О НАШИХ РОЗАХ
Мы предлагаем цветущие трехлетние кусты роз в 10-литровых контейнерах .
Наши розы привиты на R.canina - самый оптимальный подвой для русской зимы - и выращены в Ярославской области. Благодаря этому, розы успешно зимуют и быстро развиваются .
Готовые к продаже кусты имеют идеальное состояние, несколько цветоносов, формирующиеся базальные побеги текущего года (жировики, молочные побеги).
Контейнерный субстрат приготовлен с добавлением навозного перегноя и рыхлящих компонентов. Из удобрений, кроме органики, в грунте присутствует основная заправка PG Mix с микроэлементами и сульфатом магния. Поверхность грунта может быть замульчирована резаной соломой. Объема контейнера и з апаса питательных веществ в субстрате хватает для полноценного развития и цветения куста до осени без дополнительных подкормок, но при внимательном соблюдении режима полива.
В разделе "Каталог" Вы можете выбрать розы различных групп, но большинство сортов относятся к чайным гибридам . Растения этой группы называют аристократами среди роз за изысканый аромат, величину и очарование цветка на любой стадии роспуска. Также в ассортименте представлены английские розы, спрей, флорибунда плетистые и шрабы . С 2015 года в каталог добавлены штамбовые формы в 20-литровых контейнерах.
Реализуются цветущие кусты. В исключительных случаях некоторые экземпляры выдаем на окрашенных бутонах.
После покупки Вы можете оставить розы в контейнерах, разместив на участке по вкусу и желанию, либо высадить их на постоянное место. Закрытая корневая система позволяет высаживать кусты в течение всего года, в т.ч. и в летнюю жару. Наши розы не болеют при пересадке.
В 2015-2016 г. наши саженцы участвовали в Московском международном фестивале садов и цветов "Moscow Flower Show". Цветущие кусты входили в состав композиции "Хочешь стану розой чайною", завоевавшей серебряную медаль в номинации "Искусство в саду".
Цветущий саженец розы - прекрасный подарок и отличное решение для озеленения.
Мы умышленно не выгоняем розы в малообъемных контейнерах, дабы излишне не подрезать подвой. По нашим наблюдениям, роза с коротким главным корнем обречена на формирование неполноценного куста после высадки в открытый грунт. Кроме того, в малообъемке кусты быстро начинают голодать, вне зависимости от частоты подкормок, и от этого долго "очухиваются" после пересадки. Мы не портим впечатление о саженцах с закрытой корневой системой, как таковых.
Роза по праву считается королевой среди цветов. Она не только очень красива, но и достаточно устойчива к холодам, что позволяет успешно украшать ею парки и сады даже в сложных климатических условиях России.
Каждый, кто решил украсить свой участок розами, сталкивается с выбором, какие саженцы выбрать. На сегодняшний день существует две основные разновидности:
При покупке растений с открытой корневой системой их нужно сразу же высаживать в грунт. Если этого не сделать вовремя, саженцы могут погибнуть. В этом плане саженцы роз в контейнере имеют неоспоримое преимущество. Их не только не нужно высаживать сразу, но можно и вовсе оставить расти в контейнере, главное, чтобы его размер не препятствовал разрастанию корневой системы. Заменив простой транспортировочной контейнер на красивый горшок или вазон, можно эффектно оформить не только приусадебный участок, но и веранду или балкон. Горшки с цветами можно переставлять, меняя оформление по своему вкусу.
Если Вы все-таки хотите высадить саженцы именно в грунт, то и тут саженцы роз в контейнере имеют преимущества. В отличие от голокоренных саженцев, при пересадке они не перебаливают, быстро адаптируются, продолжают активно разрастаться и цвести, радуя хозяев своей красотой и ароматом. Высадив такой саженец весной или в начале лета, к осени Вы получите полноценный куст, который встретит холода полностью окрепшим и легко перенесет зиму. Вообще, розы с закрытой корневой системой могут высаживаться в любое время в течение теплого сезона, и в этом их основное преимущество.
