Люди, занимающиеся производством собственных вин, а то и просто солением огурцов, прекрасно знают – нет лучшей тары, чем деревянная бочка. Почему? Во-первых, дерево – экологически чистый материал, во-вторых, вина содержат спирт, значит, взаимодействуя с синтетическими материалами – пластиком или капроном, он может растворить химический состав тары, и она смешается с компонентами вина.
Процесс производства дубовой бочки не сложный, но он требует четкого соблюдения инструкции, аккуратности и внимательности.
Купить бочку не проблема, однако если есть желание и владелец домашней винной фабрики радеет за качество, то деревянная бочка своими руками будет главным доказательством, что вино и коньяк сделаны с применением правильной технологии. Кроме того, изготовление деревянных бочек – процесс трудоемкий и долгий, но без премудростей.
Дуб, ясень и вишня считаются наиболее подходящими деревьями для производства из них бочек.
Общеизвестно, что самым надежным материалом для изготовления деревянных бочек будет дуб. Он подойдет как для вин и коньяков, так и для солений. Дуб – природный антисептик, закись и плесень там не возникнет. Но если с этим проблема, можно поменять дуб на вишню или ясень – в этих деревьях содержится синильная кислота, которая тоже не даст развиться болезнетворным организмам, хотя их свойства слабее, чем у дуба. Не нужно бояться, что кислота попадет в продукты: во-первых, бочка тщательно вымачивается перед заливкой вин, а во-вторых, какой-то процент синильной кислоты содержится и в самих винах, организму он не опасен.
Расчет древесины. Доски, носящие название клепки, имеют двояковыпуклые стороны для придания бондарному изделию выпуклости. Чтобы их сделать такими, нужно взять нижнюю часть ствола дерева и расколоть подобием рубки дров. Если его аккуратно пилить, то нарушится природная целостность волокон, что плохо для такого изделия. Сразу приступать к фигурному выпиливанию не стоит – поленья нужно просушить в течение 2 месяцев. Причем сушить не под палящим солнцем, а в темном прохладном помещении.
Обработка поленьев для будущих бочек делается с помощью рубанка. Придавая им нужную форму, верх и низ нужно делать толще середины. Насколько – решит хозяин. Обычно это 1,5 см. Движения рубанком усиливаются к середине полена, тогда можно получить такую форму, как у классических бочек. В основном форму бочкам можно придать любую – пузатую, колодную, трапециевидную. Главное, все сделать правильно.
Подготовка скрепляющих обручей. Они могут быть как железными, так и деревянными. Деревянные имеют преимущества по красоте, защите от коррозии, однако не так прочны, как железные, а ведь хозяину винного погреба будет важно сохранить вина и бочки, в том числе от механического повреждения. Поэтому железо предпочтительнее. Итак, нержавеющая сталь режется на полоски, для лучшего скрепления ее можно проковать в местах соединения друг с другом. После этого на концах пробиваются отверстия для гвоздей, которые будут играть роль заклепок.
Набивка готовых обручей и подготовка остова. К малым в диаметре обручам с помощью фиксаторов цепляют три подготовленные доски. Расположить их нужно на одинаковом расстоянии друг от друга. Если расчет был верен, оставшиеся доски войдут впритык. После полной вставки, используя молоток и насадку, следует осадить обручи до того момента, когда их уж нельзя будет снять. Постукивая с противоположных концов, можно добиться хорошего эффекта.
Но нельзя переусердствовать: приготовленные долгим способом доски треснут, процесс придется начинать заново. Также треснуть подготовленные плашки могут и от долгого пересушивания. Так подготавливается один край бочки. Обруч большего диаметра нужно надеть сразу после первого края, действуя молотком. Теперь очередь второго края: заготовка перед монтажом второго конца долго парится. Делается это для того, чтобы дерево стало мягким и податливым. После этого заготовку переворачивают раскрытой стороной вверх и на распаренное дерево накидывают веревку, которую скручивают, чтобы концы клепок сошлись. Не отпуская веревки, нужно надеть обруч. Такая работа не делается в одиночку – кто-то скручивает веревку, а кто-то надевает обруч.
