Под отмосткой понимают гидроизолирующую полосу вокруг строения из любых материалов. Она является защитой для дома, поскольку является буфером между фундаментом строения и атмосферными осадками. Пренебрежение этим элементом фундамента существенно снижает срок эксплуатации здания в целом, поскольку сам фундамент оказывается незащищенным перед разрушающим воздействием влаги особенно в зимний период. Обустроить отмостку вполне можно своими руками, особенно если выбрать материалы, которые не требуют применения строительной техники при укладке.
Прежде чем браться за выполнение гидроизолирующей полосы вокруг дома своими руками, стоит ознакомиться с основными требованиями к такой конструкции:
Для начала работы намечаем периметр отмостки и выкапываем траншею. Выбор глубины ямы зависит от типа почвы, но не менее 0,15-0,20 м. Что касается ширины, то она рассчитывается как ширина кровли плюс 20-30 см – это допустимый минимум. Разметку осуществляем следующим способом:
1. Вбиваем в почву колышки или металлические стержни по углам будущей траншеи
2. Устанавливаем промежуточные колышки, выдерживая принятую ширину
3. Натягиваем шнур, соединяя метки в единый периметр — эта линия станет ориентиром для выкапывания ямы.
Начиная строительство отмостки, важно определиться с видом конструкции- чаще всего ее делают из бетона, поскольку это наиболее простой и дешевый вариант. Также бетон имеет длительный срок эксплуатации и без проблем ремонтируется при необходимости. До начала работ стоит обратить внимание на погоду — она должна быть сухой и тёплой, обустройство необходимо закончить до наступления холодов.
Что касается подготовки места вокруг здания, то необходимо избавиться от всего мусора, валунов и выбрать ширину конструкции — отмечаем периметр крыши и прибавляем 20 см. Большая часть отмосток имеет ширину 60-100 см — это зависит как от периметра кровли, так и от назначения водонепроницаемой полосы, которая часто используется для прохода.
Размечаем край будущей полосы и вбиваем по периметру колышки.
Важно сделать гидроизоляционную ленту одинаковой ширины — только в этом случае конструкция будет иметь эстетичный вид.
Избавляемся от грунта — роем траншею глубиной 25-30 см, удаляя камни и крупные корни. Чтобы не допустить дальнейшего разрастания корневой системы растений, обрабатываем землю гербицидами, которые будут препятствовать деформации отмостки. Сделать это необходимо, в противном случае в ближайшем будущем возникнет необходимость в ремонте.
Чтобы выполнить опалубку, необходимо подготовить доски — достаточно стройматериалов толщиной в 20 мм. Вбиваем в грунт опорные столбики с шагом 1,5 м по периметру вырытой траншеи — они будут опорой для опалубки, именно к ним придется крепить доски для будущей формы. Доски для опалубки важно прикрепить равномерно, избегая неровностей.
Закладываем подушку — самым нижним слоем должен быть слой глин с высокой степенью гидроизоляции. Следующим слоем многослойного пирога станет полоса песка — достаточно 10 см, главное, чтобы он был плотно утрамбован.
Для обеспечения необходимой плотности можно немножко смочить песок.
Чтобы увеличить прочность отмостки, выполняется армирование с применением сетки или арматуры — она укладывается крест-накрест шагом в 10 см на щебенку. После этого можно заливать раствор в оснастку и оставлять на просушку.
Недостаточно просто залить бетон в опалубку, поскольку он просто треснет в ближайшую зиму. Стоит поинтересоваться у профи, как правильно залить полосу — важно соблюдать следующие нюансы:
Они применяются для предотвращения вспучивания и появления трещин на бетоне из-за температурного изменения объёма материала.
Чтобы обустроить такой шов, необходимо закрепить ребром обработанные антисептическим составом или просмоленные деревянные рейки.
Рейки монтируем через 2-2,5 м. Также обязательно сделать швы на углах, расположив их по диагонали.
Рейки сразу устанавливаются с обязательным уклоном, поскольку именно на них будут ориентироваться при заливке бетона. Помимо древесины в деформационных швах может находиться бутилкаучуковая лента, гидроразбухающий шнур — такие материалы также способны изменять объем и при этом негигроскопичны.
Заливка начинается со смешивания цементного раствора. Соотношение должно учитывать марку цемента. В любом случае он должен быть не ниже чем М200.
Чтобы приготовить раствор, необходимо иметь в наличии бетономешалку, поскольку вручную обеспечить необходимую консистенцию не получится.
Что касается рецептуры, то не стоит смешивать компоненты «на глаз» — в этом случае появление трещин будет неизбежно. А потому лучше сразу выдерживать необходимые пропорции, чем потом выполнять ремонт, который неизбежно удорожает стоимость отмостки.
Чтобы цементная смесь имела оптимальные показатели, то для цемента марки М400 и М500 выдерживаем следующее соотношение: на 280 кг цемента берём 840 кг строительного песка, 1400 кг щебня и 190 л чистой воды. Такой раствор достаточно сухой, но именно такой и нужен для обустройства отмостки, поскольку только такая консистенция позволит сделать необходимый уклон. Если раствор будет более жидкий, то смесь просто растечётся, обеспечивая горизонтальную плоскость.
При заливке отмостки бетоном необходимо следить, чтобы бетонная смесь равномерно заполняла всё пространство в опалубке, исключая возникновение воздушных карманов. Также не приветствуются бугорки и впадины – в них будет застаиваться вода.
Чтобы бетон распределился по опалубке равномерно, можно использовать штыкование — на практике это означает прокалывание раствора прутом, что позволяет раствор сделать отмостку равномерной по структуре.
Отмостка из щебня или гальки относится к мягким отмосткам — такое название они получают за счёт отсутствия твердого верхнего слоя. Такой вариант оптимален для тёплого климата, а за счёт водоотвода он вполне подходит и для местности с высоким уровнем грунтовых вод.
Устройство такой конструкции не отличается сложностью: в подготовленную яму укладывается глина, песок, геотекстиль, перфорированная труба — все это засыпаем щебнем, через который без проблем проходит вода от атмосферных осадков.
Мягкую отмостку вокруг дома своими может обустроить каждый, именно поэтому она часто используется для дачных домиков. Такая система достаточно функциональна, единственным недостатком является загрязнение слоя щебня песком, в результате чего на нём начинает расти нежелательная растительность.
Так называемая полужесткая отмостка из брусчатки или тротуарной плитки отличается надежностью, при этом ее можно выполнить своими руками без использования строительной техники.
Такая конструкция представляет собой слои глины, песка, щебня, на которые укладывается слой брусчатки — именно он является финишным покрытием.
Утепление отмостки Профессиональные строители предпочитают выполнять отмостку вокруг дома вместе с утепления. Это связано с…
В ходе строительства дома важно учесть все важные детали, которые в дальнейшем повлияют на характеристики…
Почему разрушаются отмостки? Как показывает практика, встречается довольно часто, но причин возникновения разрушений не так…
Конкретная информация по отмосткам существовала в Пособии к СНиП2.02.01. При редактировании СНиП, которые превратились в СП, произошла путаница с пособиями по проектированию к этим нормативам. Поэтому информация по размерам и конфигурации отмостки часто берется из технологических карт.
Основным назначением горизонтальной водонепроницаемой полосы вокруг коттеджа с 3 градусным уклоном наружу является защита цоколя и подземных несущих конструкций фундамента от поверхностных вод. При изготовлении отмостка должна быть определенной ширины, иметь утепление на пучинистом грунте и встроенную ливневку при неорганизованном водостоке кровли.
Эксплуатирующиеся под землей или в непосредственном контакте с грунтом фундаменты подвергаются воздействию агрессивных сред. Даже при качественной гидроизоляции влага вредна для бетона, поэтому ливневые, паводковые и сточные воды следует отвести от несущих конструкций.
Классическая отмостка имеет конструкцию:
Помимо основного назначения, отмостка может решать еще несколько задач:
Чтобы сделать отмостку правильно, нужно иметь хотя бы общее представление о конструкции и технологии изготовления фундамента и учесть нижеприведенные рекомендации.
При возведении заглубленного фундамента дома на участке отрывается котлован, пазухи которого позже засыпаются инертными материалами. Чтобы сделать самостоятельно малозаглубленный или незаглубленный фундамент на глинистом грунте без нарушений СП, необходимо выполнить комплекс мероприятий по снижению сил пучения. Поэтому пучинистые почвы основания заменяются подстилающим слоем из щебня или песка.