Саженцы роз с зкс можно высаживать уже с апреля, не дожидаясь идеальных погодных условий. Перед высадкой нужно подготовить лунку. Ее размер должен быть как минимум вдвое больше самого контейнера. Стенки лунки необходимо хорошо разрыхлить. Далее саженец аккуратно вынимается из контейнера: для этого при помощи садовых ножниц с двух сторон разрезаем контейнер, берем саженец так, чтобы ком земли не распался, и ставим в лунку.
Посадочный материал должен располагаться в лунке так, чтобы место прививки оказалось на 2 — 5 сантиметров ниже уровня земли. Свободное пространство заполняется садовой землей, можно добавить компост или специальное удобрение. После окончания посадки саженец обильно поливается водой. В первые несколько недель регулярный полив особенно важен. Чтобы корневая система лучше снабжалась влагой, вокруг саженца стоит сделать земляной вал, он будет задерживать воду, не давая ей растекаться по поверхности земли.
Если саженец высаживается не сразу, а какое-то время продолжает расти в контейнере, необходимо обеспечить ему постоянный полив, так как влага из контейнера испаряется быстрее, чем из открытого грунта. При поливе важно направлять воду именно в корневую часть, избегая попадания на листья. В противном случае на них могут появиться некрасивые пятна. Имейте в виду, что роза не любит тень, выбирайте для нее хорошо освещенные участки.
Этап выбора саженцев трудно недооценить. Именно от изначального выбора зависит то, будут ли растения Вас радовать или принесут лишь хлопоты и разочарования. Выбирая саженцы роз с зкс, важно обращать внимание на следующие параметры:
Цвет будущих роз обычно указывается на упаковке саженца, у многих есть фотографии. Цвет, как и размер – дело вкуса. Также стоит выбирать те цветы, которые будут сочетаться с оформлением Вашего участка.
От сорта зависит не только внешний вид растения, но и его «поведение», особенности роста и ухода. Новичкам рекомендуется выбирать неприхотливые сорта, ошибки в уходе в этом случае не приведут к гибели растения. Также важно учитывать световой режим, соседство с другими растениями и другие особенности конкретного участка.
Чтобы посадочный материал гарантированно прижился, он должен быть в хорошем состоянии. Осмотрите побеги, они должны иметь здоровый, жизнеспособный вид.
Немаловажным является и место покупки растений. Не стоит покупать саженцы у неизвестных продавцов с улицы. Это чревато тем, что Вы получите совсем не тот сорт, который хотели. К тому же обеспечить оптимальные условия для саженцев могут только специализированные питомники, одним из которых и является «Душа роз». У нас Вы найдете более 200 сортов саженцев роз. При продаже каждый посадочный материал снабжается этикеткой с фото будущих цветов и точным названием сорта. В питомнике за саженцами осуществляется профессиональный уход, что гарантирует качество и практически 100% приживаемость.
Я не буду разделять розы под заказ (получаемые когда-то) и розы, покупаемые в готовом виде и выбираемые садоводом самостоятельно(еще спящими или уже цветущими).
Рассматривая каталоги официальных продавцов у многих возникает законный вопрос – а почему две розы одного и того же сорта имеют разную стоимость. Вот тут и нужно научится разбираться в категориях роз и в соотношении своих возможностей, своего опыта со своими желаниями.
В общем – категорий роз всего три. Европейцы их определяют буквами A, B и С, американцы 1, 1.1/2, 2 (это можно особо не рассматривать, пока оттуда до нас розы, к сожалению, не доплывают).Категория С – самая низшая.
Роза должна иметь минимум два, хорошо развитых побега, толщиной с тонкий карандаш. B – 3, А – 4-5. При этом, соответственно, разнятся и размеры корневых систем.
Саженцы категории А в нашей продаже встречаются крайне редко, и не у массовых фирм-продавцов. Причина проста – цена такого саженца изначально высока, и нашим перепродавцам такие саженцы в большом количестве поставлять невыгодно.
В основной массе розы в нашу страну поставляются в ОКС варианте. Это удобно по многим причинам – таким образом снижаются физические объемы(вес) поставок, таможенные пошлины уменьшаются и легче проходится сан.контроль.
