Современные люди стараются максимально эффективно использовать площадь своего дома. Поэтому предложение обустроить дополнительное пространство под крышей всегда встречается с энтузиазмом. Намного проще спланировать возведение мансарды на стадии строительства дома, но можно сделать дополнительную надстройку и над старым зданием.
Наличие мансарды не только увеличивает жилую площадь, но и придаёт зданию колоритный вид.
Мансарда превращает загородный дом в сказочную постройку
Старый дом можно обновить, соорудив надстройку в соответствии с существующими нормами.
Надстройка мансарды начинается с расчётов прочности старого дома
Сначала необходимо определиться: смогут ли выдержать нагрузку мансардного этажа и новой крыши существующий фундамент и стены. Если у них достаточный запас прочности, тогда можно приступить к переделке дома. В противном случае их следует укрепить.
Старые кирпичные стены порой кажутся прочными, но при дополнительной нагрузке со временем в растворе могут появиться трещины. Поэтому надо сразу рассмотреть их состояние, а при необходимости обвязать жёстким поясом. Делается это следующим образом:
Укрепление фундамента производится методом обвязки арматурным поясом со всех сторон.
Если старый фундамент может не выдержать мансарду, то его необходимо обшить арматурой
Определившись с упрочнением здания, можно переходить к выбору проекта будущей надстройки. Она должна гармонично выглядеть на фоне других зданий и соответствовать стилю всего дома.
От типа мансардной крыши будет зависеть расчёт размеров внутреннего верхнего помещения и необходимых материалов для строительства
Существует несколько видов мансард:
Одноуровневая мансарда с двускатной крышей - самый простой вид надстройки для маленьких зданий
Одноуровневую мансарду с ломаной двускатной крышей обычно строят на кирпичном доме
Одноуровневая мансарда с консольнымы выносами позволяет получить много внутреннего пространства за счёт увеличения верхней конструкции
Многоуровневая мансарда со смешанным опиранием крыши на старых домах обычно не устанавливается из-за сложности и больших объёмов работ
Переделка крыши под мансарду - сравнительно дешёвый способ увеличения жилой площади. В частном доме обычно ставится скатная крыша, поэтому можно сделать своими руками дополнительную просторную и светлую комнату.
Внутренняя обшивка деревом делает мансарду тёплой и светлой
А если дом достаточно большой по протяжённости, тогда мансарда может превратиться в настоящий этаж: с несколькими комнатами и даже балконом.
Большая мансарда позволяет поделить площадь на разные жилые зоны
Преимущества создания мансарды:
Мансарду с низкими потолками под двускатной крышей удобнее всего обставить низкими лежаками
Дом со строящейся мансардой всегда привлекает взгляды прохожих и заинтересовывает в конечном результате
Через окна в мансарде проходит много солнечного света, освещая помещение весь день
Однако есть у этого решения и определённые недостатки, которые тоже надо учитывать:
Для обогрева мансарды с выходом на балкон можно использовать печку-буржуйку
Лестницу, ведущую на мансарду, для безопасности обязательно ограждают
Невысокая мебель лучше всего подходит для интерьера мансарды
Наличие наклонных стен делает комнату необычной и романтичной, но при таком решении придётся более ответственно подходить к разработке дизайна. Можно изготовить мебель для наклонной надстройки самостоятельно или собрать единый комплекс из уже имеющихся разноуровневых моделей, покрасив все одним цветом.
Мебель, повторяющую наклон мансарды, можно изготовить самостоятельно
Итак, основным недостатком переделывания чердачного помещения под мансарду является необходимость вкладывания средств, но оно того стоит.
Строительство мансарды обойдётся намного дешевле, чем создание дополнительного этажа, независимо от того, какие материалы будут использоваться для возведения стен. Ведь для их создания потребуется основной материал, утеплитель и отделка, тогда как для мансардной надстройки нужен лишь кровельный утеплитель и новая стропильная система.
Надстройка делается симметричной или асимметричной формы. Внутренние стены проектируются как наклонными, так и вертикальными.
Изучив схемы одноуровневых мансард с разными типами крыши, легче определиться с выбором при планировании
Переделка чердака под мансарду не требует демонтажа всех существующих конструкций. Но необходимо убедиться в надёжности потолочного перекрытия: проверить его состояние, усилить деревянными или металлическими балками, обшить новой доской. Тогда оно сможет выдержать вес мебели и людей.
Для частого подъёма на мансарду потребуется сделать удобную лестницу, предусмотреть установку вентиляции, естественного и искусственного освещения, выполнить внутреннюю отделку - всё это позволит создать уютное и комфортное помещение.