В любом из этих вариантов создается техногенная зона, в которой неизбежно собирается верховодка, так как проницаемость нерудных материалов в подстилающем слое и засыпанных пазухах гораздо выше, чем природного грунта. Поэтому любая влага возле цоколя жилища будет накапливаться под землей, разрушать бетонные конструкции. Лента отмостки должна быть шире пазух котлована и свеса кровли, а в ее наружный край должна быть интегрирована ливневка (лотки, желоба, точечные дождеприемники).
При изготовлении отмостки индивидуальный застройщик часто совершает ошибки:
Обязательно делайте компенсационные швы.
Существующее мнение, что отмостка должна создаваться на этапе благоустройства территории или ландшафтного дизайна по окончании строительства коробки здания и крыши, является ошибочным. Даже во время строительного сезона возможны обильные осадки. При «долгострое» фундамент остается не нагруженным в зиму. Эти факторы отрицательно влияют на ресурс подземной конструкции, поэтому отмостку следует залить сразу после завершения нулевого цикла, гидроизоляции и утепления наружных граней ленты, плиты или столбов ростверка.
Правильно изготовленная отмостка должна примыкать к фундаменту через демпферный слой. Между этими конструкциями должна быть установлена специальная эластичная лента.
Важно! Если цоколь коттеджа облицовывается после бетонирования отмостки, сайдинг, панели или другой отделочный материал не должны опираться на стяжку, а должны фиксироваться к обрешетке из бруса или профиля. Между отмосткой и облицовкой так же необходим демпферный слой.
Индивидуальному застройщику сложнее всего сделать самостоятельно теплую отмостку, поэтому будет рассмотрена именно эта технология:
Схема современной отмостки.
Поэтому застройщику для создания отмостки нужно выполнить несколько операций:
Совет! Если не нарушается технология строительства, подушка из нерудного материала под пенополистиролом не нужна. Подстилающий слой уже уложен под дренаж и подбетоку фундамента.
Отмостка может потребоваться в уже эксплуатируемых коттеджах, например, при покупке недвижимости. В этом случае следует обратить внимание на конструкцию существующего фундамента и исправить недочеты при сооружении отмостки дома, чтобы сделать ее правильно:
Основными нюансами при бетонировании стяжки вокруг жилища являются:
Совет! Если здание имеет пристройку, между основным и дополнительным фундаментом должен быть температурный шов. Поэтому отмостку категорически запрещено жестко связывать с цоколем.
Наиболее востребованы консультации у профессионалов, как сделать отмостку дома правильно для разных конструкций фундамента или отреставрировать, какой ширины и толщины залить стяжку.
Прежде, чем залить стяжку по периметру наружных стен с уклоном для отвода влаги, необходимо понимать, чего делать нельзя ни в коем случае. Например, индивидуальный застройщик часто армирует отмостку, для чего устанавливает прутки в отверстия в цокольной части. Такое жесткое соединение чревато последствиями:
В фундаментах нижний пояс армирования необходим для компенсации растягивающих нагрузок от веса жилища. Верхним поясом компенсируются аналогичные нагрузки, но уже от сил пучения, направленных в обратную сторону. В отмостках этих усилий нет, поэтому достаточно сделать стяжку толщиной от 5 см без армирования, не расходуя бюджет напрасно.
Существует несколько причин раскрытия щели в узле примыкания цоколь/стяжка:
Существует несколько вариантов ремонта:
Надежно заделать щель между фундаментом дома и отмосткой можно реставрацией этого узла примыкания:
Важно! Если сделать эту операцию снаружи, гидроизоляция будет сдираться при очистке отмостки дома от снега.
При эксплуатации свайных и столбчатых висячих ростверков у здания отсутствует полноценный цоколь. Для защиты подполья от намокания, проникновения грязи и животных, снижения теплопотерь в полах нижнего этажа нужна забирка, называемая так же фальш-цоколь. Примыкание отмостки к этому конструкционному и архитектурному элементу здания отличается от ранее рассмотренных вариантов фундаментов (плита и лента):
Правильно оформить узел сопряжения, независимо от ширины стяжки, можно по технологии:
Таким образом, фундамент получает оформление фальш-цоколя и абсолютную герметичность нижнего узла примыкания. Растаявший весной на отмостке снег не может проникнуть внутрь подполья через гидроизоляционный материал между облицовкой стены и отмосткой.
Следуя приведенным рекомендациям, индивидуальный застройщик может выбрать технологию отмостки, соответствующую фундаменту жилища в зависимости от его конструкции. Или отремонтировать стяжку, заделать щель между нею и цоколем здания.
Отмостка вокруг дома – это широкая «лента» с твердым или насыпным покрытием. Но это только видимая часть довольно сложной конструкции. Многие воспринимают отмостку дома как вид дорожки вдоль стены, и хотя такое использование может входить в список функций, основное предназначение конструкции заключается в другом.
Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки Источник udachnyi.ru
Среди нормативных документов не существует отдельного стандарта, СНиП или свода правил, посвященных тому, как сделать отмостку вокруг дома правильно. Есть несколько документов, определяющих ее назначение, требования по ширине и углу уклона, взаимодействию с другими элементами отвода атмосферных вод с участка, на котором стоит здание.
По нормативам вокруг здания должна быть водонепроницаемая отмостка, которая создается как часть обязательных водозащитных мероприятий направленных против локального замачивания грунта в зоне основания дома.
То есть речь идет о защите грунта, а не фундамента. Для защиты материалов самого основания делается гидроизоляция фундамента, ведь кроме атмосферных вод есть еще грунтовые, которые поднимаются высоко в сезон дождей и во время таяния снега (так называемая верховодка).
А землю надо защищать от намокания, потому что под действием влаги многие виды грунтов (глины, суглинки) теряют часть своих несущих свойств и просто могут не выдержать проектной нагрузки от здания. Чтобы предотвратить размывание почвы и устраивают отмостку, которая, впрочем, параллельно защищает еще и фундамент, снимая часть нагрузки со слоя гидроизоляции, что защищает бетонное основание дома от промокания.
Помимо этого, отмостка вокруг дома – элемент архитектурного облика здания и часть ландшафта участка. Существует достаточно много готовых дизайнерских решений, позволяющих замаскировать отмостку, а при использовании твердого покрытия использовать его как дорожку.
Красивая отмостка, переходящая в дорожку, как часть ландшафтного дизайна Источник stroitambov.ru
Ни в одном нормативном документе нет требований, которые связывали бы размеры отмостки со свесом крыши. Тем более нет требований по превышению ширины отмостки на 20-30 см по отношению проекции выноса карниза. Строя отмостку вокруг дома из бетона своими руками, не нужно ориентироваться на эти цифры.
Нормативами предусмотрены только два минимальных размера ширины. И зависят они от грунта:
на песчаных – от 70 см;
на глинистых – от 100 см.
Именно так указано в пособии по схемам операционного контроля строительства для служб надзора.
При неорганизованном водостоке боковые свесы крыши у домов до двух этажей должны быть менее 60 см. Если дом стоит на песчаном грунте, то разница ширины отмостки и величины свеса кровли может быть равной 10 см, и не противоречить требованиям нормативов.
То есть получается, что параметр 20-30 см – это просто констатация реального соотношения двух размеров для большинства случаев. Но не для всех.
Наглядно про требования к отмостке дома на видео:
Если грунты просадочные, в зависимости от их типа нормативы предъявляют другие требования к ширине:
I тип – более 1.5 м;
II тип – более 2 м.
И в любом случае отмостка должна быть шире пазухи котлована на 40 см.
Угол уклона может находиться в диапазоне 1-10%, но в случае просадочных грунтов минимальный угол равен 3°, что в пересчете составляет 5.2%.
Возвышение внешнего края отмостки над участком должно быть более 5 см.
Перед тем как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками или заказать её строительство, нужно определиться с разновидностью. Можно назвать три варианта устройства верхнего покрытия:
Жесткое покрытие. Представляет собой монолитную ленту из бетона или асфальтобетона. В первом случае, создавая отмостку своими руками, проводят обязательное армирование, во втором оно не требуется, благодаря стойкости асфальтобетона на изгибающие нагрузки.
Обустройство основания и заливку отмостки вокруг дома проводят по такой же технологии, что и для дорожек, но с учетом выполнения обязательного требования по уклону от цоколя.
Защита от воды происходит за счет водонепроницаемости обоих видов бетона. Поэтому важно, чтобы на поверхности не было трещин и разрывов покрытия. Вторая особенность – между отмосткой и цоколем необходим зазор, компенсирующий температурное расширение монолитного покрытия.