Когда остов готов, его закаливают.
Способов много, в основном это обжиг. При этом запах и терпкость жженого дерева передастся вину, что тоже будет оценено. Делается это так: внутрь на бок готового остова кладут стружку какого-либо плодового дерева – предпочтительнее вишня. Поджигают и медленно перекатывают с боку на бок для равномерного тления. Костров внутри заготовки разводить не надо, по неопытности можно и спалить изделие. Нельзя применять никаких жидкостей для розжига – они в своем составе имеют химические элементы, которое дерево впитает. Можно применить паяльную лампу, но с осторожностью – сильный огонь может оставить в остове незамеченные тления, отчего изделие сгорит.
Завершающим этапом создания бочки считается ее шлифовка снаружи, высверливание отверстий для залива и прорезание желоба для доньев.
Далее процесс изготовления бочки заключается в следующем: заготовку обрабатывают инструментом – обрезают неровные концы, шлифуют снаружи, высверливают отверстие для залива и прорезают желоба для доньев. Днища бочек представляют собой два круга, вырезанные из подобия щитов. Щиты готовятся так: сколачиваются доски внахлест и скрепляются дополнительно скобами. Круги затачиваются так, чтобы их края уходили в скос. Нужно точно рассчитать диаметр доньев. Это делается после окончательной сборки остова, потому что сразу этого сделать не получится. Затем днища вставляются, посредством ослабления крайних обручей. После вставки одного нужно снова набить обруч, затем точно так же поступить и со вторым дном.
Проверка на герметичность. Естественно, бочка проверяется жидкостью, то есть водой. Она первое время даст течь, пока дерево не разбухнет. Отводится времени на то, чтобы бочка перестала протекать, не более часа. Если же она все равно течет, нужно найти щель и заделать ее. Бондари используют для таких целей стебли камыша. Их затыкают между клепками острым и тонким предметом, к примеру, ножом. Кроме того, покрыть бочку можно снаружи – воском. Только нужно взять действительно пчелиный – продукты не должны быть с химией.
После того как изготовление бочки практически закончено – она закалена, обожжена и проверена на герметичность, ее парят или дают отстояться с водой, чтобы из дерева ушли все посторонние запахи, которые может перенять и вино. Можно обработать внутреннюю поверхность бочки перекисью водорода или марганцовкой.
Бочку своим руками сделать несложно, если внимательно следовать рекомендациям. Уход за ней крайне прост – нужно регулярно ее пропаривать или кипятить, а затем высушивать очень тщательно, если ее применение откладывается.
Еще одно важное правило: если бочка предназначена для жидких продуктов – рассолов, алкоголя или воды, то ее нельзя надолго оставлять сухой. Если же она применяется для складирования сухих продуктов, то ее нельзя мочить.
С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засоленные в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мед, яблочный сок, в нем можно приготовить квас. Наконец, дубовая кадка с лимонным или лавровым деревцем и сегодня не испортит интерьер даже городской квартиры. Вот только не найти эти нехитрые изделия ни в магазине, ни на рынке. Но можно сделать такую бочку и самостоятельно, и хотя задача эта не из простых, справиться с ней мастеру-любителю вполне по силам.
Шаг 1. Выбор древесины
Перед созданием бочки своими руками нужно выбрать древесину. Для хранения меда дуб и сосна непригодны - в дубовом бочонке мед темнеет, а в сосновом пахнет смолой. Тут нужны липа, осина, чинар. Сойдут и тополь, ветла, ольха. А вот для засолки, квашения или мочения лучше дуба ничего нет - такая бочка послужит не одно десятилетие. Для других нужд можно применять осокорь, бук, ель, пихту, сосну, кедр, лиственницу и даже березу.