Надстройка с наклонной крышей, оформленная в светлых тонах, визуально увеличивает пространство, а цветовые пятна добавляют яркости интерьеру
При постройке мансардного этажа должны соблюдаться следующие условия:
Во время строительства дома обычно не хватает средств, поэтому многие отказываются от возведения второго этажа. Или может возникнуть другая ситуация, когда вместе с участком приобретается старый одноэтажный домик малой площади. В обоих случаях есть доступный вариант увеличения места для проживания - перестройка чердачного помещения в мансарду своими руками.
Перед началом работ нужно составить план и разработать проект с точными чертежами. Правильный расчёт позволит получить уютное, прочное и надёжное помещение. Можно выполнить все расчёты самостоятельно или доверить это специалистам.
Нарисовать план и разработать эскизный проект самостоятельно можно, изучив разные варианты в интернете
Усиление стен и фундамента может понадобиться в случае полной замены стропил. Если же крышу переделывать частично, то может понадобиться укрепление только для перекрытия. Также нужно сразу решить, какие виды окон будут использоваться в мансарде: от этого будет зависеть усиление в стропильной системе.
Расположение всех окон в крыше мансарды нужно продумать заранее и внести эти данные в план-проект
Стропила могут быть наслонными или висячими. Первые опираются на внутренние стены дома или дополнительные опоры, а вторые - на внешние стены.
В мансардах используются наслонные и висячие стропила
Для мансарды лучше всего подходят висячие стропила.
Мансарда с висячими стропилами смотрится красивее и выигрывает в размере внутренней площади
Мансарда обычно занимает всё пространство чердака, а её стены совмещаются с внешними.
Лучшим вариантом для создания мансарды является наслонная стропильная система
Стропильная система состоит из разных несущих брусков. Чтобы понять устройство всей конструкции и правильно её соорудить, нужно разобраться в назначении и работе отдельных её элементов.
Изображение отдельных элементов стропильной системы помогает понять устройство всей конструкции
При достаточной высоте чердачного помещения стропильную систему переделывать не надо. Достаточно осмотреть старые стропила, выявить возможные изъяны и устранить их.
Если стропильная система в хорошем состоянии, можно приступать к обустройству пола. Между лагами сначала укладывается утеплитель, после чего поверхность обшивается обычными досками или листами ОСП, ДСП.
Пол в мансарде утепляется и закрывается досками
Между стропилами перед укладкой утеплителя монтируются все необходимые коммуникации, в кровле прорезаются места для установки окон. проводится до утепления.
Все провода и трубы коммуникаций должны быть помещены в специальные гофры
Необходимо позаботиться о создании естественной вентиляции подкровельного пространства через продухи, чтобы внутри помещения не скапливалась влага.
Утеплять кровлю надо правильно и качественно - от этого будет зависеть микроклимат под крышей. Обычно в качестве утеплителя используется минеральная вата, пенопласт или напыляемый пенополиуретан.
Толстый слой теплоизолятора плотно укладывается и фиксируется между стропилами, чтобы нигде не осталось щелей и зазоров. По верхней части крыши - между кровлей и утеплителем - монтируется гидроизоляция, потом укладывается теплоизоляционный материал со стороны помещения. Затем изнутри утеплитель покрывается пароизоляционной плёнкой.
Для лучшей вентиляции между кровельным материалом и утеплителем оставляется небольшое расстояние: так воздух циркулирует через отверстия в карнизе и коньке. Если крыша покрывается волнистыми листами, то толщина зазора должна быть 25 мм, если же плоским материалом, то надо довести её до 50 мм.
При создании теплоизоляции мансарды надо строго соблюдать последовательность слоёв
Планируя подъём на мансарду, нужно позаботиться об удобстве и безопасности передвижения. Поэтому лестница обычно монтируется внутри дома. Сооружается она из дерева или металла: это может быть как винтовая, так и маршевая конструкция.
Лестница на мансарду может быть разного вида и конструкции, что позволяет ей вписаться в любой интерьер
В потолке первого этажа прорезается проём, который по периметру укрепляется металлической или деревянной обвязкой.
Конструкция лестницы на мансарду должна быть прочной, надёжной, безопасной и красивой
Для обшивки стен в большинстве случаев используются плиты гипсокартона, швы между ними штукатурятся. Поверх наклеиваются обои или накладывается декоративная штукатурка. Альтернативный вариант - вагонка или натуральное дерево.
Если некоторые стропила проступают сквозь стены внутрь мансарды, то их можно оформить как декоративные элементы и даже использовать в виде турника для подвешивания гамака, качелей, люстры и прочих приспособлений.
Оформление видимых частей стропил в интерьере мансарды - дело интересное и творческое
Использовать тяжёлые отделочные материалы на мансарде не рекомендуется, так как они увеличивают нагрузку на стены, перекрытие и фундамент здания.
Существует много вариантов внутренней отделки мансарды, но использовать желательно только лёгкие материалы
Для покрытия пола можно использовать ламинат или линолеум, а от плитки или керамогранита лучше отказаться.