Для увеличения цены продаж часто отдельно фирмами закупаются фирменные горшки и ОКС розы продаются уже в контейнерах, как растения ЗКС. Тут надо понимать, что в действительности такие розы ЗКС не являются. ЗКС-растение – это растение не просто посаженное в контейнер перед продажей, а выращенное в этом контейнере. Поэтому, даже если вы купили розу в горшке – непременно проверьте всю ее корневую систему после покупки. (Это не относится к подарочным розам из укорененных черенков, продаваемых повсеместно, хотя и их стоит пересаживать в нормальную землю, если хочется их цветением любоваться дольше)
.
Розы ОКС поставляются в нашу страну «спящими», они обычно помещаются на зимнее хранение в стране-производителе осенью, на пару-тройку месяцев. Но стоит температуре немного подняться, как уже в феврале такие розы начинают просыпаться. «Там» они в это время высаживаются в открытый грунт, у нас же приходится несколько месяцев ждать, пока земля достаточно прогреется. Но, стоит при возможности посадить спящую розу в сад как можно раньше, если уже копается земля. Таким образом она начнет расти уже в саду одновременно со своими, уже растущими там, подружками.
Когда условия хранения до момента продажи соблюдаются плохо (ввиду различных причин, как то задержки на таможне или отсутствие холодильных камер необходимого объема у продавца), то покупатели получают своих любимок уже в "заморенном" состоянии, подсохшими или наоборот, активно вегетирующими. Транспортировочный воск, которыми покрывают или только кончики, или всю длину стеблей, в данном случае играют плохую службу - под ним могут возникать замокающие очаги болячек, которых при посадке такой розы уже в грунт - не было бы.
Кстати о таможне. Никого не хочу пугать(сама столкнулась с этим в данное время). Но в этом году таможенные правила очень ужесточены, проверяются абсолютно все товары. Так что как бы не случилось весной очередей, что не прибавит здоровья будущим розовым покупкам.
Продолжение следует...
Розы с закрытой корневой системой не требуют немедленной посадки, в хороших условиях их можно сохранять долго, даже до следующего года. Лучше всего поставить горшки с розами в тенистое безветренное место в саду. Чтобы корни не перегревались и не пересыхали, желательно вкопать горшки в почву или в опилки.
Регулярно поливайте саженцы роз до посадки. Полезно также опрыскивание листьев простой водой. Если высадка откладывается больше, чем на 2-3 недели, начните еженедельно подкармливать саженцы жидким или растворимым . Нужны именно рассадные удобрения, применяемые для растений в горшках. Специализированные удобрения для роз при уходе за саженцами не годятся. Они идеальны для роз, уже посаженных в грунт, а если насыпать такие удобрения в контейнер, можно случайно обжечь корни.
Перед высадкой, чтобы убедиться в хорошем качестве розы, аккуратно извлеките саженец из горшка. Некоторые фирмы, чтобы упростить эту задачу, используют вкладыш в виде металлической сетки. Это лучший вариант, потому что сетка позволяет увидеть состояние корней, не разрушая земляного кома.
Корни должны пронизывать весь земляной ком и иметь свежие белые корешки. Такие хорошие саженцы не требуют дополнительной обработки, их лишь замачивают в воде на 1-2 часа перед посадкой.
Металлическую сетку у саженцев роз во время посадки в грунт снимать не нужно. Она сама разлагается в почве за 1-2 года и не мешает развитию корней.
Существуют и другие варианты упаковки, например, картонный вкладыш. Он тоже сохраняет ком, но определить состояние корней в нем весьма проблематично, особенно, если корни еще не проросли сквозь стенки. Если вы не можете рассмотреть корневую систему или сомневаетесь в ее качестве, замочите саженец на несколько часов в растворе стимулятора корнеобразования.Для получения раствора высыпьте пакетик (10 г) стимулятора в 7-8 л воды и размешайте.
Погрузите корни розы в раствор прямо в контейнере. Если в контейнере есть картонный вкладыш, то можно снять пластиковый горшок и замочить саженец розы в картоне. Время обработки — 2-3 часа.
