"Нет плохой земли, есть плохие хозяева". Именно так издавна утверждали наши предки, пытаясь получить обильные урожаи на неплодородных грунтах.
Если вы приобрели дачный участок недавно, то еще наверняка не знаете, какой тип почвы преобладает на нем. Как узнать – вам повезло, и все культуры будут расти без лишних усилий с вашей стороны или вам придется заменять и бесконечно удобрять плодородный слой, чтобы добиться хотя бы минимального урожая? Обычно земельные наделы оценивают с двух позиций:
Если вы часто брали в руку комья земли из разных мест, то замечали, что у почвы разная плотность, рассыпчатость, влажность, липкость, способность держать форму и т.д. Состав и "характер" почвы во многом зависит от соотношения в ней песка, глины, ила, пыли и мелких камней. Это и называется механическим составом почвы . Для его определения не нужно использовать какую-то сложную аппаратуру или обращаться в лаборатории за анализом. Все, что потребуется, это выполнить несколько простых действий:
| Результат | Тип почвы | Характеристики почвы |
| Шарик не скатывается | Супесь (песчаная почва) | Легкая по механическому составу, хорошо пропускает воздух и воду, но содержит мало питательных веществ и быстро пересыхает |
| Шарик скатывается, но "колбаска" распадается при скатывании | Легкий суглинок (суглинистая почва с большим содержанием песка) | Средняя по механическому составу, отличается умеренной водопроницаемостью и считается наиболее подходящей для выращивания большинства культур |
| Шарик скатывается, получается сформировать устойчивую "колбаску", но она распадается при скручивании в кольцо | Средний суглинок (суглинистая почва со средним добавлением песка) | |
| Шарик скатывается, "колбаска" формируется, но при складывании кольцо получается с трещинами | Тяжелый суглинок (суглинистая почва с преобладанием глины) | Тяжелая по механическому составу, влага скапливается в верхнем слое и не доходит до более глубоких слоев, на поверхности образуется плотная корка, которая не пропускает воздух |
| Шарик и "колбаска" легко формируются и не теряют форму | Глина |
Урожай зависит на 70-80% зависит от качества и состояния почвы
Если на участке преобладает суглинистая почва, то владельцу повезло – она требует минимального вмешательства, обладает хорошей воздухоемкостью и влагоемкостью, а также легко измельчается. Ее не надо часто перекапывать, нужно лишь периодически вносить удобрения. Суглинистая почва подходит для всех видов растений. А вот владельцам песчаных или глинистых грунтов нужно поработать над их улучшением, а мы расскажем о том, как это сделать.
На многих участках преобладают песчаные почвы. Они обладают хорошей водопроницаемостью , т.е. быстро пропускают через себя влагу, но почти не удерживают ее. Весной такие почвы быстро прогреваются , что позволяет выращивать овощи ранних сортов. Однако песчаный грунт быстрее пересыхает и способствует быстрому разложению гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии.
Если у вас на участке преобладают песчаные грунты, то приготовьтесь к тому, что за ними нужно будет постоянно ухаживать:
Главным признаком улучшения состава песчаной составы являются дождевые черви
Для выращивания культурных растений используйте азотные и калийные удобрения (весной) и фосфоритную муку (осенью), заделывая их на глубину до 20-25 см. Вносите их не чаще, чем 1 раз в год. Магний, дефицит которого наблюдается в супеси, восполняйте внесением доломитовой муки (200-400 г на 1 кв.м).
Более радикальным методом считается "трансформация" почвы и превращение ее в суглинистую или супесчаную. Для этого верхний слой заменяют на глину, чернозем или дерновую землю речных пойм (до 50 кг на каждый кв.м).
Не очень повезло с участком и тем, у кого преобладает тяжелая и малопригодная для выращивания глина. Такие грунты влажные и холодные , весной они хуже оттаивают и прогреваются . Осадки и тающий снег почти не проникают в нижние слои , застаиваясь на поверхности в виде луж. Как следствие, корни не получают кислород и отмирают.
При глубокой перекопке таких участков на поверхность попадает тяжелый суглинок. Если это совпадет с затяжными дождями, растениям будет очень трудно получать кислород и влагу из верхних слоев почвы. Обрабатывать влажную землю тоже нельзя – это только устранит пустоты и уплотнит ее. Лучше позаботиться об организации водостока.