Обычно на клепки идет нижняя часть ствола старых деревьев, она так и называется - «клепочник». Но любитель мастерить и из обыкновенных дров выберет заготовки, и тонкомерный ствол приспособит к делу. Лучше всего делать клепки из сырой древесины.
Шаг 2. Раскол чурки
Вначале чурку - она должна быть на 5-6 см длиннее будущей клепки - раскалывают пополам, аккуратно постукивая поленом по обушку топора. Каждую половинку затем снова колют на две части и так далее, в зависимости от толщины чурки (рис. 1), чтобы в конечном счете получить заготовки шириной 5-10 см (для донника - 15 см) и толщиной 2,5-3 см. Нужно только стараться, чтобы раскол шел радиально - это убережет клепку в будущем от растрескивания.
Шаг 3. Сушка заготовки и обработка
Наколотые заготовки сушат в помещении с естественной вентиляцией не менее месяца. Для ускорения процесса можно использовать сушилку. Высушенную заготовку обрабатывают стругом или шерхебелем и рубанком. Вначале строгается наружная поверхность клепки. При этом для проверки кривизны поверхности следует заранее изготовить шаблон (рис. 2), вырезав его из тонкой дощечки по уже готовому изделию. Далее строгают боковые поверхности, также сверяя их кривизну по шаблону.
Клепка бывает кадушечной - у которой один конец шире другого, и бочарной - с расширением посредине. Величина этих расширений определяет конусность кадки и выпуклость центральной части бочки. Достаточно, если соотношение между самой широкой и самой узкой частью клепки составит 1,7- 1,8 (рис. 3).
Обработка боковой поверхности завершается фуговкой. Удобнее делать это, передвигая заготовку по фуганку (рис. 4).
Шаг 4. Обработка клепки с внутренней стороны
На следующем этапе обрабатываем внутреннюю (по отношению к готовой бочке) поверхность клепки, стесывая лишнюю древесину рубанком или даже топором (рис. 5). Кадушечную клепку после этого можно считать готовой, а у бочарной еще нужно утоньшить середину до 12-15 мм (рис. 6). Пусть вас не смущает, что клепки могут иметь различную ширину-из каждой заготовки берем все возможное.
Шаг 5. Заготовка обручей
Обручи для бочек делают из дерева или стали. Деревянные не так прочны, а хлопот во сто крат больше, поэтому лучше пользоваться стальными. На обручи идет горячекатаная стальная лента толщиной 1,6-2,0 мм и шириной 30- 50 мм.
Замерив бочку на месте натяжки обруча, прибавляем к этому размеру двойную ширину полосы. Ударами молотка сгибаем заготовку в кольцо, пробиваем или просверливаем отверстия и ставим заклепки из мягкой стальной проволоки диаметром 4-5 мм (рис. 7). Один внутренний край обруча нужно развальцевать ударами заостренного конца молотка на массивной стальной подставке (рис. 8).
По месту расположения на изделии обручи различают на пуковый - центральный обруч на бочке, уторный - крайний и шейный - промежуточный.
Шаг 6. Сборка изделия
Одному мастеру на все руки бабка принесла рассыпавшуюся кадушку с просьбой собрать. Тому прежде никогда не приходилось этим заниматься, но отказывать старушке он не стал. Придумал следующее: бросил на пол веревку и разложил на ней одну к другой клепки. Потом придавил их подушками и стянул концы веревки. Убирая постепенно подушки, свел крайние клепки и закрепил обручем.
Бондари делают это проще.
Собирается изделие на любой ровной поверхности. Вначале к обручу друг против друга крепятся специальными скобами, согнутыми из обручного железа, две клепки (рис. 9). Затем, приставляя к одной из них клепки, доберемся до другой, которая подожмет собранную половину бочки. Продолжим сборку, пока клепки не заполнят весь периметр обруча.