Раствор "Корневина" для посадки роз можно заменить раствором "Эпина". Разведите 40 капель в 2-х л воды и хорошо пролейте контейнер, установив его в ведро. Оставьте в растворе на 2-3 часа.
Роза может расти на одном месте десятки лет, поэтому требует тщательной подготовки.
Приготовьте посадочную яму. Размер посадочной ямы для розы 60х60, глубина 50 см. Верхний плодородный слой почвы оставьте рядом с ямой, нижние слои грунта уберите. Грунт для посадки роз должен быть рыхлый и плодородный, поэтому к почве из верхнего слоя добавьте перегной или хорошо перепревший , песок, а так же 0,5 стакана двойного суперфосфата. Розы предпочитают нейтральную почву, поэтому внесите дополнительно добавки для понижения кислотности почвы: 1-2 стакана древесной или 1 стакан . Все компоненты тщательно перемешайте и заполните смесью посадочную яму.
Если вы выкопали посадочную яму непосредственно перед высадкой розы, то засыпайте смесь послойно, уплотняя каждый слой, чтобы после полива земля не слишком осела.
После заполнения ямы сделайте в почве углубление с таким расчетом, чтобы верхняя часть кома при посадке оказалась ниже края ямы на 5-7 см. Розы лучше сажать с небольшим заглублением.
Высаживайте розы прямо в сетке или в картонном вкладыше, но те части вкладыша, где корни еще не успели прорасти, можно аккуратно удалить.
Этим вы обеспечите доступ воздуха к корневой системе, и роза будет лучше укореняться после посадки.
Установите саженец в подготовленное углубление. Проверьте еще раз уровень заглубления верха земляного кома (5-7 см) и вылейте в лунку оставшийся после замачивания раствор.
Засыпьте лунку оставшейся плодородной смесью вровень с краем ямы, чтобы во время дождей в нее не попадала и не застаивалась лишняя дождевая вода.
Полейте. На полив одного саженца розы после посадки нужно не меньше 8-10 л воды, чтобы хорошо промочить всю почву в посадочной яме.
После полива еще раз проверьте уровень посадки розы. При необходимости скорректируйте: или подсыпьте почву, или, наоборот, осторожно потяните за основание куста, чтобы корневая шейка оказалась ближе к поверхности почвы.
После полива замульчируйте поверхность торфом, чтобы избежать образования почвенной корки.
Если погода стоит жаркая, то в первое время после посадки розы стоит притенить. Проще всего поставить небольшие дуги и натянуть на них любой .
Если учесть, что розы - одни из наиболее древних и активно используемых в садово-парковом дизайне кустарников, популярность и доступность которых ежегодно растет, можно было бы предположить, что все нюансы их посадки/пересадки уже давно изучены и опробованы. Однако для большинства садоводов именно определение сроков этих процедур и сегодня остается открытой проблемой. Непредсказуемые природные катаклизмы в последние годы все чаще ставят под сомнение актуальные еще совсем недавно рекомендации опытных розоводов (Теориной А.И.) и заставляют любителей роз подходить к решению вопроса более творчески - с учетом типа посадочного материала и сортовых особенностей, погодных условий и зон зимостойкости, характеристик участка и даже, как ни странно, накопленного опыта.
В обществе садоводов установилась негласная закономерность: новички предпочитают высаживать розы весной, а опытные - осенью. С точки зрения новичков весной обеспечить растениям достаточные полив, и уход намного проще, чем «отрегулировать» погодные условия зимой. А если учесть, что посадку большинства кустарников рекомендуется проводить в период их относительного покоя, то саженцы роз, осенью поступающие на рынок в активно вегетирующем и даже цветущем состоянии не могут не вызывать опасения. С другой стороны опытные цветоводы уверены, что осенняя погода с ее относительным теплом и влажностью, стабильной температурой почвы и довольно холодными ночами - оптимальные условия для приживаемости роз, а при покупке саженцев с цветами отпадает вероятность случайно купить не тот сорт (в случаях с недобросовестными продавцами). Оценивая со стороны положительные и отрицательные моменты осенней посадки, нельзя не отметить, что весной посадочный материал поступает в продажу в основном из хранилищ или прикопов и его здоровое состояние сильно зависит от правильного хранения. Осенью же здоровые, качественные саженцы приобрести намного проще и после осенней посадки они обычно к весне раньше трогаются в рост и активно цветут, но только при условии удачной зимовки, которую, к сожалению, могут обеспечить не все новички. Многие садоводы, приобретая опыт на собственных ошибках, пробуют сажать розы и весной и осенью, а затем для себя определяют подходящий вариант. Но если материальное положение не позволяет вам проводить такие эксперименты, а самолюбие не уживается со званием дилетанта и не дает терпеть гибель саженцев, постарайтесь сначала углубиться в теорию, а затем уже устанавливайте время перехода к практике.
