойная земля (3:1:2). Хвойная земля - это полуразложившаяся подстилка хвойного леса, елового или лучше соснового, ее берут с глубины 5-7 см. Субстрат должен быть кислым (pH =4,5-5,5), поэтому используют рыжий верховой торф (pH = 3,2). Время посадки: вторая половина апреля - начало мая или осенью в конце сентября - начале октября. Сухая погода не препятствие для посадки, если растение предварительно обильно полить. Дренаж нужен, если почвы глинистые, и состоит из песка и битого кирпича слоем 5-10 см.
Подкормка. При выращивании и уходе за вереском рекомендуется ежегодная подкормка полным минеральным удобрением «Кемира Универсал»: 1 столовая ложка на 10 л воды. При посадке в субстрат добавляют 1 спичечный коробок нитрофоски и 2 столовые ложки роговой муки для слаборослых сортов вереска и по 2 спичечных коробка нитрофоски и роговой муки для сильнорослых сортов.
Мульчирование. Необходимое условие выращивания вереска – обязательное мульчирование сразу после посадки торфом или древесной щепой хвойных пород, так как в ней содержится необходимая микориза.
Обрезка. Обрезка проводится весной умеренная. Первые два года после посадки не рекомендуется делать интенсивную обрезку. Старые растения после цветения осенью или ранней весной обрезают секатором так, чтобы захватить часть стебля ниже отцветших соцветий. В процессе того как ухаживать за декоративным вереском, при обрезке необходимо сохранять форму кроны. Избегайте обрезки старой древесины поздней осенью, когда некоторые сорта вереска срезают на зимние букеты.
Подготовка к зиме. При выращивании и уходе за вереском в саду поздней осенью, когда почва промерзнет на 5-7 см (примерно 10 ноября), рекомендуется к приствольным кругам подсыпать торф или сухой лист слоем до 10 см. Сверху растения можно закрыть лапником. В середине апреля укрытие надо снять, торф отгрести от корневой шейки, чтобы обеспечить полноценное цветение вереска.
На фото «Выращивание и уход за вереском» показаны все основные агротехнические приемы:
Вереск (Calluno) – растение из семейства Вересковые. Вереск обыкновенный (С. vulgaris) – низкорослый кустарник, 20-70 см высотой. Крона довольно компактная, почти округлая.
Как видно на фото, у кустарника вереск цветки на коротких цветоножках, по несколько штук собраны в густые кистевидные соцветия длиной до 25 см, сиреневато-розовые, редко – белые:
Время цветения: июль-август. Светолюбив, выдерживает слабую полутень. Зимует без укрытий, вполне зимостоек. Для выращивания в садах средней полосы России лучшими сортами являются:
«Альба Плена» («Alba Plena» ) - низкий вечнозеленый кустарник высотой 20-40 см, диаметром кроны 40-45 см. Крона компактная, шаровидная. Цветки белые, махровые. Декоративность проявляется во время обильного и продолжительного цветения, в августе-сентябре, 50 дней. Зимостоек. Молодые растения лучше укрыть на зиму сухим листом и лапником.
«Аллегро» («Allegro» ) - высота 40-50 см, редко 60 см, диаметр кроны 50 см. Крона компактная, плотная. Цветет в Подмосковье с начала августа до конца сентября. Цветки простые, блестящие, карминово-красные. Зимостоек.
«Аннемари» («Annemarie» ) - высота 40-50 см, диаметр кроны 60 см. Крона рыхлая, ширококустистая. Цветет с конца июля до конца октября. Бутоны пурпурно-красные, позднее цветки становятся темно-розовыми. Цветки махровые.
«Боскоп» («Boskoop» ) - высота 30-40 см, диаметр кроны 40-50 см. Крона компактная. Листья медно-оранжево-красные осенью и зимой. В открытом грунте этот сорт вереска цветет с 25 августа до конца сентября. Цветки лилово-розовые, простые.
«Кармен» («Carmen» ) - высота 30-40 см, диаметр кроны 40-50 см. Крона широкоовальная или шаровидная. Цветет в Москве с начала сентября до середины октября, 45 дней. Цветки простые, розово-фиолетовые.
«Даркнесс» («Darkness» ) - высота 30-35 см, диаметр компактной, плотной, шаровидной кроны 40-50 см. Цветет с конца августа до середины октября, обильно, около 50 дней.