Бетонная отмостка с компенсационным зазором у цоколя, заполненным герметиком Источник stroyobzor.info
Полужесткое покрытие. Делают из тротуарной плитки, клинкерного кирпича или брусчатки. Устройство и способ укладки проводят по аналогии с тротуарами и площадками из этих материалов с обязательным созданием гидроизоляционного слоя в составе отмостки:
водонепроницаемой геомембраны, при укладке на сухую песчано-цементную смесь;
бетонного монолитного основания.
Полужесткое покрытие из клинкерного кирпича Источник manesu.com
Мягкое покрытие. Классический вариант – обустройство верхнего слоя из утрамбованного слоя плотной (водоупорной) глины. Как сделать отмостку такого типа, знают многие: её делали раньше вокруг деревенских домов, да и сейчас такое решение периодически применяется как «эконом-вариант» вокруг небольших дачных домиков, но с верхним слоем из декоративного (цветного) гравия. Для улучшения гидроизоляции между глиной и щебнем можно уложить водонепроницаемую пленку. Нужно понимать, что отмостка - это не просто декор, сильно экономить на ней не стоит.
Щебеночное покрытие, как эконом вариант Источник s-stroit.ru
Сейчас набирает популярность новый вид мягкой отмостки вокруг дома на основе профилированной мембраны. Общий порядок работ здесь следующий:
Мембрану закладывают в траншею с глубиной 25-30 см.
Дно траншеи трамбуют с уклоном от фундамента.
Поверх мембраны раскатывают слой фильтрующего геотекстиля с заходом на стенку основания дома.
Затем насыпают дренажный слой из щебня и песка, а поверх него – плодородный грунт, который засевают газонной травой или высаживают декоративные растения.
Такую отмостку еще называют скрытой. Это красивое решение, но с существенным недостатком - по мягкому покрытию не рекомендовано ходить. Впрочем, всегда можно дополнительно организовать тропинку.
Скрытая отмостка с декоративными растениями Источник pinterest.com
Ошибки могут быть на любом этапе. Поэтому очень важно знать, как правильно залить отмостку вокруг дома. Но даже владея технологией, нужно быть внимательным.
Например, недостаточно утрамбованная обратная засыпка грунта приводит к «незапланированной» усадке и разрушению целостности гидроизоляционного слоя или жесткого покрытия. Такие же последствия бывают, если из-за небрежности рабочих в обратную засыпку попал строительный мусор.
Поперечная трещина в отмостке, как результат ошибки Источник stroimdom.com.ua
На этапе уплотнения дна «корыта» надо соблюдать уровень дна ямы и его уклон. Это одно из важных условий как правильно сделать отмостку вокруг дома. Неровности дна приводят к неравномерной толщине слоя щебня, разнице в его несущих свойствах на разных участках, что может быть причиной появления трещин в бетоне. А при неправильном уклоне профиля траншеи в сезон дождей или таяния снега верховодка будет буквально стекать к фундаменту из насыщенного влагой грунта.
Еще одна ошибка – отсутствие компенсационного шва между бетонной отмосткой и цоколем. При высокой температуре воздуха, в бетоне возле стены возникают силы внутреннего напряжения, которые приводят к появлению трещин. Это же происходит, если в железобетонной отмостке не заложить или не нарезать поперечные температурные швы.
Недопустимо при подготовке бетонного раствора использование песка содержащего глину и грязной воды. Это ухудшит качество бетона, и снизит срок службы отмостки.
Если в цоколе частного дома предусмотрен кран для полива, то под ним надо заложить отдельный желоб. Он нужен для отвода воды за пределы отмостки в случае подтекания запорной арматуры или негерметичного подсоединения шланга.
Еще одна ошибка при установке отмостки на видео:
Максимальный угол уклона отмостки равен 10%. А при организованном отводе воды с крыши должны быть уложены лотки под водосточными трубами с уклоном более 15%. Это требование нормативов иногда игнорируют.
На участке частного дома используют бетон, сборное полужесткое или мягкое покрытие. Толщина полужесткого покрытия задается самим материалом для отмостки вокруг дома: клинкерным кирпичом, плиткой или брусчаткой. А вот размер бетонного покрытия надо вычислить. Хотя бы для того, чтобы рассчитать объем раствора и глубину траншеи для всех слоев.
Зная нормативную ширину отмостки и минимальный уровень возвышения внешнего края над участком, можно рассчитать единственный параметр, который не регламентирован нормативами – толщину жесткого покрытия с учетом его уклона.
Минимальная толщина армированного бетона равна около 70 мм – толщина двух прутков с обвязкой из проволоки плюс толщина слоя бетона со всех сторон более 30 мм.
Какие особенности жесткой и толстой отмостки на видео:
Этот размер надо умножить на величину уклона, еще раз умножить на ширину ленты, разделить на 100. Это будет разница высот между внешней бровкой и цоколем. И теперь к толщине бровки надо прибавить разницу высот, чтобы получить толщину у цоколя.
Если толщина бровки 70 мм, уклон 5%, ширина отмостки 1000 мм, то высота покрытия у цоколя равна 120 мм.
Пошаговая инструкция на тему того, как делать отмостку вокруг дома, выглядит так:
Подготовка траншеи («корыта») под отмостку. На всю ширину снимают плодородный слой (от 20 до 30 см). Уплотняют дно траншеи и формируют уклон. Особенно тщательно трамбуют участок возле фундамента с обратной засыпкой, при этом подсыпая местный грунт – толщина уплотненного слоя в этом месте составляет не меньше 15 см. Глубина траншеи должна быть достаточной для подземной части жесткого покрытия, толщины подушки (минимальная 10 см, рекомендованная 15 см) и утеплителя для отмостки вокруг дома на пучнистых грунтах. Если траншея после выемки плодородного грунта получилась глубже расчетной, то разницу компенсируют засыпкой с уплотнением либо местного грунта, либо слоя глины (второй вариант предпочтительней).
Траншея под отмостку с уклоном от фундамента Источник stroidom-shop.ru
Подушка. Для слабых грунтов в качестве нижнего слоя рекомендовано создание щебеночного основания. Вначале засыпают, выравнивают и трамбуют щебень средней фракции (40-70 мм). Затем – мелкий щебень (5-10 мм) для заполнения пустот предыдущего слоя. При уплотнении щебня его поливают водой. Следующим засыпают песок, который также выравнивают, поливают и трамбуют. Именно песок по нормативам служит основанием для устройства отмостки. Уровень щебеночной подготовки должен иметь максимальное отклонение 15 мм на 2 м, песчаной – 10 мм на 3 м.
Гидроизоляция. Поверх песка укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит не для защиты грунта, а предохраняет бетон от потери влаги на период его созревания. В нормативах этот слой называется «разделительным». Для этого используют геомембрану или полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм.
Еще можно применять наплавляемую гидроизоляцию – пример на видео:
Утепление. При создании отмостки на пучнистых грунтах, конструкцию утепляют экструдированным пенополистиролом. Если укладывают два слоя, то швы верхних листов сдвигают относительно швов нижних.
Опалубка. Ее делают из обрезной доски и бруска. В это же время закладывают рейки для поперечных температурных швов. Обычно эти рейки монтируют на проектном уровне поверхности отмостки с заданным углом уклона, и по ним, как по маякам проводят заливку бетона. Ширина рейки – 20 мм, высота в сечении – более 25% толщины отмостки. Приблизительное расстояние между швами вычисляют путем умножения коэффициента 25 на толщину бетона у цоколя. Обычно для бетонных покрытий температурные швы совмещают с технологическими (одна порция заливки между рейками). Температурный шов у цоколя формируют из сложенных полос рубероида с суммарной толщиной около 5 мм.
Монтаж отмостки вокруг дома из бетона своими руками Источник fondeco.ru
Армирование. Самый простой способ – укладка дорожной сетки с ячейкой 100х100 мм и диаметром прутка 4 мм. Соседние карты (полосы) укладывают внахлест на одну ячейку (или больше) и связывают проволокой. Расстояние от гидроизоляции или утеплителя не менее 30 мм. Этот размер надо выдерживать по отношению ко всем поверхностям – лицевой, по торцам бровки и относительно цоколя.
Бетонирование. Используют бетон М200. После заливки, в течение четырех часов, бетон надо укрыть. А на протяжении 14 дней – увлажнять.
Защита от разрушения. Чтобы улучшить износостойкость и прочность поверхности, проводят железение. Есть два вида: сухое – после заливки, мокрое – одновременно с заполнением температурных швов герметиком. После извлечения реек (спустя 14 дней после заливки бетона) швы заполняют битумной мастикой с добавкой минерального наполнителя.