Для начала следует определиться с выбором посадочного материала: с ОКС или ЗКС, «местного» или «зарубежного» происхождения и т.п. Поступающие из питомников саженцы с ЗКС можно высаживать в любое время, так как розы продаются во время активной вегетации и при надлежащем уходе быстро приживаются. Однако если есть сомнения по поводу «качества» ЗКС, лучше провести посадку не позже августа: посаженные в контейнер непосредственно перед продажей саженцы с ОКС никак нельзя считать посадочным материалом с ЗКС, поэтому приживаться он будет и дольше, и хуже. Хотя, с другой стороны, даже с «фальшивой» ЗКС саженцы до продажи нередко меньше страдают от пересушки корней, чем посадочный материал с ОКС. Саженцы роз «местного» происхождения лучше приобретать осенью, причем желательно с участков добросовестных розоводов - так надежнее выбирать посадочный материал и проверять его качество, а если повезет, то можно и консультацию получить по поводу лучшего времени посадки. Приобретенные осенью «импортные» саженцы, поступающие обычно в воске, рекомендуется внимательно обследовать: если под восковым покрытием почки уже тронулись в рост, посадку лучше перенести на весну. Западный посадочный материал вообще менее зимостоек, чем местные растения-крепыши, поэтому для акклиматизации его настоятельно рекомендуется сажать именно весной, даже на юге. Новичкам-садоводам, кстати, желательно обращать внимание еще и на время цветения выбираемых сортов: розы, цветущие только весной (видовые дикорастущие, парковые и т.п.), к осени гарантированно вызревают и лучше переносят посадку/пересадку уже с начала осени. Повторное же цветение ремонтантных сортов сильно зависит от погодных условий и иногда может затягиваться до конца осени (на юге), в результате чего задерживается вызревание побегов, и подготовка растений к зиме оказывается под вопросом. Если погода и возможности не позволяют дожидаться отцветания таких растений, то при посадке их нужно «заставлять» готовиться к зиме - обязательно вносить в посадочные ямы калийно-фосфорные удобрения и полностью исключать азотные.
Так как «на практике» осень в разных регионах начинается в разное время, то при определении сроков высадки роз лучше ориентироваться исключительно на погодные условия. В идеале осенью посадку следует провести так, чтобы после нее розы успели нарастить всасывающие корешки и плавно перешли в период покоя, не выбрасывая молодых побегов. Лучше всего укоренение роз проходит при температуре почвы 12 – 17 °C и длится 3 – 4 недели, а переход в покой начинается с наступлением первых заморозков и снижении температуры воздуха до минус 1 – 3 °C. Усредненными сроками осенней посадки принято считать сентябрь, но так как на севере оптимальные условия природа может «создать» уже летом, а на юге - только к концу осени, то в первом случае с посадкой придется поторопиться, а во втором наоборот задержаться. Многие цветоводы, кстати, на практике убедились, что на северо-западе для укоренения роз лучше подходит вообще весна с ее более стабильными (по сравнению с осенью) температурой и влажностью, а на юге (Крым, Черноморское побережье Кавказа) розы без опаски можно высаживать даже в конце ноября. Обратите внимание: время укоренения саженца можно сократить и даже ускорить почти в два раза, если до посадки его корневую систему сутки выдержать в растворе стимулятора роста (корневин, гетероауксин и т.п.).