Посмотрите на фото – у декоративного вереска этого сорта цветки простые, пурпурно-красные, густо расположены на цветоносах до 15 см длиной:
«Дарк Стар» («Dark Star» ) - высота 20-30 см, диаметр кроны до 40 см. Крона компактная, шаровидная. Цветет обильно с конца августа до конца сентября, 30 дней, редко до начала октября. Цветки полумахровые, рубиново-красные, блестящие. Слаборастущий куст, годичный прирост 3-5 см.
«Лонг Уайт» («Long White» ) - высота 40-60 см, диаметр кроны 60-70 см. Крона рыхлая, шаровидная. В Москве обильно цветет с конца августа до начала октября, 40 дней, в Европе - с сентября до конца октября. Цветки белые, простые, собраны в длинные соцветия (25-30 см).
«Марлин» («Marleen» ) - высота 20-30 см, диаметр кроны 40-50 см. Крона компактная. В Москве обильно цветет с конца августа до конца октября, 65 дней, в Европе -сентябрь-ноябрь. Бутоны розово-лиловые или ярко-фиолетовые, никогда не раскрываются.
«Питер Спаркс» («Peter Sparkes» ) - высота 40-50 см, диаметр кроны 50-60 см. Крона овальная. Этот сорт вереска в Подмосковье цветет с начала сентября до конца октября, 55 дней, обильно, в Европе - в сентябре-ноябре. Цветки махровые, темно-розовые.
«Раднор» («Radnor» ) - высота 20-30 см, диаметр кроны 40-50 см. Крона компактная. Цветет в Подмосковье с 20 августа до середины октября, около 50 дней. Цветки махровые, нежно-розовые, собраны в соцветия длиной 10 см.
«Ред Стар» («Red Star» ) - высота 20 см, диаметр кроны 40-50 см. Крона компактная, шаровидная. Цветет в Подмосковье с середины сентября до первой декады ноября. Цветки махровые, красные. Густо расположены на длинных (более 10 см) соцветиях. Обильное и позднее продолжительное цветение, 48 дней. Очень красивый сорт.
«Сильвер Кнайт» («Silver Knight» ) - высота 20-30 см, диаметр кроны 40-45 см. Крона компактная, подушковидная. Зимой листья приобретают пурпурный оттенок. Очень красивая листва. Цветет обильно в Подмосковье с середины августа, около 45 дней. Цветки простые, светло-лиловые или сиреневые.
Как показано на фото, у вереска этого сорта верхушки нецветущих побегов пониклые:
В настоящее время в садовые центры поступают сорта из серий «Гарден Герлз» («Garden Girls») и «Бьюти Ледиз» («Beauty Ladies»). Эти растения интересны тем, что их бутоны никогда не раскрываются.
Один из самых частых вопросов, который задают осенью даже бывалые садоводы: какой вид зимнего укрытия наиболее подходит для той или иной культуры и когда нужно укрывать растения? О том, как и когда укрывать розы, клематисы, виноград, хвойные, вечнозеленые и листопадные рододендроны, гортензии, верески, юкку и другие растения, рассказывает почвовед-эколог Павел ТРАННУА.
В первую очередь нужно помнить, что земля под растениями должна быть влажной, тогда она будет успешно противостоять морозу, поэтому в сухую осень каждое укрывное растение следует перед самой зимой хорошо полить. Что касается сроков, то лучшее укрытие для средней полосы — не октябрьское, а ноябрьское.
Укрывные растения легко выдерживают мороз в -5...-10 °С, для них полезнее позже уйти на зимовку, когда оттепелей уже не будет, и не обращайте внимания на снег. Лучшее укрытие — постепенное, чтобы растения привыкали к полной темноте. Далее мы рассмотрим несколько наиболее простых и надежных способов укрытия растений на зиму.
«Мокрое» укрытие растений на зиму
Если у вас на участке количество нуждающихся в зимнем укрытии растений исчисляется сотнями, то для вас будет практичнее применить так называемое «мокрое» укрытие: лопатой засыпать кусты землей с окружающих посадок на высоту 30-40 см. В этом случае вы ставите целью защитить от мороза жизненно важный центр куста, который потом без труда воссоздаст кусты нормального размера. Растения готовят к такой зимовке загодя: концы побегов обрезают по частям еще в сентябре-октябре для лучшего вызревания древесины. Способ применим к розам, клематисам, морозостойким сортам винограда.