Крыша жилой надстройки должна состоять из следующих слоёв (порядок расположения - от улицы к внутреннему пространству):
Чтобы рассчитать общий вес кровельных материалов, надо удельный вес одного квадратного метра покрытия умножить на общую площадь мансардной крыши. Для получения веса одного квадратного метра надо сложить удельный вес всех материалов, из которых состоит кровельный пирог, и умножить его на коэффициент запаса (1,1).
Если толщина обрешётки равна 25 мм, то её удельный вес составляет 15 кг/м 2 , утеплитель толщиной 10 см имеет удельный вес 10 кг/м 2 , а кровельный материал ондулин имеет вес 3 кг/м 2 . Получается: (15+10+3)х1.1= 30,8 кг/м 2 .
По существующим нормам нагрузка на перекрытие в жилом доме не должна превышать 50 кг/м 2 .
Чтобы рассчитать поверхность ломаной крыши, надо разбить её на простые фигуры (квадрат, прямоугольник, трапеция и т.д.) и определить их площадь, а затем всё сложить. Для определения поверхности двускатной крыши надо умножить длину на ширину, полученное значение умножить на два.
При расчёте угла наклона учитывается климатическая зона, в которой находится дом, и то, чтобы на мансарде было удобно перемещаться в полный рост
Также необходимо провести расчёт уклона крыши. Обычно угол составляет 45–60 градусов, но при его определении надо учитывать климатическую зону, в которой находится дом, тип конструкции мансарды, снеговые, ветровые нагрузки, архитектурное оформление дома.
Чем больше угол наклона крыши, тем меньше будет нагрузка на стропильную систему, но увеличится расход материалов.
При выборе стропильной системы можно остановиться на следующих вариантах:
Если длина крыши более 4,5 м, то для усиления могут использоваться опорные прогоны и подкосы. При длине более 7 метров устанавливается коньковая балка.
Для деревянных стропил используется брус толщиной не менее 70 мм. Шаг их установки должен составлять 50 см.
На большой площади лучше крепить металлическую стропильную систему: за счёт увеличения расстояния между стропилами, отсутствия распорок и подкосов вес такой конструкции будет меньше, чем у деревянной, а прочность значительно увеличится.
Если площадь мансарды большая, то лучше устанавливать металлические стропила
Для проведения расчёта нужно знать следующие параметры:
Крыша разбивается на простые фигуры и определяется необходимое количество каждого из материалов. Для этого используются простые математические формулы.
Полученные результаты переводятся в стандартные величины: для дерева - в кубические метры, для кровельных материалов, паро-, гидро- и теплоизоляции - в квадратные метры. И можно отправляться в магазин.
Чаще всего при самостоятельном расчёте ошибки получаются во время определения необходимого количества утеплителя. Если климатические условия суровые, то его объём придётся увеличивать, иначе не получится создать на мансарде комфортные условия проживания. Утеплитель укладывается на напольное перекрытие дома, стены фронтона и скаты крыши. Но везде толщина утеплителя может быть разной.
Мансардный этаж позволяет получить дополнительную жилую площадь и придаёт частному дому современный привлекательный внешний вид. Создать своими руками мансарду несложно, только надо правильно составить проект, выполнить расчёты и провести качественный монтаж всех материалов. И полученный результат будет долго радовать хозяев.
Мансарда – прекрасная возможность увеличить свою жилплощадь. Помещение под крышей здания может быть оборудовано под спальню, гостиную, детскую, комнату для отдыха, рабочий кабинет, кухню или ванну. Неплохо было бы на этапе проектирования крыши предусмотреть балкон либо лоджию. Они обеспечат мансарду качественной вентиляцией, дополнительным притоком свежего воздуха и наполнят помещение природным светом.
Под чтобы не приспособили помещение дизайн интерьера и хорошее освещение мансарды играют важную роль. Проектируя комфортные условия на чердачном этаже необходимо учитывать не только конфигурацию апартаментов, форму потолка, но и число осветительных приборов и окон, а также их размещение. Ведь очень важно, чтоб источники искусственного и естественного освещения были установлены грамотно.
Днем солнечные лучи проникают через люкарны и оконные проемы, которые расположены на вертикальной либо наклонной плоскости крыши. Но в пасмурные дни и в вечернее время приходит на помощь искусственное освещение. Оно не только несет функциональное, но и декоративное назначение. Правильно выбранные светильники способны изменить или подчеркнуть стиль внутреннего убранства, скрыть недостатки.
В помещениях со скошенными потолочными перекрытиями, где, с одной стороны, они очень высокие и низкие с другой – должно быть особенно светло. Это обязательно брать в расчет при подборе осветительных приборов, цвета шпалер либо краски для стен, расцветки материала для натяжного потолка.
Если комната небольшая, то сочетание блестящих натяжных полотен с потолочными и настенными светильниками направленного света визуально раздвинут стены. А установленная подсветка из светодиодных лент или люминесцентных лампочек по периметру системы поможет сделать апартаменты выше.