Примечание. В качестве усиления поверхности и придания привлекательного декоративного вида, можно использовать технологию штампованного бетона.
Штампованный бетон от отмостки до дорожки Источник vest-beton.ru
Если бетон начал разрушаться, то в зависимости от степени ущерба технология восстановления имеет следующий вид:
при локальном характере (до 30% поверхности) и нешироких трещинах – их заливают цементным тестом (пропорции цемента и воды 1:1);
при локальном ремонте и широких трещинах – их расшивают, обрабатывают видимую арматуру антикоррозийным составом, заделывают ремонтным полимерцементным раствором;
при крошении и расслоении – слабые участки зачищают и проводят по всему периметру дома заливку слоя стяжки из цементно-песчаного раствора (с предварительным монтажом нового бордюра и установкой армирующего каркаса).
При выполнении каждого вида ремонта, поверхность отмостки надо очистить от грязи и мусора, обработать грунтовкой глубокого проникновения.
В качестве итога. Важно помнить, что отмостка это только часть водозащитных мероприятий. Наиболее эффективна отмостка в связке с ливневой канализацией, когда вода собирается в специальные приемники и по трубам отводится подальше от фундамента.
Система ливневой канализации Источник bloknot-voronezh.ru
В результате фундамент получит надежную защиту не только от дождя или растаявшего снега, но еще и от грунтовых вод.
И надеемся вы получили ответы на свои главные вопросы - как сделать отмостку вокруг дома и кому это доверить.
Здравствуйте, дорогой посетитель!
Этот материал будет посвящён началу строительства отмостки вокруг дачного домика. Сейчас расскажу, каким образом я удешевил отмостку с точки зрения капиталовложений, а потом на фотках подробно покажу, как её делал.
Итак, поехали…
Об отмостке вокруг домика мы с супругой подумывали давно, но всё упиралось в материалы – песок, щебень и цемент. Как минимизировать денежные затраты, чтобы и отмостку залить, и, в тоже время, сберечь по-максимуму семейный бюджет?
Начал я с заготовки щебня и мне улыбнулась удача. В нашем гаражном кооперативе (рядом с моим гаражом) «временно» стоял металлический гараж. Стоял он «временно» несколько лет и вот наконец-то его увезли.
А под ним оказался небольшой слой щебня, которым засыпалось углубление в почве. Несколько лет назад, когда я вынимал почву из подвала своего гаража при его строительстве, то грунт ссыпал вёдрами в этот угол.
И сами понимаете, что этот грунт нам нужно было вывозить. А получилось так, что когда, нанятый нами за определенную сумму экскаватор (трактор Беларусь с ковшом из близлежащей организации), грузил грунт из этого угла в КамАЗ, то немного перестарался и углубился ниже общего уровня почвы.
Впоследствии, когда ставился металлический гараж на «временное» хранение в этот угол, то хозяину пришлось бухнуть в эту яму ЗИЛок щебня. Ну, мне ничего не оставалось, как выбрать чистый щебень и отвезти его на дачу.
Предварительно на даче я, естественно, сделал короб для хранения щебня – сбил короб из старых оконных ставней. По мере возможности набирал щебень в вёдра и возил на «Ларгусе» на дачу. За одну ходку увозил 10-11 ведер щебня. Так я сделал 4 или 5 ходок, точно не помню, но щебёночный короб на даче был заполнен доверху.
Сейчас он, естественно, пустой…
Теперь про песок?
Тут тоже особых вариантов не было — или возить из заброшенной детской песочницы, или откуда-то ещё. Первую партию песка мы набрали из песочницы, но я потом, сказать по-честному, опплевался. Потому что в этом песке было столько глины, что каждое ведро песка приходилось просеивать через металлическое сито, а это без толку потраченное время и силы.
Следующую партию песка мы набирали уже с супругой на берегу нашего затона (заводь от Матырского водохранилища). Песочек чистейший и сразу готов к применению. Привозили песок по мере надобности, потому как делать для него (как и для щебня) короб, смысла не было. Нужен песок – поехал, набрал и сразу используй.
Нужна была тонкая арматура или толстая проволока для армирования самой отмостки и сцепки этой отмостки с фундаментом домика. В качестве фундамента домика лежали сваи. Вот за них и нужно было «цеплять» отмостку, чтобы впоследствии она не отошла от домика.
Моток старой проволоки диаметром 7-8 мм. нам отдали в деревне. Она уже немного подернулась ржавчиной, но для отмостки вполне сгодилась и даже очень. По сути, какая разница проволока будет армировать бетон или арматура – конструкция-то не несущая. Поэтому проволока сгодилась на ура!
Теперь про цемент…
Возможности стырить цемент у меня не было, поэтому пришлось его покупать — 240 руб. за мешок марки «М 400». Получается, что я тратил деньги только на цемент, ну, и естественно, на бензин, чтобы привести щебень, песок и цемент на дачу.
Теперь про саму отмостку…
Супруга промыла один лист водой от грязи, при помощи обычной поролоновой губки, я порезал его на полосы шириной 100 мм. (по ширине листа – поперёк волн). Потом супруга промазала эти полосы пропиткой для штукатурных поверхностей. Затем покрасила каждую полосу краской цвета «шоколад» — под цвет крыши и водостоков.
Перед тем как выставлять опалубку из шиферных полос, я натянул шнурку (капроновую нить) на расстоянии 400-420 мм. от стены и уже под неё подгонял полосы. Шире опалубка не получалось, потому что там мешали трубы виноградной шпалеры.
Выставил опалубку из шиферных полос я загодя, примерно за неделю до начала бетонирования. Раскреплял полосы тем, что было под рукой – рейками, кусками арматуры, кирпичами и т. д.
На фотках ниже ситуация изначально выглядела именно так…
Затем засверлил в сваях отверстия диаметром 8 мм. под острым и тупым углом относительно вертикальной плоскости сваи таким образом, чтобы направление самих отверстий располагались навстречу друг другу или в противоположные стороны.
Сверлить отверстия для проволоки (или арматуры) под прямым углом смысла нет, так как впоследствии (при каком-нибудь природном катаклизме — подтопление домика, вымывание дождями почвы из-под отмостки или ещё чего) проволока бы вытащилась вместе с бетоном из фундамента домика. А так проволока располагается в сваях под углом и вытащить её из свай теперь может только взрыв атомной бомбы, и то вряд ли.
Куски поволоки из мотка нарезал примерно по метру и вставлял в отверстия сваи и, естественно, потом выгибал их вдоль будущей отмостки и опирал на куски кирпичей так, чтобы сама проволока не касалась почвы… короче, чтобы не пачкалась.
И, конечно же, эти отдельно вставленные проволоки связывал между собой в месте пересечения друг с другом, кусочком алюминиевой проволоки, чтобы при заливке бетона армирующая проволока не пружинила и не трепыхалась из стороны в сторону.
На первом фото конец проволоки вставлен под угол в косое отверстие в бетонный бордюрный камень, который лежит при входе в дверь домика.
20 июня, к вечеру, мы сделали первый замес бетона, и с этого исторического момента началось строительство красивой и надёжной отмостки.
Первый слой бетона был тонким и служил для того, чтобы опалубка из шиферных полос скрепилась с самим бетоном и стояла надежно, невзирая на подпорки с внешней стороны.
Для уменьшения расхода бетона, клал на почву куски старого бетона, снятого с другой стороны домика (со стоны леса)
На двух фото ниже хорошо видно сплетение между собой армирующих проволок кусочками алюминиевой проволоки...
На следующий день, 21 июня, на первый слой бетона я залил второй слой бетона с таким расчётом, чтобы его поверхность была ниже шиферной опалубки на 15-20 мм. — это слой для окончательной отделки поверхности отмостки обычным раствором.
Перед заливкой второго слоя бетона я натянул шнурку (верёвку) вдоль стены домика, чтобы примерно видеть уровень, до которого можно повышать второй слой бетона. Шнурка была натянута выше верхней кромки шиферной опалубки с таким расчётом, чтобы был уклон от стены домика к опалубке.
Если будет ливень, то большая вода будет стекать от стены в сторону опалубки. Если сделать поверхность отмостки строго горизонтально, то вода будет впитывать в стену домика, а оно нам надо? Мы и делаем отмостку для того, чтобы защитить стены от влаги, поэтому горизонтальную поверхность отмостки исключаем однозначно.
Вот на фото ниже видно, что бетон у стены залит ниже шнурки на 15-20 мм.
Ну, и положил в бетон денежку по предложению супруги, правда, не знаю для чего. Есть какая-то примета, может Вы подскажете?