Глинистую почву очень сложно модифицировать, и основные мероприятия сводятся к следующему:
Большинство овощей, многие цветочные культуры, особенно луковичные и однолетники, а также клубника лучше всего растут на легких суглинках
Не всегда есть возможность провести детальный анализ состояния почвы, однако часто растения сами подсказывают, чего им не хватает. Признаки нехватки макро- и микроэлементов отражаются прежде всего на внешнем виде растений.
Лучше всего растения чувствуют себя на супесчаных и суглинистых почвах. Тем не менее, даже эти виды грунта нуждаются во внесении удобрений.
Механический состав почвы – важная, но не единственная характеристика грунта. Реакция почвенной среды, или уровень кислотности, тоже влияет на рост и урожайность дачных культур. Почвы бывают кислыми , нейтральными и щелочными . Уровень кислотности почвы определяется при помощи тестовых наборов, состоящих из палочек-индикаторов, измеряющих реакцию почвенной среды.
Оптимальная для большинства культурных растений почва обладает нейтральной реакцией с уровнем pH 6,5-7.
Регулировать кислотность нужно, если уровень pH будет ниже 5 (кислая почва) или выше 7,5 (щелочная почва). На почвах с такими показателями растения плохо развиваются, их иммунитет ослаблен, корневая система часто болеет и высыхает, а болезни и вредители атакуют растения с удвоенной силой.
Замерять уровень кислотности нужно минимум 1 раз в сезон
Для нейтрализации кислой почвы используют:
Для устранения щелочной среды применяют гипс.
Нормы внесения веществ колеблются от 100 до 300 г на 1 кв.м в зависимости от показателей pH.
Нейтрализатор для почвы вносят осенью или весной при ее перекапывании, удалив с поверхности всю растительность. Вещество разбрасывают тонким слоем по поверхности и перекапывают, заделывая его на глубину 25-30 см. После этого реакция почвы изменяется и в течение 4-5 лет выходит на нужный уровень.
Одним из универсальных способов повышения плодородия почвы является использование сидератов. Преимущества "зеленых" удобрений заключаются в следующем:
Самые распространенные и эффективные сидераты:
Клевер можно использовать в междурядьях садовых культур, где он растет без подсева в течение 2-3 лет
Сидераты выращивают с начала весны и до поздней осени на заранее отведенных грядках или вразброс среди овощей и зелени. Весной сидератами засевают грядки до того, как посадить основные культуры. Подрастая, они притеняют молодые побеги от палящего солнца, а затем служат мульчей и экологически чистым удобрением. Летом сидераты высевают на освободившиеся грядки, а осенью или в начале зимы сеют подзимнюю рожь и овес. Весной их запахивают в почву за 3-4 недели до посадки основных культурных растений.
После завершения всех мероприятий почву необходимо подрыхлить. Этот несложный агротехнический прием обеспечивает доступ воздуха к корням растений, способствует проникновению в грунт влаги, нормализует температурный режим почвы и ускоряет разложение в ней питательных веществ и их преобразование в легкоусвояемую для растений форму.
Рыхление препятствует росту сорняков и насыщает верхние слои почвы кислородом
Рыхление проводите вилами или культиватором на глубину до 25 см, а в течение сезона несколько раз обновляйте поверхностный слой на глубину 10-15 см. После сильного дождя или застоя воды разрушайте образовавшуюся на поверхности корку. Особенно эффективно рыхление при продолжительной засухе, поскольку тогда влага, "застрявшая" в нижних слоях почвы, испаряется и попутно насыщает влагой корни.
"Добрая земля больше дает" – с народной мудростью трудно не согласиться. А чтобы "задобрить" землю, нужно выполнять несколько несложных рекомендаций, следить за физическими характеристиками и уровнем кислотности грунта и своевременно реагировать на "сигналы SOS", посылаемые растениями.
Прежде чем приступать к разработке проекта любого дома, необходимо определить какими характеристиками обладают грунты на участке будущей застройки. Без этих данных невозможно прежде всего сделать качественный и в меру экономичный фундамент и, следовательно, построить надёжный и долговечный дом. В данной статье будет говориться о том, как можно самостоятельно определить физические и механические свойства грунтов.
Не секрет, что самым лучшим способом исследования участка застройки являются геолого-геодезические изыскания проводимые специализированными организациями. При помощи буровой машины делается несколько скважин, берутся пробы грунта на разных глубинах и затем уже в лаборатории определяются необходимые физико-механические свойства.