Слегка постукивая молотком по обручу, осаживаем его и проверяем, плотно ли сошлись краями клепки. Чтобы добиться контакта клепок по всей боковой поверхности, нужно добавить клепку или вытащить лишнюю и уже после этого ставить постоянный обруч. Кстати, если изменение количества клепок не дает желаемого эффекта, нужно просто сузить одну из клепок или же заменить узкую на более широкую.
Подравняв легкими ударами молотка торцы остова, надеваем средний обруч и до упора насаживаем его с помощью набойника (рис. 10).
Шаг 7. Обрезка остова и финальная стяжка
Выставив остов на ровной поверхности, описываем карандашом с помощью бруска (рис. 11) линию обреза. Насадив уторный обруч, обрезаем остов в 2-3 мм от него и зачищаем концы клепок рубанком. Точно так же поступаем и с другим концом остова.
При изготовлении бочонка, после насадки лукового, шейного и уторного обруча с одной стороны другую сторону нужно предварительно стянуть. Бондари имеют для этого специальное приспособление - ярмо. Домашний мастер может использовать в тех же целях трос, веревку, цепь или проволоку. Можно завязать петлю и закручивать ее кляпом или стянуть концы троса рычагом (рис. 12).
Никакой пропарки или проварки остова, как рекомендуют некоторые специалисты, делать перед стягиванием нет необходимости. Изредка, правда, случается, что клепка прогибается не по всей длине, а в одном месте и потому дает трещину. Однако бочар в таких случаях предпочтет просто сделать новую клепку.
Шаг 8. Зачистка остова изнутри
Собранный остов изнутри зачищается стругом или шерхебелем, а концы остова - рубанком - горбачом (рис. 13).
Теперь в остове нужно сделать уторный паз(рис. 14). Резец инструмента можно изготовить из обручного железа, а еще лучше- из полотна пилы. Глубина и ширина паза должны быть равными 3 мм (рис 15).
Шаг 9. Изготовление донного щита
Вначале из донника с простроганной наружной стороной и прифугованными боковыми поверхностями собирается донный щит (рис. 16). Донник скрепляется гвоздями, как показано на рисунке, для которых заранее высверливаются гнезда глубиной 15- 20 мм. Радиус будущего дна отыскивается, как сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность уторного паза на остове бочки. Однако выпиливать дно нужно с запасом, отступив от намеченной окружности на 1 - 1,5 мм. После зачистки шерхебелем с края дна срезаются фаски (рис. 17) так, чтобы в трех миллиметрах от края толщина древесины составляла 3 мм - это необходимо для герметичности соединения дна с остовом в уторном пазу (рис. 18).
Шаг 10. Примерка донного щита
Делаем первую примерку - ослабив обруч, вкладываем дно, вводя в паз одну его сторону, а затем легкими ударами молотка и остальную часть. Если дно идет туго, нужно еще ослабить обруч, а если слишком свободно - поджать.
После набивки обруча следует убедиться в отсутствии щелей. Идеальный результат с первого раза достигается редко. Если даже щели не видны на глаз, их можно отыскать, влив в бочку немного воды. Если течет между клепок, значит, великовато дно и нужно его слегка обстрогать. Хуже, если вода протекает сквозь дно или через уторный паз. Тогда придется разобрать остов и сузить одну из клепок.
Шаг 11. Установка второго дна
Перед установкой второго дна в нем следует просверлить наливное отверстие диаметром 30-32 мм. Пробку делают, как показано на рис. 19, высота ее должна быть не менее толщины дна, однако пробка не должна выступать за плоскость обреза остова.
Шаг 12. Покраска
Прежде всего это зависит от условий эксплуатации. Но важно запомнить, что красить заливные емкости масляной краской не следует: она закупоривает поры, что способствует гниению древесины. Обручи же желательно покрасить - не будут ржаветь. В декоративных целях бочку, цветочную кадушку можно обработать протравами.