Зрительно уменьшат большую комнату на мансардном этаже, но при этом она будет смотреться уютной, лампочки накаливания или галогенные, за счет теплого желтого света.
Чтобы вся площадь равномерно освещалась нужно основательно продумать количество и место для световых устройств.
Многие дизайнеры рекомендуют при выборе вида освещения на лоджии либо балконе ограничиться только локальным светом. Хотя это не является догмой. Но существуют примеры, когда используют в качестве потолочного освещения для лоджии подсвечник с кружевами, закрытый плафон, светильник неоновый для балкона или декоративный фонарь из кованого железа. Главное, не забывать, что осветительные устройства для балкона должны гармонировать с внутренним убранством примыкающей комнаты. Нежное теплое освещение торшера или бра создаст комфортную атмосферу, а полочки со шкафчиками можно осветить отдельно.
Если лоджия адаптирована под комнату для отдыха, то можно повесить настенные бра. Интересным решением будет установка скрытых источников света, которые маскируются под отделку. Красиво смотрятся плоские бра, которые одинаковые по цвету со стенами. Если вы любите почитать на балконе, то уместно прикрепить светильники над креслом. А рассеянное освещение поможет полноценно отдохнуть и расслабиться.
Вместо бра, можно использовать торшер. Если нет отдельных розеток, то единственно правильное решение проблемы с освещением лоджии – это автономный осветительный прибор на подставке. Его можно дополнить подходящей под интерьер настольной лампой с абажуром из текстиля.
При оформлении балконного пространства или лоджии в современном стиле можно применить споты, установленные на металлическую планку, оснащенную галогенными светильниками. С помощью такой конструкции можно регулировать направление света. Этот вариант подойдет для балконной оранжереи.
На лоджии всегда есть разные полочки, стеллажи и шкафчики, а подсветить их можно трековой системой, состоящей из подвесок или светильниками на зажимах.
Если балконное пространство небольших размеров, то визуально увеличить их можно с помощью хорошей освещенности стен из материала с высокими светоотражающими свойствами.
Не желательно на небольшом балконе подвешивать осветительные приборы посередине потолка, так как пространство будет зрительно уменьшаться.
Очень популярны и эффективны в настоящее время встроенные галогенные осветительные приборы. С их помощью можно добиться яркой освещенности лоджии. Локальное освещение балкона составит достойную конкуренцию обычным люстрам и светильникам. Для увеличения пространства на лоджиях комбинируют обычное и местное, например, вокруг потолочного светильника прикрепляют точечные. Их также устанавливают и на стенах.
Дизайн световых гаджетов на мансардном ярусе в большинстве случаев определяется эксплуатационными характеристиками помещений и общим стилем внутреннего убранства.
В виде базового освещения можно применить люстру или встроенные светильники с флуоресцентными лампами. Если убранство апартаментов в классическом стиле, то подвесной свечник лучше закрепить на центральной долевой балке, а для минималистического оформления подойдут круглые потолочные панели.
Красиво будут выглядеть на навесных потолках мансарды поворотные и стационарные осветители небольшого размера. При установке неподвижных осветителей следует учесть направление света, потому как их жесткое крепление не позволит в дальнейшем поменять линию светового потока. Чтоб решить эту проблему можно использовать споты на особых конструкциях, и в течение дня изменять уровень освещенности.
Не надо забывать, что помимо полного освещения существует и локальное. Вспомогательное подсвечивание отдельных зон зримо расширит покои на мансарде. При помощи местного света можно выделить важные участки в жилище, разнообразные элементы внутреннего оформления или основные предметы меблировки.
К местным осветительным устройствам относятся настенные или точечные светильники, настольные лампы, бра, торшеры, неоновая и светодиодная подсветка.
Нельзя забывать и о дежурном освещении. Лампочки маленькой мощности используют в ночниках и на лестничных площадках и пролетах.
Планируя декоративное освещение чердачного яруса надо уделить внимание сначала тому, чтобы комната не была темной и мрачной. Соединение общего и местного источников света превосходный вариант для такого помещения.
Уникально и неподражаемо будут смотреться точечные светильники в комбинации с неоновой либо светодиодной подсветкой на многоуровневом потолке. Если есть картина или зеркало, то можно подсветить их, с двух сторон повесив бра, а напольный светильник возле кресла или дивана создаст интимную спокойную обстановку.
Свет – это не только лишь лампочки, но и кабель под напряжением. А мансарда чаще всего построена из дерева и утеплена термоизоляционным материалом. Электрические провода имеют свойство нагреваться, и они могут стать очагом пожара. Поэтому лучше обратиться к профессиональному монтажнику.
Прежде чем прокладывать электропроводку обязательно надо знать точное число и размещение осветительных устройств, но при этом помнить о дизайне интерьера и меблировке. Поэтому сначала необходимо составить схему расположения светильников для балкона, люстр, выключателей и дополнительных розеток на случай, если будет переставляться мебель.