В связи с дороговизной данной процедуры, зачастую люди, строящие дом своими силами, от неё отказываются. Строительство фундамента при этом ведётся либо на основе опыта соседей по участку, либо надеясь на наш всемогущий «русский авось». Привести это может, в лучшем случае, к закладке излишне массивного фундамента с перерасходом денежных затрат на него, а в худшем случае, наоборот, к постройке слишком слабого фундамента и к последующему его разрушению.
Ниже мы посмотрим, как можно самому определить основные свойства грунта, необходимые для более или менее точного выбора параметров будущего фундамента дома. Если при определении какой-либо характеристики, Вы рассматриваете два варианта и не знаете какой из них выбрать, всегда берите вариант с худшими условиями. Не так страшен немного излишний запас прочности фундамента, чем его недостаток.
Итак, для начала на участке необходимо сделать минимум две, а лучше четыре (по углам будущего дома) скважины. Глубина их зависит от типа фундамента, от этажности дома и материала из которого он будет построен. Например, если специализированная организация делает изыскания для двухэтажного кирпичного дома, то скважины будут буриться на глубину около 10 метров. Очевидно, что самостоятельно в ручную сделать это проблематично (хотя и возможно). В связи с этим нужно стараться сделать скважину максимально глубокой, хотя бы на две глубины промерзания. Удобнее всего использовать обычный садовый бур. Также, если есть необходимость и возможность, можно сразу перед строительством дома выкопать яму под септик. Изучить грунт при этом ещё проще.
С помощью скважин определяются вид несущего грунта, толщина плодородного слоя почвы и уровень грунтовых вод.
По мере заглубления в землю сначала идёт плодородный слой почвы, затем несущий грунт. Фундамент должен опираться именно на него. Выделяют четыре основных класса несущих грунтов:
— скальные;
— дисперсные;
— мёрзлые (содержащие лёд);
— техногенные (насыпные, намывные и т.п.)
Чаще всего, особенно в средней полосе России, приходится иметь дело с дисперсными грунтами. Их существует несколько видов: глинистые, песчаные, илистые и заторфованные. Из них для малоэтажного строительства подходят глинистые и песчаные. На илистых и заторфованных грунтах своими силами без специальных знаний лучше ничего не строить.
Рассмотрим два способа определения вида дисперсного несущего грунта.
1 способ: Возьмите в руку немного грунта, смочите водой и отожмите, пока вода не перестанет из него капать. Затем раскатайте грунт ладонями в жгут диаметром около сантиметра и согните его в кольцо. В зависимости от того, как это у Вас получится, можно выделить следующие виды грунта:
— если скатать жгут вообще не получается, значит у Вас в руках песчаный грунт (песок);
— если жгут всё же скатывается, но получается очень хрупким и легко рассыпается — это супесь;
— если жгут скатывается, но при попытке согнуть в кольцо он сразу ломается — это лёгкий суглинок;
— если жгут сгибается в кольцо и при этом на его поверхности появляются трещины — это признак тяжёлых суглинков, близких по своим свойствам к глине;
— если жгут липкий, легко раскатывается и при сгибании остаётся гладким без трещин, значит Вы держите глину.
2 способ: Возьмите прозрачную стеклянную банку, например, литровую и наполните её на половину исследуемым грунтом, предварительно очистив его от корней и камней. Затем долейте до верху воды и тщательно перемешайте, до получения однородной взвеси. Положите банку и не трогайте до тех пор пока все частицы не осядут и вода не станет прозрачной. В зависимости от состава грунта, это может занять от пары часов до двух-трёх дней.
В связи с различной скоростью оседания песчаных, пылеватых и глинистых частиц в банке будет видна граница между слоями. Внизу песок, выше — ил (пылеватые частицы) и сверху — глина. Высоту слоёв нужно измерить линейкой и перевести её в процентное соотношение.
По треугольной диаграмме ниже можно определить тип исследуемого грунта:
Процентное содержание песка показано жёлтыми линиями, глины — красными, ила — синими. Точка пересечения этих линий показывает, к какому виду относится данный образец грунта.
Перед началом любого строительства обязательно нужно знать уровень грунтовых вод на участке. Пробурив скважины, через 2-3 часа опустите в них деревянную рейку. Если вода есть, это будет видно, и можно будет определить, на какой она глубине. Замеры нужно проводить весной, когда уровень повышается.
Если в непосредственной близости от участка есть колодец, по нему также не сложно определить уровень грунтовых вод.