Примечание: иногда вместо земли используют торф или опилки — это неверно, торф и опилки слишком влагоемкие, образующийся лед повреждает растения.
«Сухое» укрытие растений на зиму
Лучшим укрытием лиан (морозоуязвимые сорта клематиса, виноград десертный, некоторые сорта актинидии) считается «сухое» укрытие: лиану укладывают прямо на землю, засыпают слоем сухих опилок или листьев в 15-20 см, сверху накрывают водонепроницаемой пленкой. Способ хорош тем, что слой утеплителя остается всю зиму сухим и не проводит мороз к растениям. Иногда используют полиэтиленовые мешки с опилками, которые укладывают на прижатые к земле побеги.
«Воздушное» укрытие растений на зиму
Вполне работает «воздушное» укрытие: растения защищают пологом из пленки или лутрасила, что предохраняет их от резкого перепада температур. Можно укрыть каждый куст отдельно чехлом в виде домика, поставив внутрь треногу из реек (в продаже имеются готовые мешочки из многослойного спанбонда для укрытия хвойных и других декоративных растений).
Недостаток этого способа зимнего укрытия — возможный перегрев и выпревание растений на солнце из-за тепличного эффекта, ведь зимой и ранней весной случаются бесснежные периоды с солнечной погодой, растения выходят из состояния покоя, что грозит им гибелью при последующем морозе.
Чтобы этого не произошло, гораздо практичнее применить «табуреточный» вариант воздушного укрытия. Суть его такова: темная крыша и прозрачные стенки. При этом укрытие может быть как совсем небольшим, так и широким, для нескольких растений. Прозрачные стенки обеспечат рассеянным светом хвойные и вечнозеленые рододендроны — это для них очень важно — и при этом темная крыша не позволит укрытию разогреваться на солнце. Сначала в землю втыкают штыри из прочной проволоки или колышки. На них кладут «крышу» — ею может служить кусок фанеры или щит, сколоченный из досок. На него сверху кладут кусок прозрачной пленки, края которой прикапывают — в таком виде конструкция уходит под снег. Укрытие должно быть приземистым, невысоким. Кусты надо предварительно пригнуть к земле и пришпилить проволочными крюками: желательно, чтобы побеги не соприкасались с покровным материалом, но это не строго обязательно.
Данный способ позволяет сохранять рослые кусты, он идеально подходит для укрытия роз, гортензий, винограда, рододендрона, вересков, туи, 1-3-летних хвойных и т. д. Под таким укрытием обычно не бывает выпреваний растений зимой.
«Воздушно-сухое» укрытие растений на зиму
Еще более надежным является «воздушно-сухое» укрытие — это когда утеплителем служит не только воздушное пространство внутри укрытия, но и слой сухих листьев, сена, опилок. Готовят его так: среди растений размещают опорные чурбачки, на них кладут настил из досок, на него набрасывают листву или сено, иногда даже землю, затем слой пленки для защиты от воды.
Это глухое, полностью темное укрытие. Его главное достоинство — постоянство температур вокруг зимующих растений: даже в оттепель «бункер» хранит температуру в 0...-3 °С. Укрытие можно применять для самых морозоуязвимых культур и сортов, например, для юкки, роз, листопадных рододендронов, гинго и др.
При создании зимнего укрытия часто оставляют снизу зазоры для прохода воздуха, или отдушины, но они могут выстудить все укрытие в бесснежную зиму. Они необходимы только в маленьких одиночных укрытиях из пленки, да и то в виде тонкой трубки, лежащей на земле. В крупных укрытиях для нескольких растений, где уложены куски пленки внахлест, более теплый воздух медленно проходит через верхние щели, создавая тягу — никакие дополнительные отдушины растениям не требуются. В глухом «воздушно-сухом» укрытии все же надо сделать отдушину в виде лежащей на земле трубки — она не будет влиять на температурный режим.
Предупреждение: с глухими укрытиями надо знать меру, не стоит делать их слишком толстыми; попробуйте «войти в шкуру погребенного растения»: над ним слой в 20-30 см сырого материала — это все равно что закопать куст на такую глубину, и так с ноября по апрель — 6 месяцев! Он может «испугаться» (похоронили!) и сопреть ненароком... Стресс — это не шутки. Чтобы не подвергать зимующие кусты таким нагрузкам, надо, во-первых, сократить срок «погребения» (укрывать с середины ноября и начинать приоткрывать в начале апреля — получится около 4 месяцев), во-вторых, ограничиться слоем утеплителя в 10-15 см, в-третьих, сделать отдушину для дыхания.