Для проведения линии электропередачи специалисты рекомендуют применять трехжильный проводник. Главное условие: категорически запрещается крепить электропроводку металлическими хомутами к деревянной основе. Такой крепеж может испортить изоляционный материал и не обеспечит требуемого зазора между кабелем и основой, поэтому скрывать проводку желательно в специальную защитную трубку либо кожух. Необходимо также избегать установки на мансардном этаже и распределительных коробок, следовательно, начинать прокладывать электропроводку надо непосредственно от щитка.
Чтобы обеспечить освещение лоджии и балкона электропроводку прокладывают точно так же, как и на мансарде.
Электрическая проводка в мансарде - фактор повышенной опасности, ведь кровельная конструкция в основном состоит из деревянных, а, следовательно, пожароопасных элементов. Поэтому для монтажа электропроводки требуются профессиональные знания и навыки, а также предельная осторожность.
Главная сложность заключается в том, что пространство между деревянными элементами кровельной конструкции, как правило, плотно заполнено теплоизоляцией. Электропроводка, в свою очередь, практически лишена возможности теплоотвода и, следовательно, может нагреваться, особенно от большой силы тока.
Трудностей добавляет тот факт, что не существует четких отечественых правил и стандартов, касающихся монтажа электрооборудования в подкровельных помещениях. Поэтому в процессе монтажа электросети в мансарде следует руководствоваться существующими нормами ГОСТ и, конечно же, здравым смыслом.
В этом строительном сезоне мы в своем строящимся загородном доме вставили двери и окна, застеклили зимний сад, провели канализацию, воду, обустроили входные площадки из монолитного железобетона, сейчас ведутся отделочные работы по цоколю и фасаду. Впереди завершение работ по монтажу водосточной системы и окончательная отделка свесов крыши софитами и лобовой доской. О всех этих работах стоит вести отдельный разговор и как только у меня будет время я обязательно напишу о них у себя в блоге, на форуме, или отдельной статьей. А в этом материале я хочу рассказать, как мы электрифицировали свой загородный дом.
Дело в том, что все вышеперечисленные работы делали профессиональные строители и монтажники, но с электропроводкой дело обстояло несколько иначе. Во-первых, мой тесть по образованию и по роду деятельности энергетик, мой брат, то же работает в этой сфере, мой сосед электрик, да, в конце концов, я сам закончил МЭИ, и в армии состоял на должности старшего электрика. То есть кругом одни электрики. Дело несколько осложнялось тем, что два энергетика уже руководящие работники, я учился и отслужил лет двадцать назад, но как говорится "глаза боятся, а руки делают". Опережая события, могу сказать, что современные приспособления и приборы, применяемые в бытовых низковольтных электрических цепях, существенно облегчают как монтаж, так и дальнейшую эксплуатацию системы электроснабжения загородного дома. Как оказалось сам монтаж электропроводки, хотя и был процессом довольно трудоемким и кропотливым, но это был далеко не самый сложный этап по электрификации дома. Самым долгим и сложным процессом было составить принципиальную схему энергоснабжения дома
, планы розеточных и осветительных сетей, распределить равномерно нагрузки между фазами, подобрать необходимые по сечению провода, автоматы и разработать маршруты пролегания кабельных линий.
На момент разработки плана энергоснабжения нашего дома
у нас была подведена однофазная линия с максимальной выделенной мощностью 11,00 КВт. И это особо не радовало. Подсчет установленной мощности дал нам результат P = 35,00 КВт, а активная мощность составила P = 15,00 КВт. Вопрос решился несколько неожиданно, впрочем, как это часто бывает у нас в России. Сидя вечерком за шашлычком и обсуждая эту проблему с соседом электриком и сетуя вместе с ним на отсутствие у нас трехфазного напряжения, мой тесть сказал "ребята, да я же у вас видел на линейных столбах три фазы". Дело в том, что три года назад у нас прошел мощный ураган и оборвал все линии электропередачи, а когда восстанавливали, то мы и не обратили внимания что на столбах уже идут три фазы. Мы пошли, проверили, убедились, что да, три фазы, а дальше все было делом техники. Заявление в местный энергосбыт на увеличение мощности, заключение договора на установку и тарификацию трехфазного счетчика и через две недели у нас было напряжение 380 Вольт, и выделенная мощность Р = 32,00 КВт.
Важно!
По современным требованием, подведение линий трехфазного тока осуществляется по СИПу (самонесущий изолированный провод) как правило, это СИП-4 (четырехжильный кабель с сечением 16 кв.мм.). Установка счетчика и автомата питания осуществляется снаружи дома в специальный щиток наружного исполнения, затем и счетчик и вводный автомат пломбируются.