Глубина промерзания грунта является важной характеристикой, без которой нельзя правильно рассчитать фундамент. Для начала можно ориентировочно определить её нормативное значение по карте глубин промерзания:
Данная карта (для увеличения кликните по картинке) показывает зависимость глубины промерзания от климатических условий в определённом районе. Но помимо климата промерзание также зависит от вида грунта на участке, от конструкции пола в доме, от наличия подвала и от среднесуточной температуры внутри помещения. Более точно определить на какую глубину будет промерзать грунт в данных конкретных условиях можно, с помощью простого и удобного калькулятора расположенного Пользоваться им очень просто: найдите свой город (либо ближайший) и в таблицах ниже подберите значение с подходящими условиями.
Иногда при расчёте фундамента, например, , с ограниченными данными о физико-механических свойствах несущего грунта, определяется степень его пучинистости. Делается это следующим образом:
— рассчитывается показатель Z = dw — df, где dw — глубина залегания грунтовых вод, м; df — расчётная глубина промерзания, м (определялась выше).
— в зависимости от значения Z по таблице ниже определяется степень пучинистости:
К непучинистым грунтам также относятся скальные и крупнообломочные, а также крупные и средней крупности пески не содержащие глинистых включений.
Заимев собственный кусочек земли, начинающий землевладелец или дачник начинает свои огородно-садоводческие работы с улучшения почвы. А нужно ли оно – это улучшение? Если участок много лет находился под естественным растительным покровом, вполне возможно, что еще несколько лет, даже при интенсивной эксплуатации, почву не нужно «улучшать». Поэтому, чтобы грамотно начать свое огородничество, нужно в первую очередь:
Наиболее правильное решение – сдать почву в специализированную лабораторию на анализ. Если такая возможность отсутствует, можно (примерно) предварительный состав почвы, уровень ее структурности и ее обеспеченность питательными веществами определить самостоятельно.
Для предварительного определения типа почвы, смочите горсть земли и скатайте бублик.
Чтобы определить уровень структурности почвы достаточно лопатой срезать пласт почвы и подбросить в воздух. Структурированная почва при падении рассыплется на отдельные элементы – комочки, зернышки и т.д. Глинистая тяжелая почва упадет целым блином, а песчаная рассыплется в пыль.
Все эти типы почв нуждаются в лечении. Тяжелые не будут пропускать воду. Они практически непроницаемы для воздуха. После полива на таких почвах образуется корка, застаивается поливная и дождевая вода. Растения пребывают в постоянном угнетении. Песчаная почва беспрепятственно пропустит всю воду, унося с собой растворимые формы внесенных удобрений. Такие почвы необходимо до эксплуатации пролечить. Основным лекарством является органика: навоз (коровий, конский, овечий и др.), перегной, компосты. Для повышения воздухопроницаемости и структурности тяжелых (глинистых) почв помогут опилки, мелко изрубленные (не более 5-6 см) многолетние травы, кустарники, ветви деревьев, кора. В песчаники хорошо внести дерновую и лесную почвы, предварительно (с осени) переслоив их навозом, торфом, компостом. Весной разнести по участку и перекопать.
Em F
Для нормального развития растений большое значение имеет реакция почвенного раствора. По уровню кислотности почвы подразделяются на:
Кроме вышеперечисленной градации есть еще засоленные почвы.
Абсолютное большинство растений хорошо растет и развивается, формирует полноценный урожай на нейтральных почвах. На слабощелочных и слабокислых почвах можно выращивать огородные культуры, но будет заметно угнетение растений, требующих нейтральной кислотности.
Если нет возможности провести анализ в химической лаборатории, можно в специализированных магазинах приобрести рН-тестер или лакмусовые полоски со шкалой. Достаточно размешать в стаканчике комочек земли с водой и опустить лакмусовую бумажку. Сравнить со шкалой. Изменившаяся окраска при сравнении со шкалой укажет степень кислотности почвы. Для культурных растений оптимальной является почва, которая имеет рН= 6,5-7,5.
Если отсутствует рН-тестер, не запаслись лакмусовыми полосками, можно определить примерную кислотность почвы по сорным растениям.
На сильно– и среднекислых почвах конский и огородный щавель формируют чуть ли не полуметровые заросли. На таких почвах разросшийся подорожник большой, горец щавелелистный, Иван-да-Марья с фиалкой трехцветной и лютиком ползучим выглядят обворожительно. Прекрасным декоративным ковром кислицы обыкновенной, зеленых мшаников будут покрыты сырые места дачного участка.
Нейтральные и слабокислые почвы всегда весной покрыты здоровыми зелеными всходами подзимних культур укропа, лука, салатов. Радуют стройные ряды гороха, раннего картофеля. Быстро приживаются рассадные культуры баклажаны, перец сладкий, томаты.