Затем мы с супругой сделали перекур на неделю. За это время я опрыскал все растюхи на даче своим настоем Эликсира, потому как дожди льют почти каждый день с перерывом на полдня или меньше. Сами понимаете, такое влажное состояние окружающей среды благоприятно для развития болезней, а мой настой с набором полезных микроорганизмов эффективно эти болезни подавляет.
Состояние растений говорит само за себя. Соседи уже начинают горевать – чернеют помидоры, желтеют огурцы, преет лук и чеснок, ну, и так далее… а нашим овощам всё нипочём.
На тот случай, если кого-то заинтересует мой настой Эликсира, который не даёт распространяться инфекции и подавляет большинство болезней дачных культур, то даю ссылку на сайт, где этот материал можно заказать — http://elicsir.dacha7.ru/
Его действие на оздоровление дачный растений действительно феноменально, я и сам такого эффекта от настоя не ожидал, однако против фактов не попрёшь – Эликсир, он и в Африке Эликсир…
27 июня мы продолжили бетонные работы, но уже под окном кухни домика. Там была проблема с выступающей сваей. Что с ней делать мы с супругой думали недолго. Она предложила отрезать полосу от листа шифера пошире, чем отрезал ранее, и применить её в качестве опалубки, но сначала…
Но сначала я снова насверлил отверстий в свае сикось-накось (под разными углами) и вставил всё туже проволоку. Для армирования пошли даже старые грабли и другая утварь, например, сетка из духовки газовой плиты. Короче говоря, весь металлический мусор, который можно было применить для армирования бетона отмостки, и который я собирал конкретно для этих работ, пошёл в дело.
Залил эту часть отмостки быстро, но пришлось съездить за песком на берег затона. Сами понимаете, рассчитать все материалы по норме всё равно не получится, обязательно чего-то не хватит, и как не странно, в самый неподходящий момент.
На фото ниже кусок выступающей сваи...
Потом мы снова немного отдохнули и 1 июля приступили к финальной части строительства отмостки – верхней отделке поверхности. Стяжку делал простым раствором из песка и цемента – 3 к 1. Но прежде чем замешивать раствор, выставил шнурку вдоль стены чуть повыше, чем будет сама поверхность – на толщину гладилки.
Я купил «гладилку» в магазине, но она была длинной (600 мм.) и не проходила между стеной домика и трубами виноградной шпалеры. Как Вы помните из материала выше, ширина отмостки была 400-420 мм., поэтому долго думать, что делать с длиной гладилкой не пришлось – я отпилил её на длину 450 мм. Тем более что сделана она из полипропилена, а резать полотном по металлу этот пластик одно удовольствие.
Толщина гладилки была 18-20 мм. , поэтому шнурку вдоль стены я приподнял именно на эту толщину, с таким расчётом, что при разглаживании раствора одна часть гладилки будет касаться шнурки (располагаться под шнуркой), а другая часть гладилки будет ёрзать по шиферной опалубке.
На нижнем фото видно, как верхняя кромка передней части «гладилки» располагается под шнуркой, а задняя ёрзает по опалубке...
В этом случае получается и ровная поверхность на одном уровне вдоль всей стены, и заданный уклон поверхности от стены к шиферной опалубке. Сами понимаете, осенью могут лить дожди неделями – вот этот уклон и будет отводить лишнюю дождевую воду от стены вниз по отмостке.
Короче говоря, вот такая идеальная поверхность получилась. Ну, и свой след в истории оставила наша любимица, собачка Гайка – она обновила отмостку своими лапами…
Потом снова заморосил дождик, и с раствором заниматься не было смысла. Но чтобы не терять время даром, я пошел, взял опрыскиватель, налил в него настой Эликсира и опрыскал помидоры, виноград, смородину, крыжовник, жимолость, капусту, огурцы, яблони и т. д.
Короче говоря, искупал все растюхи в Эликсире, а дождь не прекращался и под вечер, и шпарил всю ночь, как будто идёт в последний раз. Да, дорогой посетитель, этот сезон получился чересчур «сопливым», и даже очень. Но у нас же не тропики и перерывы между ливнями всё-таки бывали.
2 июля утром дождь чуть прекратился, и я залил поверхность отмостки под кухонным окном. А супруга в этот день между дождями промывала шиферную опалубку от потёков раствора и бетона, чтобы обновить один раз слой краски на опалубке.
Помните торчащую сваю? Теперь она красиво замаскирована!
К месту будет сказать, место между двумя хостами перед кухонным окном сразу облюбовала Гайка – теперь это её лежбище!
Это временный водосток на улицу...
Отмостка под кухонным окном в солнечных лучах...
Тоже самое место только перед дождём...
И ещё на чтобы я хотел обратить внимание тех, кто будет делать свою отмостку или заниматься бетонированием других мест – прикрывайте место бетонирования или кладки какими-либо дерюгами. Ведь дело в том, что через день-два на это место налетит мусор или ещё что-то.
На фото ниже, Вы видите место, которое я буду бетонировать потом (в этом году или в следующем, ещё не знаю – щебёнка закончилась), поэтому бетонную подушку с металлической трубой, на которой закреплена вертикальная труба водостока, я накрыл тряпками.
Когда придёт время бетонировать это место, то я уберу эти тряпки, и поверхность бетонной подушки будет чистой от мусора. А стало быть, его не нужно будет подметать веником и выскребать почву металлической щёткой из неровностей.
Сами знаете, если есть возможность сделать так, чтобы минимизировать в последующем трудозатраты при каких-то работах, то это непременно нужно сделать. Я, вообще, делаю всё по принципу – делай или, по крайней мере, старайся делать сразу хорошо , плохо получится само…
Ну, вот, пожалуй, о работах по строительству отмостки у двух стен домика и всё . На этом разрешите откланяться до следующего поста.
Если этот материал поможет Вам в строительстве своей отмостки, то буду очень рад, что мои труды не пропали даром!
Жду ваших комментариев по теме поста.
До свидания!
Ой, ещё минуточку…
Чуть не забыл рассказать Вам о главном достоинстве шиферной опалубки…
Такая опалубка впоследствии не позволит краям отмостки крошиться и постепенно разрушаться по всей площади, как это бывает при использовании для опалубки обычных досок.
А дело тут в том, что после заливки самой опалубки и её затвердения, опалубочные доски убираются и края отмостки могут, а точнее сказать, начинают крошиться. Потихоньку-помаленьку со временем разрушение края отмостки приводит к тому, что требуется постоянно её ремонтировать – подмазывать раствором или подливать бетон.
В том случае, если использовать в качестве опалубки шиферные полосы или иной подобный материал (но не доски), то эта опалубка навечно соединится с бетоном и раствором и разрушение краёв опалубки будут исключены. К тому же это будет не только практично, но оригинально и красиво!
Вот теперь точно всё.
До связи!
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Дьяков.
Отмостка вокруг дома – несложный, но намного продлевающий жизнь строения его конструктивный элемент . Из двух совершенно одинаковых и построенных одновременно индивидуальных домов в местности с ровным благоприятным климатом один, хозяева которого решили сэкономить на отмостке, менее чем через 20 лет потребовал капитального ремонта с частичной заменой фундамента, а второй уже пережил собрата более чем вдвое и стоит себе как ни в чем ни бывало без признаков каких-либо нарушений в конструкции.
Вместе с тем отмостку вполне можно сделать полностью своими руками, в т.ч. и вокруг уже существующего здания, не владея никакими строительными навыками и сохранив этим самым в семейном бюджете, по теперешним ценам, не менее 150 000 руб. Это для дома 10х12 м в плане и отмостки простейшего типа. Если дом 12х15 м и отмостка капитальная, экономия от самостоятельного ее устройства составит более чем 250 000 руб.
Если теперь вам немедленно захотелось изучить пошаговую инструкцию по настилу отмостки, то, пожалуйста – вот подробное видео:
Однако это вполне верный, но лишь один конкретный пример. Между тем только в официально утвержденных строительных нормативных документах можно насчитать не менее 20 схем отмосток для разных климатических условий, характера грунта, типа здания, наличия местных ресурсов стройматериалов и т.п. И в примечаниях к каждой схеме указано, когда, при каких условиях и каким образом данную конструкцию можно изменять ради ее упрощения и удешевления.
Поэтому мы далее займемся тем, чего в видеосюжете не расскажешь . А именно: постараемся растолковать о разных тонкостях отмосток, чтобы вы, читатель, понимали смысл каждого их элемента, каждой производственной операции и смогли бы обеспечить долгую жизнь своего дома без лишней работы и затрат.