Установка щитка со счетчиком и вводным автоматом на столбе
Прежде чем приступить к разработке принципиальной схемы электроснабжения дома мы составили предварительный список энергопотребителей в нашем доме. Для начала мы нарисовали аксиометрический план каждого помещения дома. Так как прорисовывать все в специальной программе дело долгое и неудобное на начальном этапе, сделали мы все это дедовским способом от руки и на тетради формата А4. Конечно, в дальнейшем все эти рисунки и схемы будут перерисованы в компьютерных программах, распечатаны и сохранены.Затем, когда были составлены и подсчитаны установленные мощности потребителей, а в этом нам помогла следующая таблица номенклатуры электробытовых приборов и машин (см. ниже), мы стали проектировать принципиальную электрическую однолинейную схему .
Таблица № 1. Номенклатура электробытовых приборов и машин
| № п.п. | Наименование | Установленная мощность , Вт |
| 1. | Осветительные приборы | 1800 - 3700* |
| 2. | Телевизоры | 120 - 140 |
| 3. | Радио и пр. аппаратура | 70 - 100 |
| 4. | Холодильники | 165 - 300 |
| 5. | Морозильники | 140 |
| 6. | Стиральные машины - без подогрева воды - с подогревом воды |
600 2000 - 2500 |
| 7. | Джакузи | 2000 - 2500 |
| 8. | Электропылесосы | 650 - 1400 |
| 9. | Электроутюги | 900 - 1700 |
| 10. | Электрочайники | 1850 - 2000 |
| 11. | Посудомоечная машина с подогревом воды | 2200 - 2500 |
| 12. | Электрокофеварки | 650 - 1000 |
| 13. | Электромясорубки | 1100 |
| 14. | Соковыжималки | 200 - 300 |
| 15. | Тостеры | 650 - 1050 |
| 16. | Миксеры | 250 - 400 |
| 17. | Электрофены | 400 - 1600 |
| 18. | СВЧ | 900 - 1300 |
| 19. | Надплитные фильтры | 250 |
| 20. | Вентиляторы | 1000 - 2000 |
| 21. | Стационарные электрические плиты | 8500 - 10500 |
| 22. | Электрические сауны | 12000 |
Задача была равномерно распределить нагрузки между фазами и в то же время не создавать большого количества цепей потребления. Опять же все это рисовалось от руки, и получился у нас следующий план.
Согласно этой схеме осталось только рассчитать необходимые по сечению проводники и аппараты защиты (автоматы, УЗО) и составить сводную спецификацию на закупаемые электротехнические изделия.
Еще одна проблема, которую мы решали, это устанавливать ли устройства защитного отключения (УЗО) дифференциального тока и общей защиты высокой чувствительности в 30 мА , и если ставить, то на какие цепи и потребителей. Кроме того необходимо было решить вопрос, ставить общий вводной трехфазный автомат с УЗО дифференциальной защиты на 300 мА или ограничится обыкновенным трехфазным автоматом.
Если принять во внимание что УЗО на 300 мА спасает от утечек тока смертельной величины, а таковым является ток от 100 мА и выше, то установка такого вводного автомата в принципе не должен вызывать никаких вопросов. А вот с УЗО диф. тока и общей защиты в 30 мА у нас они возникли. Плюс такой защиты в том, что эти автоматы обеспечивают защиту от токов вызывающих фибрилляцию сердца, что очень опасно для сердечников. Но дело в том, что они еще очень чувствительны на любые воздействия окружающей среды, способные вызвать малейшие утечки тока, что ведет к отключению всей линии питания и расположенных на ней потребителей.
Справка:
УЗО дифференциального тока и общей защиты (дифференциальные отключатели) высокой чувствительности в 30 мА обеспечивают защиту от всех неисправностей, которые могут возникнуть в цепи, то есть перегрузок, коротких замыканий и утечек тока.
Поэтому, учтя все эти моменты, мы решили поставить УЗО дифференциальной и общей защиты на ток утечки в 30 мА в цепь, питающую потребителей кухонного оборудования (духовой шкаф, мини-холодильник, посудомоечную машину) и этим ограничиться.
Расчет автоматов защиты на другие электрические цепи велся исходя из данных таблиц № 2, № 3 и расчетов на нагрузки каждой конкретной цепи питания.