Если подзимнего или ранне-весеннего посева овощных культур нет, то пырей ползучий с осотом огородным, яркая зелень мать-и-мачехи обыкновенной, клеверов и обвивающего клубнику вьюнка полевого подтвердят, что почва пригодна для выращивания абсолютного большинства огородной овощной продукции.
Есть «всеядные» сорняки. Вьюнок полевой с одинаковым успехом растет на слабокислых-нейтральных-щелочных почвах. В этом случае надо внимательно присмотреться к сопутствующим сорнякам. Много хвоща, звездчатки, мхов – почва кислая, а если преобладает живокость, смолевка – щелочная.
Edwin
Огородные культуры нуждаются в нейтральной почве. Переносят слабо-кислую и слабо-щелочную почву. Во всех остальных случаях почву необходимо оздоравливать.
Плохо различаете виды сорняков? Есть несколько других способов проведения домашнего экспресс-анализа для определения уровня кислотности почвы.
simonsublime
Этими способами определения степени кислотности почвы обычно пользуются, если высаживают ландшафтные кустарники (хвойники, верески, рододендроны).
На легких почвах лучше использовать доломитовую муку. На тяжелых эффективнее известняки или зольные элементы.
Для повышения кислотности вносят хвойную землю, верховой торф, минеральные удобрения с активной кислой реакцией, мульчируют полуперепревшей хвоей. Нужно отметить, что многолетнее внесение одних минеральных туков постепенно закисляет почву, и она нуждается в периодическом раскислении или внесении органики (навоза, перегноя, компоста). Высокоэффективным удобрением и хорошим раскислителем является древесная зола. При сжигании в пепле остаются (кроме азота) все основные элементы питания и микроэлементы.
Для нормального роста и развития растениям необходимо сбалансированное количество основных питательных веществ и микроэлементов. Недостаток или избыток элемента можно сразу выявить по результатам химического анализа органов растений. Но, если до лаборатории далеко, можно самостоятельно провести диагностику состояния почвы и растений без специальной аппаратуры. По соответствующим признакам вы можете самостоятельно определить недостаточность или избыток основных элементов питания и микроэлементов. Микроэлементы оказывают положительное влияние на фоне достаточного количества органики в почве.
Помните! Изуродованные, мелкие, безвкусные овощи – первый признак дефицита микроэлементов в почве.
Рост здоровых, не поврежденных болезнью, растений задерживается. Листья приобретают неестественно светло-зеленую окраску, а нижние старые листья желтизну. По отношению к основному стеблю листья располагаются под острым углом. Побеги иногда имеют красноватый оттенок.
Amy Grant
Избыток азота дает всплеск усиленного разрастания надземной вегетативной массы. Цветение недостаточное. Затягивается период формирования плодов. Они не вызревают.
Листья интенсивно темно-зеленые с оттенками голубоватыми, красными, бронзовыми. У отдельных культур появляются не свойственные им красные листья. Желтых оттенков практически нет даже на старых листьях. Листовые пластинки мелкие, старые приобретают пятнистость. При засыхании чернеют. Цветение задерживается.
Mark Bolda
Выраженная пестролистность, у некоторых растений с голубовато-зеленой окраской. Проявление дефицита начинается со средней части побегов. На верхушках растений хлоротичные пятна окружают участки вымершей ткани. Верхушки и края нижних листьев у молодых растений морщинистые, заворачиваются книзу. При сильном голодании буреют и засыхают края листьев, и даже отдельные побеги.
George Weigel
Листовая пластинка покрывается белесыми (практически белыми) пятнами у крупных жилок листа. У некоторых растений окраска краевых жилок приобретает красный или фиолетовый цвет. Отмирания листьев почти не наблюдается.
Листья мелкие, узкие, твердые на ощупь. С отдельными хлоротичными пятнами. Собраны в многолистные розетки на верхушках молодых побегов. Отмирает не лист, а его отдельные участки по всей листовой пластинке, захватывая боковые и центральные жилки. Отмершая ткань распадается.
Ross Brennan
Отмирает точка роста стеблей надземной массы и корневой системы. Формируется карликовый кустик из утолщенных стеблей с мелкой листвой. Цветение редкое, завязи опадают на ранних стадиях развития. Верхушки побегов засыхают, в плодах много опробковевшей ткани, мякоть грубая с горьковатым привкусом.
Бледно-зеленая окраска листовых пластинок, но отмирания листьев, как при недостатке азота, не наблюдается.