Отмостка в общем смысле – это пристроенный к стене карниз, прикрывающий горизонтальный угол между нею и грунтом или полом. Обычный напольный плинтус – тоже отмостка, только внутренняя. Принцип действия отмостки прост: не преграждать полностью пути следования неблагоприятных факторов (влаги, пыли и т.п.), а отвести их в сторону, где они не навредят. Затычка когда-то да протечет, а если здесь ничего не течет, то ничего и не затечет. Очевидное легко проглядеть, а простое сложно придумать: отмостка в строительстве появляется только в Древней Греции.
Отмостка фундамента – лежащий на грунте невысокий, но широкий карниз цоколя с уклоном (см. рис. справа), выполненный из материала, не пропускающего влагу и плохо пропускающего газы. Фундамент – основа здания, и отмостка обеспечивает его надежность и долговечность. Ее значение для фундамента состоит из 3-х функций:
Первое. Из-за тепловых деформаций и неодинаковой усадки грунта и материала фундамента между ними неизбежно возникает зазор. По этой щели дождевые и талые воды идут вниз по фундаменту пусть очень слабым, но потоком. Капля камень точит, и этот поток подмывает фундамент. А если отмостка отведет его в сторону, то вода естественным образом просочится по капиллярным ходам почвы. Вода в капилляре уже ничего подмыть не может, т.к. ее гравитационный напор скомпенсирован силой поверхностного натяжения.
Второе. Всем обитателям почвы необходим кислород. Немало среди них и сторонников «мягкой силы»: растений – корневых агрессоров и относительно крупных роющих животных; те и другие создают в почве ходы, по которым вода опять-таки может пройти под фундамент потоком и подмыть его. В то же время нельзя давать почве вокруг дома задыхаться, в ней тогда образуются химически агрессивные вещества, не только вонючие и вредные для здоровья, но и разрушающие фундамент.
Отмостка пропускает под себя воздуха столько, чтобы хватило полезной почвенной мелочи, размером примерно до питательного корешка травы и дождевого червя. А крупные «агенты влияния», обнаружив, что кислород им перекрыт сверху, уходят в стороны: земли вокруг хватает, можно расти и рыть где-то еще. Тут твари неразумные оказываются умнее иных известных политиков.
Третье. Морозное пучение грунта опасно в первую очередь неравномерным боковым давлением на фундамент, оно может привести к перекосу здания. Тот же дом из силикатного кирпича 10х12 м в плане и высотой от цоколя до конька крыши 6,5 м, наклоненный как целое всего на 1 градус, через 20 лет после постройки начинает разрушаться вследствие горизонтальных напряжений в конструкции. Отмостка же создает вокруг фундамента слой непромерзшего, а, значит, пластичного грунта, равномерно распределяющий боковое давление.
Примечание: в простейшем случае отмостка действует как снеговая шуба на озимых всходах; здесь она не выпускает тепло вверх как тот же карниз, только в обратном направлении. Если же строительная геология в данном месте неблагоприятна, то, возможно, потребуется утепление отмостки, см. далее.
Исходя из этого, можно сразу сделать важные выводы:
Устройство отмостки также несложно: это траншея глубиной 20-50 см, вырытая по периметру здания вплотную к фундаменту. Сразу же делается тепловой разрыв (деформационный шов) между отмосткой и фундаментом; для этого он покрывается резинобитумным компаундом и тут же – 2-мя слоями рубероида, нижние концы которых отгибаются в траншею на 50-70 см.
Примечание: если отмостка будет утепленная, то тепловой разрыв накладывается на утепление цоколя/фундамента.
Затем траншея выстилается гидроизоляцией из полипропиленовой пленки; она дает как раз подходящую газопроницаемость. В этот желоб засыпается подушка из песка и щебня; в большинстве случаев – в обойме из геотекстиля (дорожной сетки), предотвращающей миграцию материала подушки в грунт, но не препятствующей оттоку влаги из нее в стороны. Современные технологии строительства отмосток предполагают укладку многослойных подушек. Чередующиеся слои песка и щебня позволяют намного упростить и удешевить отмостку, увеличив в то же время ее эффективность.
Подушка под монолитное покрытие насыпается в опалубку, под плитное – ограничивается снаружи бордюрным камнем, а под мягкое – укладывается или тоже в бордюре, или просто так. По прежним представлениям именно покрытие и является собственно отмосткой, а подушка лишь поддерживает ее. Но многослойные подушки в геотекстиле с пропиленовой изоляцией способны взять на себя все функции отмостки, поэтому покрытия современных отмосток могут быть только декоративно-эргономическими. В целом отмосточные покрытия делятся на 3 типа:
Все типы отмосток прекрасно справляются со своими обязанностями, но на разные сроки. Долговечность монолитных практически равна сроку службы здания, но они трудоемки о дороги. Асфальта это тоже касается: его связующее – гудрон – в современных условиях остается рентабельным лишь в масштабном дорожном строительстве. Цементно-наливное покрытие недорого и относительно мало трудоемко, но применимо только на устойчивых грунтах; на пучинистых (влажных суглинках и т.п.) не рекомендуется категорически. Кроме того, все жесткие покрытия не декоративны.
Примечание: случай, когда нужно безоговорочно выбирать жесткое покрытие – утепленная отмостка. Утеплять полужестские и мягкие отмостки бесполезно. А когда нужно делать отмостку с утеплением, посмотрим далее.
Мягкое покрытие очень дешево и сделать его просто. Но служит оно не более 5-7 лет, зато на любых грунтах в любом климате и заменить его элементарно, насколько это понятие вообще применимо к строительным работам. Оно оптимально как временное, если обнаружилась нехватка средств или просто утомила стройка. Разберемся с финансами, руки вновь подымутся – доделаем капитально, а пока и так отлично послужит.
В целом же, с учетом современных строительных достижений, следует отдавать предпочтение полужестким отмосткам. Их срок службы – до 20-25 лет на большей части РФ, кроме зоны вечной мерзлоты, а по трудоемкости, ремонтопригодности и возможности полной замены они практически равноценны мягким. Стоимость зависит от материала покрытия; работают как полагается на любых грунтах.
Декоративные качества полужестких отмосток также определяются материалом покрытия, напр. отмостка из (ее мы далее рассмотрим подробнее) с точки зрения ландшафтного дизайнера ничем не отличается от садовой дорожки. Ничем – не преувеличение. Частичная, по швам между плитами, водопроницаемость плитных отмосток позволяет обойтись внутренними уклонами в многослойной подушке, а настил оставить горизонтальным, т.е. по ней можно будет ходить и в гололедицу.
Далее мы посмотрим, как правильно сделать отмостку из уже упомянутой тротуарной плитки; технология устройства булыжной отличается от нее только материалом покрытия. Попутно разберемся со щебневой мягкой и цементно-наливной, т.к. подушки под них нужны такие же, как и для плитных. Подробнее остановимся на отмостке из бетона как наиболее долговечной и единственно пригодной для утепления. А частных вопросов: ширины отмостки, ее уклона, утепления, дренажа и предмета дискуссий строителей – связи отмостки с цоколем – коснемся в заключение.
В целом верная схема плитной отмостки с внутренними уклонами давно гуляет по рунету, но вместе с ней гуляют и неточности . Поскольку оригинальная инфорафика рекламно-коммерческая, то, возможно, авторы таким образом берегли свое ноу-хау. Попробуем дополнить исходный материал до пригодности к употреблению. Правильная отмостка из тротуарной плитки делается по схеме на рис.:
Во-первых, обратите внимание на внешний отгиб гидроизоляции вверх до щебня. Его назначение – не дать первому слою песка расплыться. А дренаж тонкого (3-5 см) слоя песка обеспечится через налегающий на него щебеночный слой.
Второе – рекомендованная общая мощность подушки в 30 см справедлива только, если отмостка целиком лежит в гумусе. Если же слой гумуса тоньше, то дренированные слои не должны заглубляться в плотный грунт; слой мятой глины в любом случае 15-20 см. Как быть, если гумуса менее 20 см или вовсе нет? Устроить водостоки, см. рис. справа. Сборные желоба выводятся на грунт на 1-2 м от нижних по общему уклону углов. Вообще-то водостоки желательны для плитной отмостки на любом грунте, а выводить сборники лучше в ливнеотвод (ливнёвку) или дренажный колодец, если он есть.
Третье, мощность слоя щебня – 3 мощности первого слоя песка, а верхнего песчаного слоя – 2 их же. Для правильного функционирования отмостки нужно выдерживать именно пропорции, но мощность нижнего песчаного слоя должна быть не меньше 3 см. Мощности вышележащих слоев считаются по стене и наружу увеличиваются сообразно уклону.