Коричневый цвет дубу придает гашеная известь в смеси с 25-процентным раствором аммиака. Черный раствор железного купороса или настой в течение 5-6 суток железных опилок в уксусе.
Отвар корневищ ясменника душистого (Asperula odo-rata) окрашивает в красный цвет липу и осину. Красно-коричневый цвет дает отвар луковой шелухи, коричневый -отвар оплодней грецкого ореха. Эти красители и ярче химических, и устойчивее.
Нужно помнить и о том, что древесина лучше сохраняется при постоянном режиме влажности. Поэтому сухотарные изделия нужно всегда держать сухими, а наливные - заполненными жидкостью. И те, и другие нельзя ставить непосредственно на землю. Лучше подставить под бочку кирпич или дощечку, чем впоследствии избавляться от гнили, перерезая уторы.
Но сколько бы ни послужила бочка, все это время будет она владельцу приятным напоминанием о преодоленных трудностях в постижении секретов древнего ремесла бондаря.
Изготовленная деревянная бочка своими руками позволит не только сэкономить, но и получить качественное изящное изделие. Бочки из дерева использовались нашими предками для солений, изготовления спиртных напитков и запаса воды, чем и доказали свою универсальность. Поэтому они и по сей день успешно применяются. Как сделать деревянную бочку, чтобы она была долговечной и не протекала? Какие инструменты и навыки требуются, чтобы в домашних условиях изготовить бочку?
Если вы решительно настроены на достижение цели и не боитесь, что придется дорабатывать изделие до нужного состояния, то можете воплотить мечту в жизнь и самостоятельно сделать деревянную бочку. Бондарь – тяжелая профессия, пришедшая к нам из прошлых веков. Мастеров этого ремесла на сегодняшний день мало, а высококлассных специалистов по изготовлению бочек еще меньше, поэтому бочки в свободной продаже – редкость, да и стоимость изделия не всем по карману.
Чтобы сделать свою первую бочку или небольшой бочонок, надо подготовить место, в котором будет удобно работать, инструменты и подходящий материал. Кроме столярного набора, необходимого для изготовления бочки своими руками, надо приобрести бондарские приспособления:
Нужно понимать, что приобрести эти инструменты, дерево и приспособления на рынке довольно сложно, поскольку почти все бондари изготавливают станки и верстки самостоятельно с учетом своего роста. Это делается методом проб, никакая инструкция не поможет.
Главное отличие бондарных изделий – это сборка из заранее подготовленных деревянных досок (клепок). Размер и форма бочки полностью зависят от заранее приготовленных досок, конфигурацию которых задает бондарь. А изначальное качество бочек из дерева полностью зависит от выбранной древесины. По этой причине мастеру недостаточно досконального владения инструментом. Надо знать тонкости каждой породы дерева, из которых будут изготавливаться деревянные изделия.
Опытный мастер не будет делать бочку под мед из дубовых заготовок, поскольку знает, что в такой емкости мед быстро приобретет совершенно иной аромат и потемнеет. Зато бочкам из дуба невозможно найти замену для выдержки вин и коньяка.
Второй элемент – это обруч, стягивающий все составляющие бочки. Именно благодаря обручу вода не просачивается через стыки между досками. Он может быть изготовлен из металла или дерева. Как показывает опыт мастеров, металлические обручи намного прочнее, а на изготовление тратится меньше времени, чем на деревянные. Но некоторые мастера все-таки отдают предпочтение деревянному обручу, придавая бочке более красивый вид.
Многие считают, что стать бондарем-любителем очень сложно, и мечты так и не воплощаются в жизнь. Но если вы не привыкли отступать от своих решений, тогда нужно определиться, какой из вариантов станет вашей первой работой.
Всего существует 3 типа изделий: конические, цилиндрические и параболические. Каждому соответствует определенный вид клепок:
В качестве экспериментального образца лучше остановиться на простой небольшой бочке.