И всегда будьте готовы к возможным потерям, потому что ни одно укрытие не может защитить всех. Приходится все время сталкиваться с тем, что даже опытные садоводы ищут все новые и новые способы зимних укрытий для своих растений, потому что не знают об этой житейской мудрости! Как только у них пропадет какое-то растение, они сразу решают, что их прежний способ недостаточно надежен... Смотрите трезво: нет таких укрытий, которые дают стопроцентную гарантию сохранности нежных растений.
Теперь вам осталось на личном опыте испытать, какие способы зимовки растений наиболее приемлемы в вашей области. Обычно растениевод сначала сооружает самые теплые «погреба», расходуя много времени и строительных материалов. Потом ему это надоедает, он использует все более облегченные конструкции и убеждается, что большинство его питомцев ими вполне может обходиться.
Покровные материалы с опытом выбираешь такие, чтобы их удобно было хранить летом и чтобы они были долговечными. Деревянные щиты следует хорошо просушивать после зимы и хранить их прислоненными к стене сарая, тогда они служат по двадцать лет. Пленку также необходимо просушить перед закладкой на хранение в темное место.
О зимнем укрытии растений - вместо послесловия
Только, господа владельцы, прошу об одном одолжении: забудьте про лапник! До сих пор в садовых журналах, книгах и на форумах в Интернете еловый лапник преподносится как лучшее средство для защиты растений зимой. Да все мы это знаем, только есть и другие средства: рассмотренные нами выше способы более надежны, потому что еловые ветки хороши лишь для задержания снега и для дезинфекции, но сами по себе они проводят мороз и не являются утеплителем. Когда видишь осенью, как какой-нибудь владелец усадьбы деловито срезает ветки с единственных елей садового товарищества, то уже поздно, его уже не переубедить, потому что: «ему очень надо», и «он об этом читал в модном журнале», и «всего-то один раз и всего чуть-чуть...» Надо фундаментально привыкать к мысли, что еловый лапник для укрытия ушел в прошлое, это метод прошлых поколений. А нам теперь надо использовать мертвые материалы: деревьев все меньше становится. Чтобы хорошо укрыть всего один сад с его клубникой, розами, хвойными, рододендронами и так далее — для этого потребуется целая ель — и это всего на один сезон...
Вереск - вечнозеленый дикий кустарник высотой до 60-70 см с небольшими темно-зелеными листьями игольчатой формы и бурой корой. Цветет в разное время (в зависимости от вида) нарядными гроздьями мелких колокольчиков. Расцветка - преимущественно белая, бледно-лиловая или голубоватая. Вереск получил довольно широкое распространение практически во всем мире. В России эти цветы нередко встречаются в торфяниках и сосновых лесах Сибири и европейской части.
Вереск бывает дикий и окультуренный, о котором знают значительно меньшее людей. В основном это декораторы и домашние цветоводы. Разведение декоративного цветка - дело довольно хлопотное, так как это чрезвычайно прихотливый кустарник. Но, несмотря на все трудности, данное занятие весьма увлекательное и довольно полезное. Если кто-либо хоть раз в жизни выращивал вереск в домашних условиях, он становится его почитателем на всю жизнь.
В домашних условиях, как правило, выращиваются три основных вида растения:
Несмотря на то что эти три вида объединены общим понятием «вереск», все они имеют и явные различия.
Этот очень красивый невысокий кустарник (максимум до 40 см), опушенный светло-зелеными листьями. В период цветения его густо увешивают гирлянды розово-красных или пурпурных колокольчиков, похожие на гранатовые зерна.
Этот кустарник ростом немного повыше. Листья более крупные, цветение происходит великолепными белыми цветками.
Относится к наиболее популярному виду в России. Его высота достигает 40-50 см. Растение покрыто мелкими чешуеобразными листьями и чрезвычайно ветвисто. Во время цветения, которое происходит в июле, вереск обрастает роскошными кистями из розовых, белых и лиловых цветов.
Срок жизни вереска в природе может составлять не один десяток лет. В садах или на альпийской горке культивированный куст живет до 5 лет. Вереск в домашних условиях растет значительно меньше - не более 2 лет, и то только при правильном уходе и содержании растения.