Таблица № 2. Таблица соответствия «аппарат защиты – сечение жил кабеля».
| Сечение жил кабеля | Номинал аппарата защиты , А | |
| медь | алюминий | |
| 1.5 | 2.5 | 16 |
| 2.5 | 4 | 25 |
| 4 | 6 | 32 |
| 6 | 10 | 40 |
| 10 | 16 | 63 |
| 16 | 25,35 | 80 |
| 25 | 50 | 100 |
| 35 | 70 | 125 |
| 50 | 95 | 160 |
| 70 | 120 | 200 |
Таблица № 3. Таблица соответствия «аппарат защиты – сечение провода».
| Сечение провода | Номинал аппарата защиты , А | |
| медь | алюминий | |
| 1.5 | 2.5 | 20 |
| 2.5 | 4 | 25 |
| 4 | 6 | 40 |
| 6 | 10 | 50 |
| 10 | 16 | 80 |
| 16 | 25 | 100 |
| 25 | 35 | 125 |
| 35 | 50 | 160 |
| 50 | 70 | 200 |
| 70 | 95 | 250 |
Кабели и провода
Для подключения дома к электросети мы купили кабель марки ВБбШ 4х16 . Это медный четырехжильный бронированный кабель, что позволяет прокладывать его под землей, что мы и сделали. Кстати уже на этой стадии необходимо знать, что все современные кабели выпускаются с определенной маркировкой и цветом. (Таблица № 4)
Таблица №4. Маркировка кабеля.
| Маркировка провода: | символом; | цветом; | положением; | |
| фаза "А" | А | L1 | желтый | левый |
| фаза "В" | В | L2 | зеленый | средний |
| фаза "С" | С | L3 | красный | правый |
| рабочий ноль | N | N | синий | DIN-клемма |
| защитный ноль ("земля") | PE | PE | желто-зеленый | корпус |
Для внутренней разводки мы закупили кабель серии ВВГнг и NYM c сечением жил от 1,50 кв.мм. до 4,00 кв.мм. в двух, трех, четырех и даже пяти жильных вариантах. Общая длина закупленного кабеля только для прокладки электропитания первого этажа дома составила 234 метра. Когда мне знакомый электрик говорил что на двухэтажный коттедж в 200 кв.м. уходит примерно 400 метров кабеля я не верил, теперь на собственном опыте понял что это правда.
Справка:NYM - силовой кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением.
Как я уже отмечал, для определения необходимой толщины жил питающего кабеля необходимо было просчитать нагрузки от каждого потребителя находящегося на этой цепи питания. В этом очень помогает следующая таблица.
Таблица № 5. Расчёт сечения кабеля.
| Алюминивые жилы | Сечение кабеля , кв.мм. | Медные жилы | ||||
| Ток | Мощность , кВт | Ток | Мощность , кВт | |||
| А | 220 В | 380 В | А | 220 В | 380 В | |
| --- | --- | --- | 1.0 | 14 | 3.1 | 5.3 |
| --- | --- | --- | 1.5 | 15 | 3.3 | 5.7 |
| 14 | 3.1 | 5.3 | 2.0 | 19 | 4.2 | 7.2 |
| 16 | 3.5 | 6.1 | 2.5 | 21 | 4.6 | 8.0 |
| 21 | 4.6 | 8.0 | 4.0 | 27 | 5.9 | 10.3 |
| 26 | 5.7 | 9.9 | 6.0 | 34 | 7.5 | 12.9 |
| 38 | 8.4 | 14.4 | 10.0 | 50 | 11.0 | 19.0 |
| 55 | 12.1 | 20.9 | 16.0 | 80 | 17.6 | 30.4 |
| 65 | 14.3 | 24.7 | 25.0 | 100 | 22.0 | 38.0 |
| 75 | 16.5 | 28.5 | 35.0 | 135 | 29.7 | 51.3 |
Сборка и компоновка щитка то же довольно кропотливая работа. Необходимо так собрать щиток, чтобы в дальнейшем можно было легко и быстро добавить очередного потребителя, или наоборот перебросить цепь на резервный автомат или перекоммутировать ее на другую фазу.
Когда все схемы, планы у нас были готовы на бумаге, были закуплены щиток, провода, кабели, распределительные коробки, клеммники, розетки, патроны и лампочки, мы приступили к штробления стен. Уже на предварительной стадии разработки схемы электроснабжения дома мы отказались от идеи прокладки электрических линий в коробах и плинтусах с монтажным отверстием. Короба выглядели, как нам показалось не эстетично, а в плинтусах проложить все необходимые линии было проблематично. Кто знает, если бы у меня был, например, кирпичный дом, то я бы возможно и крепко подумал бы об альтернативных скрытой проводке вариантах, но так как у меня дом из газоблоков, то этот вариант проводки оказался самым удобным и практичным. Газобетонные стены легко штробятся практически любым инструментом, я для этого приспособил электролобзик, а выдалбливаются штробы либо стамеской либо долотом.
Но как я уже говорил процесс штробления стен из газобетона скорее процесс утомительный чем тяжелый, стоит только учесть,что в процессе штробления необходимо хорошо проветривать помещения и обязательно делать это в респираторах, так пыль очень мелкая, а глотать ее я бы вам не рекомендовал. Можно еще купить электрический штроборез со специальной насадкой на пылесос и проблема решена, но стоит такое чудо около 5000 рублей. И это не избавит вас от необходимости долбить штробу. Кабели, прежде чем укладывать в штробу, мы протягивали в специальные гофры диаметром от 15 до 30 мм . И уже в гофре кабель закладывался в подготовленные каналы, где крепился обыкновенными гвоздиками, а затем все это заштукатуриволось.