Наконец, уклоны. Они должны немного уменьшаться снизу вверх. В данном случае уклон глиняной подготовки наружу – 0,08-0,12 (8-12 см/м), нижний щебня – 0,05-0,07, верхний щебня – 0,03-0,04. Верх подушки под плитку горизонтальный.
Схема мягкой щебневой отмостки еще проще, см. рис. Условия по заглублению в гумус, уклонам и «корытцу» из гидроизоляции те же, а мощность щебеночного слоя равна суммарной мощности щебня и верхнего песка с плиткой в предыдущем случае.
Цементно-наливная отмостка делается так же, но в опалубке, и щебня кладут на 2-3 см меньше, см. рис. ниже. Затем верх заливается цементно-песчаным раствором не хуже М200; о его пропорциях и способе приготовления см. в разделе о бетонной отмостке.
Когда раствор схватится, но будет еще влажным (смотрите, не упустите момент!) для повышения его стойкости к истиранию поверхность заливки железнят: посыпают ровным слоем сухого цемента от М400 тонким слоем, лишь бы покрыл заливку, и тщательно растирают полутером.
Затем отмостку накрывают темной пленкой (железнёная поверхность лучше созревает без света) и периодически раз в день-два, подняв пленку, обрызгивают водой. В качестве кропила подойдет обычный веник. Срок выдержки до пригодности к использованию – от 20 дней. Наружная температура на период работ – не ниже +12 градусов.
Примечание: в уже описанных и всех прочих отмостках, требующих глиняной подготовки, глину на нее следует брать пожирнее. Она здесь работает более как теплоизолятор, а у жирной глины меньшее влагопоглощение.
Какими преимуществами и недостатками обладает монолитная бетонная отмостка, сказано выше. Кроме того, она требует тщательного выполнения. Нужно сказать, что отмостка из готовых железобетонных плит качествами монолитной в полной мере не обладает, это та же плитная отмостка, только дороже и тяжелее. Ее применяют более в промышленном строительстве при наличии запаса ЖБИ или источника их поставки.
Сводная схема монолитной бетонной отмостки приведена на рис. ниже. К ней потребуются только некоторые пояснения. Во-первых, под заливку монтируется после укладки гидроизоляции. Внешний ее отгиб вверх, как в многослойной подушке, тут не нужен. Однако весьма желательно до установки компенсаторов (см. ниже) и укладки арматуры по периметру опалубки положить на изоляцию геотекстиль, чтобы песок потом не расплывался. До стены текстильную ленту можно не доводить, но на опалубку завести вверх до ее края, а там хотя бы прикнопить канцелярскими кнопками, чтобы сетка не сползла вниз при дальнейших работах.
Второе, после засыпки подушки, но до укладки арматуры опалубку нужно разделить на секции компенсаторами термических деформаций; без них сплошная бетонная лента скоро потрескается. Максимальная длина секции – 3 м, но компенсаторы, кроме того, должны быть установлены между всеми парами прилегающих к зданию и наружных углов, см. рис. Т.е., каждая секция отмостки должна представлять собой в плане выпуклую, без вдающихся в ее контур углов, геометрическую фигуру.
Компенсаторы делаются из деревянных планок толщиной 15-30 мм. Поскольку они останутся в отмостке не веки вечные, заготовки нужно как следует, дважды, пропитать горячим битумом. Лучше даже не пропитать, а прошпарить: проварить в битуме, доведенном почти до кипения, 10-20 мин, все время переворачивая. Устанавливаются компенсаторы сразу с требуемым уклоном – по ним, как по маякам, длинным правилом или, при наличии некоторого строительного опыта, полутером, будет формироваться поверхность заливки.
Примечание: если у вас есть возможность разжиться для обработки дерева креозотом – не надо! Креозот – сильнейший яд и канцероген, его применение неуклонно сокращается и в промышленности, где можно использовать специальные установки с защитой персонала.
Третье – раствор для заливки. Конечная марка железобетона должна быть не ниже М200, т.е. цемент нужен от М400. Но этого мало, нужно еще точно выдержать рецептуру состава. Объемными частями «на ведро», а то и на глазок, тут не обойдешься, лента через какое-то время пойдет трескаться, а отремонтировать монолитную отмостку сложнее, чем уложить новую. Компоненты нужно отмерять только на вес! Заливка монолитной бетонной отмостки производится раствором следующего состава, в расчете на кубометр готового:
Раствор, как видим, получается очень сухой, даже суше, чем на стяжку пола. Это необходимо, т.к. свежая заливка должна держать заданный уклон до застывания. Заливка производится посекционно, достаточно большими порциями раствора, так что надеяться на подручную лохань и перфоратор с миксером не стоит, нужна бетономешалка. Замес производится в следующем порядке:
Залитую секцию уплотняют вибропланкой, стараясь не задевать рабочим органом арматуру, чтобы избежать образования каверн с цементным молоком, они сильно снижают прочность и долговечность отмостки. Затем выводят уклон по компенсаторам, как по маякам. После схватывания раствора желательно произвести железнение, как для цементно-наливной отмостки, и точно так же, как ее, монолитную накрывают темной пленкой и периодически кропят водой. Накрывать влажной ветошью, как, напр., фундамент, нельзя! Раствор сверху размокнет, ослабнет и вся отмостка пойдет крошиться!
Теперь вы знаете достаточно, чтобы решить, какая именно отмостка вам нужна. Дальнейший материал поможет разобраться в деталях, а чтобы решить, стоит ли браться за работу самому или заказать строителям, сообщаем: цена одной только работы по устройству отмостки в Средней России колеблется от 2000-2500 руб./кв. м для мягкой щебневой до 3300-4200 руб./кв. м для бетонной монолитной. Подчеркнем: это только работа, закупка материалов с доставкой – хозяйские, так что рассчитывать на оптовые скидки не нужно.
Вызвано это тем, что нормальный заказчик, нормальный проектант и нормальные строители делают отмостку заодно со всем строением. Готовый дом без отмостки – недодел, а насколько строители недоделы доделывать любят и выгодна ли им такая работа, можете поинтересоваться у любого из них. Возможно, расширите свои познания в русском, в части, не отражаемой в словарях общего назначения.
Но как удешевить самодельную отмостку? Чтобы определить объем работ, нужно знать ее ширину; длину даст периметр здания, а глубину – выбранная схема. По СНиП, отмостка должна выходить не менее чем на 20 см за свес крыши , считая и водосточные желоба, но быть не уже 70 см.
Т.е., лезем на крышу с отвесом и отбиваем по земле ее контур. Затем промеряем по всей длине; если где-то не хватает до 0,7 м – добавляем, сколько нужно. Потом промеряем получившийся периметр отмостки; теперь у нас есть полный набор данных для расчета объема закупок материалов и работы.
Примечание: во избежание закисания грунта ширина отмостки более 1,5 м на длине свыше 2 м нежелательна. Если где-то так вышло, собственно отмостку делаем на 20 см от края крыши, а остаток нужно будет замостить тротуарной плиткой на простой песчаной подушке, как дорожку. Можно в этом месте сделать площадку детскую или для отдыха, с мангалом, или как-то еще решить вопрос, исходя уже из методов ладшафтного дизайна.
Следующее обстоятельство, способное существенно удорожить, усложнить отмостку и все-таки обратиться к профессионалам, это ее утепление. Однако толку от него будет лишь если отмостка монолитная, дорогая и сложная. С учетом того, что утепление чаще всего приходится совмещать с дренажом, стоимость работ тут может составить уже небольшую долю от таковой материалов. Но нужно ли утепление вообще? И когда, если да? Утепление отмостки необходимо в следующих случаях:
Из теплоизолирующих материалов для утепления отмостки пригодны экструдированный пенополистирол (ЭППС) и полиуретановая пена. Последняя на первый взгляд соблазнительна своей дешевизной, но это только так кажется. Ниже мы и с пеной разберемся, а пока займемся ЭППС.
Если необходимость в утеплении вызвана только п. 1, а зима в данной местности стабильно не очень суровая и грунт под зданием устойчивый, утеплять отмостку следует по схеме слева на рис. Принцип ясен оттуда же: утепленная отмостка оттесняет нулевую изотерму в сторону от дома, чем и обеспечивается его долговечность, как описано выше, но уже в сложных условиях эксплуатации.