В домашних условиях принцип ухода за любым из видов декоративного вереска приблизительно одинаков, хотя некоторые все же требуют для себя особые условия.
Что же должен делать и о чем помнить садовод? Как ухаживать за вереском в домашних условиях?
Стоит отметить, что в домашних условиях ведет себя непритязательно - это совершенно неприхотливое в посадке и уходе растение.
Размножать вереск можно:
Причем в домашних условиях растение предпочтительно размножать именно семенами, так как посадку этой травы можно проводить практически во все времена года. Процесс выращивания таким способом довольно длительный и трудоемкий, но степень всхожести семян очень высокая - около 90 %. Грунт следует пролить небольшим количеством подогретой воды, затем положить на него семена, слегка придавить и чуть присыпать землей. После этого, во избежание пересыхания грунта и семян, горшок герметично накрыть пленкой. Примерно через дней 30 после посева семена взойдут. С наступлением тепла рассаду выносят на улицу, чтобы она подросла. На постоянное место высаживают примерно года через 1,5-2.
Если у вас нет желания так долго ждать, размножение можно произвести черенками. Для этого следует тщательно отбирать побеги, которые должны быть гибкими и иметь вегетативные почки на концах. При этом нужно помнить, что лучше всего приживаются именно однолетние саженцы. Посадку рекомендуется выполнять в специальные декоративные горшки с торфяно-песчаной смесью. Черенки нарезают в начале осени, причем только с верхних частей растения. Ветки цветущих кустов отрезать для укоренения не рекомендуется.
При делением куста (после цветения) его вынимают из горшка, далее разделяют корневища на несколько частей и затем рассаживают в новые контейнеры.
Что же касается пересадки растений, то ее наиболее благоприятно ее производить весной, через 1-2 года после первоначальной посадки (но только не в период цветения). Старые кусты трогать не нужно.
В любом случае необходимо помнить, что в домашних условиях за которым не занимают много времени, культивируется не более одного года, после чего его нужно пересадить в сад. Однако если желания расставаться с феерическим растением, доставляющим ежедневно радость, нет, можно продолжать содержать вереск в помещении и далее, но через 6-10 дней после цветения следует подрезать побеги и вынести их на свежий воздух. Не забудьте при этом сразу же куст подкормить минеральными удобрениями.
Вереск в домашних условиях станет замечательным украшением лоджии, мансарды или террасы. Гармонично он смотрится и в квартире. Благодаря тому, что время цветения продолжается на протяжении почти всего года, вечнозеленое растение является прекрасным украшением практически любого интерьера.
Цветок вереск, уход в домашних условиях за которым - довольно занимательное дело, очень эффектно смотрится и в ансамбле, состоящем из нескольких разных растений. Например, он особенно выгодно подчеркивает своих декоративно-лиственных соседей. Красивое сочетание получается при соединении с можжевельником, ракитником, папоротником. …
Вереск, посадка и уход в домашних условиях за которым достаточно просты, обладает лечебными свойствами.
В народной медицине чаще всего растение применяется в виде настоя. Его используют как антибактериальное и противовоспалительное средство, особенно при простудных заболеваниях, подагре, цистите и многих других недугах.
Предлагаем несколько самых распространенных и действенных рецептов.
Для ее приготовления следует взять 50 грамм травы вереска и запарить в 7 л кипятка. Через полчаса настой процедить. При приеме ванны залить в нее полученный отвар.
Такие процедуры - хорошее средство при отечности ног, радикулите и переломе костей.
Залить 100 грамм корней этого растения 300 мл спирта. Получившийся раствор настоять в темном месте 2 недели. Затем процедить - настойка готова! Принимать ежедневно перед едой по 30-40 капель 3 раза в сутки.
После прохождения 1-2 курсов лечения многие люди полностью забывают о подагре, цистите, и даже иногда о туберкулезе легких.
Для его приготовления необходимо взять 100 грамм измельченных листьев и цветков растения, все вместе залить 1 л кипятка. Далее полученный отвар настоять в течение 15 мин на водяной бане, охладить, после чего процедить. Принимать 3 раза в день по 70 мл перед едой.
Это прекрасное средство для растворения в почках камней, а также при заболеваниях желчного пузыря и печени.
Как видим вереск, посадка и уход в домашних условиях за которым описаны выше, - это не только изумительно красивое растение, которое радует сердце, но и достаточно полезное. Причем в статье перечислен далеко не полный список его качеств.