Так как в свое время мы строили дом и в том числе фундамент без учета дальнейших работ по молниезащите и электроснабжению дома (что же эта моя большая ошибка) то приходится теперь все эти вопросы решать исходя из сложившихся обстоятельств. О том, как мы решили вопрос с громоотводом, я напишу в другой раз.
Важно!
Помните, что заземляющий контур электрической системы дома по всем нормативам и СНИПам ни в коем случае нельзя объединять с громоотводной установкой.
А с заземляющим контуром мы поступили очень просто. Купили три металлических уголка 50х50 мм, длиной по 2,5 каждый и толщиной металла 5 мм. Вбили стержни в подполье технического помещения на все длину, с расстоянием между стержнями в 3 м. Этот треугольник объединили общей стальной полосой, а уже к ней привинтили на болтовом соединение заземляющий провод, другой конец которого вывели к заземляющей шине в щитке питания.
Таблица № 6. Выбор типоразмера болтового соединения для защитного ноля по току нагрузки.
| Ток нагрузки , Ампер | Типоразмер резьбы соединения | Наименьший размер контактной площади , мм |
| до 16 | М4 | 12 |
| свыше 16 до 25 | М5 | 14 |
| свыше 25 до 100 | М6 | 16 |
| свыше 100 до 250 | М8 | 20 |
| свыше 250 до 630 | М10 | 25 |
| свыше 630 | М12 | 28 |
Свет в моих окнах.
Все подготовительные и практические работы заняли у нас примерно три недели, стоимость материалов на электрификацию дома составила примерно 50000 рублей. Теперь в доме есть электричество и по вечерам его окна освещены, и это поверьте мне непередаваемые ощущения.
Электрическая проводка в мансарде – фактор повышенной опасности, ведь кровельная конструкция в основном состоит из деревянных, а, следовательно, пожароопасных элементов. Поэтому для монтажа электропроводки требуются профессиональные знания и навыки, а также предельная осторожность.
Главная сложность заключается в том, что пространство между деревянными элементами кровельной конструкции, как правило, плотно заполнено теплоизоляцией. Электропроводка, в свою очередь, практически лишена возможности теплоотвода и, следовательно, может нагреваться, особенно от большой силы тока.
Трудностей добавляет тот факт, что не существует четких отечественых правил и стандартов, касающихся монтажа электрооборудования в подкровельных помещениях. Поэтому в процессе монтажа электросети в мансарде следует руководствоваться существующими нормами ГОСТ и, конечно же, здравым смыслом.
При монтаже электросети в подкровельных помещениях следует использовать:
Кроме того:
Для электропроводки, монтируемой в мансарде, рекомендуется использовать трехпроводной кабель, в крайнем случае - три однопроводных кабеля, проложенных в специальном защитном кожухе или трубке. При необходимости проводка также может быть смонтирована из проводов с двойной изоляцией либо из многожильных кабелей.
Примечание:
Электропроводка, укладываемая на деревянную основу, ни в коем случае не должна закрепляться металлическими скобами. Такой крепеж не только не обеспечивает рекомендованный отступ между проводом и основой, но и может повредить изоляцию.
Создаем план
Перед тем, как приступить к монтажу электропроводки, необходимо точно учесть будущие потребности пользователей. Следует создать план-схему с указанием мест установки осветительных приборов, розеток и т.д. Если некоторые «точки» будут предназначены для питания слишком мощных устройств (электрические плиты, конвекторные обогреватели, тепловентиляторы), для них необходимо выделить отдельные провода. Если в подкровельном помещении планируется установка водонагревательного бойлера, питание к такому агрегату необходимо подвести отдельно.
Количество «точек» для осветительных приборов зависит от назначения каждого отдельного помещения. А вот количество розеток можно с легкостью рассчитать заранее – для каждого электроприбора необходима отдельная розетка, плюс две запасных.
После подсчета необходимого количества «точек» можно приступать к определению нужного нам количества кабеля. В среднем, на каждые 15-20 кв.м жилой площади приходится один кабель. Ну, а в подкровельном помещении проводов может быть гораздо больше.
Во многих источниках четко указывается максимальное количество «точек» для одной электросети. Обычно это 20 осветительных приборов и 10 розеток. Но в мансарде осветительные приборы находятся на большей, чем в других жилых помещениях, высоте. Следовательно, для качественного освещения мансарды, приходится использовать более мощные лампы. В этом случае для снижения нагрузки на электропроводку следует принять следующее ограничение для электросетей: 10 точек - для осветительных приборов и 6 - для розеток.
Кабели, предназначенные для питания особо мощных устройств, должны заканчиваться только одним разъемом. В первую очередь это касается холодильников, морозильных камер и т.д.