Многих интересует, как делают обычную кадку. Кадушка – самое простое бондарское изделие, добившись результата в ее изготовлении, можно переходить на более сложные виды посуды, например, сделать деревянную бочку своими руками.
От качества заготовки клепки будет зависеть надежность конструкции, поэтому самыми подходящими являются заготовки из колод спиленного дерева, выколотые топором. Для бочек наиболее распространенный вариант древесины – дуб, поскольку он легко раскалывается в радиальном направлении. Процесс заготовки клепок из разных пород деревьев практически не отличается, применяется однорядный или двухрядный метод выколотки. Для крупных колод используется двухрядный метод, а для для тонких чурок применяют только однорядный.
Порядок выколки клепок следующий:
Чтобы из заготовленного материала сделать клепки, следует предварительно подготовить чертежи и шаблон конкретного изделия в соответствии с желаемой формой. Чтобы получить готовые клепки, потребуется:
В процессе изготовления бочек бондарю приходится самостоятельно делать стягивающие обручи. Проще всего получить обруч из стальной ленты. Для этого потребуется определить диаметр емкости и прибавить к полученной цифре двойную ширину полосы. Далее при помощи молотка надо согнуть ленту кольцом, просверлить 2 отверстия и закрепить их заклепками. Для изготовления небольшой бочки понадобится 2 обруча, которые будут соответствовать диаметру верхней и нижней частям изделия.
Останется изготовить крышку на кадку и, проверив конструкцию на прочность, приступить к использованию емкости. Если сделанная работа пришлась по душе, есть смысл продолжать работу по изготовлению бочек.
Лучшие марки коньяка, вина, ликера, рома, виски выдерживают в деревянных емкостях. В домашнем хозяйстве бочки, кадки также по праву считаются лучшим местом хранения для солений. По санитарно-гигиеническим характеристикам они мало уступают емкостям из нержавеющей стали, но превосходят последние по ряду качественных показателей. Натуральный материал создает благоприятную среду для вызревания продуктов, придавая им при этом оригинальные ароматические и вкусовые свойства. Сделана дубовая бочка может быть своими руками, если внимательно ознакомится с пошаговым руководством по изготовлению этого нужного изделия.
Профессионалов высокого уровня единицы, но это не значит, что работу выполнить невозможно. Требования при изготовлении нужной емкости в домашних условиях другие. Достаточно сделать конструкцию, выдерживающую умеренные нагрузки при эксплуатации. Бондарь должен обладать навыками и знаниями в следующих сферах деятельности:
В классическом производстве деревянных емкостей не используются клеи, металлические крепежные элементы, за исключением наружных обручей. Все соединения выполняются точной подгонкой деталей. Не допустимы щели, зазоры, которые делают изделие непригодным для решения поставленных задач. Хорошо сделанная бочка, кадка после сборки без вымачивания должна обладать нужной герметичностью. В отдельных случаях допускаются небольшие протечки в случае пересыхания древесины, которые легко устраняются при увлажнении и набухании натурального волокна.
Технология производства деревянные емкостей требует точного, пошагового выполнения операций, от выбора сырья до декоративной отделки внешней стороны изделия. Чтобы изготовить дубовую бочку своими руками, нужно знать из чего она состоит:
Важно соблюдать точные рекомендации профессионалов на каждом этапе работ. Бондарное изделие удовлетворительного качества невозможно сделать, нарушив даже один пункт технологии. Поэтапно процесс производства выглядит следующим образом:
Геометрические размеры клепки в каждом случае оригинальны, зависят от высоты бочки, степени изгиба заготовки, ее ширины, угла скоса торцевой части для плотного примыкания с соседним элементом. Следует точно повторять размеры, указанные в имеющихся чертежах, либо, обладая знаниями пространственного построения сложных фигур, самостоятельно определить необходимые значения.