Обозначения на схемах:
Упрощенная (левая) схема отличается от традиционных, о чем мы и поговорим подробнее. Первое – сколько ЭППС класть под отмостку? Материал этот не из совсем дешевых, и каждый лишний сантиметр его толщины означает в данном случае перераход денег порядка 10 000 руб. и выше.
Тут уместно воспользоваться опытом разъездных строительных бригад, то бишь шабашников. Они, между прочим, вовсе не такие рвачи и бракоделы, как расписывалось с советском «Крокодиле». Если волка кормят ноги, то шабашника, как банкира – его репутация. Которая слагается не только из скорости и качества работы, но также из видимой для хозяина экономии на материалах, ведь шабашники их с собой не возят.
Так вот, шабашники уже довольно давно вывели для расчета минимально допустимой толщины ЭППС под отмосткой эмпирическую формулу, а именно: берем расчетную глубину промерзания под домом в сантиметрах, отнимаем от нее ширину отмостки тоже в сантиметрах, а полученное значение умножаем на 0,75, это и будет наименьшая требуемая толщина ЭППС в миллиметрах. Допустим, промерзание 1,8 м или 180 см; ширина отмостки 1 м, тогда нужен слой ЭППС от 60 мм. Больше – не повредит, лишь бы заказчик раскошелился.
Глубину промерзания точно можно рассчитать по СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», с приложениями и пособиями по проектированию, и по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». В последние годы дома часто строят на пучинистых грунтах, т.к. участки под застройку на них дешевы и от советских времен, когда «на пуке» старались не строить, их осталось немало. В таком случае помочь определиться с утеплителем вам поможет карта на рис., а для отдельных конкретных пунктов РФ – табл. ниже, т.к. расчет по СНиП хотя и несложен, но кропотлив и требует учета многих факторов.
| Город | М | √М | Глубина промерзания грунта по СНиП, м | ||
|---|---|---|---|---|---|
| суглинки и глины | песок мелкий, супесь | песок крупный, гравелистый |
|||
| Архангельск | 46,1 | 6,79 | 1,56 | 1,90 | 2,04 |
| Вологда | 38,5 | 6,20 | 1,43 | 1,74 | 1,86 |
| Екатеринбург | 46,3 | 6,80 | 1,57 | 1,91 | 2,04 |
| Казань | 38,9 | 6,24 | 1,43 | 1,75 | 1,87 |
| Курск | 21,3 | 4,62 | 1,06 | 1,29 | 1,38 |
| Москва | 22,9 | 4,79 | 1,10 | 1,34 | 1,44 |
| Нижний Новгород | 39,6 | 6,29 | 1,45 | 1,76 | 1,89 |
| Новосибирск | 63,3 | 7,96 | 1,83 | 2,23 | 2,39 |
| Орел | 23,0 | 4,80 | 1,10 | 1,34 | 1,44 |
| Пермь | 47,6 | 6,90 | 1,59 | 1,93 | 2,07 |
| Псков | 17,9 | 4,23 | 0,97 | 1,18 | 1,27 |
| Ростов-на-Дону | 8,2 | 2,86 | 0,66 | 0,80 | 0,86 |
| Рязань | 34,9 | 5,91 | 1,36 | 1,65 | 1,77 |
| Самара | 44,9 | 6,70 | 1,54 | 1,88 | 2,01 |
| Санкт-Петербург | 18,3 | 4,28 | 0,98 | 1,20 | 1,28 |
| Саратов | 26,6 | 5,16 | 1,19 | 1,44 | 1,55 |
| Сургут | 93,3 | 9,66 | 2,22 | 2,70 | 2,90 |
| Тюмень | 56,5 | 7,52 | 1,73 | 2,10 | 2,25 |
| Челябинск | 56,6 | 7,52 | 1,73 | 2,11 | 2,26 |
| Ярославль | 38,5 | 6,20 | 1,43 | 1,74 | 1,86 |
Примечание: в пределах одного и того же региона глубина промерзания может существенно различаться в зависимости не только от грунта, но и от наличия в нем коммуникаций и др. При желании добиться максимальной экономии нужно считать точно по СНиП и данным геологии непосредственно под домом.
На левой схеме рис. в начале раздела видна еще одна шабашная хитрость: вертикальная цокольная плита ЭППС (ее толщина рассчитывается обычным порядком по теплопотерям здания) не выводится вниз на глубину промерзания, а обрывается на нижнем краю утепления отмостки. Дело в том, что утепленная отмостка уменьшает и теплопотери через голый корень фундамента, и кряхтеть над счетами на топливо или электричество для обогрева не придется. Сложившиеся методики расчета теплопотерь этого обстоятельства не учитывают. Но слабенький дополнительный поток тепла сбоку в сочетании с направленным вверх геотермальным (наша планета имеет положительный тепловой баланс, иначе жизнь на ней была бы невозможна) еще дальше отодвигает нулевую изотерму. Это тот случай, когда вред обращается на пользу.
Если в условиях эксплуатации здания наличествует хотя бы один из пп. 2-4, отмостку уже нужно дренировать сверху. Как – показано на правой схеме рис. со схемами. Диаметр дренажной трубы 110-200 мм; уклон – в пределах 0,03-0,1; вывести дрену можно в ливнёвку.
Примечание: если встретите где-либо описание, как специальную дренажную трубу заменить самодельной, сделанной из канализационной, постарайтесь найти автора, и пусть покажет, где такая прослужит хотя бы год, не придя в полную негодность.
Собственно утепление отмостки ЭППС сложности не представляет: плиты просто кладут на песчаную подушку перед укладкой арматуры, см. рис. Здесь есть только один нюанс, которым можно повысить эффективность утепления: его делают двухслойным из плит половинной толщины, а примерно половину нижних плит режут вдоль пополам и половинки укладывают по краям траншеи. Так получится смещение швов вдоль и поперек, что сведет на нет тепловые мостики.
Теперь посмотрим, почему нежелательно утепляться дешевой и технологичной пеной. А потому, что она вообще непроницаема, ни для влаги, ни для газа. Поэтому при утеплении пеной в любом случае необходим заглубленный примерно на 1 м дренаж, см. рис. ниже.
Во-первых, здесь открытыми водостоками уже не обойдешься, без фильтрующей решетки на них дрена быстро засорится. Специальные же водосточные желоба (справа на рис.) дороги. Во-вторых, глубокую дрену в ливнёвку уже не выведешь, нужно строить сборный колодец с откачкой. В итоге дешевая вроде отмостка дорожает в разы.
Самый плохой случай, когда дом стоит в бессточной низине, в месте высокого стояния грунтовых вод или подверженном подтоплениям. Тут необходим уже полноценный нижний дренаж всего здания, а это тема такая, что отмостка, как говорится, отдыхает. Взгляните хотя бы на рис., и это только сводная схема дренирования дома, без коллекторной сети, колодца и откачки. Что касается именно отмостки, то ее в таком случае утеплять вообще не рекомендуется: общий дренаж и так не даст грунту вспучиться.
Обычно отмостку советуют делать в самую последнюю очередь, уже после отделки цоколя. Но советы эти восходят к временам хрущевско-брежневского массового строительства, когда цоколи в лучшем случае штукатурились. А сейчас, например, как сделать водостойкий термошов между отмосткой и цоколем, отделанным рельефным камнем или цокольным сайдингом?
С учетом использования современных отделочных материалов цоколь здания следует отделывать после устройства отмостки. Хуже от этого не будет, будет только лучше. Посмотрите на рис. В месте, отмеченном красным пунктирным кружком, над термошвом отделка цоколя образует небольшой карнизик – слезник. Теперь влагу в шов сможет загнать разве что тропический ураган.
Осталось разобраться с уклоном отмостки. В рунете почему-то рекомендуют его в 10-15 градусов и даже на СНиПы ссылаются. Где это такие СНиПы есть, может знать кто угодно, кроме строителей. И понятно, что по таким отмосткам авторы этих советов в слякоть или гололед сами не ходили. А в тех СНиПах, по которым реально строят, уклон отмостки рекомендуется выдерживать в пределах 0,03-0,1. Что будет (о синусах-арксинусах помните?) 1,72-5,74 градуса.
Правильная отмостка в бордюре не нуждается. Но он может быть полезен, если рядом с домом есть культурные растения – корневые агрессоры: малина, ежевика, тополь, платан и пр. в том же роде. Тогда подушку под замком бордюрного камня делают примерно на штык лопаты глубже штатной и выполняют из песка пополам с битым стеклом. Продолжая аналогию с «мягкой силой», агенты влияния теперь сразу же натыкаются на хорошо обученную и организованную контрагентуру, жесткую, твердую и колючую.