Общий хлороз всего растения до конца вегетации без отмирания листьев и стеблей.
Хлороз отдельных больших участков надземной массы растений. В отличие от недостатка железа наблюдается явно выраженное побеление кончиков листовых пластинок.
Начинает проявляться со старых листьев. Вначале желтеют их края, а затем вся листовая пластинка. При этом жилки на листовой пластинке остаются зелеными. Со временем поражаются и отмирают молодые побеги.
Хотите лучше «понимать» землю на своей даче? Знать, что обозначают слова «суглинки» или «супеси»? Уметь определять тип почвы самостоятельно? Сажать растения на самом подходящем грунте? Тогда читайте нашу статью!
Почва - поверхностный плодородный слой земли, от которого зависит количество урожая. Его различают по внутренним характеристикам и внешнему виду. Давайте разбираться, какая бывает земля, и какие культуры в нее лучше сажать.
С этим параметром почвы связаны практически все ее физические свойства - влагоемкость, водопроницаемость. В Украине пользуются классификацией Н. Качинского. Ученый взял за основу количество глинистых частичек (меньше десятой доли миллиметра) в составе грунта. Так, например, в глинистых почвах их больше 50%, а в суглинках - 20-50%.
Состав можно определить самостоятельно, наиболее легкий способ - мокрый, его и рассмотрим.
Возьмите чайную ложку земли с участка, слегка смочите ее водой и попытайтесь сделать шарик:
Любой тип почвы имеет ряд достоинств и недостатков.
Недостатки песчаной почвы:
Песчаные почвы быстро нагреваются и столь же быстро выстывают. Без должной обработки большой урожай с них получить практически невозможно - растения страдают от малого количества питательных веществ и воды. Такие почвы желательно обогащать компостом, торфом и гумусом. Удобрения желательно вносить весной, малыми дозами, но часто. Для обогащения песчаных почв применяют глинование - на 1 м² насыпают 5-6 ведер глинистой земли или глины, а затем присыпают 20-25-сантиметровым слоем супесей или торфяной земли.
Что касается посадки растений, то при добавлении органики и частых поливах на песчаном грунте хорошо будут расти .
У глинистой земли характеристики строго противоположны.
Плюсы глинистой почвы:
Недостатки глинистой почвы:
Глинистая земля медленно нагревается и слабо пропускает воздух. В дождь в ней застаивается влага, а при высыхании земля становится твердой, как камень. Чтобы окультурить глинистую землю применяют пескование - добавление кварцевого песка (40 кг/м²) и внесение органики - 10 кг на м².
Овощи в такую почву лучше сажать на гребни и окучивать их не меньше двух раз в сезон, часто рыхлить почву.
Еще одна важная характеристика, которую можно определить самостоятельно. Она зависит от количества извести в грунте - чем ее меньше, тем кислотность выше. Кислотная реакция изменяется от 0 до 14 и бывает:
Для определения реакции полейте горсть земли обыкновенным столовым уксусом - если на ней появятся пузырьки, значит реакция почвы щелочная или нейтральная, если реакции нет - грунт кислый.
На щелочных почвах лучше всего растут , и . Из цветочных культур - , хризантема и .
Нейтральный грунт больше подходит для , чеснока и , а также клевера, вьюнка и мать-и-мачехи.
Это неустойчивый признак, он сильно зависит от климата, уровня залегания подземных вод, механического состава. Так, например, при равном количестве влаги тяжелые горизонты визуально покажутся суше легких. Определить влажность грунта несложно. У нее есть пять градаций:
Корни растений закрепляются в нижнем горизонте почвы, он же обеспечивает корневую систему влагой, поэтому важно, чтобы именно в нем, а не на поверхности, было достаточно воды.
Этот параметр определяется по сухой земле.
Именно по этому признаку земле можно дать название - черно-, желто-, серо-, краснозем. Цвет напрямую связан с химическим составом, наличием красящих частиц. Верхние слои, как правило, темнее - темно-серый и густо-коричневый тон им придает гумус, и чем его больше, тем более глубокий цвет у почвы. Железо и марганец придают земле буроватые, красноватые или охристые тона, оттенки белого появляются из-за солей в грунте, когда в нем присутствует кремнезем, каолин, гипс.
Самая богатая - темноокрашенная почва с высоким содержанием перегноя, который образуется при разложении органики.
Землю условно можно разделить и по тому, что на ней выращивают. Эта классификация была особенно популярна у наших предков.