Бондарные изделия можно делать из различных породе дерева. Однако лучшими считаются бочки из дуба. Выбор не случаен, поскольку кроме прочности, долговечности, материал обладает уникальными биохимическими характеристиками для создания оптимальных условий хранения напитков, пищевых продуктов. Природные вещества в древесном волокне дуба оказывают антисептическое действие, придают солениям, алкогольным напиткам неповторимые вкусовые и ароматические особенности.
Опытные бондари выбирают сырье, когда дерево еще на корню. Специально спиливают его и впоследствии разделывают на необходимые заготовки. В дело идет нижняя часть ствола, на котором не должно быть веток, видимых бугров и изгибов. Обычно это 4-5 метров от корня, при возрасте растения не менее 100 лет. Выполнить эти условия в домашних условиях сложно, если мастер не является коренным жителем леса. Поэтому критерием выбора древесины для клепок становятся видимые качества волокна. Требования такие:
Инструкция
В первую очередь выберите древесину, в зависимости от вашей цели. Для хранения меда подойдут липа, осина, тополь, ветла, ольха. Для засолки, квашения или мочения лучше всего подходит дуб. Для других нужд применяют бук, ель, пихту, сосну, кедр, лиственницу или березу.
Заготовки или клепки делают из сырой древесины, из нижней части ствола. Чурку, которая длиннее будущей клепки на 5-6 см, радиально расколите на заготовки шириной 5-10 см (для донника 15 см) и толщиной 2,5-3 см. Затем заготовки сложите на месяц или более в помещение с естественной вентиляцией для просушки.
Высушенные заготовки обработайте стругом и рубанком, сначала с внешней стороны, проверяя кривизну по шаблону, снятому с готового изделия. Затем обработайте боковые поверхности фуганком, так же с учетом кривизны по шаблону, а внутренние, для уменьшения толщины в середине - топором.
Для конусности кадки и выпуклости бочки величина расширений клепки имеет соотношение 1,7-1,8 между самой широкой и самой узкой частью. Для кадки шире нижний конец, для бочки - середина клепки.
Для изготовления обручей возьмите горячекатанную стальную ленту толщиной 1,6-2 мм и шириной 30-50 мм. Для вычисления длины будущего обруча, к размерам бочки на месте стяжки прибавьте двойную ширину полосы. Согните ленту в кольцо, пробейте или просверлите отверстия и заклепайте мягкой стальной проволокой диаметром 4-5 мм.
Один край каждого обруча развальцуйте молотком на наковальне. По месту расположения на бочке обручи называются так: центральный - "луковый", крайний - "уторный", промежуточный - "шейный".
Собирайте на ровной поверхности, поджав к уторному обручу скобами друг против друга две клепки. Затем, по очереди вставляем следующие клепки, собирая первую половину бочки, и так же вторую половину. Простукивая молотком, осаживаем обруч до плотного соединения клепок краями.
Если остается промежуток, в который не влезает последняя клепка, не бойтесь подстругать ее до нужной ширины, или выньте еще одну узкую клепку и вставьте широкую.
Подравняйте торцы остова молотком, наденьте луковый обруч и до упора насадите его с помощью набойника. Выставив основу ровно, стяните другой край остова веревочной петлей с рычагом. Насадив второй уторный обруч, выравняйте концы клепок рубанком-горбачем, в 2-3 мм от обручей.
С одного края остова сделайте с помощью уторника паз глубиной и шириной 3 мм с внутренней стороны, в который впоследствии вставите дно.
Дно соберите из подогнанных по краям досок, сколотив их скобами, после чего обрежьте по заранее нарисованной окружности. Вставляйте дно после того, как несколько ослабите уторный обруч, регулируя плотность вхождения и вдавливая легкими ударами молотка. Так же вставляется и второе дно с другой стороны, с той лишь разницей, что в нем сначала сверлят наливное отверстие диаметром 30-32 мм, к которому подгоняют пробку.