При выборе роз для посадки в суровых климатических условиях новички-цветоводы часто обращают внимание на характеристику зимостойкости, определяющей, в какой зоне (USDA-зоне) растения могут зимовать без укрытия. На практике, к сожалению, эти данные не всегда подтверждаются, но опытные цветоводы утверждают, что при правильно проведенной осенней посадке и вовремя организованном укрытии абсолютно все, даже слабозимостойкие (плетистые, чайно-гибридные, корнесобственные экземпляры и т.п.), сорта роз вполне нормально приживаются и в более суровых, чем указано в характеристике, условиях. Поэтому неуверенным в правильном выборе сортов новичкам настоятельно рекомендуется уделять особое внимание именно подготовке высаживаемых растений к зимовке и организации для них воздушно-сухого укрытия.
Место для посадки роз, как правило, выбирают тщательно: хорошо освещенное и желательно с уклоном на юго-восток или на запад - так почва под растениями не будет перегреваться летом в жару и дольше сохранит необходимые тепло и влагу осенью. Расположенные в низине, часто подтопляемые талыми водами места с тяжелой, слабопроницаемой почвой и высоким (выше 1 м) уровнем грунтовых вод для роз не подходят. На таких участках розы рекомендуется высаживать на высокие (40 см) гряды и обеспечивать дренаж и быстрый отток воды. Посадки лучше размещать группами с учетом организации для них зимнего укрытия: рядом с оставляют место, куда их будут укладывать на зимовку, а кустовые, и чайно-гибридные группируют так, чтобы их можно было спрятать под общим укрытием. Естественно, размещение роз должно предусматривать размеры взрослых растений: между парковыми и плетистыми выдерживают расстояние не менее 1 м, для чайно-гибридных и флорибунда необходимый минимум составляет около 50 см, а для низкорослых роз патио и миниатюрных достаточно 35 – 40 см. Обратите внимание: в регионах с суровым климатом розы рекомендуется высаживать более разреженно, чтобы обеспечить лучшее прогревание почвы и аэрацию растений для профилактики грибковых заболеваний. А высаживаемые на срезку розы лучше размещать плотнее - с расстоянием в 25 см между растениями в ряду и 50 см в междурядьях - при такой посадке кусты чуть вытягиваются и наращивают длинные цветоносы, хотя к осени вовремя приостанавливают рост и нормально вызревают. Розоведы-профессионалы, кстати, советуют на срезку розы высаживать только осенью, а штамбовые - только весной.
Так как лучшей почвой для роз считаются рыхлые питательные суглинки со слабокислой реакцией, то за 2 – 3 недели до посадки бедные почвы обогащают внесением перепревшего навоза (1 ведро на каждое растение), нейтральные слегка подкисляют добавлением торфа, а в сильно кислые добавляют листовой перегной. Быстро пересыхающую и промерзающую песчаную почву участка желательно «отяжелить» выветренной глиной (до 10 кг на куст), и уложить ее слой (5 – 7 см) на дне посадочной ямы. На тяжелых глинистых почвах лучше высаживать розы на гряды с питательной почвосмесью, но если уровень грунтовых вод позволяет, можно выкопать посадочные ямы чуть больших размеров, на дно уложить дренаж и посадить растения в питательный грунт с добавлением крупнозернистого песка (1/4 от общего объема почвы). Абсолютно во всех случаях осенней посадки роз настоятельно рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат, сульфат калия, костную и доломитовую муку и т.п.), которые ускорят . В идеале садовую землю из посадочной ямы следует тщательно и равномерно смешать с добавками, на дно ямы высыпать ведро перегноя и провести перекопку на глубину штыка лопаты, а затем наполовину засыпать яму подготовленной почвосмесью и полить, чтобы она до посадки достаточно осела.
Размеры посадочной ямы рассчитывают в зависимости от : для корнесобственных и низкорослых бордюрных достаточно 40x40x40 см, для кустовых и парковых - 50x50x50 см, а для плетистых глубина ямы должна быть минимум 70 см. На участках с тяжелой глинистой почвой все размеры следует увеличивать на 10 – 15 см, чтобы исключить вероятность выпирания корневой системы после промерзания грунта. При расчете глубины учитывают также, что саженцы кустовых (английских) и плетистых роз при осенней посадке рекомендуется сажать на 5 – 10 см глубже, чем это положено для остальных видов.
В течение суток перед посадкой саженцы роз выдерживают в растворе Корневина (или хотя бы просто в воде), а в день посадки подрезают - корни укорачивают до 25 – 30 см, побеги - до 30 – 35 см, и срезают все листья, а одиночные невызревшие стебли прищипывают, оставляя «пеньки» не более 1 см. Обратите внимание: такая обрезка является щадящей, так как основную, учитывающую особенности вида и сорта, следует проводить только весной. Подготовленные саженцы для профилактики заболеваний 30 минут выдерживают в растворе железного купороса или марганцовки (3%), и окунают их корни в сметанообразную глиняную болтушку (2 части глины + 1 часть коровяка), после чего приступают непосредственно к посадке.
В заранее подготовленную яму насыпают горку рыхлой питательной почвосмеси, на которую, аккуратно расправляя корни, устанавливают саженец так, чтобы место прививки было повернуто на юг и заглублено на 1 – 2 см ниже уровня почвы. Затем постепенно досыпают остальную почвосмесь, слегка уплотняют ее руками и одновременно формируют вокруг куста лунку. После посадки проводят периодический полив из расчета 10 – 20 л на куст, а на следующий день - контрольный осмотр: место прививки должно быть ниже уровня почвы на 3 – 4 см (разумеется, к кустовым и плетистым экземплярам это не относится). Если оно оказалось ниже - розу вилами аккуратно поднимают и подсыпают землю, а если выше - куст заглубляют и мульчируют лунку сухой почвой. В прохладную, пасмурную и влажную погоду посаженные растения можно не окучивать, но если ожидается резкое похолодание или (что не намного лучше) потепление, кусты следует засыпать землей на высоту 10 – 15 см, чтобы уберечь их от вымерзания и иссушения.
Дальнейший уход за осенними посадками роз состоит в основном в контроле температуры воздуха, так как необходимость в частых поливах, как правило, отпадает. При понижении температуры до минус 5 – 7 °C кусты роз накрывают лапником и устанавливают над ними дугообразные (П-образные) каркасы из проволоки, которые укрывают стеклотканью или рубероидом и сверху полиэтиленовой пленкой. Минимальная высота каркаса должна составлять 40 – 50 см и, хотя в целом его размеры могут варьировать в зависимости от того, сколько кустов будет находиться под ним, здесь лучше не экономить - чем больше воздуха под укрытием, тем удачнее пройдет зимовка роз. При температуре воздуха минус 10 °C и выше (в периоды продолжительных зимних оттепелей) края пленки рекомендуется прижимать неплотно к земле - это исключит выпревание побегов. Весной такое укрытие снимают постепенно, начиная с проветривания, чтобы не провоцировать появление солнечных ожогов на стеблях.
В случаях, когда саженцы роз осенью своевременно высадить не получается (поздно куплены, резко испортилась погода, начали активно расти побеги), их рекомендуется и поместить на зимнее хранение при температуре 1 – 3 °C в парник или подвал, в крайнем случае - уложить в прикоп, который организуют на самом возвышенном месте участка. В прикопе саженцы следует помещать под уклоном и присыпать их землей аж до половины стеблей, после чего с началом промерзания почвы аналогично укрывать лапником и сооружать воздушно-сухое укрытие. Заметьте: исход такого хранения и приживаемость перезимовавших саженцев предугадать трудно, но поздняя (при температуре воздуха ближе к 0 °C) посадка роз на участке однозначно обречет их на верную гибель.
Если учесть, что для удачного многолетнего выращивания роз на участке рано или поздно все равно придется освоить практику воздушно-сухого укрытия, то лучше именно с этого и начинать планирование розариев. А с правильной подготовкой к зиме и укрытием даже у начинающих садоводов розы, посаженные осенью, будут приживаться с удовольствием.
